普洱茶界的话语权，向来掌握在“江湖术士”性质的各种传奇大师手里。和其它茶类不同，少有学术界的声音，满耳听到的是各种稀奇古怪的奇闻轶事。陈文品教授公开呛声“白大师”，终于首开学术院派对江湖大佬们的概念性修正，势必对普洱茶的去神秘化和普及产生重大影响。但是，或许是陈教授一时快意之言，作为专业学者，这“呛声”还是有些模糊。
陈教授言：“揉捻轻重决定出汤快慢，影响冲泡浓淡，根据看茶制茶原理，应根据茶鲜叶原料的特点合理掌握揉捻轻重。”这句话，严格来说，是一句套话，不管做任何茶（白茶除外，因其无需揉捻），这句话都是适用的。但是，这句话是有前提的，这个看茶制茶，脱离不了你要制何种茶的范畴，也就是说不管你要制何种茶，你都必须按照这种茶的要求来决定揉捻的方式，轻重以及时间，其次，才是根据茶青（鲜叶）的情况来进行微调。陈教授是专业人士，这个问题想必是明白的。那么，普洱茶的特质决定了它的揉捻条件是怎样的呢？
陈教授给出了他对这个问题的理解：“手工揉制的晒青茶，揉捻较轻，通常是泡松条，出汤较慢而耐泡，相对适宜做生普。”姑且不论手工揉制的晒青茶是否一定是揉捻较轻，是否是松泡条。我们先认知普洱茶的特性罢：《普洱茶记》说，普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之。和我们今天的认知一样，普洱茶向来是以浓酽耐泡著称的，甚至这点也是普洱茶今天得到广泛认可的基础。但是陈教授却认为，有必要使用轻揉捻以获得“出汤较慢而耐泡”的效果。我无从知道陈教授对耐泡的要求到底是怎样的标准：二十泡？三十泡？抑或更多？但基本上所有茶友都明白，即使最重揉的普洱茶，它的耐泡度也远远超过了绝大部份其它茶类，更何况，普洱茶不止要求耐泡，还需要浓酽，也就是茶汤的浓强度，在这点上，陈教授的轻揉捻慢出汤是否有解决方案？增加投茶量？
普洱茶还有一个众所周知的情况，那就是“后发酵”，晒青毛茶制作完成后，要么直接压制成紧茶，进入市场销售，进而进入仓储保存陈化；要么经过渥堆发酵，制成熟茶。揉捻的轻重也势必对普洱茶后期发酵的品质产生影响。对此，陈教授给出了自己的观点：“机械揉捻的茶较紧细，出汤较快，相对适宜发酵熟茶。”同样，我们无需纠结机械揉捻的茶是否一定更紧细，而出汤快慢这点同适宜发酵熟茶之间是否有必然的逻辑关系上。问题在于，陈教授只认为重揉捻对发酵熟茶有利，对于生茶的后发酵（或称陈化）却并未提及，只是出于耐泡度这一个伪命题（前面已经说过，即使重揉捻，普洱茶也不存在不耐泡的问题）而认为生茶宜轻揉，这点想必也是不能服众的罢？
随着普洱茶的普及，十几年来，云南的普洱茶生产也呈现出百家齐放，百家争鸣的景象，普洱茶的生产工艺也在不断摸索中日趋成熟完善。单就一个揉捻轻重的问题，普洱茶界就有从紧条到泡条再重新回到紧条和中泡条相结合的经历，这种改变是同认知和实际需求相结合的。陈教授以业界学术权威的身份重新提出“生茶生产宜用轻揉捻，生产泡松条”观念，势必影响云南普洱茶界对此的认知，进而影响普洱茶的生产，陈教授有必要对此作出详尽而有说服力的解释。
故，问陈文品教授！
