这是一个充满偏见的市场。许多人在追求客观公正的市场环境，但产业的变迁其实由一系列偏见组成，在某种程度上偏见推动行业发展。因偏见而傲慢，进而鄙视，于是不同时期茶界流行不同的鄙视链。
“钻家”的鄙视链条
我在微信朋友圈开玩笑说，茶界盛产各种“钻家”，都是钻进去很难走出来的大咖，都以为自己是对的，别人是错的。于是普洱江湖就热闹了，各种血雨腥风，各种话题与口水，城头变幻大王旗……
十多年前，老茶人教导我们说，不苦不涩不是普洱茶，如今香甜润大行其道，苦涩让人敬而远之。
十年前，纯料开始鄙视拼配，如今越来越多的人想给拼配正名，曰：纯料是相对的，拼配才是绝对的!
2006年，我慕名到一著名专家开的茶庄喝熟茶。主人略带骄傲满满期望地问，这个茶怎样?我迟疑了一下说，茶很好，但喝了感觉口干。于是遭遇了白眼，很是煞了人家的风景……
再后来，喝熟茶上不了台面，大家以喝山头纯料生茶为荣。那年头，大家聚在一起，谁要主动喝熟茶，被认为很没有品位的事。那都是台地茶做的，渥堆过程让人恶心，看了生产过程，这茶还能喝下去吗?
熟茶的“咸鱼翻身”
到了2014年，熟茶再度成为行业热点，极力挤兑着生茶的生存空间。
2015年的小堆发酵、古树熟茶，2016年的小青柑热，2017年的轻发酵……
熟茶带来的全新概念冲击波，一波接着一波，让人眼花缭乱，应接不暇，就这样熟茶的重大利好，被接连释放，创造了一个又一个疯狂的财富机会。
勐海的熟茶库存被清空!
芳村的熟茶库存被清空!!
于是大家醒悟过来了，疯狂上产能，建仓!!!
大家都在找性价比高的熟茶，便宜的熟茶，好的熟茶，新的熟茶，老的熟茶，散料熟茶，成品熟茶，新料拼老料熟茶，年份熟茶。也在找春茶发酵的熟茶，易武料做的熟茶，勐海料做的熟茶，景迈料做的熟茶，勐库料做的熟茶，永德料做的熟茶，镇康料做的熟茶，老班章纯料发酵的熟茶也来了。追老茶头还不算，搞出茶化石，玩出碎银子，各种异型熟茶大行其道，对熟茶进行切割、打磨之整容与整形，熟茶进入刷脸与网红时代。紫芽、紫娟、野生茶发酵的熟茶，出糯米香味的熟茶，等等轮番而上。
大家都在研发各种稀奇古怪的熟茶产品，勐海一年时间上马百条以上的熟茶生产线，建各种熟茶原料仓、成品仓。看来，普洱茶的大健康时代要靠熟茶开启了。
轻发酵鄙视重发酵
2017年，轻发酵横空出世(确切地说，再度转世投胎)，标志着主导熟茶最近十多年的重发酵被狠狠打脸。
十年前，我在著名专家那里喝的熟茶，感觉越喝越干。用现在最流行的轻发酵熟茶理论可以解释了。在轻发酵工艺构成的最新鄙视链是这样说的：
熟茶的诞生是为了模仿老生茶，要做出老生茶一样口感的熟茶，必须要用轻发酵。因此熟茶过去的传统经典工艺是轻发酵。但2005年以后，流行卖新茶，大家为了赶快变现，就改变了熟茶轻发酵的传统，转而去生产发酵9成，甚至9.5成的熟茶。这种酱油黑汤茶，除了喝起来顺滑，适口性好，适合现喝，不懂茶的人喝之外，没有太大优点。相反缺点满满：首先发酵程度太深，缺乏后期转化空间;其次香气不够，喝了口干舌燥、卡喉，更不要说回甘生津了。
如今熟茶最新发展趋势：要用好料发酵，要用轻发酵工艺，要能长期摆放，越陈越香，熟茶要有苦底，香气要好，要能回甘生津，要有喝老生茶的感觉，要喝红汤茶(轻发酵出红汤)，不喝黑汤茶(重发酵出酱油汤)，要在勐海原产地存放，要在昆明干仓存放……
“大嘴”邹家驹的“奇谈怪论”
我们知道，伟大光正、四平八稳是干不了大事的，很多时候产业发展的拐点，需要一些胆大的唯我独尊者来进行全新的话语体系大冒险。这些挑战传统秩序的奇谈怪论，往往把普洱茶带出白热化的竞争泥潭，从而柳暗花明又一村。
比如2017年邹家驹重拾“生茶不是普洱茶”之老调，在业界引起强烈反弹。许多钟爱山头新茶的在极力反驳邹的颠覆性言论，可谓过足了嘴瘾，但他们忽视了这一言论出台的时代背景。
普洱茶在2007年崩盘了，邹家驹认为罪魁祸首是生茶。就是因为生茶的大量积压，导致市场崩盘，将生茶赶出普洱茶家庭，才是长治久安之策。结果，接下来的市场发展让邹家驹打脸，2008年开启的古纯时代，玩的就是生茶升值游戏。在2008到2015，这七八年时间，可谓茶界新人进行全新话语体系大冒险时代，以大滇说茶为代表的各种新人说茶，成为行业的风向标与意见领袖。
在那个年代，大家对老茶人是不待见的，认为他们是落后年代的遗老遗少，邹家驹等老人在行业新贵面前，多少显得不合时宜。古纯新贵瞧不起老工艺、老茶，他们说，这些“老家伙”会做什么茶，要不是收台地茶，要不就是收带火烟味老百姓做的百家茶，其不知选料与精细化生产为何物!这无疑是充满偏见的言论。很多时候平和的话没人听，极端的原教旨主义，信徒满天下。对传统经典体系的大否定，开启了神奇的古纯时代。
时间到了2017年，产业又在对新茶进行否定，将开启年份茶回归的又一个偏见时代。2017年，重唱“生茶不是普洱茶”的邹家驹，不会再像2008年那样惨遭打脸，虽然还是大偏见，却是一场赌对未来十年发展的超级偏见。
邹家驹说“生茶不是普洱茶”的底气在于“熟成”二字。在新茶风行的年份，熟不熟成无所谓啦。你说是普洱茶的成品也好，是普洱茶的原料，或者半成品也好，反正我的新生茶不愁卖。而且都以普洱茶的名义卖出去。卖得这么好，你难道还说“生茶不是普洱茶”?那些年新生茶如有神助，还堂堂正正写进国标里，2008年出台的普洱茶国家标准，承认生茶就是普洱茶!
老茶人与老茶再度成为宝
但如今新生茶也有卖不好的时候，于是画风大变：普洱茶是时间的艺术，才做出来的新茶只是半成品，一定要摆放，让其熟成，变成真正的成品，才能叫普洱茶，才能上市交易，才进入品饮期，在此之前，也可以交易，也可以喝，但卖的是绿茶，喝的是绿茶。
甚而，一些老专家信誓旦旦地说，如果生茶仓储不到一定年限，就是放弃了普洱茶的核心竞争力——越陈越香，去跟绿茶、乌龙茶、白茶争市场。才做出来的新生茶，论香气不如龙井、铁观音，论韵味不如武夷岩茶、凤凰单丛……而且茶性寒凉，多喝伤身体!
这其实也是老调重弹的奇谈怪论。既然生茶有这么多缺点，这也不如人家，那也不如人家，那前些年新生茶碾压铁观音、绿茶，甚至碾压六大茶类是怎么回事?
其实，中国茶叶市场是风水轮流转，没有一种茶类与口味能长期一统天下。热也好，冷也罢，不过是时也，势也。总之时势造英雄。但“钻家”就喜欢把话说绝对，要不是普洱茶是茶人喝茶的最后一站，要不就是普洱茶这也竞争不过人家，哪也竞争不过人家，只有时间才是普洱茶朋友。如果真的是这样，是不是要考虑请罗胖为普洱茶代言。
不过，在将来很长一段时间里，时间还真的是普洱茶的朋友!
2016年以来，市场最明显的变化就是，以前卖新茶的，都在找中期茶、老茶!就像2014年以来，卖生茶的，都在找熟茶一样。
在2017年，骂邹家驹过足了嘴瘾的诸位生茶爱好者，将在2018年放下身段，谦虚地向各位老茶人请教，年位茶体系该如何构建?毕竟，行业新贵们欠缺的不是聪明才智，而是难以复制的时间成本与存茶经验，而这些，老茶人刚好有!
2018，让我们在偏见与鄙视链条中，再次前行……
文/白马非马
请上帝喝茶工作室出品
于许多老茶客而言，分辨茶品好坏自然不费吹灰之力。
但对于一些刚接触茶不久、对茶叶研究不是很深的茶友来说，辨别茶品好坏就有一定的难度，有时甚至被一些不良茶商下套，陷入茶圈骗局！
不免就会有这样的困惑：好茶的标准是什么？究竟什么样的茶才算是好茶？
其实，茶类繁多，每个人喜欢的茶都不一样，每个人对好茶的评判标准都不同。
但茶叶终究是用来喝的，辨别一款好茶还是要靠“体感取胜”。
因为许多品相极佳的茶叶开汤后极其普通，而一些外形屌丝的茶品却会有惊艳的品饮感受。
那些老茶客为什么能够如此轻松的辨别出好茶呢？答案就在他们的身体感受上。
他们掌握了品饮好茶的四个关键词：回甘、生津、喉韵和体感。
回甘，是指茶的苦味在口腔中转化成甘甜的过程。
好茶经常带有回甘，回甘的强度与持久性是评判好茶的指标。回甘是茶叶苦涩味与甜味共同作用形成的特定滋味，入口时清甜微苦涩，在口腔内回味绵长，随着时间的推移甜味逐渐超过苦涩味，最终以甜味结束。
相较于入口就表现出来的甜味而言，这种苦尽甘来的后味更有余韵。
回甘强久的茶叶中含有的有机酸、黄酮、茶氨酸、儿茶素、糖类等有益物质也相对较高，营养物质更丰富。
生津，就是在喝茶后，两颊、舌面、舌底有唾液涌出的现象。
生津分三个层次，两颊生津、舌面生津、舌底鸣泉，层次越高茶品越好。
在品饮第一口茶时，微抿一小口，感受一下两颊是否能分泌出唾液，因为茶叶中含有茶单宁等物质，会刺激口腔内壁紧束收敛形成涩感而生津。
如若茶汤苦涩，久久不会生津，且有口腔内部蜷缩、两颊肌肉痉挛之感，茶品的质量就不如预期那么好。
当吞下茶汤后，唾液徐徐分泌出来，但不似两颊生津那般急促强烈，反而有柔和舒顺之感，舌头上面湿润柔滑，不断分泌出唾液，缓缓流到两边口腔。
一般存放时间较久的好普洱，都会有舌面生津的品饮体验。与强劲急促的两颊生津相比，温柔缓和的舌面生津更能展现普洱茶的岁月韵味。
茶汤经过口腔滑到舌头底部，舌头底面会缓缓生津，有涌出细小泡泡之感，这种舌下生津的现象，称为舌底鸣泉。
舌底鸣泉的生津过程更加迟缓，生津感受更加细致柔顺。
长年陈化的普洱茶中的茶单宁经过氧化已经不能刺激两颊和舌面生津，但是转化出的某些成分能激起舌底鸣泉。
喉韵，是指喝茶之后，茶汤给喉咙带来的感受，备受资深品茗高手青睐，是评价茶叶品质好坏的要素之一。
不同的茶叶喉韵感受完全不同，品质较好的茶叶喉韵可分为：甘甜的喉韵、清凉的喉韵、润滑的喉韵。
甘甜的喉韵一般在四五泡茶汤之后比较容易直接感受到，在咽部有甜味自下而上回荡蔓延。
喉咙部位清凉舒适，一呼一吸之间喉咙口腔都会感到舒缓开阔就是清凉喉韵的体现，品饮者需要具备一定的品饮经验和能力才能感受得到。
润滑的喉韵多表现在有一定陈期的、品质较好的普洱茶中，品饮时，用舌头搅动便能感受到茶汤的厚度与滑度，咽下茶汤，喉咙滋润舒适。
要说喝茶带来的体感感受，唐代卢仝的《七碗茶诗》可谓是中国流传最广的喝茶体感报告，很多茶人也因此进入了喝茶寻求体感的阶段。
一碗喉吻润，两碗破孤闷；三碗搜枯肠，唯有文字五千卷；四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散；五碗肌骨清，六碗通仙灵；七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。
喝茶时的体感，简单来说就也就是茶人们口中常说的茶气，因茶叶中有机锗与多糖类物质结合而溶于水。
品饮后会有打嗝、身体发热、轻微发汗的表现，不同体质的人，反应各不相同。
综上，茶叶好不好，品饮之后身体是会有反应的，好茶，会让身体说话！
一款好的中期茶或老茶口感特别协调，苦涩味经过时光的洗礼已转化得柔和，没有明显的苦涩味，更多的是甘甜，生津。如果是年份久远的老茶，还多了甜润顺滑的感觉，喝下去后身体会微微发汗，变暖。
在针对普洱中期茶与老茶(以下简称为中老茶)的话题讨论中有两类茶客特别容易针锋相对，僵持不下。一类是认为中老茶经过漫长岁月的洗礼，显现出普洱茶越陈越香的本质，茶汤滋味醇厚，茶性温和对肠胃无刺激，对睡眠无影响，适宜任何体质的人饮用。另一类则认为中老茶大多出自珠三角沿海地区，带有某种特殊仓味，难以接受并强烈排斥。如何通过冲泡、品饮判断一款中老茶的品质，是这类群体最关注的话题。“市场中有部分不成熟的普洱茶消费群体对普洱中老茶有着很深的误解，也许是以前有过不愉快的品饮体验，或者被人误导，才会错误地认为霉味就是中老茶的味道，普洱茶通过一定时间的合理仓储，陈化与发酵后，很适合饮用。”东莞市春福润茶叶有限公司双陈普洱创始人陈永堂开门见山地说。
有着近二十年普洱茶仓储经验的陈永堂根据十几年的藏茶、泡茶、品茶经验，围绕普洱茶大叶种、紧压茶以及陈年的特点，经过不断摸索、总结出一套有理论体系，有实操指导的“普洱茶专业冲泡技术·双陈泡茶法”。从2007年开始，双陈普洱每年都会召集全国各地的经销商到东莞双陈普洱总部进行30~40天的内部培训与考核，包括普洱茶的年份审评、仓储审评、普洱茶冲泡、品鉴等内容。
选器与聚热量
清楚我们来意后陈永堂安排了一场茶会，一边喝茶一边细细解读双陈泡茶法。“双陈泡茶法只适合泡干净的茶，用紫砂壶冲泡会把茶优缺点表露无遗，茶稍微有一点不干净都能从茶汤中体现出来。”茶会开始前，陈永堂向我介绍道。
主泡师准备了一生一熟两款15年的中期茶，待铁壶烧好水，主泡师缓缓将沸水注入450ml的大紫砂壶中温壶片刻，紫砂壶均匀受热后倒出热水，投入干茶。“我们泡茶是为了把茶叶里的香、涩等滋味发挥到极致，冲泡中老期茶和新茶的最大区别在于聚热量，中期茶和老茶经过长时间存放和后发酵的程度，干茶纤维舒张比新茶难，因此冲泡时需要泡茶工具有更长的保温能力。我们用‘高低’理解水的温度，用‘多少’理解水的热量，在同一地区烧水，水的沸点和温度是相同的，但使用不同器皿烧水，水的散热量却不一样，比如用玻璃壶、陶壶、铁壶、银壶、铜壶等，实践证明使用铁壶、银壶、铜壶烧水能有效保持水温与热量，是比较理想的冲泡中老期茶的注水茶具。”陈永堂说。
茶具的选择对茶叶口感是否能够充分发挥起较大作用，冲泡普洱茶的最佳器皿首选宜兴紫砂壶，泡茶前要观察普洱茶的工艺、年份、茶叶等级，再选择适合的紫砂壶。而紫砂壶有大、小、高、扁之别，通常器形大(350ml以上)，身筒高的紫砂壶壶壁较厚，聚热量会较高，适合冲泡年份久或等级高的普洱茶;壶身扁或壶口较大的紫砂壶，散热快适合冲泡中期普洱茶;器形小(250ml以下)的紫砂壶通常壶壁较薄，聚热量相对较低，适合冲泡新茶。“我们今晚就选择了身筒高，腹圆、容量大、聚热量高的紫砂壶。”说完陈永堂递给我一把紫砂壶，除了壶身较大外，壶壁厚实拿在手上很有分量。
“有人问我难道用盖碗泡中老茶就不可以吗?我说不是，任何器皿都可以泡中老茶，但茶汤不均匀。我们用同一款中期茶做了无数次实验，用不同器皿冲泡茶汤滋味有很大差别。盖碗泡出来的茶汤爽口带甜，但茶汤的滋味少了很多，没有用紫砂壶泡出来的茶汤层次感丰富，因为水注入进盖碗散热很快，茶叶还没有得到充分的舒张水温就下降了，茶溶解于水的物质少了很多。冲泡中老期茶的要点在于水的保温时间和热量，这样才能把茶中物质释放出来。冲泡40年以上的普洱茶，正常冲泡后其实还没有把茶中滋味完全泡出，这时候用煮茶的方式把剩余物质释放，你想花了40年时间存放的茶，只泡不煮多可惜。”
生茶、熟茶的选器与投茶量
不少喜爱中老茶的茶客会通过自媒体分享一些使用不同器皿，冲泡不同年份普洱茶的感受，对选器颇有心得的陈永堂分享了冲泡中老期生茶与熟茶的茶器诀窍。在相同条件下云南建水紫陶冲泡30年以上的老茶，与紫砂壶没有太大分别，但冲泡20年以下的中期茶汤感就有很大差别，因为建水紫陶泥料密度大，透气性比紫砂壶弱，茶汤中会带有茶叶闷味。年份越久的熟茶，需要质地细腻的紫砂壶冲泡，因为紫砂壶透气，相对封闭。15年左右的熟茶，用正常40目的紫砂壶冲泡。15年以上的熟茶用50~60目的细腻紫砂壶，茶汤会特别柔滑。
双陈泡茶法有三个比较有代表性的特点：一、泡茶选250ml以上的大容量紫砂壶，保温性强利于茶叶的舒展和滋味的溶出;二、投茶量足，每100ml水投茶4g~5g，使茶汤滋味丰富、饱满;三、泡茶不用过滤网过滤茶渣，呈现普洱茶原滋原味，茶汤浓淡度由主泡师掌控。“双陈泡茶法不仅对泡茶器皿要求较高，同时对主泡师技术和经验有较高要求，他们需要通过专业的分析和判断，采用适合茶品的冲泡方法，将每一道茶发挥好。你看我们现在喝的茶汤颜色，陈红透亮没有杂质，这与普洱茶本身的品质，和泡茶师的冲泡方法都有关系。”他拿起茶桌上的公道杯，对着灯光晃了晃，汤色油亮干净。
整块起茶
由于普洱茶的紧压性质，我们通常会沿茶饼边缘将茶分层撬开，双陈泡茶法对于起茶很有讲究。陈永堂认为，一饼完整的普洱茶，茶饼饼面和里面的陈化度是不同的，撬茶时尽量保持茶块完整，在同一位置上取上、中、下三层茶，这样取茶泡出来的滋味才会系统，如果分层撬开，喝到的只是同年份表面陈化的滋味，没有喝到茶饼中层的味道。
双陈为此做过很多次试验，一饼茶同样的水温、时间、投茶量和冲泡手法，但撬茶的位置不同，冲泡出茶汤的滋味就会不同，“撬茶如同采样，采集回来的样板不准确，滋味肯定有差异。一饼茶表面易陈化，内部陈化较慢故里茶与面茶的滋味就会有区别，普洱茶经过多年陈化后人们都希望喝到其完整的滋味，而不只是普洱茶其中一部分的味道。找一个比较松或有孔、缝的地方开始，针尖向前不要出现左、右手交叉现象，避免刺伤。茶针向着前插入茶饼后向前暗力推进，推不动时即可轻轻撬起完整的薄片。”陈永堂一边说，一边演示。
假如遇到压得特别紧实的中老茶，冲泡之前一定要先用开水温透紫砂壶，再把整块茶放进壶内15分钟左右，让中老茶在有湿度、有温度的空间里慢慢苏醒。
软水泡茶
除了泡茶工具外，泡茶的水也是决定茶汤口感的重要因素，为了选取适合的水泡茶，陈永堂买了全套测量水质的仪器。每次有人介绍哪里的山泉水好，他都会带着仪器去取水。“试了很多水，中老期茶适合选用软水冲泡，特别是PH值7.3左右的水。PH值是水的酸碱度，软硬度指的是水里的矿物质含量。水里含有钙镁离子含量不同其软硬程度也不同，含钙量特别高的水冲泡出的茶汤不好喝，很粗糙，不绵口。判断一款水的钙镁离子含量可以看烧水的不锈钢壶，如果烧几次水壶中就出现壶垢，说明不适合泡茶。”
从苦、涩味中识茶
品茶汤的协调性
因普洱茶具备越陈越香的特性，很多人认为普洱茶新茶只是初制茶，还没有完全具备普洱茶的特点，因为普洱茶的意义在于合理仓储之中的陈化与后发酵，而普洱新生茶还没有进入到这个必要环节。
新生茶基本带有较为明显的苦涩味。运用仓储技术是否能加速普洱生茶苦、涩味的转化时间是很多业界人士关注和讨论的话题。对此陈永堂大方分享自己多年的经验，“这个问题我保留个人观点，多年的经验累积我认为无论在哪一个地方存茶，除了大气候对茶有影响，仓储技术有差别之外，普洱茶的苦味不会因为仓储环境而加速转化。比如在昆明存茶，由于大气候条件决定了空气中含氧量偏低转化较慢，和南方仓储出的普洱茶在香气、汤色上都有很大差别，但茶本身的苦味是没有分别的，普洱茶中苦的滋味只会随着时间的递增而慢慢降低，不会因为存茶的地点和仓储技术加速茶中的苦味减弱。”
“判断一款中老茶的品质，最重要的就是茶汤的协调性。”陈永堂说，“一款好的中老茶口感特别协调，苦涩味经过时光的洗礼已转化得柔和，没有明显的苦涩味，更多的是甘甜，生津。如果是年份久远的老茶，还多了甜润顺滑的感觉，喝下去后身体会微微发汗，变暖。因为每人味蕾敏感度不同，对苦涩味的感受有不同，有些茶喝下去后的苦涩感是停留在口腔和舌面很久散不去，有的茶虽然有苦涩感，但很快就转化为生津，甘甜。切记，茶汤中的涩感会转化为润滑，生津。苦味转化出的就是甘甜。”
陈永堂之前在西北喝到一泡普洱茶，从汤色判断最多4~6年的普洱茶，但茶叶中的涩感在口腔里转化得很快，他认为是30多年的老茶，带回东莞储存后每过一个月，茶汤味道就越往老茶转变，最后证实这一款茶是40多年的老普洱茶。“茶叶的涩感由存放空间的干燥度决定的，比如仓储空间的湿度常年低于60%，不利于涩感转化，就会呈现出汤感不够滑，不够润，涩感只能随着普洱茶的真实时间而慢慢转化。因此，这也是鉴别一款中老茶真正年份的重要因素之一。
在普洱茶没有被消费者所熟知的年代，喝茶只讲究色、香、味三个要素，现在喝普洱茶多了一项色、香、味、气，但茶气是一种难以具象化的个人感受。
对于茶气，陈永堂有着自己的理解，“我们喝的每一种茶都有茶气，只是表现得明显与否，好比大家说绿茶有清香，普洱茶也有清香味，只是没有绿茶表现得那么强。同理普洱茶的茶气相对其他茶类很明显，如果一款中老茶具备色、香、味、气四个要素，我们就能判定这是一款好的中老茶。如果没有这几要素，那么可能是茶叶原料不好，或者存放出问题茶被放坏了。”
中期茶与老茶的时间轴
双陈普洱对于中老茶时间的界定，分两个概念，第一是成品茶，可以入口喝的茶，熟茶至少仓储3年以上，生茶仓储6年以上。陈永堂认为到了这个时间段普洱茶后发酵的特性才逐渐显现出来，否则还是普洱茶原料。他从口感协调性区分中期茶和老茶，将10年~25年之间的熟茶定义为中期熟茶，25年以上则是老熟茶。15年以上的生茶定义为中期茶，30年以上的生茶，归类于老茶，更稀有的则是印级茶和古董级的号级茶。
年份的综合审评
消费者怎样才能对一款中老茶的年份做出最基础判断是绝大多数茶友十分关心的问题。陈永堂在解答前把上一泡中期茶的叶底倒在白瓷盘里用茶夹铺开叶片说，“我们鉴定一款普洱中老茶的年份需要把多个元素综合在一起。第一、颜色，茶汤颜色越清透代表年份越久，颜色清透不是茶汤的深浅度，而是略带油光的透亮。第二、口感，之前谈到的口感协调性，排除仓储的问题茶汤口感越协调说明年份越久。第三、干茶，颜色向红褐色转变程度越高说明年份越长。第四、叶底，生茶：6年之内生茶的叶底基本呈现黄绿色;10年左右的生茶绿色渐渐褪去变成黄栗色;25年左右的生茶叶底呈现红褐色，红色多，褐色少。30年以上生茶叶底完全是红褐色。熟茶：5年以内的熟茶叶底大多为褐黑色，10年左右的熟茶黑色逐渐褪去呈现浅褐色。20年左右的熟茶成为褐红色，时间越往后，颜色越褐红。这四大元素综合在一起才能判断一款茶的年份。由于熟茶的饮用特性，还没有存到时间就会被消耗，所以市面上有年份的好熟茶特别难找，但我还是要提醒读者，熟茶同样可以用涩感来判断年份，由于熟茶是全发酵茶，涩感没有生茶那么明显，熟茶转变速度也比生茶快。最后大家会发现一个很有意思的现象，年份越久的熟茶叶底越来越像老生茶，年份越久的生茶叶底就越来越像老熟茶，生与熟的殊途同归。
回顾普洱茶中老茶的出现你会发现有这样一种转变，在20世纪60年代北京故宫处理清宫贡茶时普洱团茶重现于世，那个忙于解决温饱的年代金瓜贡茶背后的价值似乎没有在内地引起很大反响。时光一晃近60年，随着国民生活水平不断提高，普洱茶越陈越香的特性与价值逐渐被茶客们认可，不少内地茶客从香港、台湾以及东南亚地区的茶人手中高价购买普洱号级茶、印级茶。当然，能喝到一泡天价老茶是件可遇不可求的事，于是不少仓储10年~30年的普洱中老茶消费市场逐渐从小众消费进入大众视野，中老茶的消费市场也随之热起来，部分茶客的注意力已从哪一座茶山，哪一棵茶树，转移到眼前这杯经过时光历练后成熟的茶汤之中，品味时间留下的味道。
原文刊载《普洱》杂志
2017年7月刊
作者|小妖楠
摄影|段兆顺
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