所谓的中期茶，其意是对应老茶这一概念，其实并不准确。任何茶，仓储的时间越长，时间概念就模糊，中期茶也是从新到老如此过程，刻意强调中期，是刻意强调时间，然而各地的仓储温湿度条件不一，仓储的结果也是千差万别，时间能锁定的，仅仅是商业推手需要锁定的，未必与真实的品质相结合。
时间长，不等于茶一定好喝。
普洱茶，无论短期中期长期，皆需仓储加工。
所谓的藏茶增值，则必然有仓储加工这一环节，然而炒茶增值则完全忽略了这个环节。
藏茶增值和炒茶增值完全是两码事，一个靠资金成本、时间成本、仓储经验博取利润，另一个则是设计庞氏骗局来套取下家利益，这两者毫不相干，我在多篇文字中有叙述，在此不再赘言。
藏茶的目的首先是为了好喝，是为了转化新茶的生味、涩味，无论生熟，皆需仓储的加工，才能成为臻品。同时也是为了产生经济价值，否则，不会有人长期大规模存茶。
从2013年开始，东莞逐渐有人提出“莞仓北上”、“南茶北调”的思路，实际操作中，有人做连锁，有人做电商，实施了几年下来，南茶北调是基本失败了的，莞仓北上基本也是滑铁卢了。
东莞仓现在给人以价格超低，品质恶劣的印象，我品尝过东莞存放的茶叶，完全不是如此，那么，市场怎么样形成如此错误的结论？
东莞的存茶放仓的价格之低，其实是行业内外人士都无法想象的。因为规模性存茶，只需按照一定增值比例计算，膨胀的数字就已经可观。相比较年年虚高的新茶收购价，按照常规道理，售价应该极具竞争力，量足价平，那么，怎么就卖不出去呢？
我认为是文化出了问题。
市场广泛流传湿仓和干仓的说法，东莞又是仓储重地，东莞茶仓的人都宣传这种本就子虚乌有的概念，市场自然沿此路径推演。
尤其是很多茶商错误理解“传统的自然仓储”这一加工工艺，甚至有很多茶商理解发霉即为发酵。即使是理解“传统的自然仓储”，由于需要时间长，而市场一旦需求旺盛，即把本来需要退仓的茶品也急切推向市场，导致市场错误理解霉味、仓味是“老味”。
当然，前十年普洱茶的市场高速发展，老茶供应不及时，自然就有各种各样的仓储茶品出现在市场销售，甚至有刻意高温高湿的“湿仓”茶出现。说白了，这些茶要么是未成熟，要么是存放失败了。
市场上流传的绝大部分仓储理论，其实是某些群体刻意制造出来的。一个很简单的道理，你存干仓，大师存包装纸，永远是大师胜利。
但是，做仓存茶的人不辨，拿着自认为对推广有利的理论瞎推广。按照湿仓干仓理论，广东仓就是天然的大湿仓，所以，现在只要一提广东仓，就认为是湿仓茶、霉味茶，市场当然会否定整个广东仓的茶品。
文化的误导，带来的结果就是市场的畸形。之前内地的茶叶消费习惯，基本由中小叶种绿茶统治。改革开放后，半发酵茶开始走入普通消费者视线，再之后，后发酵普洱茶进入大众市场。
茶类的每一次转移都同经济的发展密切相关。绿茶讲究香气高锐，而滋味清淡。后发酵普洱，讲究浓酽，香气低沉，溶于茶汤。
这两者品饮习惯刚好相反。
之所以形成这样的特性，根本原因在于中小叶种茶叶和大叶种茶的各自物资特性决定的，长期品饮不同的茶树品种制作的茶叶，当然就带来不同的消费习惯。
这两者之间不仅仅是茶叶分类的问题，其实是两者之间的消费习惯的区别，带来茶叶制作、品鉴习惯的巨大差异化。
其次，08年之后，借古树茶的概念，中小茶企、茶商的茶叶品质得到极大的提升，无论是古树概念有偏差，还是古树有掺假，但是，事实是2008年之后成长起来的品牌，甚至小茶商加工的茶品，明显品质优越于之前的茶企业，尤其是优于大企业。
当然，这几者的定位，我认为在于市场的覆盖面不同，大企业覆盖入门者，而中小企业覆盖品饮、增值交错群体，而茶商覆盖小众的发烧友群体。
可是，就现在的市场仓储茶品而言，这就带来市场上事实的存茶断层，如今古树茶的口感与之前普遍采用现代茶园茶制作的品牌茶，口感上有明显的差距，所以，一旦，所谓的中期茶一旦剥光故事，仅仅比拼口感，明显落败，这就是中期茶即使仓储加工了十余年，即使价格远远低于如今的古树系列，仍然卖不出去的主因。
