中国普洱茶网讯：2000年，我接手佤邦广播站茶场的时候，我没想过要做普洱，因为那时候我压根儿不知道有普洱。
2001年，我喝到第一杯普洱，就被她那怪怪的味道所吸引，那时我不知道有陈香一说，只是感觉那东西喝起来特别舒服特别过瘾。
记得当时拿玻璃杯在饮水机上连着冲喝了两杯之后，忍不住问接待我的罗朝光先生(原柏枝寺思茅茶树良种场副场长)，“这是什么茶啊，从没喝到过这么好喝的茶。”“这是宫廷普洱”。自那以后，我一直钟情于普洱，沉迷于普洱。
十几年下来，我除了审评时喝点晒青或生普以外，几乎一天不落地喝着熟茶。在我的潜意识当中，更是认为熟茶才是普洱。有这样的潜意识或者说潜观念，不等于要在普洱茶的一些争议中选边站。我很欣赏邹家驹老先生的观点，但这些年我也一直有在做生茶，虽然做得少，代表性的也就西盟山黑紫娟生茶这一款。但就这款生茶一直都是我们利润的一个支撑点。没有这款茶给我创造的不菲的利润，我玩不起熟茶——我们所有熟茶产品加起来的利润不如这一款生茶，更不足以撑起一个公司。这或许就是目前普洱茶一个最令人堪忧的一个现状。
从我进入这一行那天开始，市场一直都是在追捧炒作生茶。为什么会是这样一种状况呢？原因不外乎是，生茶太容易操作了，做生茶几乎没什么门槛，没什么周期，可以现炒现卖，来钱快利润高。于是越来越多的商家、越来越多的人在推生茶，鼓动大家去喝生茶。这当中，许多人会刻意的贬低熟茶，甚至低俗化熟茶。另一方面，大多数的优质晒青被拿去压生饼，熟茶成了消化低端晒青的一个主要渠道。没有优质的原料，肯定做不出优质的熟茶，市场上的熟茶质量堪忧！还有很重要的一个因素，那就是谁都不愿意在熟茶上压钱，发酵出来马上就想脱手，很少有厂家商家会把熟茶的仓储做为生产的一个环节，到消费者手上的熟茶有堆味或者霉味是很普遍的事。大家对熟茶的印象普遍观感不佳。
普洱茶（或者应该说是生茶）这些年的畸形发展，为普洱的明天埋下了一颗定时炸弹，生茶注定是普洱的明日之殇！在主销区广东，整个普洱茶的存量已经是天文数字。只要是生茶，在广东什么样的茶找不出来？闭着眼一抓就一大把。可以这样子说吧，生茶没有买不到的，只有卖不掉的。而熟茶的情况恰恰相反，长期被低俗化以后，几乎没有人会去存熟茶，而且市场上要找品质优异的老熟茶往往一饼难求。也就是说，优质的老熟茶必然是稀罕之物是稀缺资源。当然，由于长期误导，太多的人对熟茶有着常识上的误区，包括云南本土许多知名的学者专家在内。这些人往往认为好熟茶都差不多。其实，熟茶的丰富性恐怕非生茶能比。不同的原料，不同的发酵场所，不同的工艺参数，不同的存储地点，不同的存放方式等等，都会造成熟茶风格的迥异。
我无意也没能力去掀起生熟之争，也没那个耐性用辩证法去看生茶熟茶，我只是凭着十多年来在生产一线的经验，凭我对熟茶的情有独钟，凭我的商业直觉，来告诉大家：熟茶才是王道，熟茶必将是普洱茶的下一个爆发点。为此，我倾尽这十多年所得，利用野山茶业这个平台建立了二百来吨规模的五年以上的优质熟茶仓储。新设立的西盟黑紫娟茶业，生茶照样只占30%的份额。
我看好熟茶的未来，也敢为熟茶的后市押上自己的全部身家。
