我吃到一条鱼，觉得鱼肉味道很鲜美，吃完后翻了一下鱼骨作了记录：整条鱼骨外形完整、鱼刺排列整齐，泛瓷白色，手感坚硬，手指被鱼刺扎到有刺痛感.......
你肯定会说：你没病吧?吃饱了撑的吧!
哎，你说对了，我们现在的茶叶审评就是这么干的。
你去看，但凡学过茶叶审评带证的，在茶叶审评报告的最后都会写上类似这样的内容：叶底鲜活有光泽、肥壮匀称，色黄绿，手感柔软有弹性......
茶都喝好了，还写这样无关痛痒的废话干嘛呢!
有人说，从叶底可以看出很多信息?
能看出什么信息?
信息都在茶汤的香气和滋味里了好吧!
你都已经榨干了它的灵魂，难道还有必要作个“尸检报告”吗?
龙井茶有炒豆香、板栗香，说明采制天气晴好、杀青火候到位;有青臭气、寡淡无味说明是雨水茶。
安吉白茶泛青竹香、滋味鲜爽是高山茶;有鱼腥味、口感淡薄是大田里化肥施的过多或雨天茶。
红茶泛薯香是入门级，有花果香是好茶;有青味是发酵不到位、有沤味是发酵过头、反酸是茶叶返潮。
好的生普有苦有涩但能迅速化作回甘，杯盏泛花蜜香;差的生普有怪味，苦涩不化、难以下咽。
好的武夷肉桂有花果香、有山场气息、有坑涧韵味且耐泡;差的肉桂只有火香，且味苦涩不耐泡。
好的水仙香气悠长、口感细腻、木质味浓郁且耐泡，差的水仙香气浅薄、滋味寡淡索然无味。
安化黑茶里能喝出浅沤味、松烟香是对的，这是加工时经过热揉渥堆和七星灶烘烤留下的痕迹，反之则不是地道安化茶.......
但凡天下茶，好喝就继续喝，不好喝就倒掉，你还看什么叶底?
明前茶、还是雨前茶;春茶、还是秋茶;高山茶、还是低海拔茶;正岩茶、还是洲茶;古树茶、还是台地茶。茶中所含的一切信息都可以在品饮的过程中都体现出来，你看叶底有何用?
有人说，茶叶审评技能是给茶厂、茶企业的工作人员用的，这点我相信，茶企的茶叶需要拼配、匀兑，尽力做到口感接近、品质统一。
好吧，茶厂、茶企业审评人员怎么评我们不知道，我只看到现在满大街的各级评茶师们，在喝茶时都在用填鸭式的茶叶审评方式和专用术语对茶叶进行评头论足。
不管是初级评茶员，还是高级评茶技师为某款茶写评鉴报告时都是一样的内容，比如：色泽翠绿、较翠绿、尚翠绿;外形匀称、较匀称、尚匀称;香气馥郁、较馥郁、尚馥郁;滋味鲜爽、较鲜爽、尚鲜爽;茶汤明亮、较明亮、尚明亮等模棱两可的形容词。
这是许许多多各种等级的评茶师们日常品茗时的机械填鸭式表格
这是日常喝茶啊，又不要你拼配、匀兑，我真不知道他们证书的等级高低是靠什么来区分的?那些动不动在自己头衔上写上国家一级评茶师等字样的人，其实只是学会了做几道填空题而已。
三教九流的评茶水平，你属哪一型?请对号入座——点击浏览
我不喜欢填鸭，更愿意用充满生活气息的文字来描述，用大家都能听得懂、看得懂的方法来写茶评，简单、实用、贴近最真的感受。
比如喝到一款荒野黄茶，我会这样写品鉴报告：
干茶紧瘦盘曲，乌褐间白毫，泛烟丝、小车麻油、成熟的玉米香，极其诱人。
取干茶5克，投120ml盖碗，沸水细水打圈冲泡，第一泡30秒出汤，汤色淡黄清亮，茶汤甘甜醇厚、柔顺至极，汤含青甘蔗皮的甜香，杯底泛蜜香。
第二泡10秒出汤，汤色金亮，碗盖泛丁香花、杉木叶、玉米汁、木槿花的混合香，甚是开胃。茶汤柔顺，甘中带辛，微苦中泛甜，生津如泉涌，那内功让人不得不贪杯。
第三泡12秒出汤，汤色浅黄透亮，茶汤入口肥美鲜爽甘甜，荒野茶特有的辛香与滋味如同打通了任督二脉般舒畅让人欲罢不能。
第四泡15秒出汤，汤色金黄透亮，茶汤入口仿佛是浅浅的蜜糖水般浓稠醇厚，加上那微微的苦与涩，将口腔对茶汤的欲望控制的死死的。杯底泛浅蜜香和盛开的木槿花香。
第五泡25秒出汤，碗盖带汤闻泛淡雅的米兰、小叶女贞、杉木叶、木槿花的混合香。茶汤甘甜醇厚，生津极快，舌尖微泛涩，如同练了10年的太极推手，绵里藏针，功力非凡。
第六泡30秒出汤，滋味依旧甘甜，涩感蔓延到舌头中部，水味不易觉察，随着一声饱嗝上来，总算有了歇息一下的满足感。
用保温杯减少投茶量闷泡口感也能让你喜出望外，一杯可以保证你半天的续命。
茶是饮品，我们所追求和享受的无非就是它的香气和滋味而已。我一直认定盲人评茶最中立、最精确，他们不受花花世界的干扰，细心静品一款茶的各种香气、滋味与真谛。
而我们正常人却常常被所看到的外表所迷惑，被教条主义所禁锢。
很多时候，形状不好的未必不是好茶，高山茶比起大田里的茶要难看很多，但却好喝;
色泽绿的茶未必是好茶，翠绿鲜活非常漂亮的竹叶青肯定没做干，极其难喝;
茶芽叶细嫩的未必是好茶，绝大多数茶叶的香气和甜度是要靠叶片和叶茎所积累的。
但你看当下绿茶流通市场里，无论茶企、茶商、还是消费者，百分之九十以上都是“外貌协会”，茶叶只要形状好看、颜色好看，只有好看才能卖上好价钱，这变成他们制作、销售时的硬道理。至于好不好喝不重要，因为消费者也是“看脸”(外相)漂不漂亮，内在的东西又有多少人懂。
这就造成了一个奇葩又无奈的怪象：中看不中喝的茶叶大家趋之若鹜，好喝不好看的茶叶却无人问津。
能体现茶叶本质的排列应该是：香、味、色、形。
而现在已经本末倒置了。
最后用一句话来总结喝茶这件事：味道才是王道，其他都是狗屁。
——作者：书卷弯刀，独立茶人，不止于茶。
安徽祁门物华天宝，属于古徽州的一府六县之一。它不仅是景德镇高品位瓷土的供应地，而且有屯绿中最著名的凫绿、红茶中最香的祁门红茶，还有一度曾销声匿迹、少为人知的安茶。
祁门安茶，原产于祁门县的芦溪乡一带。它的起源和消失，与祁红的创始人余干臣的后半生一样神秘，没有留下任何的文字记载，竟然谜一样的消失了。
走进芦溪，我在做过充分的安茶调查，查阅过大量的有关史料以后，猛然醒悟，要想真正看穿安茶的真面目，一定要如实地把它还原到产生它的时代中去，有必要把它与同时期的同类茶细心比对，如此，便会「山重水复疑无路，柳暗花明又一村」。
要想明白安茶是怎样起源的，首先，必须探讨清楚它是怎样消失的。
关于安茶的凋敝消亡，共同认可的准确时间，应在 1940 年之前。如果把祁门安茶和梧州六堡茶做一对比，便会惊奇地发现，安茶的销运路线艰难而漫长，其运输行程，大约要历时 3~4 个月。安茶在祁门的芦溪制作，由阊河运至饶州，出鄱阳湖后，入赣江而达赣州。更换小船后，逆水在大庾(南安)登陆，穿越大庾岭(梅岭)，入粤界南雄，而至广州、佛山一带销售。
从安茶的销运过程可以看出，祁门人只是完成了茶的制作，然后运输到广东佛山等地。这点与六堡茶的销售类似，原产地的茶农根据要求做完茶后，只是批发给了广东茶商，并没有解决成品茶的零售问题。而广东茶商买到批量的茶以后，经过存放陈化，又转手把茶零售到两广地区，但大部分的安茶，还是销售到了港澳和东南亚地区的华侨手里。
日本侵华战争爆发以后，战火纷飞，安茶的运输路线变得更加艰难，茶运之路充满着更大的凶险，这就意味着安茶的运输成本，必然会成倍地提高了。而此时的安茶，又同时面临着与六堡茶的同质化竞争问题。更令安茶雪上加霜的是，当安茶的批发价格不能提高到可以抵消巨大的运输成本与生命风险赔付的时候，远在祁门的安茶生产商只能被迫停产，这是最合乎情理的推断。此起彼伏，在安茶衰亡的同期，也就是 1935 年，我们还能查到一组重要的数据，梧州六堡茶的销量，就在这一年创了历史新高，达到了 80 万斤的产量。这个突然出现的产量，是否可以合理地解释为：当安茶停产以后所形成的产量缺口，是由相类似的六堡茶来弥补的?这个论断，显然是成立的。何况在安茶的身边，品质优异、馥郁高香的祁门红茶已经兴起，在红肥绿瘦的产业窘境中，当地的很多茶号纷纷开始绿改红，这也是符合历史的客观经济规律的。
枝上小虫，助茗瓯春色。
茶实嘉木英，其香乃天育。
通过安茶的消亡分析，我们可以看出：安茶和六堡茶收购以后的销售路线与消费群体，是高度重合的，都是由广东人完成收购，然后再由广东茶商完成茶的仓储、陈化、拼配甚至是再包装，最后销售到同一个地方，即两广、港澳和东南亚地区。安茶的突然消亡，消亡得很绝情、很彻底，这也从侧面证明了，在当时，安茶是全部外销的，产茶之地的祁门人，并不习惯品饮安茶。假如在祁门或周边地区，存在着安茶的稳定消费群体，那么，一定会有一两家安茶的老字号，能够苟延残喘地活下来。然而，残酷的历史现状，也同时证明了这一结论的可靠。
明清俗话说「无徽不成镇」，早在东晋时期，徽人就已远赴异乡，其后，在盐、茶、木、典四业中，叱咤风云。尤其是明清时期，茶叶贸易已经成为徽商经营的巨业。从上文的历史事实可以推测，安茶的起源应该是模仿了六堡茶的制作工艺。当时，在广东经商的安徽茶人，从六堡茶的制作和经营中，管窥到了巨大的商机，他们联想到家乡芦溪有着与六堡镇相似的地理结构，都具备群山连绵、两河汇聚这样适宜茶树生长的良好条件，并且，芦溪特有的槠叶种洲茶叶厚味浓，枝粗叶大，价格低廉，尤其在春尾以后，茶梗依然持嫩、柔软，非常适合陈化。正是兼具了这些得天独厚的制茶条件，勤劳精明的徽州人，从粤商手里拿到订单之后，便开始模仿六堡茶了。
令人更为吃惊的是，《六堡志》里记载：「六堡镇的文记茶号，曾根据市场需求，生产过六安篮茶和普洱茶。」由于年代久远，资料匮乏，我目前无力再去做进一步的考证。如果能够证明，作为六堡茶中五大茶号之一的文记第一个生产了六安茶，那么，祁门安茶仿制六堡茶的历史疑问，马上会迎刃而解。如果暂时还没有确凿的证据去证明这一点，也至少说明广西梧州的六堡茶商在历史上是生产过一定数量的祁门安茶的。并且，二者之间的工艺、设备、技术、包装、成品茶的滋味等，都具备了一定的相似性。
六堡茶的初制情况，也是如此。茶农只是完成了毛茶的制作，在六堡茶的后期制作中，关键的渥堆、陈化、仓储、拼配等环节，基本是由不同的茶号自主完成的。因此，当时的六堡茶生产，并没有一个统一的产品标准。在祁红问世之前，以生产绿茶为主的祁门，是无法接受发酵茶的，之前，也不可能具备生产发酵茶的技术和条件。拿到了产品订单的芦溪人，为了做出汤色黄红的发酵茶，便开始了自己的探索。他们在春尾完成了毛茶的杀青、揉捻和干燥后，到了白露节气，把毛茶堆在室外，采取夜露的方法，以提高茶叶的含水率。为了使茶叶发生氧化红变，在白天，他们又把茶叶薄摊晒干。茶农们在反复的堆放、薄摊过程中，无意识完成了茶叶的渥堆过程。当堆温升高后，他们就会去翻堆降温，如此反复的夜露日晒，通过湿热作用，破坏了茶叶中的叶绿素，待茶坯变软，色泽呈黄褐色，便进入干燥环节。在包装上，也仿制了六堡茶的竹篓装。毛茶在装篓前，也像六堡茶一样，用木甑蒸软，压入箩筐，然后晾置、陈化，烘干后，运出祁门。因为安茶的运输路线漫长，需要多环节的船载、车运和人扛，所以，过去安茶的小竹篓，每篓重 3 斤，每大篓装 20 小篓，总重 60 斤。其重量，便于装卸，明显小于六堡茶 100 斤的大筐装。
老茶的醉人汤色。
按照以上工艺做出的茶，茶的汤色加深了，滋味浓厚醇和，苦涩味降低，其产品质量自然能够达到粤商提出的要求。当然，在那个时代，六堡茶和安茶的主要消费群体，还是中下层的劳苦人民，基本用于解渴祛暑之用，消费者对这类价廉耐泡的粗茶，也不可能提出更高的要求。
不仅如此，茶在渥堆的湿热条件下，产生了大量的微生物群，在微生物的作用下，茶汤由苦涩逐渐开始向醇滑甜厚转变，并有独特的槟榔香产生。独特的槟榔香，后来成为品质优异的安茶的审评标准之一。1988 年，安徽省名优茶评审委员会对安茶的鉴评标准为：「色黑褐尚润，香气高长，有槟榔香。「2015 年 11 月，在安茶的传承人汪镇响先生的办公室，我见到一个他珍藏的早年老安茶的竹篓，竹篾已红变，体积明显大于现在安茶的茶篓。其中的茶叶虽在近几年喝完了，但细嗅一下，竹篓里剩余的老箬叶上，还保留着淡淡的槟榔香气。
在 1949 年之前，还没有六大茶类的分类标准，所以，当地人习惯性地把安茶作为绿茶，这是可以理解的。当我们明白了安茶的制作原理，及其需要陈化的后发酵事实之后，把祁门安茶归类为黑茶，应该是顺理成章的。
六安和祁门虽然同属安徽，但在交通不甚发达的古徽州，山路弯弯，感觉还是相距甚远。因此，祁门产的安茶与六安茶，根本就是品质殊异的两种茶类，风牛马不相及。但是，为什么祁门安茶又能被刻意称为六安茶呢?
个人认为，是因为当时的六安贡茶名气太大了，茶商们售茶攀龙附凤，沾点名气，也在常理之中，古今亦然。六安茶，从唐代到明代名扬天下，妇孺皆知，清初又贵为贡茶。
明代屠隆《考槃余事》记载：六安茶「品亦精，入药最效」。农学家徐光启在《农政全书》里写道：「六安州之片茶，为茶之极品。」嘉庆九年，《六安州志》云：「天下产茶州县数十，惟六安茶为宫廷常进之品。」清代李光庭的《乡言解颐》里，也多次提到过六安茶，「金粉装修门面华，徽商竞货六安茶」，「古甃泉逾双井水，小楼酒带六安茶」，所以，身在祁门的茶商，为了提高安茶的身价，撒了一个弥天大谎，便称他们的安茶产自著名的六安贡茶之乡，故意把安茶和六安茶搅和在一起，鱼目混珠。因为当地人不喝安茶，也不会在意茶票上究竟印了什么。
当时的安茶，价格低廉，购买和消费安茶的人，大部分为流落南洋打工的下层劳苦华侨，他们更不会去深究茶的产地。我们现在能看到的安茶大号，如孙义顺、胡矩春、汪厚丰等，茶票上均明确标注了「六安采办雨前上上细嫩真春芽蕊」，「惟我六安茶独具一种天然特质」，「在六安拣选雨前上上芽蕊，不惜成本」，等等强调之语。另外，还有「六安贡品、六安名茶」等字样，这些类似的虚假夸大宣传，无非都在假借六安之名头，多赢一份利润而已。
当我们明白了安茶的出现是在两广茶商的商业需求以及安徽茶商的利益驱动下，共同催生的仿制茶品之后，对于安茶在包装和宣传上，自称为六安茶，就会更容易理解。他们普遍假托六安茶，是因为六安茶与六堡茶，都具备一个共同的「六」字，从读音上和功效上，更靠近与之相似的六堡茶。
一个冬日的清晨，我与合一园茶业的晓辉和旺鑫，从祁门县城驱车 40 公里，来到群山深处的芦溪乡。在孙义顺茶厂，就安茶的有关疑惑采访了对于安茶振兴功不可没的汪镇响先生。
汪老开明健谈，他说：「1918 年以后，黟县古筑乡孙家村的孙启明，带着茶叶和制茶技术来到芦溪，用谷雨以后的成熟茶青，与芦溪人合作生产安茶。孙启明看重的是芦溪有成片的原生槠叶种的洲茶，土地肥沃，不用施肥。」
当我问到「软枝茶」的时候，汪老的回答，印证了我的思考，他说：「软枝茶，不是一个品种，曾在孙义顺老茶号工作过的汪寿康告诉过我，所谓软枝茶，就是茶农完成鲜叶杀青后，把揉捻过的茶青摊晾在竹席上，晒至半干状态，然后卖给芦溪的茶号。很多茶农或背或挑，翻山越岭，一路上，那些半干柔软的茶青，在太阳下、在皖南湿热的天气里、在布袋里，在人体有温度的肩背上，自然会完成部分的湿热发酵，茶青的枝梗，便会变得更加柔软。当路人问起背的什么茶时，茶农们常常会说：『这是软枝茶』，天长日久，『软枝茶』的称谓，便约定俗成了。也就是说，杀青揉捻后晒至半干的茶青，才是各茶号的收购标准。若太干了，肩挑背扛，茶青容易挤碎;太湿了，茶青的含水率高低不一，茶号不好定价。类似的收购行规，在其他的红茶产区，也同样存在着。各茶号每天收完茶青之后，便立即在自己的作坊里，集中完成毛茶的干燥，以及后续的日晒夜露、蒸压、包装等关键工序。祁门的秋冬季，是深山里的枯水期，临近过冬才能制作完毕的安茶，要堆在山里，自然陈化半年，等春天来临，小溪里涨满春水时，安茶始可借着水流，用船运出芦溪和祁门。」
从汪老的谈话中，我们能够进一步印证，安茶的制作技术，确实是从外地传过来的，这也基本符合上文、我对安茶起源的考证。孙义顺老茶号的创始人，应该详细考察过，芦溪的茶园与六堡镇的相似性，当时，孙启明不只是引进了茶的制作技术，同时，也带来了六堡茶的成品茶、和竹制包装，以供参照。因此，传统的老安茶，从出生开始，身上总有抹不掉的六堡茶的历史印痕。
在孙义顺茶厂，我看到了一份珍贵的手稿资料，它是解放前负责运送最后一批安茶的程世瑞先生的口述笔记，程世瑞先生也是早期成批量安茶的最后见证人。他笔记中写道：「安茶，是一种半发酵的红青茶」，陈化了八年的王德春号安茶，「呈青黑色，没有发霉变质，尚有清香味」。
当他把茶运到佛山的兴业茶行，用开水冲泡这款茶的时候，程世瑞口述说：「味稍苦涩，茶汁乌红色，叶底呈青色，另具一种茶香味，不同于祁门的红茶和绿茶，与六安茶的差别更大。」这段话，是在安茶消失之前，前人留下的唯一的文字记录。从口述中可以读出，陈化八年的安茶，茶汤呈乌红色，而不是橙黄色或橙红色，它是黑红浓醇的典型的黑茶类汤色。这种汤色，是只有经过了前期渥堆，在湿热条件下才有可能出现的汤色。
现在的安茶工艺，存放八年后，是不可能出现乌红汤色的，这又说明了什么呢?叶底呈青色，这里的「青」，应该是深绿偏黑，说明这批茶的活性很足。一款良好的陈茶叶底，随着冲泡次数的增多，其色泽会黑中泛青，慢慢变得新鲜而明润，而非做旧茶的碳化与胶着不散。程世瑞描述的安茶，既不同于绿茶，也不同于红茶，另具的一种茶香应该是渥堆与后发酵产生的醇和陈香。如果当年的老安茶工艺与现在的安茶工艺近似，那么，陈化八年后的安茶，其汤色是不会醇厚黑红的。
这些珍贵的信息，反而证明了现在的安茶制作与 1940 年之前是不尽相同的。在老安茶的核心工艺断代以后，现在的大部分安茶厂家，尚停留在相互模仿阶段，还没有真正把握安茶的传统工艺。
程世瑞先生的口述笔记原稿。
在芦溪，我参观过几个安茶生产厂，也品过数款不同类型、不同年份的安茶，说实话，我找不到黑茶类所具备的醇、厚、甘、爽、滑、红、浓的特点，大部分的安茶，仍偏苦涩，青味重，还保留着绿茶的火香，以及陈年绿茶的绿豆汤味道。个别的茶，会有淡淡的箬叶香和竹青味，这与安茶的箬叶竹篓包装有关，并不是安茶陈化后真正的醇厚滋味。
现在的安茶工艺，基本选择谷雨至立夏前后的茶青，杀青、干燥后做成毛茶。等白露过后，白天在竹甑中，把毛茶烘干，等晚上把干燥后的毛茶摊匀到竹席上，承接秋夜的露水。露过一夜的毛茶，次日在太阳下晾晒一天，然后蒸软，压入衬有新鲜箬叶的竹篓，最后烘干和陈化。
安茶在历史上素有「圣茶」之名，茶性温凉，清热祛湿，可作药用。因此，安茶的复兴和传承，显得尤为必要。作为一个爱茶之人，我希望更多的祁门人能从旧时安茶兴盛的大背景里，结合黑茶的制茶原理，去追寻和探索安茶最初的制作技术。果真如斯，安茶的未来不可限量。
中国是一个有着悠久历史的茶叶生产大国和消费大国，中国茶文化源远流长，“茶为国饮”，实不为过。近年来，随着茶叶学科研究的深入和健康饮茶的科学普及，中国茶产业发展迅速，生产规模快速增长，茶叶消费量也呈逐年上升之势。目前我国有茶叶企业实体7万多家，单位规模弱小，年销售额也不过十几个亿，上亿元规模的也没超过100家。作为全球最大的茶业企业，立顿全球年销售额200多亿，相比之下，差距可想而知。
如此大的茶叶市场，你抓得住吗？想必从事茶行业的你，目前也会遇到以下瓶颈问题：
1、客源问题。传统茶馆陌生进店的人很少，主要以熟客为主，没有拓展新客户的能力；
2、人才问题。茶馆的员工不仅要掌握泡茶技巧，还会卖茶和懂茶知识，茶艺师很难招聘；
3、进货渠道问题。不了解市场偏好和行业内幕，没有可靠的进货渠道；
4、同行交流问题。缺乏有价值的同行交流和专业老师的茶知识指导。
那如何解决以上问题？如何系统化学习茶知识和了解茶行业？我们整理了一套“书籍+网站平台+纪录片”的全方位秘笈提供给大家参考，里面从学茶，到做茶、卖茶应有尽有，希望能帮助大家在茶市场里财源广进。
一、学茶人从入门到专业必看书籍
1、 罗军著《中国茶密码》
这是一本对中国茶研究相当深入的书籍，从各个领域以及科学认证来阐述茶的重要性，独特性。茶起源于中国，已流传至全世界，它是世界上最健康的饮料，它是有生命的一片伟大的叶子。
2、 邓时海著《普洱茶》
这本书讲述了有关普洱茶的基础理论，旨在更多的人喜欢上普洱茶。让普洱茶迷们通过阅读该书，在理论和实践两个方面都有所提高。
3、陈宗懋主编《中国茶经》
这是一本综合性书籍，由中国茶届唯一院士陈宗懋主编，邀请茶学界、医学界名家编著而成的，是一部文化性和经典性相结合的茶业百科全书。具有时代特色，既重科学技术，又重历史人文。把茶叶生产发展与社会发展相结合记述，突破了传统的写作方法，较准确而全面地总结古代、近代和当代的茶情，是较全面地反映了中国数千年茶文化概貌的巨著。
4、 陈椽编著《茶业通史》，
这本书是我国近代高等茶学教育事业的创始人之一陈椽教授的代表作，也是世界上第一部茶学通史著作，涉及茶的自然科学、社会科学和人文科学各领域，对古今中外茶业历史做了全面论述，“茶史学思想”贯穿其中，是构建茶史学的奠基之著，有重要的学术价值。通过这本书能对古今中外的茶叶有一个比较全面的了解（顺便插一句：武夷山最流行的大红袍泡袋上的大红袍三个字便是陈椽教授所题）。
5、 赵英立著《喝茶的智慧》
这本书以茶养生的角度着眼，详细介绍了中华民族养生文化的渊源，并结合选茶、泡茶的相关知识，按照从治病到保健的逻辑顺序，以问答的形式对于生活中常见慢性病、身体不适、亚健康状态及人们关注的美容美体内容开出了相应的茶方。
6、 刘恒均&张智强著《吃茶》
这本书茶的基础知识讲解到位，风格更为轻松/年轻化。如果你是位生活美食家，推荐从这本书开始了解茶。内容到位，简洁明了，形式上没有长篇大论，读来也轻松。同时，将茶与美食结合，以茶入食，并附有相应的食谱。
7、 《生活月刊》著《茶之路》
书序中指出年轻人多不喝茶，是因为没有合宜的识茶渠道、核查方式和用茶帮助的整体氛围。这样，年轻人就不知其好，或者知其好却不得其门而入。这本书通过旅行的方式，踏上中国茶树种植地的山路去寻找茶源，讲述历史、种茶环境、制茶过程、茶叶特点，也讲一些茶人的故事，人文感十足。它用一种简单的方式和平易的态度，通过茶本身的故事，让人有看下去的欲望，让人更想去了解茶，去试试品尝茶。
8、郑国建主编《中国茶事》
这本书是一本工具书，它对茶叶分类、中国名茶、饮茶器具、茶道之法、茶养生与茶美食、茶历史与茶文化做了一些讲解。书中有图文对照，从茶叶本身、茶汤、香气、味道和一些独特的地方去讲解品鉴的方法。喝茶的时候对照着看，对茶本身的理解会深一些。书的第四部门讲了现代工夫泡茶的基本方法，也有一定的学习之处。
9、茶学专业四大金刚：《茶树栽培学》、《制茶学》、《茶叶审评与检验》、《茶叶生物化学》
这四本茶业专业用书，高等农业院校教材，要了解茶、学好茶、懂得茶，制茶学，你必须要读的书。
二、学茶人必备的交流学习网络工具
1、 学茶研习社微信小程序
此平台邀请茶界对中国茶文化、茶知识、茶道和茶艺，都有深刻理解和认识的茶导师，用接地气深入浅出的框架式学茶方法，帮助国人全面地掌握茶知识。
2、茶友网（原中国普洱茶网）（https://m.puercn.com）
创立于2011年，是一个致力于普洱茶行业信息的传播，打造普洱茶行业信息分解平台。经过几年的发展，茶友网成为茶行业影响力最大的互联网平台。
2、 茶语网和APP
是一款以茶为媒的东方生活美学主流APP，聚合产区、名企、上百名非遗传承人、近千位茶界大咖，已囊括茶类、茶器、香道等知识体系，累积10000+篇原创文章与视频；每天超过30万茶友来这里学习、分享茶生活美学；一站式精通中式生活美学。
3、 茶悦APP
这款APP围绕茶产业的多元化需求，提供基于茶文化内容和茶友社交的茶叶交易服务，打造一个以“茶人”为核心，囊括阅读、社交、电商、在线教育等功能的茶行业线上B2C平台。
5、 食茶APP
是一款富有中国茶文化特色的“以茶会友”APP，该应用界面简洁而不失雅致，是广大品茶友人喜闻乐见的交流共享首选APP。
三、学茶人必看的权威名师课程视频纪录片
1、 钟辉博士系列课程（入门必修课、武夷山岩茶系列、白茶系列、中国十大绿茶、普洱茶系列、凤凰山上单丛茶、黄茶、红茶）
2、 罗军《中国茶密码》等等
以上视频内容都能在学茶研习社微信小程序或者小红书上观看。
