天地集灵气，万物有升序。
在西双版纳国有林和原始森林里，万木荣生，古树参天，其中的一些古茶树，郁郁高耸，足有七八丈，被命为“高杆古树”。山野苍茫，群山旷远，在经济与网络高度发展的今天，所有古老的、尘封的、与世隔绝的事物都有可能被为商者赋予新的名称和内涵，突然现身于俗世。
正因如此，不知从什么时候起，悠久绝望的屹立于群峰之间的古茶山，又陷入了新一轮的炒作和“热”潮。伟大的维特根斯坦说：“凡是能够说的，都能说清楚；对于不能说的，我们保持沉默。”在此之前，拙文《易武之巅薄荷塘》就曾谈过所谓的“高杆古树”，而这“树”是可以谈谈的。
什么是“高杆古树”呢？普洱茶国家标准只对“古树”作了定义，通常指树龄超过100年的古树茶。从这点来看，“高杆古树”就是一个伪概念、伪命题，这种伪概念、伪命题的出现应当归功于“当下普洱茶常识普遍缺失的市场”。自“古树单株”概念出现以后，普洱茶不断变更新的名词，以改名换姓、弃旧袍着新衣的方式不断杜撰新概念，就是换换茶记名号、古典诗词或成语名称、包装棉纸，造作一些新的体验与功用，开启新的市场。
当消费者窥破了山头概念、千年古树茶等“炒作”，销售市场重新步入了穷途末路，不得不寻求新的销售路径，这时抓住消费者对新鲜事物的天然好奇，打出“高杆古树”的新概念，明码昂贵的价格，又可捞上一笔，这样循环往复，就不怕茶多卖不出、卖不好。从“古树”到“古树单株”再到“高杆古树”的发展，不得不说颇具“挂羊头，卖狗肉”的味道，但真正的高杆古树是微量的，远不能达到量化的市场热度。
卖“高杆古树”的人都在强调生态环境第一性，即良性生态环境赋予茶的山野气韵，试问：让消费者闭上双眼试茶，如若失去卖茶者去“引导”这一先决，消费者能品出来么？茶商自己品得出么？真有图文宣传所传达的那样华丽美艳、惊天地泣鬼神？
“高杆古树”的概念是始于品质划分？树种划分？还是商业运作？如没有记错，这种划分似乎是始于品质划分，随后盛于一些人为商业利益的驱使推动。
为什么这么说？这就要从云南普洱茶的发展来看，2000年前后普洱茶经台湾茶商的商业推动而兴盛一时，至2007年普洱茶市场崩盘后行业才慢慢回归理性。2008-2014年，是普洱茶行业发展最踏实的时段，这段时间，因为行业的动荡和剧变刚刚过去，业内真正用心的做茶人较多，因此，这几年是以品质说话的年份，对普洱茶的商业化运作不如今天这么猛烈，尘归尘、土归土。但从2014年开始，随着普洱茶商业化进程的进一步推进，行业内陆续涌入新兴战队与营销大军，打破了原有的平静。高品质的原料价格陆续走高，其中，多以古树茶为主，并逐渐向“山头化”演化。
普洱茶行业的内产品驱动与营销驱动的市场动作截然不同，产品驱动以品质说话，而营销驱动玩的是概念游戏，故山头茶、古树茶、单株古树茶的“热度”愈演愈烈，然而概念游戏迫于市场需求只能越走越高，这里的“高”是什么？茶本身的品质之高还是做茶的“茶艺”之高？显然都不是，“单株”概念的受追捧“热”度已经印证了这一点。原因在于：第一，茶果育苗有性繁殖的茶树每一棵的性状、茶品表现即使在同一生态环境下也会略有不同，就如同兄弟姐妹虽然父母相同，长相、性格都会有差异。这是古树茶、乔木茶区别于大规模人工培育良种（单一性状）的本质区别。第二，同等生态条件下古树茶的滋味、汤体协调性、茶韵都远强于小树茶这是事实和公共认知。
顶尖水平的茶品基于高水平的单株拼配能力，真正用心做古树纯料茶的人都认同要获得高品质的茶品需将古树茶进行匀堆的观点，所以客观而论，“单株古树”从品饮的角度来说不可能鹤立鸡群。然而普洱茶行业的入门门槛较低，深究门槛高；营销门槛低，研制门槛高；消费者接触概念的门槛低，辨别真伪的门槛高。所以与其向消费者传达茶品及其口感，道不如忽悠消费者卖的茶树有多大多大，这至少符合“茶树大所以品质好”等大众认知层面。
前几年，“单株”概念几乎被追捧上天，因此，如何在此概念基础上标新立异，脱颖而出，抢占市场，赢得更大的经济利益成为大多数茶商的问题？
按照老套路，标出更大的、更与众不同的、更具备稀缺性的茶树，然后重命名，赋予新的内涵，自圆成说，这就是办法。于是，一场蓄谋已久的重命名工作就此展开，经过茶商筛选鉴定，树高超过7-8米，其主干4-5米以下无分叉的丢荒古茶树尤其符合超越“单株古树”概念而另辟蹊径，“高杆古树”由此在茶商们的炒作下呱呱坠地。那么高杆古树制成的茶品和口感究竟如何？众说纷纭，不妄评论，我想一定有好的。但是只要是高杆古树就能制作出好的普洱茶作品吗？所谓的稀缺性等于高品质么？这个问题还是留给云众品味。在此，我只附上近两年倍受追捧的高杆古树产出地区及其价格、产量，明眼人自能分晓。
2018年高杆古树与古树价格对比
如此稀少的产量，不要说市场上的普通消费者，就是内行人也没有敢拍着胸脯说自己定能分辨出真伪的。这是为什么？首先是产量小，其次是市场大，茶商鱼龙混杂，茶市鱼目混珠，根本每有人能喝够喝足，见惯见熟。就像我们吃过5000家兰州牛肉面，我们敢壮着胆说谁家的最好吃，谁家的最正宗；但如果我们吃了5家的就敢妄加评论，那真叫放屁。
我对古树茶的追寻与遵循太纯粹，有时走得太远，这如漫步于思想的星空，而思想就像悬崖上的花朵，没有勇气的人万不敢去采摘。很多人都需要普洱茶基本知识的普及，尤其是对古树茶，总是没有清晰的认知，许多人喜欢网红咪蒙文章的东拉西扯，确鲜有人喜欢维特根斯坦一样，缺乏常识，常识是茶，更是他简单的认知，任何陈述不应该是模糊不堪的商业炒作。
因此，研究品鉴普洱茶破除迷信台湾与香港地区大师、香港与广东湿仓茶，破除大师的神通妄念——不管它说的是那样的，它绝对不是你期待茶应该是喝的味道。正如无悔兄所言：“普洱茶在实验室的理化指标有异同吗？不同人的口腔酶对味道有不同感知吗?茶，普洱茶，就是一种饮料，喜欢就好!又何必过多的去赋予它不必要的概念。”
维特根斯坦说：“我们是顶着误解它的冲动而认识到它的。”所以，我认为高杆古树是一个不必要的概念，也是伪的命题。
山头茶是这些年来普洱茶中的现象级产品，只要是喝普洱茶的人，都摆脱不了对山头茶的迷恋。每年春茶时节，珍稀的山头茶更是茶界躲也躲不开的热点话题。经过10多年的发展，山头茶不仅推动了普洱茶市场的进一步发展，更培育除了众多山头茶的拥趸者。山头茶的一山一味，让普洱茶有了更多可以玩味的乐趣和享受。
被不断细分的山头茶
2019年的春茶时节，我在勐库采访。那晚在一家茶店喝茶，巧遇几个从西安来的茶友。吃茶间，一位女士问我喜不喜欢冰岛茶，又怎么看冰岛茶。
一般这种场合下，也就是打几句哈哈，说点场面上的话。但看到她十分认真的样子，最终还是说了实话：“我不怎么喜欢冰岛茶。”不是装，也不是不认可冰岛茶的品质，纯粹是口味偏好的缘故。我喜欢带有苦涩味的，刚烈一点的茶，这是一件很个人的事情。
本来喝茶聊天，过了也就过了。没想到第二天在冰岛老寨，又遇到这几位茶友。打过招呼后，她有点不平地对我说：“段老师，你昨晚的话伤害了我。你怎么能不喜欢冰岛呢，你为什么不喜欢冰岛呢?”面对如此迷恋冰岛的忠粉，我有点不知道该如何回答，原因我已在喝茶时解释过。但这也让我开始思索这些年来山头茶的热潮，以及那些为了能买到自己真正喜欢的山头茶，而不远千里从繁华都市来都云南大山沟里的茶客。
人们对山头茶的追捧，并不是近年来才出现的现象，也并不只在普洱茶的身上。以山论茶，既是历史也是现实。唐诗里早就有地方命名的阳羡茶、蒙顶茶，龙井茶的“狮、龙、云、虎、梅”,武夷岩茶的三坑两涧”,都是山头茶的概念。
普洱茶论山头，最早出现在乾隆年间进士檀萃的《滇海虞衡志》,首次提出了如今被一再说道的古六大茶山。如果说古六大茶山还是大产区、大山头概念，到清末民初，随着曼松名气的日渐兴起，微产区或者说真正意义上的山头概念开始出现了。
现代意义上的山头茶，其雏形大致出现在2005年前后。那时以大产区、大山头概念为主，比如易武正山、景迈正山、布朗正山等。2007年普洱茶热潮退却后，伴随着古树茶热潮的兴起，2008年起山头的概念被越来越细分，越来越玩到极致。
刚开始是从大山头细分到寨子，比如易武被分出了落水洞、麻黑、弯弓、刮风寨，布朗山被分出了老班章、老曼娥，冰岛五寨也脱离大冰岛范畴被细分出来，山头的概念越来越精准。这时期的山头茶，群雄并起，几乎整个普洱茶区内，只要有古树茶且有一定产量、有一定品质的寨子，都被当成了一个独立的山头出现在市场上，困鹿山、景迈大寨、老班章、麻黑、落水洞、刮风寨、弯弓、冰岛、昔归等，都是这一时期山头茶热潮的代表。
当村寨被挖掘得差不多时，随着薄荷塘的强势崛起，比村寨级别更细分的山头概念开始出现。薄荷塘早年叫草果地，属易武乡曼腊村委会帕扎河村，被做茶人发现并改名为薄荷塘后，薄荷塘在茶界异军突起，并在一定程度上引出了后来的高杆概念。继薄荷塘之后，一扇磨、百花塘、多依树等以茶地命名的山头不断出现，一片片茶地被越来越细分地挖掘出来。比如刮风寨，被细分出了茶王树、白沙河、茶坪、黑水梁子四个山头。白茶园本来是丁家寨瑶寨的一片茶地，现在又从白茶园中细分出了凤凰窝。
山头概念的本质，是一个产区的概念，就像葡萄酒中波尔多、勃艮第一样。如果我们把一个大的山头理解为一个大的产区，比如景迈山、布朗山、南糯山，那么细分后的村寨就是微产区，从村寨里面再细分出来的茶地就是核心微产区。普洱茶山头的不断细分和缩小，是山头茶不断发展和演进的过程。
我们为什么要追山头茶?
古树茶是普洱茶最大的资源优势。过去的10多年间，在古树茶的推动下，普洱茶的市场认可度不断提升，消费群体日益增加。特别是山头古树茶，在润物无声间俘获了无数茶客的味蕾。
那么，山头茶为何能掀起热潮呢?在云柯庄园品牌创始人柯锋看来，是因为山头茶的地域特征，无论是大山头还是小山头，每一个山头都是一个地域，而山头茶最核心的价值就是它的地域特性。
地域特性首先是风土，这个地方独特的风土，包括土壤、山川、海拔、光照、降水量、云雾、植被等生长环境，一同构筑起山头的地域特性。对于山头茶来说，可能还会有茶树品种、树龄等种群因素。当地域特性与茶树种群相结合，造就了山头茶独特的个性或者说是地域风味，比如说布朗山的有点苦，南糯山的甜柔但有涩感，易武是甜柔型的，景迈山兰花香馥郁，冰岛茶的香和甜……这些都是明显的地域特性。一山一味也好，百山百味也罢，说的其实都是山头茶的地域特性。
可以说是地域特性造就了山头茶，让山头茶有了明显的特征，明显的个性，以及明显的辨识度。
辨识度是建立在山头茶的个性与地域特性上的，在山头茶的市场推广中起着极其重要的作用。当山头茶的辨识度与特定消费者的口感需求结合在一起时，就会吸引来为之迷恋的消费者，就会形成固定的消费圈层。因为对消费者来说，山头茶的辨识度就是符合他对普洱茶美的一种追求。
另一方面，我们之所以追山头茶，还因为山头茶的个性，以及山头茶的生态与环境。云南的古茶山，大多与原始森林共生共长，形成了完美的生态链。许多茶山都处于深山老林里面，有些甚至是现在也很难达到。生长在这样的大区域，再加上各山头独特的地域特性，使得山头茶在保有独特个性的同时，也是健康、安全、绿色、生态的饮品。
所以从产业发展的角度来看，山头茶的历史地位无法否定，因为其市场需求是真实存在的。而且从消费的角度来看，山头茶大部分还是被消耗掉了。采访中柯锋表示，山头茶首先是古树茶，新茶的时候就可以喝而且很好喝，有着明显的个性和明显的地域特性，所以在新茶时就被消耗掉了。云柯庄园从浙江大学茶学系和云南农业大学普洱茶学院李家华教授手上拿到的数据看，古树茶的茶多酚要比同一个片区的台地茶更低，同时可溶于水的糖分又更高，使得古树茶的内含物质更为均衡，所以在新茶阶段就很好喝。
由于山头茶在新茶阶段就表现出较好的品饮性，所以许多山头茶的消费者还是偏向于喝新茶，因为新茶的个性更明显。当然新茶经过仓储后也更好喝，但有个问题是同一产区不同山头的茶经过陈化后会有趋同性，让山头茶的个性不再彰显。从这方面来讲，新茶真正体现出了山头茶一山一味、百山百味的独特个性。
山头茶是稀缺性资源
具有品饮价值的新茶，加上资源的稀缺性，使得山头茶在新茶阶段就大量被消耗掉了。数据显示，2018年普洱茶的总产量是14.3万吨，其中古树茶的产量在普洱茶总产量中的占比约3~5%,能被当成山头茶来卖的也就3000~5000吨。所以柯锋认为，从市场需求和整个普洱茶来看，山头茶的存量是比较合理的，随着消费升级和普洱茶消费群体不断增加，古树茶和山头茶市场相对来说甚至是良性循环。
但资源的稀缺性，也使得市场出现乱局。就当下的市场状况而言，假冒古茶、假冒名山头茶的产品太多，所以市场的最大痛点就是假的问题。台地茶冒充古树茶，不知名村寨冒充名山名寨，甚至有些山头茶就是包装纸上的一个名词。有假冒的产品，就会带来市场的混乱。比如冰岛古树茶，一片357克的茶可能1万元都买不到，但也可能9.9元包邮。
不良商家的作假，让古树茶、山头茶市场陷入混乱的同时，也让消费者无所适从。懂行的消费者，或许知道低于5000元钱肯定买不到真的357克冰岛古树，但不了解的消费者呢?我9.9元就能买到一片“冰岛”还包邮，为什么要花5000元甚至1万元呢?这样的市场状况，让许多对普洱茶接触不多的消费者，觉得山头茶的水太深了。从消费者的角度来说，既然看不懂可以不买。所以柯锋认为，山头茶的许多潜在消费者、潜在的消费需求还没有被真正挖掘出来。
好的东西是不愁卖的，或者说高端消费需求是存在，关键是从企业角度如何保真，为消费者提供他真正想要的产品2019年，涉足普洱茶产业多年后，柯锋创建了云柯庄园品牌，开始按自己的构想建立自己的山头茶庄园体系。
庄园体系的最大优势是溯源，可追溯到从茶园到茶杯的每个环节。云柯庄园现在已经在景迈山、永德等地开始布局，与茶农建立期长期稳定的合作关系，按云柯庄园的体系进行打造。对于山头茶来说，庄园体系的好处是茶园是固定的，工艺也是固定的，每年生产出来的茶品质也是基本固定的。除了每年气候变化带来影响外，其他东西都是固定不变的。
在柯锋看来，生态价值是普洱茶发展过程中一个非常重要的价值，所以云柯庄园首选的就是生态环境较好的地方。之所以一开始就布局景迈山，看中的也正是景迈山的生态价值。
云柯庄园定位于微庄园。在景迈山，云柯庄园已经在大平掌、芒景分别签下了35亩、30亩的古茶园。微庄园也是庄园，在柯锋的规划中，未来将把高端民宿、本土文化等元素与微庄园融合在一起，来增强庄园的外延功能。但在当前，主要是将庄园体系打造出来，用可持续发展的思路将云南茶山的宝贵资源，在保护的前提下好好利用起来，解决庄园品牌下山头茶的保真和品质稳定问题。
虽然不少山头茶的价格高高在上，但与龙井、武夷岩茶等诸多茶类相比，普洱茶的整体价格并不高。如何把山头茶的价值更好地挖掘出来?柯锋认为可以通过庄园模式来更好地实现。所以未来山头茶不仅不会消失，还可能会发展得更好，因为山头茶代表着一个产业的高度，是普洱茶产业的顶峰。
山头茶将走向奢侈品化和品牌化
山头茶的崛起和快速发展，在很大程度上推动了普洱茶的市场进程，但也出现了山头茶的价格“透明化”,不同品牌间的产品“同质化”两大问题。
另一方面，山头化也使得普洱茶市场变得极不协调。在品质比较接近，但产地知名度相差较大的情况下，毛茶价格会出现数倍的差距。最典型的莫过于老班章与班盆，两个村寨在地理上非常接近，茶叶品质也大致相同，但毛茶价格却相去甚远。这种巨大价差的背后，是村寨间经济发展的不协调，以及随之而来的以假乱真。
也正因为如此，茶界开始传出“去山头化”的声音，认为山头茶是野蛮发展。但即便这种声音是理性的，也丝毫不能阻止山头茶继续向前的发展势头。
山头茶是野蛮发展吗，大家好才是真的好吗?其实不尽然。正如前面说过的，古树茶、山头茶是一种稀缺资源，其需求和价格是由市场来决定的，所以去山头化是一个伪命题。以冰岛为例，一般认为冰岛古树春茶的产量在3吨左右。以3吨计，约可生产出8400饼茶，即便一人买一饼也满足不了1万个消费者的需求，山头茶价格逐年攀升也就不难理解了。千万不要怀疑每个山头背后的潜在消费者，也千万不要怀疑高端群体的消费能力。
那么，山头茶未来将会往那个方向发展呢?经过与多位茶界人士探讨，大致预见会有两个方向，一是奢侈品化，二是品牌化。
资源的稀缺性，以及品质的优异性，未来还会让山头茶市场继续向好，并向着奢侈品化发展。稀缺的资源、明显的个性，再加上昂贵的价格，注定山头茶是小众的。未来，不同的山头间会越来越分化，品质高、产量小的山头会成为顶级奢侈品，品质高、产量大的山头会成为奢侈品，品质相对高、产量也大的山头会成为轻奢侈品，由此构筑起一二三线的山头品牌。
实际上，山头茶的奢侈品化和分化趋势，现在已经开始出现了。与此同时，山头茶也会走向品牌化，而且其雏形也已经出现。比如，陈升号的老班章，俸字号的冰岛，健身茶叶的昔归，澜沧古茶的景迈，一提起来大家都是认可的。一个品牌扎根做一个或几个山头，形成该品牌在山头的固有优势，最终由品牌来为山头茶背书。
品牌的背后，是消费者的试错成本最低。市场上各种山头茶，从私人定制到各种知名的不知名的品牌，有些甚至是连谁做的都不知道，购买的风险很大。但有品牌背书的山头茶，或许不是极致的，但十有八九都是不会错的，一般都不会有太大问题。因为品牌是市场的共知，市场的认可。
所以未来将会是品牌与山头的结合，而不只是山头的知名度。山头如果没有知名的品牌去推动，其价值很难得到大的开发和发展，因为其体系是乱的。如果每个山头，出现两三个能让消费者共同认知的品牌，将会更好地推动该山头的发展。
品牌是有公信力的，品牌背后的山头茶，将会更具有生命力。俸字号做了10多年的冰岛，陈升号做了10多年的老班章，现在都得到了消费者的认可。品牌企业的产品不一定是性价比最高的，但一定是风险最低的选择。未来消费者一定是放心消费、简单购买，在不知道这个产品的情况下选择最放心的，在了解不了那么深的情况选择最简单的。这个时候，品牌的价值就会凸显出来。
“去山头化”看似理性，其实是一种不自信的表现。就整个普洱茶行业来说，实际上我们还没有把山头茶的价值玩到极致，现在挖掘出来的只是山头茶的品饮价值，但山头茶还有很多价值等待我们去挖掘，包括生态、文化、民族、品牌、康养等诸多方面，山头茶的体系和评级也都没建立起来。山头茶的这些外延，是山头茶价值的延伸，是充满生命力的，必将会助推山头茶走向新的高度。
原文刊载《普洱》杂志
2020年6月刊
撰稿/摄影段兆顺[除署名外]
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喜爱云南普洱茶的朋友都知道，比起国内其它茶产区，普洱茶独立山头众多，名称也繁多。纵观全国名优茶的命名方式，基本上都是地域+品种，比如西湖龙井、信阳毛尖等，既有产地，又有品种。
普洱茶的命名实际上也是这样的，不过“普洱茶”更多的不是强调茶叶品类，而是强调山头。
众所周知，普洱茶主要分布在云南省西双版纳、临沧、普洱、保山等地，各个产区又是以不同山头命名的小产区构成，如西双版纳茶区知名山头代表有江内的易武古茶山，江外的布朗山，临沧茶区的勐库大雪山，普洱茶区的景迈山、困鹿山、老乌山等等。
在这些代表产区的基础上，又细分化出许多小山头微产区，名目纷繁，让人目不暇接，传统历史上的古六大茶山便是典型个案。
实际上，山头概念并非商家捕风捉影，在整个普洱茶发展的过程中，山头概念都是存在的，只是在不同阶段承担着不同的职能。早期山头的命名是为了能更好地区分各个地区、山头茶的不同种类特征，而如今山头概念则更多地被赋予了品质价值。
上个世纪90年代中期，在那个时候，普洱茶的很多概念都还没有完全清晰——包括台地茶和古树茶的概念、采摘标准的概念、炒制工艺的概念、陈化时间的概念、山头区域的概念。
直到2005年之后，茶圈才进入对于整个普洱茶的认知成熟起来的阶段，很多基础概念和区域概念都在那时候逐渐系统地形成。
诚然，每个山头都有自己的特点，普洱茶作为一种农作物，茶叶的内含物质受气候、光照、土壤成分的影响比较大，所以，不同山头之间，在茶叶品种特征、加工工艺和口感上各有千秋。如老班章的独特韵味，冰岛的甘甜冰糖韵，南糯山的强烈喉韵，景迈的独特兰香……都是山头茶不可复制的优势，那个味，只有那个山头的茶才有。
从香型的分布来看，也是基本连续的、有线索可寻；而不是突兀的、孤立的。当你看着勐库或者勐海的地图，你看到的可不是一个个乡镇和寨子，实际上是一条条香型的分布带。而所谓的“北苦南涩”、“东柔西刚”其实也是相对而言，并非绝对的。
此外，山头概念也离不开普洱的仓储。业内曾有人说过：仓储，是一款普洱茶的灵魂。前期原料好、工艺好，品质靠得住的普洱茶，后期转化空间更大，茶品价值提升的空间更大，口感和风味也更能被广大茶友认可。
很多山头的古树茶、大树茶之所以在多年后市场价能走高，也是由于在原料上站得住脚，打下了坚实的基础。同时，一些山头资源的不可再生性，也使得这些古树茶和大树茶在将来的市场竞争中更能彰显实力。可见山头概念在未来很长一段时间依然是普洱茶最强硬的背景。
下面，小悦就整理归纳了几个著名山头茶的品质特征，它们的共性是——“背景”都很硬，价格也都不菲。如有不妥不当之处，敬请拍砖！
易武
香扬水柔，刺激性较低，汤色淡黄明亮、口感厚重香甜苦涩味低、回甘生津持久、叶底鲜活、均匀整齐， 茶质优良极耐冲泡。
冰岛
入口苦涩度极低，几乎没有感觉，喉咙部位渐渐有股凉气出来，慢慢转化为舌头中后部双呷生津，入口时几乎没有觉察出有茶味，茶味是渐渐的从喉部延伸到整个口腔，生津效果明显持久。杯盖杯底高香，冷杯后闻有冰糖香。
老班章
生态好、树龄长，有强烈的山野气韵，嗅散茶和茶饼有很突显的古树茶特有之香，香型似乎在兰花香与花蜜香之间。老班章的香气很强，在茶汤、叶底、杯底上都可以嗅到，而且杯底留香比一般古树茶更强更长久。老班章的苦涩退化很快，一分钟左右就转而回甘，饮过老班章之后整个口腔和咽喉会感到甜而滑润，而且时间会很长。
南糯
条索较长较紧结，一年的茶汤色金黄，明亮，汤质较饱满，回甘较快，涩味持续时间比苦长，有生津，香气不显，山野韵较好。
老曼峨
条索黑亮稍粗长，芽头肥大，茶味重，苦涩强，茶质好，汤质饱满，山野气韵强，饮后口中滑润感好、回甘强且久。
布朗
香气比较厚稳，茶汁滑度高，汤色明亮，缺点是苦底重，有的化得较慢，有涩味留存，但这些可以通过泡茶手法，如投茶量、茶器、出汤时间等来控制。
倚邦
芽头较小，条索黑亮较短细，汤色黄绿，叶底黄绿，苦淡，苦中带甜，涩显于苦，汤质饱满。回甘快且持久，香气显，由于长于山野，环境好，山野气韵好，杯底留香。
无量山
条索稍长，汤色黄绿尚亮，苦显涩弱，但涩较长，回甘较好亦生津，汤质尚饱满，叶底黄绿匀齐，有山野气韵。
景迈山
香气显、山野之气强烈。由于与森林混生，具有强烈的山野气韵，是乔木古树茶中山野气韵最明显的古茶之一，而且还具有特别的、浓郁的、持久的花香。兰花香是景迈独有的香。甜味明显而持久。
攸乐山
条索黑亮,比易武要紧结，苦涩比易武要重，回甘较好，汤质较滑厚，有山野气韵。
邦崴
条索较粗长，色较黑亮，汤色金黄叶底黄绿，苦涩较显，苦能化甘，回甘较久，涩退稍慢，汤质饱满，生津，山野气韵较强，杯底留香。
曼糯
条索紧结较黑亮。汤色金黄明亮，叶底黄绿匀齐，山野气较强，杯底留香，茶香纯正，苦显涩长，汤中有甜，回甘稍慢但较好，汤尚饱满。
贺开
条索黑亮紧结、稍长汤色金黄明亮，稍苦涩，涩显于苦，苦化甘较快，涩稍长，汤质饱满，山野气韵较强，杯底香明显，且较持久 。
勐库大雪山
头春新芽,叶质肥厚宽大,香型特殊、野香中带兰香，劲扬质厚，微苦，回甘转甜，沉雄而优雅，舌面甘韵与上颚中后段香气饱满。此茶采摘极难，纯正的千年野生型古乔木，属国家二级保护植物，产量极低，弥足珍贵，是为普洱之无上珍品。
昔归忙麓山
条索紧结黑亮。汤色黄绿明亮，苦较突显，且苦显于涩。苦在舌两侧及舌根，苦退得比涩快，苦退后回甘较好，茶汤苦中带甜。杯底有古树茶特有之杯底香。但强烈程度一般，汤质滑润感和茶气较好。
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