最近，由知名导演王家卫创作的电视剧《繁花》热播，在短短半个多月时间里，就创下了收视率第一的不俗成绩，也让“魔都”上海又收割了一大波流量。
《繁花》海报
该剧除了好看，还好“吃”——排骨年糕、霸王别姬、船王炒饭、泡饭、干炒牛河、定胜糕、油墩子等美食，把网友们都馋哭了!
其实，在金宇澄的原著(2012年)中，也有老上海的茶味。
“吃茶”的人情味儿
不论原著，还是影视剧，都充斥着许多原汁原味的上海方言，向读者、观众们展现了一幅生动的上海生活画卷。
出生于上海、上世纪60年代离沪去港的王家卫买下影视改编权时，就曾评价《繁花》是“是上海的《清明上河图》，代表了上海的精气神”。
金宇澄也说，方言是一种味道，最能代表地域的一种滋味。
在原著里有这么一段：
“沪生经过静安寺菜场，听见有人招呼，沪生一看，是陶陶，前女朋友梅瑞的邻居。沪生说，陶陶卖大闸蟹了。陶陶说，长远不见，进来吃杯茶。沪生说，我有事体。陶陶说，进来嘛，进来看风景。沪生勉强走进摊位……”
沪上才子沈宏非如此批注道：“旧上海话所谓‘茶’，一般指凉白开，放了茶叶叫‘茶叶茶’，有茶无茶，外省读者，不可不察。”(《繁花：批注本》，长江文艺出版社)
《繁花：批注本》中关于旧上海话——“茶”的解释
我们常说的“喝茶”，沿用吴方言的上海人就叫“吃茶”，苏州人也这么说，吴方言一脉相承。
“有空倷一道吃杯茶?”这是好友相邀，传递的是一种浓浓的人情味。
另外，还有“吃讲茶”的习俗。
旧时上海，街坊邻居之间发生磕磕碰碰，就去茶馆里“吃讲茶”，请本地有威信、有地位或是有一定社会背景的长者来评评理，说个公道话，扮演着调解人的角色。
老上海的茶馆
通常，理亏的一方，认个错，道个歉，再承担所有在场茶客的茶资，皆大欢喜。
老茶楼里的风情
曾在中国旅居20年的英国著名商人立德之妻——阿绮波德•立德在其《穿蓝色长袍的国度》里写道：
“上海最好的地方莫过于茶园。茶园远看像英国柳叶图案碟上的图画，有水，有桥，还有亭子和假山。这些桥曲曲折折，这一座，那一座，十分精致。”
立德夫妇及《穿蓝色长袍的国度》书影
茶楼，是老上海精致的城市风情。徐珂《清稗类钞•茶肆品茶》云：“上海之茶馆，始于同治初三茅阁桥沿河的丽水台。其屋前临洋泾浜，杰阁三层，楼宇轩敞。”
自丽水台之后，老上海的茶楼由南市向北市一路发展，一洞天、湖心亭、怡兰、桂芳阁、香雪海、鸿福楼、一壶春、得意楼等名字富有诗情画意的茶楼纷纷开张。
清末上海五层茶楼
至清宣统元年(公元1909年)，上海约有茶楼60余家，上世纪20年代增至160多家。当时，沪城内外、南市北市、十字街头茶楼林立，茶客如云，茗香醉人。
旧上海是一座多元文化交融的城市，茶楼的风格亦是五花八门。苏浙风味、南国风情、日式、欧式等等，不一而足。
上海青莲阁茶楼
茶楼因茶客身份不同，也有高档与低档之分。前者多开在繁华市面或风景幽静之处，是达官贵人、社会名流、文人雅士等上流人士聚会之所。低档茶楼遍布市井里弄，茶客是普通百姓，像“老虎灶”就很典型。底层百姓劳作之后，来此歇歇脚，泡一壶廉价的热茶，边喝边拉呱，倒也其乐融融。
底层老百姓在茶馆里歇歇脚，泡壶茶，拉拉呱
最著名也是上海现存最古老的茶楼当属湖心亭茶楼。它原为明嘉靖四川布政司潘允端所建，属豫园内景之一。清咸丰五年(公元1855年)起开设茶楼，初名“也是轩”，后又改为“宛在轩”。
这座老茶楼，飞檐翘角，玄瓦朱窗，立于九曲桥池中央。建筑内部两层楼面，古色古香，红木桌椅，壁陈字画，宫灯高悬，环境清幽。1986年，英女王伊丽莎白二世访华时就曾来此喝茶。
晚清上海湖心亭茶楼
花园洋房下午茶
曾有“十里洋场”之称的上海，是一座中西合璧的城市。老洋房是上海最经典的住宅，每一幢都承载着一个个当年上海滩的传奇故事。
老洋房是指1949年前建造的，一般为四面或三面临空，装修精致，通常带有花园的独立式或复式、别墅式住宅。全上海5000多幢老洋房，拼贴出了晚清到民国繁华与沧桑。
上海虹口的老洋房(图源：新华社)
时光流转。这些见证了上海城市变迁的老洋房依然屹立原地，并在新时代浪潮中华丽蜕变为时尚的生活空间。
在一幢有故事的花园洋房里喝下午茶，是一种别致的优雅生活方式。老洋房前，老树下，独享或与二三好友坐饮茶，沐浴午后温暖的阳光，静享有茶的柔软时光。
上海老花园洋房里的下午茶(图源：上海沃会)
比如，《繁华》里提到的和平饭店。饭店一角就有“茉莉”。
这是一处感受传统英式下午茶的地方。古老的墙壁，华丽的天花板，复古的吊灯，穿着别致的侍应生，使人仿佛身在欧洲，不自主地沉浸于优雅的韵味中。
和平饭店里的“茉莉”(图源：和平饭店)
来源：茶道CN
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(《吃茶去》杂志)日本最早记录“吃茶去”公案的大概是道元(1200-1253)的《正法眼藏》。《正法眼藏》是道元讲经说法的论集，是日本曹洞宗最重要的经典。原著共95卷，是日文和汉文交错的文体，其《家常》篇曰：
赵州真际大师，问新到僧曰：“曾到此间否?“僧曰：“曾到。“ 师曰:”吃茶去!”又问一僧：”曾到此间否?“僧曰：”不曾到。“师曰:”吃茶去!”院主问师：”为甚曾到此间也吃茶去，不曾到此间也吃茶去?“师召院主，主应诺。师曰：“吃茶去!”
这段公案中，赵州从谂禅师说了三次“吃茶去”，故又称“赵州三吃茶”，也称“赵州吃茶去”，在日本禅界、茶道界流传十分广泛。
但是，对“吃茶去”三字的解释，历来有较大的分歧。意见的分歧主要表现在对“去”字的理解上。我们不妨比较一下几部较有权威的辞典的解释。
《角川茶道大事典》(角川书店出版)和《茶席禅语大辞典》(淡交社)认为，“吃茶去”的“去”是加强语气的助词，没有意义。《原色茶道大辞典》(淡交社)也认为，“去”是构成命令形的助词，因此“吃茶去”就是“お茶を召し上がれ”，即中文“请用茶”之义。
《禅语辞典》(思文阁出版)等辞典把“吃茶去”的“去”解释为“ 离开” 的意思，因此把“吃茶去”三字解释为“お茶を飲んで去れ”，意即“吃了茶退下吧”。也有人把“吃茶去”解释为“お茶でも飲んで行け”，相当于中文的“吃了茶去吧”。
松村明编《大辞林》第三版(三省堂出版)则把“吃茶去”解释为“お茶でも飲みに行け”，译成汉语应是“去吃吃茶啥的吧”。显然，这种解释比较符合中文的原义。
这里的不同解释，存在吃茶场所的问题。按照前边两种解释，说话和喝茶可以在同一地点。而若按《大辞林》的解释，说话的地方和喝茶的地方应该不在同一地点才讲得通。究竟赵州和尚要人何处“吃茶去”，成了许多日本人百思不得其解的一个问题。因此，日本茶道文化学会会长仓泽行洋先生在拜访柏林寺拜见净慧法师时，提的第一个问题就是“关于‘吃茶去’，是指两位新到的在现场品茶，还是说到另外一个茶寮去品茶。”(见《禅》2004年第五期)净慧法师的回答也颇有禅意：“来和去并不一定代表空间的转移，而是代表一种心态的转换，从分别心转到无分别心上来。”净慧法师的回答让仓泽先生非常满意。在我们中国人看来“吃茶去”三字本身并无难解之处，但仓泽先生却说为这三字“曾经多少年来苦于不能理解”，究其原因就是因为日本人历来对“吃茶去”的“去”字存在不同解释的缘故。
(图注：京都的茶饮店“吃茶去 京极”，是日本煎茶道二条流的教学点)
日本人对“吃茶去”字面的解释虽有分歧，但对“吃茶去”公案的禅意的理解却基本上是一致的。例如《茶席禅语大辞典》解释说，赵州和尚说的“此间”，字面上好像是指赵州所在的场所，但实际上是指一种“觉悟的境界”。赵州和尚对已到这种境界的和未到这种境界的都同样说“吃茶去”，体现的是赵州和尚不分贫富贵贱、圣俗贤愚，都一视同仁的“平常心”，蕴含的是“日常即佛法”的禅机。“吃茶去”的这种精神在日本产生了十分深远的影响。
(图注：静冈县挂川城二丸茶室，是市民茶道活动的场所)
日本的茶道家认为，千利休的茶道思想和“吃茶去”的精神有着一脉相承的关系。日本茶道圣典《南方录》云：“须知所谓茶汤，无非就是煮水、点茶、饮茶而已。”千利休的这种茶道思想被认为“恐可合乎赵州之意味”。因此，日本茶室内经常用“吃茶去”三字作为“一行物”挂轴的禅语。比较有名的有京都大德寺聚光院所藏的临济宗禅僧传外宗左(1608-1675)所书的“吃茶去”挂轴。尤其是煎茶道，不仅有在茶室内挂“吃茶去”挂轴的，还有在门口挂“吃茶去”小匾额的。京都宇治黄檗宗万福寺内的有声轩是全日本煎茶道联盟的茶室，门上小匾额的“吃茶去”三字是黄檗山第21代管长中村弘道所书;大阪府吹田市中西大庄园内的煎茶室拱形门上的“吃茶去”小匾额则是黄檗山第54代管长林文照的墨宝。“吃茶去”似乎成了日本煎茶道的一张名片。
(图注：黄檗山万福寺有声轩是全日本煎茶道联盟专属茶室)
“吃茶去”法语在日本的影响不仅表现在茶道界，还涉及到各种行业。一些茶饮咖啡馆的店名往往会冠以“吃茶去”三字。例如东京日本桥人形町有个咖啡馆名叫“吃茶去快生轩”，店里店外多处挂有刻写着“吃茶去”字画或小牌匾。著名推理小说家东野圭吾在小说《新参者》中写到了一个名为“吃茶去”的咖啡馆，根据该小说改编的电视剧曾在这里取景拍摄，使这家创业于大正八年(1919)的老字号咖啡馆进入了全国的视野。东京车站的“吃茶去万历龙呼堂”是一家日本料理店。新潟县有家食品公司生产的羊羹被取名为“禅味吃茶去”。有的陶艺作坊、和服沙龙也取名为“吃茶去”。冈山县有个瑜伽道场叫“吃茶去”，还有个为残障人士服务的机构也以“吃茶去”冠名;琦玉县某高中同窗会以《吃茶去》为其会刊的刊名。“吃茶去”的影响远远超出了茶饮的范围。
经历过经济高度发展、物质极其丰富而精神相对贫乏的社会病折磨的日本人，在痛苦的探索中找到了一个解决问题的法宝----“吃茶去”。这和事实上喝不喝茶没有关系。在许多日本人的心目中，赵州法语“吃茶去”代表了一种平常心的生活态度和slow life(慢生活)的生活方式，他们把成为生活禅的实践者作为自己的生活理念和人生目标。把“吃茶去”三字用于店名、刊名和食品名等看似和修禅、饮茶无关的各种名称，正是他们倡导生活禅、追求赵州法语“吃茶去”的崇高境界的一种表达方式。
【摘自2016年第1期《吃茶去》杂志;作者：曹建南(上海)】
(《吃茶去》杂志)中国是茶的故乡，有着悠久的饮茶史，并以饮茶为主体，勾连着一个又一个与茶相关的文化现象。其中，斗茶就是一种具有非常重要位置的茶文化现象。
斗茶，也叫“茗战”、“斗茗”。它产生于晚唐，兴盛于宋代。综合宋、明人记述，斗茶大约包括以下三项：斗茶品、行茶令、茶百戏。
斗茶品，二人或多人共斗，自带佳茗，先斗茶色，“茶色贵白”，“以青白胜黄白”(宋·蔡襄《茶录》);次斗茶汤。根据茶的品种，选用最恰当的水煎，茶煎毕，比赛茶汤的颜色、味道，谁的茶汤先在碗边沾上茶痕，谁为负。宋代范仲淹著名的《斗茶歌》写的很清楚，有云：“斗茶味兮轻醍醐，斗茶香兮薄兰芷。其间品第胡能欺，十目视而十手指。”既斗茶的品类优劣，又斗用水的功夫。有时茶质虽略次于对方，但用水得当，也能取胜。北宋江修复《嘉祐杂志》云：“苏才翁尝与蔡君谟斗茶，蔡茶精，用惠山泉，苏茶劣，改用竹沥水煎，遂能取胜。”有时用同样的水煎茶，最能检验茶质优劣。这种斗茶，必须了解茶性、水质，以及煎后效果，不能盲目而行。
其次是茶令，饮茶行令，用以助兴。宋人王十朋诗云：“搜我肺肠茶助令。”自注：“予归，与诸友讲茶令，每会茶指一物为题，各举故事，不通则罚。”所举故事，都与茶相关，可互问互答，答错则输;输者只许闻茶香，眼巴巴看着别人品尝香茗。据说宋代李清照常和丈夫赵明诚行茶令，十有八九都是赵明诚败北。
再者是分茶，宋人称之为“茶百戏”。
南宋时著名的文学家杨万里有一首《澹庵座上观显上人分茶》诗，专咏茶百戏，云：“分茶何似煮茶好，煎茶不似分茶巧。蒸水老禅弄泉水，隆兴元春新五爪。二者相遭免瓯面，怪怪奇奇真善幻。纷如劈絮行太空，影落寒江能万变。银瓶首下仍尻高，注汤作字势嫖姚。”究竟采用什么方法，使盏面怪怪奇奇变幻无穷，今天已不能揭示其中奥秘，宋代的确有人能够“别施妙诀使汤纹水脉成物象者，禽、兽、虫、鱼、花草之属，纤巧如画。”当时，有一位善于分茶的和尚叫福全，“能注汤幻茶，成一句诗，并点四瓯，共一绝句，泛于汤表(宋·陶榖《荈茗录》)”。围观者终日不绝，门庭若市。
宋代斗茶之风兴起，与宋代的贡茶制度有关，向宫廷贡茶之先，以斗茶的方式评定茶叶品位的高下，胜者作为上品进贡。久而久之，斗茶自然独立出来，成为游戏。不过，玩的范围，在宋代主要局限于文人雅士之间。
元代赵孟頫所绘《斗茶图》，图中渲染的是市井四位卖茶者形象，他们每人一副担子，四个人都不甘落后，争夸自己的茶香、汤好，一幅生动的斗茶情景跃然纸上，艺术地反映了元代民间斗茶的真实情形。
(摘自2014年第5期《吃茶去》杂志;作者：周武
