普洱茶驰名天下的时候是在明清，更确切一点是清朝，这时候开始有普洱茶红汤红水的记载，“夏喝龙井，冬喝普洱”。普洱茶出现了有据可靠的发酵工艺，在制作环节主要是前发酵，六大茶山有普洱茶潮水压布袋后起黄霉的冷发酵工艺，民国记载的有“湿水筑茶”“紧茶发汗”工艺，不同于现在的生茶杜绝萎凋、渥黄等前发酵，那时候的普洱茶恰恰是专门利用类似的前发酵降低大叶种刺激和收敛性的，以利于普洱茶入口。当然并不意味着那时候的普洱茶不进行后发酵，只不过那个时代的人并不注重这个，也没意识而已。
而现在无论是生茶工艺，摊凉-杀青-揉捻-晒干以及后期的精制，还是熟茶的晒青毛茶渥堆发酵都是背离传统普洱茶工艺的，他们都没有继承传统普洱茶的衣钵，何以能称得上是普洱茶？
何况要论资历，生茶即普洱茶青饼要比熟茶诞生的时间更早，起码在建国后随着普洱茶传统生产技艺的流失，50年代未60年代初，普洱青饼就问世了，虽然不伦不类，但经过港台的长期仓储和韵化，确实经过陈化以后可以降低其收敛和刺激性，更易入口。从这一点来看，生茶更像是传统的普洱茶，不过只是将发酵程序由前端挪到了后端，前发酵变成了后发酵而已。
普洱茶是一款连续发酵的茶类，所谓连续就是在它转化殆尽的时候，它一直在变化，因此不可以从传统六大茶类的静止角度去分类，而应该动态的观察，这就从根本上跳出了传统茶叶分类体系的条条框框。
并且我们要着眼于减少争议和科学简洁的原则，即奥卡姆剃刀原理，生茶划归普洱茶是业界最能达成一致的解释，而生茶分类为晒青绿茶，从原理、历史传承角度都无法自圆其说，还会制造巨大争议，完全是得不偿失，不要也罢！
