有时，会很想沉溺在一段旧的时光里，有时，会想牵住时间的衣角，有时，只是想追寻儿时的美好总有一个地方像魔盒一样，收纳着这些愿望，就像乾州古城，一街的石板路、一眼的青砖黛瓦、一窗的闲适恬淡，足以让人忘记所有烦琐，翻开时光，翻开这个城市的曾经，翻开洞悉世事更深刻的角度，让人可以参透领悟些什么。
荷与月
就像这个夏日傍晚。
天边已经霞光微斜，没有了灼热的阳光，只有半弦月弯在青色的穹宇。从胡家塘穿行而过，一塘清荷的香韵淡淡地和着晚风拂面而来，这样的淡然激不起贪欲，让人安静。
荷花美得炫目，有莫名的光华从花瓣里透射出来，清晰地写着她每一丝血脉，流转的白色在花瓣的顶端汇聚成粉红，娇嫩的粉，只能在古时仕女图的脸颊上可以找寻的颜色，干净地不着一丝尘埃，就算是一滴纯净雨露，也只能从她温润的颜色中滑过，成一粒明珠，盛在荷叶里，风摇过，跃入池水。一直很喜欢周敦颐《爱莲说》，不错，予独爱莲，出尘脱俗得不像凡间之物，所以，她总是在神话故事里，在佛教的禅理里，在洗尽铅华的画卷中。湘西最为骄傲的画家黄永玉画过很多荷，最喜欢他画的荷叶，很直白的写意，潦草的几横几竖把茎叶的坚强凸显得尤为强烈，要不是这份坚强和执着也托不起那些“出淤泥而不染”的娇嫩，托不起“可远观而不可亵玩”的志气。
好一塘灿烂的秀色！
巫傩堂的鼓声
不知道从什么时候开始，古城的巫傩堂每晚都有鼓乐，响着强烈而原始的湘西元素，响着可以把我带回童年的熟稔。巫傩堂演的是湘西子民崇敬的自然天与地，演的是湘西人团结奋进的历史和。
小时候，坐在奶奶的膝上，兴奋地等待，傩戏一开演，却禁不住捂住眼睛那些傩面实在有些狰狞，一阵锣鼓之后捂着脸的小手张开很多缝，偷偷地瞄一瞄，然后放开所有去观看。不可思议的表演全部源自湘西民间，真实而惊心动魄：“珶玛”法师可以赤足地从烧红的铁铧犁上走过，可以口吞火炭、可以行走刀山丝毫无伤；普通秤杆可以插在米里，提起毫无依托的米坛子，遗憾的是，作为湘西人，我解释不了这些耐人追索的神秘，就算是伟大的科学也无从释义吧，但我知道这些只是神秘湘西极小的一部分，还有很多很多，无法解释却被湘西人继承和认同的神秘事实。
鼓，总让人振奋，苗鼓更是。到苗寨的时候，你会发现每家每户都有一张鼓，逢苗家节日喜庆，千家万户把鼓汇在一起，气势恢宏地敲起来，整个山谷都会颤抖。巫傩堂的最后“和”的部分便是鼓、舞，鼓的节奏很强劲，70多岁的土家摆手舞传承人，带着一众演员、民间艺术家开始跳摆手舞，节奏明快，舞步劲健，很多观众会按捺不住，跟着跳起来，一圈又一圈，参与的人越来越多，几乎所有人都会跟着节奏打拍子，直到主持人宣布结束还意犹未尽。
这个敞开大门迎接所有观众的戏台，毫不吝啬地展演着湘西文化的精髓，游客分享着神秘文化带来的冲击和快乐，湘西人则为本土文化的灿烂而平添许多骄傲。这对于每个观众，都是莫大的福分。
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桥
古城有好几座桥，各自风韵地驻守一隅，以不同的姿态解读着乾城古韵和湘西独特的民族文化。
风雨桥是西南少数民族独有的风景，乾城风雨桥是乾州自古就有的遗迹，经历战乱、火灾、“文革”的劫难，长廊画阁古朴依然。十几年前我初到吉首，曾走过这里，她美丽如此，现在还是，时光只给予了她更为厚重的文化底蕴，更亲和的胸怀闲适的乾州人在桥上一坐就是一天，只为了溶江之上的一缕清风。
吊桥是古城新景，充满着乐趣、充满着美。走过去，会像微风一样飘起来、摇起来，似乎是过了银河要去更美好的彼岸。溶江最美的一段尽收眼底：远处是风雨桥，华灯初上了，古城的城墙飞檐、沿河民居都由彩灯勾勒出美丽的轮廓，天边是一弯玄月，江水里淌的尽是流光，还有一叶小舟泊着，像是在画里，美得很不真实。
跳岩也是桥，生活在两岸的人以前就是这样一步一跃地交换着彼此生活的空间。风雨桥、吊桥、跳岩都建在万溶江上，将古城分三个节点联系在一起。
清风桥弯在胡家塘一角，最为小巧，最具风韵。任凭四季，它所在的这个角落总能衬托出最美的画意。每看到关于胡家塘的风景照片，总与它有关春天，荷塘只三三两两的荷叶浮出水面，天空云朵映在水面时，它顾影自怜地在水面画一个圆；仲夏，一池秀色，某个撑伞的女子娉婷而过，这桥，灵巧地勾勒出满满的诗意；秋日，荷塘的颜色斑斑驳驳，荷叶开始颓废地弯着腰、颔着首，桥，也写满愁绪，黯然静默；隆冬，胡家塘轻轻覆盖着一层白色，桥，清冷孤寂地等待着另一个轮回。
妙香居
每一次到古城都会有惊喜。就像以前路过胡家塘，意外发现了“渡”（古城的酒吧），而这次是“妙香居”。
朋友带我们去之前，只说是个茶馆，平素对茶馆的印象俗化了，有些不以为然。推开大门一刹，我顿时明白，这不是一般喝茶的场所，没有喧闹的牌局，没有高谈阔论的杂乱，只有清净、清静、轻净。一个古旧的四合院，陈设古朴雅致，有耳房、天井，大厅，四周是多宝阁，摆着兰花、茶具，可以斜坐在雕刻精良却脱了漆的太师椅上，想象自己是旧时某个温婉的旗袍女子，和这古旧的木器、青砖的墙，乌漆的壁，雕花的窗格，一同从久远的时光里走到这庭院来。门口大缸里养着几条颜色鲜艳的金鱼，左右两边的小天井各摆着一套藤椅、大石桌，古朴天然，靠墙一边是柏木盆景，一边是竹。
主人和朋友是旧识，也是好客之人，跟我们说每个陈设的来历，每套茶具的讲究，不吝拿出镇店之宝给我们喝。对于茶，我们是门外汉，但仅凭茶道手法和茶香，就令人唏嘘不已第一泡红茶“玉妙香”，有着兰花的香味，色泽暗红透亮，直沁心脾；第二泡茶是18年的红印观音，此茶护胃，据说，喝酒的人可以平增半斤酒量；第三泡茶是20年的普洱茶，醇厚绵糯，很贴心。好茶得有好水，门口的四个水瓮装着的就是从山上背回的山泉水。茶比金贵，毫不夸张，店主藏茶价值连城，就算是一般货色，在普通茶馆也难品到。
除了茶之外，妙香居让人难忘的还有晚餐。主人说，他这里每天只接待两桌客人，每一道菜都是他亲自选材，主厨烹饪，用材、做法都非常讲究，这莫不就是传说中的私房菜？这么一个不起眼的所在是宋祖英、黄永玉回湘西的必到之所，其独特之处可见一斑。
静静地，我们在古宅茶香里度过了整整一个下午；其间，有人在院子里拉二胡，无论幽怨或明快，与古宅韵致相得益彰。
那些淹没在时光中的过往
乾州的过往，在兵戎烽烟、墨香书韵、商贾辐辏的交织中碰撞，将一城的枭矫豪情和温柔缠绵、金戈铁马与春花秋月涅槃熔和，而成就其独有的精神土壤，民族气节、爱国情怀一直在这样的空间里绵延着。
古城的城楼、“南长城”的余脉，城外“头炮台”、“二炮台”、“三炮台”等军事地名，依稀闪动着当年角鼓齐鸣、流矢横飞的情景“绕水登山三百余里”，“汛堡碉卡百八十八座。史料记载：光绪十一年（1885年），杨岳斌在乾州等地招募“三棚”兵勇相随，经江西入闽，率水师跨海出击，打败了拿破仑的后代，一举收复台湾宝岛。百战余生归故里，在东门小巷建起一座抬梁穿斗马头墙式三进四院大宅，留下“今日归来何所有，半船明月半帆风”的诗句。罗荣光,光绪二年（1876年），他任大沽协副将，后升任天津镇总兵。光绪二十六年（1900年）农历五月，八国联军妄图占领天津，进逼北京。罗荣光慷慨陈词“人在大沽在，地失血祭天！”六月十六日夜，罗荣光在主炮台上指挥清军奋勇还击，壮烈牺牲……
住在古城的每一户人家，都保有着一段乾城的历史。工作中偶然认识胡家塘一位92岁的高姓老人，他说起家族的故事，脸上写满了骄傲。高家祖上是放排商人，积蓄金钱买下胡家塘的一方宅邸，繁衍生息，胡家塘确是风水宝地，高家陆续出了一名文进士，两名武举人。高家至今还收藏着很多文物古董，期待着能有一天贡献出来，让它们讲述祖辈的故事。
有时候，我在想，是不是美好总会停留在过去的时光里，就如这乾城储藏了触动记忆所有的真实质朴，可以让人从时光中穿行，而在你走近她的那一刹，掏空你所有思绪，不经意的，让你成为她闲适的一部分，精彩的一部分，历史的一部分。
