普洱生茶是绿茶的“悖言乱辞”由来已久，眼下，甚至连云南普洱茶界都有人下了定论，将普洱茶“绿化”，自毁长城，真是令人啼笑皆非。
翻遍浩如烟海的茶学研究文献，似乎并没有哪位真懂茶的茶学专家下过这种结论。我只知道，很多资深茶学专家称普洱生茶为：“晒青绿毛茶”。
咬文嚼字的专家很慎重的在描述普洱生茶的一些属性，给了很多前提和限制，晒青，是绕不去的一道工序；毛茶，意味着是半成品；一个“绿”字最巧妙，但再天衣无缝的悖论，终究跑不出悖论的属性，正是这生茶“绿化”陷阱之所在。
普洱茶和那些小叶种绿茶有近似的工艺——杀青。但毕竟是两种完全不一样的原料类型。普洱茶引以为荣的乔木大叶决定了其后期仓储转化的物质基础，也是普洱生茶在长期存储过程中给人带来的惊喜源。
基于此，普洱茶或者说“晒青绿毛茶”和绿茶的分水岭就出现了。绿茶讲究色、香、味、形，讲究鲜爽香，并且围绕这些特征有属于自己的保质期。
因此，把普洱茶归入绿茶，或者说是借鉴绿茶，无异于东施效颦，同时也埋没了自己最出彩的特点。
六大茶类的划分是为了更好理解茶，不是故步自封狭义去区分茶，并不是某种工艺固属于某茶类，就如同杀青不仅仅限于绿茶。普洱茶国家标准看起来和绿茶相似，但却有着本质的区别。
绿茶杀青干燥完工艺就结束了，但普洱生茶只是完成了一部分，接下来的紧压和存放才是这让普洱茶大放异彩的核心工艺。
或许你还会认为，那绿茶紧压存放不是一样？普洱茶国家标准写得很清楚，原料必须是云南大叶种，这也是普洱茶得以越陈越香的核心吧。
“按照一芽二至三叶的采摘标准，将採摘好的鲜叶均匀的摊开，晾晒于簸箕等竹皿上，如果采摘不时，过老的茶叶需精细分拣开来晾晒，待萎凋时间差不多，生火准备炒茶。每锅鲜叶量控制在5公斤左右，炒制过程中，一定要专门配备人员把关好火候，根据炒茶师傅的经验，适时调整火候大小；刚开始下锅时，火温偏高，在均匀翻炒过程中，有噼里啪啦的声响为宜；随后，火温逐渐降低，整个炒茶大约需半小时，只有待炒匀炒熟之后，方可出锅。出锅后，把茶叶均匀的撒凉在簸箕中，待基本冷却后，开始以5公斤左右的力道、同方向揉捻，使条索均匀明显。揉捻完后再均撒于簸箕里，次日进行阳光直晒，正常天气，一天翻一次，到下晚即可晒干，这即是‘普洱茶晒青毛茶’的炒制。”
普洱茶这几年来自五湖四海的茶商涌向茶山，给我们云南的茶农也带去了若干新的制茶思路。我们纯朴的茶农肯定是谁给钱就听谁的，所以也就出现了我们现在市场上五花八门的普洱茶。
据易武高山村的XX茶农朋友说，一位张口闭口：“‘宋聘号’、‘大红印’是其日常饮品”的何姓“普洱茶大师”，在他们寨子里买了块村民的地，盖起房子，开张做起做何姓普洱。
这位“大师”打着“立志恢复普洱茶传统工艺”的口号，他的普洱茶加工，制作工序可以说是精了又简，简了又精。
说起来你可别不信，第一道工序：他把采回的鲜叶进行分拣，分拣完后即不进行摊凉，也不筛粗除病，往往将萎凋的鲜叶直接倒入锅中“杀青”，“杀青”速度之快，令人难以置信，顶多不超过七、八分钟，甚至五六分钟也是常事。
随后的揉捻工艺，由于“杀青”没杀熟，到第二天晾晒时，炒过的鲜叶大部分变得红梗红叶。如此一来，茶梗和叶片的细胞结构直接坏死，失去好茶应有的基础品质，宛如动物的身体受到重击后溃烂，细胞死亡一样。
如此一来，何姓“大师”的易武茶，冲泡成的茶汤就是红色的，乍一看，仿佛陈年茶汤似的，而其真实目的，莫过非就是制造假陈化效果，以此蒙骗少知消费者。
何姓“大师”“教导”大家说，他的这种工艺两三年就好喝了，不用等十几年。其实，倒不如说，他这样粗糙浅薄的工艺迫使茶本身失去了活性，后期的发酵和转化都成了问题，丧失了普洱茶的光焰。
我们必须承认，经验是历史长河、人类文明、社会实践的沉淀，我们没有理由轻视创新，更不可蔑视经验。在普洱茶的领地，我们常常鼓励传统与创新融合，但仍然必要将成熟的主流产品与实验性产品区分开来，让时间领导消费市场去证明一切。
多年来，伴随着普洱茶产业的发展与知识的普及，越来越多的人选择了普洱茶。普洱茶成为一种健康饮品的象征，熟茶对应的养生健康，生茶对应的口感转化，为我们在普洱茶的体验上带来了回味无穷的乐趣。
普洱茶已然成为了一种地理标识，同时也是广大消费者对普洱茶消费的一种普遍共识。这种共识囊括了用户的体验，口感记忆，体感及长期饮用的嗜好与经验等等。
而今天的普洱茶界，总有那么一些人为了名利，做了诸多背离共识，甚至将普洱茶“绿茶化”的行当，企图让普洱茶陷入“无名”“无类”“无谱”的境地，着实令人生厌。
例如，茶性寒凉，对于脾胃虚弱的人而言就只能告别这个美妙的味觉之旅，例如，喜好收藏普洱茶的老茶客又需要战战兢兢的去等待那个未知。遗憾与美丽交相并存，就像普洱茶的中国属性，处处体现着中庸之美。
“不忘初心”、“怀素抱真”。事实上，不独普洱茶，在中国茶的舞台上，各茶类都需要守住自己最本真，最核心的东西，固本弘毅。唯有这样，才能在信息多元、市场多样的大千世界自如遨游，独立不迁。
回顾茶史，过去追求鲜、香的茶商，浩浩汤汤开创了“清香型铁观音”的时代，但那个时代的好景不长，铁观音终究逃不出“唯利”的死胡同。
早些年，浙江大学专做茶叶公共品牌评估的机构，一直将铁观音视为珍宝，历年排名，屡夺魁首。今天你再去研究研究，在朝晖夕阴，变幻莫测的茶市，在清香型中栽过根头的安溪铁观音，早已面目全非，在茶市排进十都算是“阿弥陀佛”了。
茶路漫漫，不争朝夕。今天的普洱茶，历经沧海桑田，风雨洗礼，勇夺“魁首”之位，确实是云南茶业的荣耀，这不仅仅依托于普洱茶与生俱来的“王者”风范，更在于万千茶人的赤子茶心。
戏剧家曹禺先生说：“一时成败在于力，千秋胜负在于理。”勿忘初心，防微杜渐，这是历史以来所有为业者的品质，我们要引以为鉴，保护普洱茶，警惕普洱生茶的“绿茶化”。
看到一个前天的热搜话题差点把我笑岔气了，上热搜的内容是这样的：
看到这么多人转发、评论、点赞，我也是“大震惊”啊！甚至震惊之余还有回响。
翻看了一下评论，有人知道，有人蒙圈，发现这事确实不简单。
转念一想，对于很多没有怎么去了解过茶的小白来说，他们不知道世界上不同茶类并没有专门的茶树也不奇怪。
看到大家讨论如此激烈，看到竟然有这么多人认为这是个“冷知识”的时候，我表示很欣慰，这至少能证明大家对于茶的这个所谓的“冷知识”还是很关心的，茶小白们还是很愿意了解茶的。
作为一个学过好几年茶相关专业的爱茶者，今天就跟大家好好说说“世界上究竟有没有专门的红茶树、绿茶树、白茶树”的问题。
我国的茶叶之所以有绿茶、红茶、白茶、黄茶、黑茶、乌龙茶六大茶类，是根据茶叶制作时的发酵程度不同来分的。“绿茶长在绿茶树上、红茶长在红茶树上”这种认知是错误的，不同的茶树品种有一定的适制性，有时一个品种的茶叶，用不同的加工工艺，可以制成不同的茶类。
比如西湖龙井是用龙井43的品种制作的，但也可以用龙井43制作别的茶叶，只是很少有会人这么做，因为龙井43更适合制作龙井茶。
再比如，云南的大叶种茶，除了可以制作普洱茶以外，还可以做成滇红和滇绿，这其中的区别主要是在制作工艺上。
2006年景迈古树普洱熟茶
还需要知道的一点就是，我平时说的绿茶、红茶、白茶等，指的是茶叶大类，每一个大类都包含了很多种茶叶。下面给大家简单讲一下六大茶类。
黑茶：后发酵茶，茶汤有着“红褐香醇”的品质特征。安化黑茶、广西六堡茶、湖北老青砖等都属于黑茶。
红茶：全发酵茶，它的品质特征为“红汤红叶”。滇红、祁门红茶、金骏眉等都属于红茶。
乌龙茶：也叫青茶，属于半发酵茶，有着“绿叶红镶边”的品质特征。铁观音、大红袍、凤凰单丛等都属于乌龙茶。
黄茶：部分发酵茶，有着“黄汤黄叶”的品质特征，霍山黄芽、君山银针、莫干黄芽等都属于黄茶。
白茶：轻发酵茶，其茶叶特征为“满披白毫”。白毫银针、福鼎白茶、白牡丹等都属于白茶。
绿茶：不发酵茶，其突出的特征为“清汤绿叶”。龙井茶、安吉白茶、碧螺春等都属于绿茶。
除六大茶类以外，还有再加工茶，比如普洱茶、花茶、袋泡茶等，都不是什么茶就由什么茶树长出来的，而是同一品种的茶叶，可以做出来不同的茶，茶叶之所以会有不同的香气和滋味，也不是由于炒茶的时候加不同的佐料，而是受茶叶的品质、产地、季节、制作方法等因素影响的。
如果想更直观地了解茶叶的制作，建议看纪录片《茶，一片树叶的故事》，当然，关注小喜年，也可以学习很多有趣的茶知识哦~
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云南多种气候齐集，地形复杂多样，是名实所归的植物王国，也是我国主要的产茶省份之一，除了滇红、绿茶、普洱茶、沱茶等有名气的乔木、灌木茶叶属真正意义上的茶叶以外，民间还有许多称之为“茶”，但又与茶科、茶属无关的植物。
在云南，不管名字叫不叫茶，只要无毒，无异味，对身体又有好处的植物都可以拿来入茶。金银花、玫瑰、桂花、菊花、茉莉、百合、康乃馨、玉兰等花可以入茶。银杏、荷叶、蒲公英、车前草、三七、薄荷、竹子等植物的叶子可以入茶。决明子、枸杞、罗汉果、葛根、甘草、胖大海、山楂等果实或根茎可以入茶。在我的家里就随时备有这些异类的“茶”。在云南，还有些不是茶的植物就直接以“茶”来命名，如梁王茶、苦丁茶、小山茶、雪茶、石竹茶。甚至还有些偏僻地方的农村、山区，在铁锅里炒一把檽米、苦荞等粮食泡水待客也叫“茶”。
当然，在云南最有名气、也分布最广泛的茶外之“茶”还是“野山茶”，它按地域不同又叫小山茶、东紫苏、牙刷草、凤尾茶、小香茶等。这种植物主要分布于云南全省和贵州省西部的1200—3000米的山坡、灌木从中较干燥地带。春季由于干旱，植物低矮枯瘦，不好采收，雨季长得很快，到秋季可以长到20多厘米高，开白色或淡紫色的花，有淡淡的清香味，所以它又叫紫苏草。
由于这种野山茶生长在山上，以腐殖土为养分，不可能人工栽培，是完完全全的纯天然茶，也没有任何人为的污染。它含有人体所需较多的微量元素和天然的抗氧化剂，可作为保健饮品食用，维C的含量更是高于市面上的很多饮品。所以它在云南的大部分地区都作为一种土生土长的饮品使用。不少当地的餐馆、酒店、茶室、居家都是以这种茶叶来待客。现云南好多地方农贸市场的土杂店里都有这种茶销售。卖相最好看的成品是在秋季里从地面带花剪切，用蒸汽杀青后，捆绑成小把晾干出售。由于有了市场前景，又是云南的特有植物，现已经有公司把这种茶叶经过精深加工，进行宣传包装后，作为原生态保健食品或茶叶推销到各地。
当然，在丰富的资源面前，我还是喜欢自己采摘、制作自己享用。每年农历七月半前后，我们这里有上坟的习俗，这个季节野山茶虽然还没有开花，但也还是可以采收了。山坡上这种植物很多，一大蓬一大片的在眼前出现。我们一家子就在上坟的空余时间顺便采摘一些新鲜的茶叶，带回家来自己制作。由于野山茶长得低矮，叶子和茎干上难免会有沙土或腐殖土。回家以后，我先把茶叶捡拾、清洗干净，再放到甑子里用蒸汽高温杀青几分钟，杀灭虫卵等有害物质，也去除一些苦涩味，然后在通风处晾干，就可以收藏起来使用一年了。
这种茶叶第一次浸泡的时候，味道会有些许清淡，第二次浸泡味道就完全渗透出来。无论是酷热难耐的夏天，还是心情烦躁的时候，野山茶都是很好的伴侣，味道清新淡雅，消热解暑。由于它是纯天然加工，没有相关配料，茶叶的苦涩味会较重些，所以一般不要放得太多。野山茶虽然不能与名茶相提并论，也登不上大雅之堂，但却确确实实的以茶的形象和名分进入人们的生活。
这种价格低廉的野山茶的药用价值也很高，中医药认为，它的性味苦、辛、平，归肺、胃、肝经。具有发散解表、清热利湿和功效。全草都可以做药，可治咽喉痛、虚火牙痛、扁桃腺炎、上火引起的口腔溃疡、眼结膜炎、肝炎、感冒、消化不良等病症。
野山茶，这是土名，它的学名应该是东紫苏中的一个种类，与茶属的茶叶毫无关系，但它却是我们云南人在茶叶外之最普通、最方便、最喜欢的“茶”。
【摘自2015年第4期《吃茶去》杂志;作者： 汤云明(云南昆明)】
