文/贾岩
北京地区虽不产茶，但北京人爱茶是由来已久的，尤其是老北京人甚爱饮茶。京城老百姓把柴、米、油、盐、酱、醋、茶说成是每日生活中须臾不可或缺的七种生活用品。从明代起来自浙江、安徽、福建的茶商就来此开立茶庄，龙井、毛峰、乌龙等茶中上品虽好但不对口味，老北京人尤其爱喝茉莉花茶，也称之为“香片”，好的花茶需要经过多道茉莉花的窨制，香味扑鼻，其茶香与茉莉花香交互融合，正所谓“窨得茉莉无上味，列作人间第一香。”老北京人喝茶的茶具也甚是讲究，普通人家喝茶多用细瓷茶壶，一个擦得锃亮的铜茶盘，配上几把同色花式的茶杯。富裕讲究的家庭则喜欢用盖碗，泡茶的时候每人一杯，将茶叶直接放入杯中，茶叶不能放得太多，热水不能添得太满，正所谓七分茶、八分酒，由此一来一杯香茶呈于贵客。另有一批玩主喜欢用泥壶，也就是所谓的紫砂壶泡茶，泥壶选择方面以江苏宜兴的紫砂壶最佳，老北京人对手里的泥壶边饮茶边把玩，乐在其中，以茶养壶，以壶悦心。说到此处就不得不提一提当时的一种烧水的水氽，是由洋铁或铜制的，类似油壶，细高的圆筒上有个把手，盛上水往火眼上一蹲很快就会沸腾，在各式保温壶发达普及的今天几乎很少能见到水氽了。
北京人除了在家中饮茶，茶馆特色也是北京茶文化的繁盛一面，北京茶馆由来已久，经过上千年的发展已经成为一种特殊的地域文化而名扬天下。老北京存在着各式各样的特色茶馆，如：清茶馆、书茶馆、饭茶馆、棋茶馆等等。除此之外最受大众欢迎、最实惠、最便宜的喝茶方式就是北京的大碗茶。夏季时分，北京的胡同口、市场里出现应季的茶棚、挑挑儿做生意的大碗茶，天桥、什刹海一代常常可以遇见这种便宜实惠的大碗茶。现在的北京也有遗留下来的大碗茶茶摊，在一些传统的旅游区也常能见到。树阴底下一张张小桌几只小凳，一碗碗晾好的茶水，每碗中透着那么的清亮、凉快。其实在北京甭管贫穷富贵都能找出一种合适的茶文化来，只要能吃饱饭怎么还不得来杯“高碎”喝喝。说到“高碎”的确还有一些名头可以说说，老北京人最喜欢喝的茶叶，很多的老北京人对着“高碎”有着难以割舍的情结和说不完的回忆。其实“高碎”就是在加工比较好的茉莉花茶过程中筛选出来的碎茶的嫩尖和小芽，看品相虽然与小叶香片确有差别，但是比真正的茶叶末子还是要显得高级多了。说到老北京人对“高碎”的情有独钟并不是因为其物美价廉，还有一个原因就是因为“高碎”是各个茶庄选取不同高级茉莉花茶的碎末拼配而成。所以，“高碎”的香味是一种复合的味道。怎么配置“高碎”才能吸引回头客，这其中的配方也是各大茶庄秘而不谈的秘方。所以“高碎”在北京不仅仅是百姓大众的茶，也得到了一些达官贵人发烧友的青睐。所以有不少的老北京人清早起床后得先来一壶“高碎”，喝“透”了才开始一天的生活。
再说到北京人喜欢的茉莉花茶，其实在此之中有与老北京饮食口味相当大的联系。北方的饭菜口味偏重，再加之北京人爱吃一些羊肉、萝卜、韭菜等这种口味偏重的食物，唯有花茶才能遮住这些重口味所产生的异味，又能起到消食理气的作用，这其实和蒙古人的砖茶作用差不多。另外就是北京的水，北京的甜水井很少，碱性大的苦水井很多，这种碱性大的水冲泡像西湖龙井茶尤为难喝，但是生活中不能没有茶，最后经过反复探索，还是茉莉花茶最适合北京的水。所以好茶必须配好水才能相得益彰。花茶除了能沏着喝，讲究的老北京还用它来“沁口儿”。李渔《闲情偶寄》中有此描述：“香茶沁口，不过指大一片，重止毫厘，裂成数块，每于饭后及临睡时以少许润舌，则满吻皆香，多则味苦，而反成药气矣。”那会儿没有口香糖，嘴里有异味怎么办？嚼几片花茶，满口皆香，似乎比现在的口香糖还管用。
当然，北京人喝茶不光讲究茶，讲究茶具，也开始讲究水了。用什么水来沏茶，成了北京人很讲究的事儿了。老人们宁愿坐半天公共汽车，去西山的老泉汲水，背着回家，也不愿直接用自来水沏茶。讲究点儿的北京人则直接奔茶馆，坐上半天，享受那个“闲”字，去抵“十年的尘梦”。这也是北京的茶馆业常盛不衰的根本原因了。难怪我的朋友们喝茶时张口闭口离不开“品位”二字了。
有时手捧香茶，静心一想，北京人喝茶，到现在仍讲究喝出味儿来。由此可见，开门七件事的“茶”能说是小事吗？非也。无论社会如何变迁，无论社会和经济如何发展，无论人们的生活水平如何提高，“茶”是永远不会远离我们的。
