普洱生茶，即生普，是普洱茶的一种特殊品类，它是一种没有经过人工发酵的普洱茶。
到目前为止，没有人能准确说出它到底是什么味道，或者说普洱生普的味道不是一句话就能概括的。
原因在于：
1、它一直在变化；2、没有靠谱的品评标准
一直在变的东西，您怎么能一两句话就说清它的味道呢？我们只能分阶段说明了；没有标准的茶您又如何能界定它的好与坏呢？我们只能通过与其它茶类对比来形容了。
大家都知道，普洱茶的核心价值在于越陈越香，如果说这个“香”字不够准确的话，应该是“越存越好”。
从晒青毛茶出来，不管是散的存放还是压成饼、砖、沱来存放，只要存放的条件合适，它就能在一定温度、湿度和氧气、微生物的作用下发生氧化和陈化，随着年份的延长，滋味口感也会发生变化，并趋向于越来越好。
具体怎么个好法呢，我们不可能一年、两年、三年···十年、二十年的列举，通常用新茶、中期茶和陈茶三个阶段来形容
1.普洱新茶的味道
普洱新茶，一般指经过初制加工成的毛茶或者饼茶，存放年限在5-10年之间，没有发生明显变化的普洱茶。虽然有人不同意散的毛茶是普洱茶，但这是另一个论题了，此处不做探讨，因毛茶的滋味口感和新茶阶段的生普区别不大，我们索性直接将它纳入普洱新茶的讨论范畴。
有人习惯性将普洱新茶当成绿茶来品鉴，从茶学类教材上看，实际也可以把它作为晒青绿茶看待，但是品饮的方法却和传统绿茶有明显的区别。
品饮绿茶，我们重在新鲜，重在鲜爽，普洱新茶无论在香气浓度和鲜爽度上，都和传统的绿茶没得比，如果你直接拿这两项来PK，可以说是拿鸡蛋去碰石头了。实际上普洱新茶由于大叶种茶的优势在于厚积薄发，传统绿茶的亮点重在品饮过程的享受，普洱新茶的亮点却在品饮之后的感受。如果比较生津、回甘的表现，茶气茶韵的体感，原料优质的普洱新茶可以秒杀一切绿茶。
当然，没有香的茶是没有灵魂的，虽然它的香不及传统绿茶岩茶类，但却是一种来自原生态的自然香，是一种大叶茶树品种占基因优势的天然品种香，虽然微弱却很高级，若隐若现却长久迷人，隐于茶汤之中，馥于唇齿之间，似兰似荷，似桂似麝，淡雅而不落入俗套，芬芳却不甜腻黏人，是一种让品者上瘾后欲罢不能的香。
如果用一句话来概括普洱新茶的滋味，我以为，它应该是：
强烈的生津，长久地回甘，愉悦的茶香，通畅的体感
2.普洱中期茶的味道
普洱中期茶，一般认为存放到10-20年之间，普洱茶的外形和内质已经发生一定的变化，但还保留新茶阶段的特征。
这样的茶其实很尴尬，因为它正处于转化期，没有达到老茶陈茶的醇厚润滑，却保留了生茶的苦涩寡淡，生普的香减弱，陈茶的韵达不到，可以说是普洱茶最不适合品饮的阶段了，唯一可以品到的亮点是优质原料陈化后的茶汤之中含有蜜香，这可以作为评估中期茶存放价值的一个重要参考项。
从品饮的角度来说，我们可以这样概括普洱中期茶的味道：
生涩难尽，陈滑不足，蜜韵若存，后期可待
3.普洱陈茶的味道
普洱陈茶，一般认为存放在20年以上的普洱生茶，资深的老茶客则选那些40年以上的生普才算陈茶。
不管它存放多少年，它的外形和内质与新茶和中期茶阶段相比已经发生了质的变化，虽然我们对茶味道喜欢用”什么香“来形容，绿茶、红茶和青茶类，这种香是基于嗅觉上的体验，而对于普洱陈茶来说，它的香已经完全融入茶汤之中，那是一种调动触觉、嗅觉、味觉，和体感上的综合体验，所以才有木香、陈香、参香、药香、樟香等说法，所以才有韵味、陈味、岁月之味和无味之味的感悟。
形容普洱陈茶的味道，是个难题，小编只能以自己的感觉勉力一试：
醇厚饱满、丝滑甜润、陈香绵绵、气韵流长（来源：刀哥说茶，图片来源：茶友茶网图库）
生普的口感浓醇回甘,滑润醇和,刚入口有些生涩,但回甘迅速,喝起来不会有杂味、水霉味。冲泡后的生普香气高扬,给人以舒适之感,一般有兰花香、蜜甜香等香气。汤色主要以黄色为主,存放不久的生茶汤色浅黄,时间愈久汤色越深。
我们不可能一年、两年、三年···十年、二十年的列举，通常用新茶、中期茶和陈茶三个阶段来形容
1.普洱新茶的味道
普洱新茶，一般指经过初制加工成的毛茶或者饼茶，存放年限在5-10年之间，没有发生明显变化的普洱茶。虽然有人不同意散的毛茶是普洱茶，但这是另一个论题了，此处不做探讨，因毛茶的滋味口感和新茶阶段的生普区别不大，我们索性直接将它纳入普洱新茶的讨论范畴。
有人习惯性将普洱新茶当成绿茶来品鉴，从茶学类教材上看，实际也可以把它作为晒青绿茶看待，但是品饮的方法却和传统绿茶有明显的区别。
品饮绿茶，我们重在新鲜，重在鲜爽，普洱新茶无论在香气浓度和鲜爽度上，都和传统的绿茶没得比，如果你直接拿这两项来PK，可以说是拿鸡蛋去碰石头了。实际上普洱新茶由于大叶种茶的优势在于厚积薄发，传统绿茶的亮点重在品饮过程的享受，普洱新茶的亮点却在品饮之后的感受。如果比较生津、回甘的表现，茶气茶韵的体感，原料优质的普洱新茶可以秒杀一切绿茶。
当然，没有香的茶是没有灵魂的，虽然它的香不及传统绿茶岩茶类，但却是一种来自原生态的自然香，是一种大叶茶树品种占基因优势的天然品种香，虽然微弱却很高级，若隐若现却长久迷人，隐于茶汤之中，馥于唇齿之间，似兰似荷，似桂似麝，淡雅而不落入俗套，芬芳却不甜腻黏人，是一种让品者上瘾后欲罢不能的香。
如果用一句话来概括普洱新茶的滋味，我以为，它应该是：
强烈的生津，长久地回甘，愉悦的茶香，通畅的体感
2.普洱中期茶的味道
普洱中期茶，一般认为存放到10-20年之间，普洱茶的外形和内质已经发生一定的变化，但还保留新茶阶段的特征。
这样的茶其实很尴尬，因为它正处于转化期，没有达到老茶陈茶的醇厚润滑，却保留了生茶的苦涩寡淡，生普的香减弱，陈茶的韵达不到，可以说是普洱茶最不适合品饮的阶段了，唯一可以品到的亮点是优质原料陈化后的茶汤之中含有蜜香，这可以作为评估中期茶存放价值的一个重要参考项。
从品饮的角度来说，我们可以这样概括普洱中期茶的味道：
生涩难尽，陈滑不足，蜜韵若存，后期可待
3.普洱陈茶的味道
普洱陈茶，一般认为存放在20年以上的普洱生茶，资深的老茶客则选那些40年以上的生普才算陈茶。
不管它存放多少年，它的外形和内质与新茶和中期茶阶段相比已经发生了质的变化，虽然我们对茶味道喜欢用”什么香“来形容，绿茶、红茶和青茶类，这种香是基于嗅觉上的体验，而对于普洱陈茶来说，它的香已经完全融入茶汤之中，那是一种调动触觉、嗅觉、味觉，和体感上的综合体验，所以才有木香、陈香、参香、药香、樟香等说法，所以才有韵味、陈味、岁月之味和无味之味的感悟。
《1》
前两天跟一个老友聊天。
泡茶给他喝。
他眼看着我烧开了水，冲入盖碗，迅即盖上盖子，把茶从盖碗里倒入了公道杯。
整个过程不过区区几秒，并且村姑陈的手法如同行云流水，如果我自己来写，就会用“姿态曼妙”这个词，估计李麻花来写，就会说"很麻利"。
本村姑已经不想再跟这个从小看美剧，说ABC的人沟通了。
话说，朋友看到我泡茶，看呆了眼。
“你怎么这么快出水？”他瞪大了镜片后的小眼睛。
我很自然地一边给他倒茶，一边回答：“这么快，原汁原味的鲜花香气才能充分保留啊。”
说完举起了自己面前的小高杯，轻轻嗅了嗅，一股春寿眉的香气，氤氲而来。仿佛一个穿越时空的芳草美人。
示意朋友也照样闻茶。
他闻了闻，对花香很满意，但又提出了第二个问题：“你这么快出水，不怕茶没味道吗？”
“当然不会啊！不信你喝。”在泡茶这件事情上，本村姑是相当自信的。
他将信将疑地，也抿了一小口，然后眯起了眼睛。
一会儿，不置信的表情出现在他脸上：“哎，真的很香，汤里也是芳香扑鼻的。而且汤感很淳。这么快出水，本来以为是没味道的，没想到，汤感这么好。”
我在心里给自己竖起了大拇指。
能征服这位喝普洱很多年的、挑剔的朋友，真的是很有成就感。
《2》
其实很多人，跟村姑陈的这位老友一样，都是有认识上的误区的。
觉得茶嘛，就要闷，闷久一点，才有味道。
快快出汤的茶，是没味道的。
其实，这是没喝到好茶的人，共同的一个认知。
真正的好茶，是极淳和，极绵软，极有劲道的。就算5秒出汤，10秒出汤，也一样滋味丰富，层次多变，花香落水，水中含香。
就像真正的高手，根本不必举着大刀长剑，重重的兵器，只要随手摘一片树叶，一朵飞花，就能伤人于无形。
只有三流武功的武师，才需要披挂着满身的装饰，手里拿着重重的刀剑，挥舞一下就能破声响，背后站着一排徒弟，上场之前喊声震天。
老仙老仙，法力无边。
结果，没两三招，就被一掌震下台来。
说回泡茶，我们已经知道了，好的白茶，在好山场、好工艺、好储存条件下出来的好茶，是极耐泡，也是极容易释放内质的。
极需要快出汤的。
那么，什么样的白茶，才需要坐杯，闷泡之后才会有味道呢？
下面的几种茶，都在需要闷杯的茶之列。
一、做旧的白茶
需要闷杯的，首当其冲，就是做旧的白茶。
做旧，是把新茶，通过各种非人类手段，比如渥堆发酵去掉鲜爽味，比如大火烘烤，比如阳光下暴晒......还美其名曰：纯日晒。
用这些违背常理的、不属于福鼎白茶正常加工手段的、堪比满清十大酷刑的方法，加工出来的白茶，可以说，是受伤很严重的。
就像革命战士被日本人严刑拷打过，满身是伤，没有一两个月，恢复不了。
人，有生命，细胞还在生长，尚且需要这么长时间才能恢复身体健康。
而那些遭受了渥堆、大火烧烤，烈日灼伤的白茶们，离开了茶树，没有能量补给，身体的新陈代谢慢慢中止，已经不再具有损伤后的修复能力，受到的伤害，再也不能复原。
它们只能变成养分大量损失的“残废茶”——没有了花香，茶香也很弱。汤水寡淡，跟白开水没区别。汤里白毫也很少，都被各种折腾光了。
养分仅存了一点点，随便用开水泡，当然泡不出来。
于是只能用力闷，或者用力煮。
沸水闷个三分钟，再出汤。嗯，持续浸泡这么久，持续加热这么久，终于有一点儿味道了。比白开水好多了。
或者，在沸腾的水里，煮上三五分钟。嗯，香气终于出来了。那是这泡茶硕果仅存的一点儿芳香醇，非到滚水狂沸个几分钟才肯释放。
相反，村姑陈家的高山白茶，产区和工艺都很正点，也拿同样的茶，去煮个三五分钟，结果煮出来一壶又浓又稠还苦的茶汤。
跟做旧的白茶茶汤一比，很难喝。
于是，茶友得出结论：高山茶没有做旧白茶好。
令人哭笑不得。
二、品种不好的茶
品种不好的茶，味道也会很淡。
比如，以福云六号为例。它长得跟福鼎白茶真的很像，外观上，差别不大。
它做其它的茶，是没有什么问题的。
比如茉莉花香，只要用茉莉花窨花进去，花的香气就能代替茶叶本身香气弱的不足，令人感受不到茶叶的短板。
或者用于制作红茶里的坦洋功夫。发酵之后，也会生出地瓜香来，汤色也会变红，大家喝起来，不会觉得这茶没味道，是不好的茶。
但是，如果用它来做白茶，只有最简单的工艺，全靠它自己基因里的芳香醇和内含物质来撑起一泡茶里的汤感，它就马上怂了。
香气，比起福鼎大白和大毫来，是很淡的。
汤水，比起大白和大毫来，也是很淡的。
这是它本身的基因决定的。是难于改变的。
用它制作成白茶之后，要让它呈现出跟福鼎大白和大毫相同甚至相近的香气和汤感，只能闷泡——长时间、持续性加热，才能让它的内质，充分释放出来。
而品质好的白茶，轻轻一泡，热水一接触到茶，立马释放内质。
闷杯了，还会由于内质大量释放，而形成苦涩味。
所谓，响鼓不用重锤，就是这个道理。
三、干度不够的白茶
干度不够的茶，也需要长时间浸泡，才能让茶汤有味道。
干度，是白茶品质好坏的一个硬件指标。为此，白茶的国家标准里，专门为干度，做了一个清晰的，不可忽视的，不可任意改变的标准——8.5%。
但是实际上，福鼎人里，认真做茶的那一批人，仍然按照原要求，做到7%。
干度足够干了，茶叶的品质才会更加的好。在未来的转化中，才会转化出更优秀的品质，更优质的口感。
但是也有一部分茶，由于生产的时候干度不达标，或者生产的时候是达标的，但储存条件不好让茶叶水分超标了，总之，茶叶当中的含水量，超过了国家的标准。
这些干度超标的茶，如果是白毫银针，冲泡出来就会有巧克力味。
如果是白牡丹或者寿眉，冲泡出来就会有树叶发酵后的怪味。像行走在一片热带雨林里，下了一周的雨，地上的树叶积在水里，泡了很久之后，那种腐朽的味道。
另外，干度不够的茶，由于身体里的水分过多，直接影响了茶叶当中的物质的转化，芳香醇被挥发了，茶氨酸被转化成了其它的物质，茶多酚和咖啡碱也转化了，基本上，呈香，呈味，呈苦涩的物质，都不见了。
就像一座空房子，里面什么东西没有。
这样的茶，5秒出汤，肯定是没味道的。
必须要长时间高热度地浸泡，3-5分钟，才会有味道到汤里。
四、不适合的茶具
如果茶具不合适，也是茶需要浸泡的一个硬伤。
比如紫砂壶、泥壶、陶壶。
但凡用泥巴烧制的容器，没有上釉的，都是有毛孔的。不但有毛孔，并且毛孔还很粗大。
这些粗大的毛孔，像一张张的嘴，会呼吸，吐纳。
它们受热后，会吸入茶叶中的香气，也会吐出之前的茶叶残留在它毛孔里的气味。
当然，在吸和吐之间，还是吸更多。
所以，一泡再好的茶，被陶泥材质的壶或者盖碗泡过之后，香气和味道都会被陶泥里的毛孔吸走一部分，变得淡、薄。
这时候，就需要延长闷泡时间，让陶泥的毛孔，吸够香气，直到它再也吸不动香气了，残留在汤里的香气和滋味多了，厚了，才倒出来喝。
这样的茶汤，方才会有味道。
写在后面的话
好的白茶，就像一颗新鲜的水蜜桃，饱满鲜香，养分丰富，轻轻一咬，就满口汁液。
不好的白茶，就像一颗放了五六天的水蜜桃，干干的、瘪瘪的，怎么咬，都没有什么水分。
所以，好的白茶，就算快出水，口感也不会损失分毫。
反倒是不好的白茶，不闷不煮，是几乎没什么味道的。
有丰富的内质，才不需要长时间浸泡。
唯有内在物质少得可怜，才需要高温、长时间浸泡式冲泡。
响鼓不用重锤。
不响的鼓，就大力重重敲打吧。
