在《中国茶经》里找不到关于“黄片”的学术说法，而在百度搜索“茶叶黄片”，则会自动出现“普洱茶老黄片”的百科解释。“黄片”的说法源自普洱茶，首先我们来说说到底什么是普洱“黄片”？
普洱黄片，是在原料筛拣工序中，因条索疏松、粗大、茶青等级较低，按照生产标准筛拣出来的这部分茶青(采摘时一芽一叶、一芽二叶之外的第三叶，一般不会采到四叶)，俗称为“黄片”。黄片有两种，一种是老黄片(老滑片)，是上一年度或上一轮生长中余留的老叶，其质地坚硬，木质化特征明显，这是生长细胞衰老和死亡过多造成的碳化结果。另一种是小黄片，小黄片是未成熟叶(鱼叶)在衡定的杀青温下，由于内含物质不足，尤其是叶绿素在脱镁氧化中损失殆尽，多酚化合物在多酚氧化酶的作用下，与联苯邻醌一起反应产生大量茶黄素，这些色素在未被水溶解之前，沉着于茶叶表面而形成“黄片”。
由此可见，黄片的成因由两方面原因造成。一是内含物不足，二是杀青温度的过低。如果适当杀青温度，并同时提高杀青叶的降温速度，就能很好的保持叶片中的叶绿素，阻止茶体自身的氧化速度，鱼叶也就不容易形成黄片了。因粗老、卖相不好，早期的普洱黄片是不流通于市场，茶农又不舍得扔就被当作日常解渴茶。
这些年，随着普洱茶价格的水涨船高，普洱黄片开始了它的华丽转身……
传说一：大家耳熟能详的“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼(茶)而解之”的故事，被演变成了神农氏去尝百草之前，在一棵大茶树下烧着一锅水备着回来喝的，他吃了一肚子的毒草挣扎着回到大树下，烧开的水里漂着几片大树叶，肚子奇疼的神农把大半锅水喝完了，立马止住了疼痛。这几片大树叶是自己落下漂到锅里的，不可能是细嫩的芽叶，肯定是老树老黄片。
传说二：上世纪80年代中期，版纳地区的茶山贯彻执行改造低产茶园，栽种高产优良茶种茶树的政策。一夜之间，许多百年以上树龄的古茶树惨遭砍伐，茶农们把砍伐倒的茶树上稍嫩点的老叶采回家里，制作成当地人爱喝的粗毛茶——老帕卡，也就是今天的“老黄片茶。”
每一种“传说”背后总有一个不可告人的目的，今天的茶行业最不缺的就是说故事的人，相信随着“市场的需要”，“黄片”的传说三、传说四、传说五会应运而生，一如今天那些关于普洱老茶的故事。
不管传说有多少，茶友们对“黄片”的态度只有两种，大部分人认为：黄片就是普洱茶加工时出现的残次品。
采访时，有茶商表示，普洱茶大热，富了茶商，也富了茶农。日渐致富的茶农，对生活也越发有“追求”，不愿再喝在制作过程中被淘汰的“黄片”。那“黄片”怎么办呢？于是茶农就把它们压成砖、饼(特别是一些知名山头的黄片)，送给上山收茶的茶商。因为价格极为便宜，被某些“别有用心”的茶商推到市场炒作，才为人所知。
大多数茶商认为，不管如何借助传说进行炒作，“黄片”依然逃脱不了“边角废料”的命运。普洱黄片原本是没有价值的，只是普洱茶的附加产品而已。有人偶然发现被放上几年的老黄片也另有一番风味，但最多也只能说是物尽其用。不可能作为一种产品在市场上营销，它的品饮价值和经济价值都是极低的。有茶商指出，同样一批毛料里，为何要把好的卖高价？为何要把黄片单独挑出？这说明黄片是没有任何价值，那就无需去谈它的市场价格、市场定位了。之所以“黄片”会以商品的身份进入市场，可能是有些人因资金不够或者对茶的了解不够，想另辟蹊径把黄片地位提高，这是完全没有意义的。“存一两片黄片玩玩可以，但我宁愿花多点钱买好点的茶，也不愿意买黄片。”
少部分认为：黄片的品质和所选原料茶菁的品质是一致的，只是因外形不佳而被误解，它的品饮价值并不低。这种观点认为，普洱黄片由于叶片组织厚实，生长时间较长，所以其苦涩感已经大大减弱，反以甘甜醇厚的滋味和持久耐泡见长。另外，黄片比起嫩茶来说，内含物质较低，陈化时间需要的较短，存放得好的老黄片不论茶气、香气、醇厚感以及滑润都很好很有特点。以广东地区为例，5年的黄片汤色已经变红，口感丝爽绵滑，香气浓纯。
那么，“黄片”的品质到底怎么样？
笔者开汤一泡2006年的易武黄片，经过8年的陈放汤色橙茶，香气清扬，滋味甜柔平淡微涩。相较于用嫩叶制成的茶，黄片的口感显粗显寡，且层次感不足，从开始泡至结束(可达十二泡，耐冲泡)，没有波澜起伏，像个深沉的老人在缓慢地讲述陈年往事，你听不出任何情感。对于平时喝惯好茶的茶友，偶尔品饮一口平淡粗野的老黄片换换口味，但确实没有任何独特之处。从转化方面来说，“黄片”存放后口感转化较为单一。而正常的茶品因为茶叶嫩度不同、内含物质含量不同，转化后的口感就会丰富多变。
商家混淆“老黄片”概念，吹嘘“黄片”价值
“黄片”的风味几何，价值几多，完全是见仁见智，但至少也是要老的黄片才有品饮魅力，新黄片真的就只是边角料而已，但目前，市面上被冠以“黄片”的产品，都会特别突出一个“老”字。“老”是指叶片老，还是指存放一定年份的“老茶”，商家常拿此当噱头，混淆“老”字的概念，蒙骗消费者，茶友们还是要擦亮了眼，别因为“流行”盲目购买，谨防无良商家“耍流氓”。
