摄影/黄怡
一直以来，关于普洱茶的定义业界争议颇多，商界、学界、各个理论派系的圈子都在争夺普洱茶定义的话语权，似乎谁掌握了话语权就能操控整个普洱茶江湖。那么普洱茶到底是什么茶，从科学的角度，历史的演变，结合民间约定俗成的范畴去讨论，且让我们来一探究竟。
1979年，安徽农大陈椽教授根据茶叶品质、制法及内含物质变化的系统性，将普洱茶中的方茶、沱茶、饼茶归为蒸压绿茶，而圆茶、紧茶则归为黑茶类。
2003年，云南省普洱茶地方标准中是这样定义普洱茶的：“普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过湿仓或干仓后发酵加工成的散茶和紧压茶”。其定义包括了人工发酵(熟普)和自然发酵(生普)的普洱茶，将普洱茶核心概念确定为“后发酵”，此地方标准随后由云南省质量技术监督局予以公布。
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2004年4月，农业部颁布的农业行业标准也将普洱茶定义为“以云南大叶种晒青毛茶（俗称‘滇青’）经熟成再加工和压制成型”，其中“熟成”是指“人工贮存10年以上或经人工渥堆发酵”，看得出，这个标准更清晰和严格地规定了普洱茶必须经过了后发酵。
之后普洱市场持续发展，到了2008年，新出的国标有了明显的变化，明确了普洱分为生茶和熟茶，也就是完全把普洱生茶纳入到普洱茶体系内了。
《地理标志产品普洱茶国家标准》GB/T2111-2008对普洱茶的定义为：以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成。按加工工艺分为普洱茶（生茶）、普洱茶（熟茶）两种类型。其中，普洱茶（生茶）加工工艺流程为：晒青茶精制→蒸压成型→干燥→包装。
从2004到2008年，关于晒青绿茶（生茶）是不是普洱的探讨及争论始终没有停歇过。2007年前，在杭州的一次会议上，许多知名茶学专家们都认定普洱的生茶是晒青绿茶，认为把晒青绿茶压成饼，就号称是普洱茶，是不科学的，是违背科学规律的。认为不应该把生茶(未经发酵)作为可以直接饮用的商品。为什么一定要拿一个不成熟的果实卖给消费者呢？
那么，普洱生茶到底该不该称为晒青绿茶呢，我们不妨疏理一下两方面的观点。
明代之前没有现今以晒青绿茶后发酵来做属性定义的普洱茶。明代以前，只存在以不同地名不同称谓表述的不发酵绿茶，它们按工艺先后分为晒青绿茶、蒸青绿茶、炒青绿茶和烘青绿茶。发酵茶类是在对绿茶不发酵的否定和反叛中从明代中后期逐步发展出来的品种。
普洱茶的定义是云南大叶种，晒青，后发酵，普洱茶是以后发酵作为类别区分定名存在的，生茶没有经过人工发酵或者自然陈化，国际公认属于绿茶的范畴，这就像葡萄干和葡萄酒不是一种物质一样。云南晒青绿茶取名生茶，生茶定性为普洱茶，云南晒青绿茶被消失了。世界上所有的杀青、揉捻、日晒＝晒青绿茶，而到了云南，杀青、揉捻、日晒＝普洱茶，这不就成了咄咄怪事？
云南晒青绿茶的定义是杀青、揉捻、日晒、干燥。云南晒青绿茶经后发酵演化出普洱茶，使晒青绿茶具有一种特殊的二重性：在绿茶市场上是成品，在发酵茶市场上还只是原料，云南营造了一个既可容纳不发酵茶又可容纳发酵茶的同一市场体。生茶冒名顶替普洱茶，淹没了普洱茶的后发酵演化过程和发展历史，更为严重的是，一个概念两种定义，如同用一个规则同时裁判足球和篮球两种比赛，最终导致足球可用手，篮球可用脚的混乱局面。
从专业角度来说，未经过自然陈化的晒青茶不能称为普洱茶，新版《制茶学》也将未发酵和未陈化的生茶清出了普洱茶。
针对邹家驹先生的观点，业界又引发了更多的争论。主要的观点有：如果普洱只是指熟普，那么，云南的普洱熟茶工艺是在1973年成熟的，那么在1973年之前有普洱吗？
其次，云南的晒青绿茶（普洱生茶）和龙井、碧螺春一类的绿茶相比，其根本的特性在于追求后期的转化，而生茶本身确实能转化得更醇和更滑顺，所以它不能简单地与普通绿茶划等号。普洱尤其要注意不能变成烘青绿茶。
当年生普如果不能喝，就要用严谨而客观的实验数据，讲清楚为什么不能喝，喝了会出现什么问题。
普洱的概念为什么会斩不断理还乱呢？
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先从普洱近代的历史看起，清朝时候的普洱是什么样子的呢？
最经典的是清道光五年（1825）阮福在《普洱茶记》中的记载：“普洱茶名遍天下，味最酽，京师尤重之”。这里称的普洱茶味酽是指其味浓厚。
普洱茶进贡清廷的时候，其花色品种有普蕊茶、普芽茶、普茶膏、大普茶、中普茶、小普茶、女儿茶、蕊珠茶等“八色”。其大多属于绿茶类。
在清末民国之际，部分地区的普洱茶有过堆闷发红的工艺。但那时的工艺本来就不规范，云南山高路远，茶农生产亦不讲究，品质良莠不齐，故有记载说，“茶香低微，半生半熟者有之，亦枯亦焦者有之”、“条索粗松，茶味欠浓”、“茶多腐烂”、“茶染烟臭”、“不规则发酵”、“水色不清，非红非绿”等等。
那么，历史上的普洱茶到底是生的还熟的呢？为什么几十年前在香港，人们一直称普洱是红汤呢？
我们知道，上世纪五六十年代，普洱茶是通过广东进出口公司销往香港及东南亚各国的。那一段时间，为了满足市场的需求，出口的茶叶还特地经过人工渥堆等后发酵工艺。
在内地，60年来，普洱茶工艺也经历了很多变化。
上世纪五十年代时，各茶叶产区特别是勐海茶区，鲜叶经杀青揉捻后曾有过堆积发酵的实践，但到了六十年代后，晒青毛茶制作时，揉捻后多已经不堆积了。今天，由于生产条件更成熟，场地够大，哪怕雨天也可以通过晾棚晾干。
能让茶汤马上变红的堆闷转红的做法为什么不能再次出现？在生产中，如果茶叶本身没有炒熟，捂久很容易出现酸味或者烟味，且香气低粗。炒得够熟，也没有必要再通过堆闷的办法了。
事实上到了今天，针对普洱茶的生产工艺，仍旧有许多问题需要讨论。比如工艺中是称摊晾还是萎凋？揉捻后需不需要做醇还是称闷黄？要炒得熟一些还是轻一些？
普洱是黑茶中的大类，黑茶的关键工艺特点是“后发酵”，或许我们可以把争论聚焦在最关键的这一点上，到底生茶出现了“后发酵”没有？
存放多年（或称10年以上）的生茶肯定经过了后发酵，可以称为“普洱茶”了，这个观点或可成为争论双方的公约数。
如果陈期够了才能称普洱，陈期没到就称晒青绿茶，也令人感觉奇怪，同样的茶，今天是晒青绿茶，到了哪一天就可以摇身变成普洱？
生茶一定要经过多少年才能后发酵吗？有没有可能在制作时就已经有后发酵产生了呢？
也有观点认为，传统晒青毛茶加工过程中，在杀青和揉捻后均采用了比较明显的“闷黄”工艺；哪怕是创新的晒青毛茶，其加工揉捻后，通过夜间长时间摊放，实质上也产生了“闷黄”；且普洱生茶的日晒干燥过程均需要8～12小时以上，“低温长时间干燥”实际上也是利用湿热条件对茶叶进行醇化的过程，所以普洱的茶汤会是金黄或绿黄的。如果晒青毛茶再一次经过蒸软紧压成形，历经5～7天的晾干，又会再一次醇化。
业界如杨中跃先生的观点认为，晒青和绿茶本来就是两个不同的东西。绿茶，以茶绿、汤绿而得名，需经上百度高温烘炒干燥，干燥后的茶叶细胞水分在7％以下，杀死茶叶中的酶，中止茶叶变化，茶已经死了。绿茶存几十年汤味难以变好。晒青，日晒干燥，干燥后保留10％左右细胞水分，晒青干茶色黑亮，新茶泡三分钟汤金黄而非绿色，与绿茶定义完全不同。晒青因为保留了酶和10％细胞水分，茶叶是活的，有生命的，可以继续变化，存放得当可以越存越香。
普洱生茶的后期转化谁也不会否认。我们也知道，经烘炒干燥而出现的豆香、栗香的绿茶特征明明不是普洱。
摄影/黄怡
中国有那么多的绿茶了，每个地方的绿茶都是他们的地域优势与个性。而之前的滇绿，本来的市场销量也是可以知道的。
生茶放到十年或更多年后能够陈化，这是和其他绿茶最大的不同点，也是其最有魅力的个性。
2017年评选中国茶叶区域公用品牌价值时，普洱茶荣居榜首，没有普洱生茶的存在，是不可想象的。
近十年来，是普洱快速发展的时期。大众对普洱已经形成了自己的概念——普洱就是分生茶和熟茶的。不可否认的是，当前喝普洱的大多数人群是奔着生普的转化魅力而来的。
更有观点认为，既然弄不清楚，就应该把普洱单列为一种茶类。本身普洱茶也有这样的影响力了。学术上的研究成果及约定并不容易打破，但人人心中都有一把秤。
普洱生茶是不是会随着年份而不断升值，市场自然会给出答案。炒得过高的老茶确实没有必要去喝它。人们对老茶新奇的感觉也会慢慢淡化，成熟的市场条件下，人们更趋于理性。
既称陈化的生茶才是普洱，客观上也变成对陈化茶的一种肯定了。但实际上，陈化只是茶叶的一种特征，年份越老也不一定代表品质越好，老茶需要有好的底质，到位的制作工艺，需要干净的存储，需要往好的方向转化。
另外一个方面，倡导“熟茶才是普洱”，其目的是为了让茶叶更快消耗掉，而不让它成为一种积存的产品，但如果云南那么多茶都拿来生产熟普，就一定能卖得掉消耗得掉吗？普洱的熟茶口感如何，大家爱不爱喝，则是见仁见智了。
或许最后，大家都要根据市场规律来办事，茶产业现在更应该在供给侧提升品质，而不是数量了。
来源：茶道传媒（陈勇光），信息贵在分享，如涉及版权问题请联系删除
有没有什么话题能让普洱茶的伪大师一秒现原形？
有的，那就是杀青。
杀青是普洱茶工艺里面最玄妙的部分。不仅和茶山逸闻、品饮感受、厂牌包装知识不一样，不是谁都能谈的；而且和其他工艺的细节也不一样，一两句话是无法说清楚的，换句话说，这是一个门槛很高的话题。
为什么说能让伪大师一秒现原形呢？因为关于杀青，书本上、互联网上你所能获得的知识都是有很大缺陷的，即便你是个信息查找的绝顶高手也没意义，如果没有长期实践，只靠道听途说，你一谈就露怯了。
你一说，一定要杀的轻一点，要不然后期不转化了，这话粗听似乎没毛病，如果追问一句什么是轻，什么是重？这个就不简单了。在这个地方没有含糊，能说清的人很少很少，随便拉来一个大师，一招就趴下了。
是锅温？还是时间？这些都是表象。不同的锅灶，不同的投茶量，不同的手法，不同的季节，不同的萎调时间，还有入锅出锅的火温控制。轻重是程度判断，但是过程不同，其实是不同的。杀青涉及到的东西很多，不是一句轻重那么简单。
看完这篇文章，你不可能马上成为杀青高手，但是对于识别伪大师来说，足够了。
世界如此喧嚣，真相何其稀少，真正关心真相的人没那么多。大多不过是赚个流量，卖点东西，老百姓也就是凑个热闹而已。至于误导啊，割韭菜啊，哪个行业不这样，没必要太较真。
我看网上短视频谈普洱茶，那些驴唇不对马嘴的，还有很多人认真学习，点头称是。这个看破不说破，这也都是他们之间的缘分，别坏了别人的缘分。
就像之前很多文章，其实如果有真正关心真相的人，看了自然就明白了，没必要去大肆鼓吹博个眼球。从我的角度，在这个公众号，我还是需要说点有价值的东西。
技术细节不会多说，费力不讨好那属于缺心眼。但是杀青这件事的底层逻辑会把它说清楚，有悟性的人一看就懂了。有些技术细节我也仍在探索中，如果既有悟性，又勤于实践，你完全可能做的比我更好，我替你高兴。
|两种常见说法
关于杀青，目前可见的有两种思路，一种是低温长时炒，一种是高温短时炒。
所有的大师基本上也就是这两个说法。为什么，因为从传播的角度，大师需要树立鲜明的观点才镇得住小白。
为什么只是这两种，很简单，高温长时炒就炒糊了，低温短时就炒不熟。大师也不能表现成为白痴。
但是这两种其实都没理解杀青的本质。
几年前主流的说法认为杀青的关键在于叶温，有一种说法，要保留酶活性，杀青时叶温不能高于65度。如果真正杀青你就会发现，要是叶温一直控制在65度以下是很难的，那样势必要控制锅温，而且在这种叶温下，要达到杀青的目的，就需要很长的时间，这样必然就会延长杀青时间。
后来人们发现这种工艺做出来的茶，其实转化效果并不好，严重的有绿茶化的倾向，即使不严重的，口感滋味也死气沉沉，虽然新茶好像比较适口，但后期转化都有一定问题。
有的人就开始回溯传统的工艺，提出应该高温短时炒。人们翻过去的一些资料，过去对普洱茶工艺的描述中杀青时间往往都是十分钟以内。
但是这个其实还是指的大厂滚筒杀的时间，这点非常重要，前面讲萎调的时候有讲过，普洱茶很多所谓传统工艺的参数，反而是滚筒的参数，而不是手工的参数，你要是往手工上套就出问题了。
如果是手工杀青，你想在十分钟内杀熟大叶种古树，锅温就要非常高，至少要350度以上，而且也会很难控制。
如果我们走访茶山的老人家，会发现过去手工都是小锅炒，锅温上不了那么高，反而更接近低温长时炒。（小锅和大锅有一定差异，不能完全类别）
而且，经过试验测试，高温短时杀青出来的茶，转化效果也并不好。香气层次不够，滋味相对比较单一，古树的特质体现的不明显。
上面这些玩法我们都试过，甚至用顶级的原料试过，可以说转化的效果都不行，后来我们才明白，这些都不是杀青的关键。
|杀青的悖论
杀青的目的是什么？教科书上的标准答案是：彻底破坏鲜叶中的酶的活性。为什么要破坏酶的活性，因为要防止多酚类化合物的酶促氧化。
但是对于普洱茶，这件事没那么简单。普洱茶希望保存一部分酶的活性。尽管普洱茶转化的机制现在没搞清楚（微生物发酵那都是胡扯的，不用理会），但是有一点是肯定的，从汤色逐渐变深可以看出来，后面的确发生了类似多酚氧化的过程，只不过这个过程很缓慢，还伴随着其他一些反应，具体怎么回事现在还没完全搞清楚。
这样来说，普洱茶的杀青就形成了一个悖论，既要破坏酶的活性，又要保存酶的活性，既希望多酚不要马上氧化，又希望之后能慢慢氧化。这正是普洱茶美妙的地方。
玩的最高级的东西往往都是悖论，都蕴含着否定自己的能量，这种阴阳制衡的张力会带来很玄妙的感受。普洱茶不仅工艺上如此，藏养上如此，品鉴上也如此，普洱茶工艺并不复杂，但却能站在茶之巅峰，根源就在这里。
如果明白了这一点，就很容易理解，单从杀青来说，普洱茶肯定不是绿茶。绿茶不存在这种悖论。
|杀青究竟在干什么
我们回过头来看，杀青究竟是在干什么。
有的人会说，刚才不是说了，杀青就是杀死多酚氧化酶吗？其实不对，杀死多酚氧化酶只是这个过程的副产品，并不是杀青的本质。
或者说，杀死（绝大部分）多酚氧化酶，茶叶散失一部分的水分，这只是最终结果，你是通过什么样的过程达到这个结果，中间经历了怎样的变化，这才是关键！
如果只是杀死多酚氧化酶，那烘一下就可以了，没有必要杀青。杀青也有不同的杀法，蒸青、炒青、煮青（捞青）等等，各不相同，同样是炒青，那锅温投茶量手法都不一样，可见杀青不仅仅是杀死酶这么简单。
从绿茶的角度，杀青还要完成几个工作：一个是散发青气、发展茶香。这个从化学上说，就是低沸点的不好闻的香气物质挥发出去，高沸点的香气物质就凸显出来。这一点，其实普洱茶和绿茶是类似的，是杀青必须要完成的一个工作。从这个角度，炒青的确有其不可替代的优势。
再一个是改变叶子内含成分的性质，促进绿茶品质的形成。最后就是蒸发部分水分，增加韧性，便于揉捻成型。
这个过程对普洱茶来说，意味着什么呢？是不是像有的人说的，只要尽量杀得轻一点，保留酶多一点，后期转化就会好呢？当然不是，因为这种观点，忽略了杀青过程中叶子的内在变化。
同样原料，合理范围内不同杀青方法新茶风味测试，是我们选定工艺前的基础工作。
|筑基存真
多年之前，我在讲普洱茶转化的时候，提出了一个概念“筑基存真”。是什么意思呢？
这个词是道家的术语，一个人修行要想日有进境，需要满足两个条件，一个要保存先天的真性，一个要为后来打下基础，这两点都是不可缺少的。如果这两点做好了，那甚至可以不需要勤苦修炼，平常生活之中自然就会不断升级。这其实正是茶的藏养所追求的境界。
我们不说道家，这个可能有的人不熟悉，我们只说培养一个人。如果一个人只是天资出众，但是缺少后天的历练，这样是没法成材的；而如果虽然历练很多，但是很早就变得很油滑，没有赤子之心，见解逐渐封闭，那经历越多不过就是变成了老油条，成不了真正的大才。
茶的转化，就像人的修行一样。最好的状态是什么？打下好的基础的同时保存那份真性，这样藏养就会进入一个自动日夜提升的轨道，我们看真正科学藏养的茶，那真是一年一个变化，甚至一个月一个变化。
很多人说，普洱茶越陈越香是传说，包括很多做茶人都在否定这一点。我可以负责任的说，如果工艺正确，科学藏养，我没遇到过越存越差的情况，只会越来越提升。包括很多人说的，某某地方的茶不耐存，某某山头只能喝新茶，不存在的，都是提升的过程，没有下降的过程。
如果不是，很简单，要么工艺出了问题，要么藏养出了问题。现在藏养的问题更普遍一些，存在普遍性的误区；工艺则是良莠不齐，合格的工艺还是不难见到，但是很有可能被藏养耽误了，我们看不到藏养后风味绽放的结果。
|再看两种大师观点
如果我们明白了这个指导思想，就会明白，之前说过两种大师观点，在见地上有什么误区。
低温长时杀青，目的是为了降低锅温，存留更多的多酚氧化酶。但是实际上，如果你把温度控制过低，比如叶温只有55度，反而会加强多酚氧化酶的活性，这是为什么有些温度过低的杀青会出现叶片发黄甚至红边红梗的原因。
而杀青时间过长，则会带来香气物质的流失和内在物质的变性，这些都是对后期转化不利的。从风味上来说，这种茶有点死气沉沉，比较僵化。
反过来说，高温短时杀青的问题则在于：酶的活性失活的太早，杀青过程中很多内含物质的转化还没充分完成。
我们知道叶温升至80度，经过短暂时间，酶蛋白几乎完全变性，这样杀青杀死氧化酶的结果已经出来了，但是很多其他的过程并没有完成，甚至没有充分展开。
这种茶在短期内香气表现尚可，但是懂行的人能分辨这种炒青之香和古树茶自身转化的丰富之香是不同的。总体来说，这种风味的层次出不来，比较单调，缺乏明显的山场和品种特征。中短存期复杂的花果香表现很弱，只有到二三十年以上，木质香转化期才可能有所发挥，不过有待验证。
这也再一次证明了，过去大厂的经验，无论工艺还是藏养，对于高端古树，尤其是中短存期适饮的古树，其实是不适合的。
|杀青之密
那究竟怎样的杀青才是合理的？这个非常复杂，比如单说锅温，锅的不同位置是不一样的，投鲜叶过后和之前不一样，投鲜叶量大量少也不一样，春秋鲜叶含水率不一样锅温也要做调整。真正准确的还是看茶做茶，没办法，高端的手工茶就是这个特点。
我们只能给出一个大致的范围，在这个范围内，茶人看茶做茶，其实仍然有很大的发挥空间。怎样做会让后期香气层次更丰富，怎样做会让口感爆发力更强，怎样做会让汤质更厚，这些其实不仅看原料，也看做茶人的工艺，事在人为。
杀青锅的不同位置温度差异很大，一般说的锅温是最高值或锅心位置的温度。
从对前面两种主流观点的分析来看，高温短时杀青存在明显缺陷，古树的特质和优势发挥不出来，很多转化的基础物质没有充分形成，适合中低端茶制好后一两年喝，或者二三十年以上喝（有待验证）。真正古树最精彩的部分五年到十几年这个区间，古树的特点无法充分发挥出来。
而低温长时杀青也必须有所限度，虽然出于保留茶活性的目的，如果时间过长，结果茶的活性反而丧失了，后期转化的空间被大大压缩了。而如果温度低而时间不足，勉强完成杀青，虽然刚开始比较适口，但杀青过程中一些关键物质的形成并没有完成，后期转化的效果也并不好。
一般来说，根据原料的差异，手工杀青时间应该在十几分钟到半小时左右，在这个范围内，可以根据个人对茶的理解，以及想要达到的目的，来形成不同的风格，这里面做到什么程度看个人的见地和功力。而如果超出这个范围，走两个极端，是很难完成“筑基存真”的杀青目的的。
具体内容就不在这里展开了，将来会在书里和大家分享
最重要的，我们在操作时，不能用两种大师观点中的单向线性思维，而是要有阴阳和谐的思维，记住“筑基存真”的要诀，在悖论中体悟，在实践中提升，才能逐渐接近茶的真谛。
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人剑合一，是一个剑客的最高境界，同时也注定了稀有。
面对芳村普洱茶交易这样的重大题材，我该如何将创作方式与题材高度融合呢？亦或者，我该如何将芳村普洱茶交易这个主题以较好的方式呈现出来呢——不敢说“最好的方式”，所以只能说“较好的方式”。
写书，主题很重要，但表现形式也很重要，每个创作者或者说作家都有自己的叙事风格，比如张爱玲，以哀感、顽艳的特点让世人记住了张氏风格，如普洱茶，每个茶山都有自己的风味；且即使是同一个作家，在不同的时期也会表现出不同的风格，并不是一成不变的，一般会往好的方向升级，但也不排除降质的可能，还是如普洱茶，好的原料与制作，经时间的转化，口味会更加丰富，更为醇厚。
好题材如果遭遇差的表达，敷衍了事，那就是明珠暗投，暴殄天物，就像把一锅老班章古树春茶的鲜叶给炒废，欢喜、期待变成了一场灾难，叔可忍，婶不可忍。好的表达可以是多种方式，不拘一格，只要内容聚焦主题就行，就像好的散文，形散而神不散，阅读起来极为愉悦。
从开始接触芳村普洱茶交易市场时，我就一直在想这个问题，我该如何叙述这个具有话题性的主题，如何为读者呈现芳村普洱茶交易的原貌？最简单，也是最把稳的方式，就是对采访到的重要人物，每个人单独写一篇，最后组合成一本书。但我不想要这样的叙述，我想要多人对话的场景，想要聚焦主题，通过多个与普洱茶交易相关的细分的主题，最后组合成一个相对完整的主题。
这是我目前喜欢的叙述，即开放式创作，通过对某个细分主题熟悉的人群的聊天内容来表现该环节，有点像纪录片，有点像回忆录，个人认为这样更客观、真实，更鲜活，也更具有现场感及其所带来的场景感染力。
在《芳村普洱茶交易实录：崛起、崩盘与重建Ⅰ》一书中，可以说有大量的类似的叙述，因为，芳村普洱茶交易在事实上天然地具有话题性，即争议性，特别在外界，很多人对芳村的评价都很复杂，当然少不了批评的声音，而即使在芳村内部，也不是所有人都对普洱茶交易就持一致的态度、观点，甚至在普洱茶交易的定义、范围等方面，观点都不完全相同。
要将普洱茶交易的每个细分主题、内容尽可能还原，多人聊天是一个相对合适的方式，每个人都有自己对交易的见解、观点，可能相同，可能不相同，尤其是不同平台、不同地域、不同年龄段的人，能碰撞出很多精彩，而我的任务之一，就是将他们观点的碰撞整理出来，使之清晰。
《芳村普洱茶交易实录：崛起、崩盘与重建Ⅰ》作者介绍：
杨春（竹里馆馆主），云南江川人，西北民族大学汉语言文学专业，2005年毕业后回到昆明从事创作，一直坚持至今，现研究方向为普洱茶、非遗、传统建筑、饮食等，聚焦口述史与区域发展史，关注叙事中的个体价值及其与社会发展的关系，著《寻味冰岛：名山古树茶的味与源》。
马林，广东茂名人，大益行情网创始人，2006年进入普洱茶行业，经历过2007年普洱茶崩盘、电商销售、纯料普洱茶、中期普洱茶等发展阶段，2014年创立大益行情网，2016年全线经营大益茶，致力于普洱茶文化的传播与推广。
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