云南有哪几个市

普洱茶区之前被称为（思茅茶区），是“茶马古道”上的重要的驿站，为云南三大海关重镇之一，曾有“东南亚陆路码头”和“银思茅”之称。思茅在2007年正式更名为普洱市，在普洱市下辖的十个县区内，普洱市森林覆盖率达63%，在普洱市下辖的十个县区内，每个县市都有生产茶叶，其中一普洱市、景东、景谷、澜沧等地为主要生产县市。

 

一

     一个人总有多重身份，往往，隐秘的身份比外显的身份更有趣。说远一点，那个叫做嵇康的铁匠，还能写一手不错的文章；那个叫黄公望的卜者，还能画几笔淡雅的水墨。说近一点，一个普通的中学教师其实是一流厨师；一个天天上街买菜的邻居大妈居然是投资高手。
       辛卯年秋日的一天，深圳举办“新生代普洱茶”品鉴会，近二十年来海内外各家著名茶场、茶厂、茶庄、茶商提供的入围产品经过多次筛选，今天要接受一批来自亚洲不同地区的专家的终极评判。一排排茶艺师已经端坐在铁壶、电炉、瓷杯前准备一展冲泡手艺，一本本品鉴书也已安置在专家们的空位之前。品鉴书上项目不少，从汤色、纯度、厚度、口感、余津、香型、气蕴、力度等等方面都需要一一打分。众多媒体记者都举起了镜头，只等待着那些品鉴专家在主持人读出名字后，一个个依次登场。
       品鉴专家不多，他们的名字，记者们未必熟悉，但普洱茶的老茶客们一听都知道。突然，记者们听到一个十分疑惑的名字，头衔很肯定：“普洱老茶品鉴专家”，却奇怪地与我同名。仔细一看，站出来的人竟然也长得与我一模一样。
       不好意思，这是我的一个秘密身份的无奈“漏风”。本来，我是想一直秘而不宣偷着乐的，没想到这次来了这么多“界外记者”。这次和我一起“漏风”的，还有我的妻子马兰，她在文件上标出的头衔也是“普洱老茶品鉴专家”，但她觉得我们两人既然一起“漏风”就不必一起亮相了，便躲在茶桌、茶客的丛林中低头暗笑。其实，几乎所有的高层专家都知道，她在普洱茶的品鉴上，座次还应该排在我的前面。
       人们一旦沉浸于自己的某一身份，常常会忘了其他身份。每当我进入普洱茶江湖，全然忘了自己是一个能写文章的人。当然也会看一些与普洱茶有关的文章，那也只是看看罢了，从来没有以文章的标准去要求。这次在深圳“漏风”之后，就有朋友希望我以自己的文笔来写写普洱茶。
       这就要我把两个身份交叠了，自己也感到有点唐突。我说，本人对文章的要求极高，动笔是一件隆重的事。但是，隆重并不是艰深。文章之道恰如哲学之道，至高与至低“首尾相啣”，终点必定潜伏于起点。如果谈普洱茶谈得半文半白、故弄玄虚、云遮雾罩，那就坏了，禅宗大师就会朗声劝阻，说出那句只有三个字的经典老话：“吃茶去。”这就是让半途迷失的人回到起点。因此，如果由我来写一篇谈普洱茶的文章，一定从零开始，而且全是大白话。

二

       很多人初喝普洱茶，总有一点障碍。
       障碍来自对比。最强大的对比者，是绿茶。
       一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香，递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展地在开水中浮沉悠游，看着就已经满眼舒服。凑嘴喝上一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜得可以让你听到山岙白云间燕雀的鸣叫。
       我的家乡出产上品的龙井，马兰的家乡出产更好的猴魁，因此我们深知绿茶的魔力。后来喝到乌龙茶里的“铁观音”和岩茶“大红袍”，就觉得绿茶虽好，却显得过于轻盈，刚咂出味来便淡然远去，很快连影儿也找不到了。乌龙茶就深厚得多，虽然没有绿茶的鲜活清芬，却把香气藏在里边，让喝的人年岁陡长。相比之下，“铁观音”浓郁清奇，“大红袍”饱满沉着，我们更喜欢后者。与它们生长得不远的红茶“金骏眉”，也展现出一种很高的格调，平日喝得不少。
       正这么品评着呢，猛然遇到了普洱茶。一看样子就不对，一团黑乎乎的“粗枝大叶”，横七竖八地压成了一个饼型，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香。扣下来一撮泡在开水里，有浅棕色漾出，喝一口，却有一种陈旧的味道。人们对食物，已经习惯于挑选新鲜，因此对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况，市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶带着近似“霉锅盖”的气息，让试图深入的茶客扭身而走。
       但是，扭身而走的茶客又停步犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道，他们都在盲目地热爱“霉锅盖”？而且，这些人各有自己的专业成就，不存在“炒作”和“忽悠”普洱茶的动机。于是，扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人，跟着喝一些正经的普洱茶。
       这一回头，性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性，如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么，事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。
       这是怎么回事？
       首先，是功效。
       几乎所有的茶客都有这样的经验：几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了。随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌，换得了茶客身体的“轻盈”。
       这可了不得。想当年，清代帝王们跨下马背过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此，当他们不经意地一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期普洱茶已经有不少数量进贡朝廷，乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色茎叶，就到《茶经》中查找，没查明白，便嘲笑陆羽也“拙”了。据说他为此还写了诗：“点成一碗金茎露，品泉陆羽应惭拙”。他的诗向来写得不好，我当然不会去考证，但如果真用“金茎露”来指称普洱茶，还算说得过去。
       《红楼梦》里倒是确实写到，哪天什么人吃多了，就有人劝“该焖些普洱茶喝”。宫廷回忆录里也提到：“敬茶的先敬上一盏普洱茶，因为它又暖又能解油腻。”由京城想到茶马古道，那一条条从普洱府出发的长路，大多通向肉食很多、蔬菜很少的高寒地区。那里本该发生较多消化系统和心血管系统的疾病而实际情况并非如此，人们终于从马帮驮送的茶饼、茶砖上找到了原因：“普洱茶味苦性刻，解油腻、牛羊毒”；“茶之为物，西戎、吐蕃古今皆仰食之，以腥肉之食，非茶不消”；“一日无茶则滞，三日无茶则病”……
       当今中国，食物充裕，越来越多的人遇到了清王室和高原山民同样的问题。因此，普洱茶风行，理由充分。
       其次，是口味。
       如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康，那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方，还是口感。要写普洱茶的口感很难，一般所说的樟香、兰香、荷香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。
       世上那几种最基本的味觉类型，与普洱茶都对不上，即使在茶的天地里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，因此也难以言表。
       人是被严重“类型化”了的动物，离开了类型就不知如何来安顿自己的感觉了。经常看到一些文人以“好茶至淡”“真茶无味”等句子来描写普洱茶，其实是把感觉的失落当作了哲理，有点误人。不管怎么说，普洱茶绝非“至淡”“无味”，它是有“大味”的。如果一定要用中国文字来表述，比较合适的是两个词：陈酽、透润。
       普洱茶在陈酽、透润的基调下变幻无穷，而且，每种重要的变换都会进入茶客的感觉记忆，慢慢聚集成一个安静的“心理仓贮”。
       在这个“心理仓贮”中，普洱茶的各种口味都获得了安排，但仍然不能准确描述，只能用比喻和联想予以定位。我曾做过一个文学性的实验，看看能用什么样的比喻和联想，把自己心中不同普洱茶的口味勉强道出。
       于是有了：
       这一种，是秋天落叶被太阳晒了半个月之后躺在香茅丛边的干爽呼吸，而一阵轻风又从土墙边的果园吹来；
       那一种，是三分甘草、三分沉香、二分当归、二分冬枣用文火熬了三个时辰后在一箭之遥处闻到的药香。闻到的人，正在磐钹声中轻轻诵经；
       这一种，是寒山小屋被炉火连续熏烤了好几个冬季后木窗木壁散发出来的松香气息。木壁上挂着弓箭马鞍，充满着草野霸气；
       那一种，不是气息了，是一位慈目老者的纯净笑容和难懂语言，虽然不知意思却让你身心安顿，滤净尘嚣，不再漂泊；
       这一种，是两位素颜淑女静静地打开了一座整洁的檀木厅堂，而廊外的灿烂银杏正开始由黄变褐；
       ……
       这些比喻和联想是那样的“无厘头”，但只要遇到近似的信号，便能立即被检索出来，完成对接。
       普洱茶的“心理仓贮”一旦建立，就容不得同一领域的低劣产品了。这对人生实在有一点麻烦，例如我这么一个豁达大度的人，外出各地几乎可以接受任何饮料，却已经不能随意接受普洱茶。因为“心理仓贮”产生了敏锐的警觉，错喝一口，就像对不起整个潜在系统，全身心都会抱怨。
       这种拒绝，说大一点，是在人品结构边缘衍伸了一个小小的“茶品”结构，在人格形态外沿拖拽出了一个小小的“茶格”形态。不管是“品”是“格”，都是通过否定和删削，来求得等级自守。这对茶事来说，虽然无关精神道德，却是有涉生活素质。
       第三，是深度。
       与人们对其他美好饮食的记忆不同，普洱茶的“心理仓贮”，空间幽深、曲巷繁密、风味精微。这就有了徜徉、探寻的余地，有了千言万语的对象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法国的红酒，才有类似的情形。
       你看，在最大分类上，普洱茶有“号级茶”“印级茶”“七子饼”等等代际区分，有老茶、熟茶、生茶等等制作贮存区分，有大叶种、古树茶、台地茶等等原料区分，又有易武山、景迈山、南糯山等等产地区分。其中，即使仅仅取出“号级茶”来，里边又隐藏着一大批茶号和品牌。哪怕是同一个茶号里的同一种品牌，也还包含着很多重大差别，谁也无法一言道尽。
       在我的交往中，最早筚路蓝缕地试着用文字写出这些区别的，是台湾的邓时海先生；最早拿出真实茶品在一次次深夜冲泡中让我们从感性上懂得什么是顶级普洱老茶的，是菲律宾的何作如先生；最早以自己几十年的普洱茶贸易经验传授各种分辨诀窍的，是香港的白水清先生。我与他们，一起不知道喝过了多少茶。年年月月茶桌边的轻声品评，让大家一次次感叹杯壶间的天地实在是无比深远。
       其实，连冲泡也大有文章。有一次在上海张奇明先生的大可堂，被我戏称为“北方第一泡”的唐山王家平先生、“南方第一泡”的中山苏荣新先生和其他几位杰出茶艺师一起泡着同一款茶，一盅盅端到另一个房间，我一喝便知是谁泡的。茶量、水量、速度、热度、节奏组成了一种韵律，上口便知其人。
       这么复杂的差别与一个个朋友的生命形态连在一起了，那个天地就有了一种让人舍不得离开的人文深度。
       以上这三个方面，大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正说清楚普洱茶，不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的“核心机密”，应该在人们的感觉之外。

三

       普洱茶的“核心机密”是什么？这个问题不能由过于痴迷的茶客来回答。这正如，只要是“戏迷”，就一定说不清楚所迷剧种存在的根本意义。能够把事情看得比较明白的，大多是保持距离的客观目光。
       在我认识的范围内，两位离云南普洱很远的东北科学家，盛军先生和陈杰先生，对普洱茶所作的科学研究令人钦佩。这一点，就连云南籍的普洱茶专家沈培平先生，也赞誉有加。
       因此，我希望茶客们也能听听有关普洱茶研究的当代科学话语。即便遇到一些不熟悉的概念，仍然不妨暂时搁下杯壶，硬着头皮听下去。中国的饮食研究，不能老是停留在浅层分类和外相表述上。
       为了沟通的方便，我们可以先在科学思维和一般思维之间找一个共同的入口，那就是发酵。谁都知道，普洱茶和其他茶种的主要区别就在于发酵。绿茶可称为“不发酵茶”，乌龙茶、红茶可称为“轻发酵茶”“半发酵茶”或“单发酵茶”，普洱茶则可以称为“后发酵茶”“长发酵茶”。在普洱茶里边，生茶又可以称为“自然发酵茶”，熟茶又可称为“人工发酵茶”。你看，一说“发酵”，几乎把所有的茶种都涵盖了。
       那么，究竟什么是“发酵”呢？简单说来，那是人类利用微生物来改变和提升食物细胞的质地，使之产生独特风味的过程。平日我们老在暗中惦念的那些食物，大多与发酵有关，例如各种美酒、酸奶、干酪，豆腐乳、泡菜、纳豆、酱油、醋等等。即便是粮食，发酵过的馒头、面包也比没有发酵过的面粉制品更香软、更营养。在医学上，要生产维生素、氨基酸、胰岛素、抗生素、疫苗、激素等等，也离不开发酵过程。
       发酵的主角，是微生物。
       一说微生物，题目就大了。科学家告诉我们，人类在地球上出现才几百万年，而微生物已存在三十五亿年。世界上的生命，除了动物、植物这“两域”外，“第三域”就是微生物，由此建立了“生命三域”的学说。这些无限微小又无限繁密、无比长寿又无比神秘的“小东西”，我们至今仍然了解得很少，却已经逼得当代各国科学家建立了包括基因工程、细胞工程、酶工程等等分支组成的生物工程学来研究。尽管研究还刚开始，奇迹已叹为观止。听说连开采石油这样的重力活儿，迟早也可以让微生物来完成。真不知道再过多少年，这些“小东西”会把世界变成什么样。
       在我们还没有动用科技设备折腾它们之前，这些 “小东西”一直在自然的乐园里忙碌着。而云南，则以特殊的方位、地形、气候和生态，成了它们乐园中的乐园。就说云南的普洱茶吧，那些在原始山林中生长了千百年的乔木大叶种古茶树，始终被一大批种类繁多的微生物菌群陪伴着，呵护着，喂养着。从茶树的根，到茎、叶、花，一处也不曾懈怠。否则，哪会存活得那么健康又那么久远？
       微生物菌群天天摄取着太阳能，裂解着细胞壁，分解着有机物，分泌着氨基酸，激活着生物酶，合成着茶氨酸，这就是发酵。结果，激活的生物酶有利于消食，茶多酚有利于降低胆固醇，汀类物质有利于降脂，茶色素有利于减少血粘度，泛酸、胱氨酸有利于解酒护肝，果胶物质有利于除毒，而种种综合因素又能抑制糖尿病的“靶标”，有利于降低血糖，减少尿酸，防止老年痴呆……
       当地的茶农凭着经验知道，普洱茶的好坏，决定因素是一批用肉眼看不到的小生命。陈杰先生曾在一篇文章中提到，当地茶农发现自己家的茶叶出现了大问题，便会诊断道：“茶虫子”病了。他们所说的“茶虫子”，就是微生物菌群。
       请大家想一想，为什么普洱茶移植到经纬度近似的其他省份生长就不对了？为什么云南茶区相隔不远的每一座山，出品都不一样？这些问题，就像问茅台酒为什么只能出在贵州仁怀一个特定的小地方而不能四处酿造一样，答案是共通的：只因微生物菌群有异，又不愿意整体迁移，因而构不成同样的发酵。
       说到这里，我们可以凭着发酵方式的不同，来具体划分普洱茶与其他茶种的基本区别了。绿茶在制作时需要把鲜叶放在铁锅中连续翻炒杀青，达到提香、定型、保绿的效果，为此必须用高温剥夺微生物活性，阻止茶多酚氧化，因而也就不存在发酵。乌龙茶就不一样了，制作时先鼓励生物酶的活性，也就是用轻度发酵提升香气和口味后，随即用高温炒青烘干，让发酵停止。红茶则把发酵的程度大大往前推进了一步，比较充分地待香待色，然后同样用高温快速阻止发酵。这就是说，乌龙茶和红茶虽然也曾与发酵邂逅，但很快洒泪诀别于炉边，不再往来。至于清清纯纯的绿茶，则从未与发酵约会。
       普洱茶也会有一个翻炒杀青的过程，但时间很短，翻炒时茶叶被不断抛离锅壁，在空气中冷却，因此叶片的温度不会超过60℃的界限，微生物也就不会被杀死，发酵过程延续下去了。即使是二十世纪七十年代之后通过人工发酵来制作的熟茶，也不让“渥堆”的温度超过界限。更重要的是，在普洱茶的制作过程中，先要经过一次次重力揉捻，使微生物进入茶叶，然后又要用紧压的方式变成饼、团、沱、砖的形状，使今后的长期发酵获得一个稳定的温床。
       照理，在普洱茶的各种发酵温床中，砖形更便于密集存放和搬运，但是，为了微生物菌群在发酵过程中能够流畅运行，还是让饼形的数量大大超过砖形。这让我联想到田径运动场、摩天大转轮。
       普洱茶在制作完成后的这种发酵，被专家们命名为“第二次自然接种”，又被茶客们俗称为“后发酵”或“长发酵”。如果温度、湿度和贮存环境适当，这种发酵就在长年累月之间无声无息地让茶品天天升级。因此，即便是上了年纪的老茶品，也会在微生物菌群的辛勤劳作下，成为永久的半成品、不息的变动者、活着的生命体。发酵过程可以延续十几年、几十年，形成一个从今天走回古典的“陈化”历程。这一历程的彼岸，便是渐入化境，妙不可言，让一切青涩之辈只能远远仰望，歆慕不已。
       这里，还出现了一个美学上的有趣对比。
       按照正常的审美标准，漂亮的还是绿茶、乌龙茶、红茶，不仅色、香、味都显而易见，而且从制作到包装的每一个环节都可以打理得美轮美奂。而普洱茶就像很多发酵产品，既然离不开微生物菌群，就很难“坚壁清野”、整洁亮丽。从原始森林出发的每一步，它都离不开草叶纷乱、林木杂陈、虫飞禽行、踏泥扬尘、老箕旧篓、粗手粗脚的鲁莽遭遇，正符合现在常说的“野蛮生长”。直到最后压制茶饼时，也不能为了脱净蛮气而一味选用上等嫩芽，因为过于绵密不利于发酵转化，而必须反过来用普通的“粗枝大叶”构成一个有梗有隙的支撑形骨架，营造出原生态的发酵空间。这看上去，仍然是一种野而不文、糙而不精的土著面貌，仍然是一派不登大雅之堂的泥昧习性。
       但是，漫长的时间也能让美学展现出一种深刻的逆反。青春芳香的绿茶只能浅笑一年，笑容就完全消失了。老练一点的乌龙茶和红茶也只能神气地挺立三年，便颓然神伤。这时，反倒是看上去蓬头垢面的普洱茶越来越光鲜。原来让人耽心的不洁不净，经过微生物菌群多年的吞食、转化、分泌、释放，反而变成了大洁大净。你看清代宫廷仓库里存茶的那个角落，当年各地上贡的繁多茶品都已化为齑粉，沦为尘土，不可收拾，唯独普洱茶，虽百余年仍筋骨疏朗，容光焕发。二七年春天从北京故宫回归普洱的那个光绪年间出品的“万寿龙团贡茶”，很多人都见到了，便是其中的代表性形象。
       这就是赖到最后才登场的“微生物美学”，一登场，全部不起眼的前史终于翻案。这就是隐潜于万象深处的“大自然美学”，一展露，连人类也成了其间一个小小的环节。于是，千年古茶树——无形微生物——当今饮茶人，构成了一组似远实近的生命链，融会贯通。
       说到这里，我想读者诸君已经明白我所说的普洱茶的“核心机密”是什么了。

四

       细算起来，人类每一次闯入微生物世界都非常偶然。开始总以为一种食品馊了，霉了，变质了，不知道扔掉多少次而终于有一次没有扔掉。于是，由惊讶而兴奋，由贪嘴而摸索。
       中国茶的历史很长，而由微生物发酵而成的普洱茶究竟是什么时候被人们发现，什么时候进入历史的？
       那么，就让我把普洱茶的历史稍稍勾勒一下吧。
       中国古代，素来重视朝廷兴亡史，轻忽全民生态史，更何况云南地处边陲，几乎不会有重要文人来及时记录普洱茶的动静。唐代《蛮书》、宋代《续博物志》、明代《滇略》中都提到过普洱一带出茶，但从记述来看，采摘煮饮方式还相当原始，或语焉不详，并不能看成我们今天所说的普洱茶。这就像，并不是昆山一带的民间唱曲都可以叫昆曲，广东地区的所有餐食都可以叫粤菜。普洱茶的正式成立并进入历史视野，在清代。
       我在上文曾写到清代帝王为了消食而喝普洱茶的事情。由于他们爱喝，也就成了贡品，既然成了贡品，那就会风行于官场仕绅之间，还要严选品质和茶号，精益求精。普洱茶，由此实现了高等级的生命合成。从康熙、雍正、乾隆到嘉庆、道光、咸丰，这些年代都茶事兴盛，而我特别看重的，则是光绪年间（1875年-1909年）。主要标志，是诸多“号级茶”的出现。
       “号级茶”，是指为了进贡或外销而形成的一批茶号和品牌。品牌意识的觉醒，使普洱茶从一开始就进入了“经典时代”，以后的一切活动也都有了基准坐标。
       早在光绪之前，乾隆年间就有了同庆号，道光年间就有了车顺号，同治年间就有了福昌号，都是气象不凡的开山门庭，但我无缘尝到它们当时的产品。我们今天还能够“叫得应”的那些古典茶号，像宋云号、元昌号，以及大名赫赫的宋聘号，都创立于光绪元年。由此带动，一大批茶庄、茶号纷纷出现。说像雨后春笋，并不为过。
       我很想随手开列一批茶号出来让读者诸君嚇一跳，看看即便在交通艰难、信息滞塞的时代，一旦契合某种生态需求，也会喷涌成一种不可思议的商市气势。但是，我拿出来的一张白纸很快就写满了，想从里边选出几个重要的茶号来，也不容易。刚勾出几个，一批自认为比它们更重要的名字就在云南山区的老屋间嗷嗷大叫。我隐约听到了，便仓皇收笔。
       只想带着点儿私心特别一提：元昌号在光绪元年创立后，又在光绪中期到易武大街开设分号而建立了福元昌号，延绵到二十世纪还生气勃勃，成为普洱茶的“王者一族”。这个茶庄后来出过一个著名的庄主，恰是我的本家余福生先生。
       就像我曾经很艰苦地抗议自己的书籍被盗版一样，余福生先生也曾借着茶饼上的“内票”发表打假宣言：“近有无耻之徒假冒本号……”，我一看便笑了，原来书茶同仇，一家同声，百年呼应。
       茶号打假，说明市场之大，竞争之烈，茶号之多，品牌之珍。品牌的名声，本来应由品质决定，但是由于普洱茶的品质大半取决于微生物菌群的微观生态，恰恰最难说得清。因此，可怜的打假者们不得不借用一般的“好茶印象”来涂饰自己的品牌。例如，这家说自己是“阳春细嫩白尖”，那家说自己是“细嫩茗芽精工揉造”，甚至还自称“提炼雨前春蕊细嫩尖叶，绝无参杂冲抵”云云，其实是以绿茶的坐标扬己之短，避己之

不得不注意光绪和茶业的宿命。
       浩劫过去，茶香又起。只要茶盅在手，再苦难的日子也过得下去。毕竟已经到了二十世纪，就有人试图按照现代实业的规程来筹建茶厂。一九二三年到勐海计划筹建茶厂的几个人中间，领头的那个人正好也是我的本家余敬诚先生。
       后来在一九四年真正把勐海的佛海茶厂建立起来的，是从欧洲回来的范和钧先生和冯绍裘先生。他们背靠中国茶业公司的优势，开始试行现代制作方式和包装方式，可惜在兵荒马乱之中，厂房被日本侵略军的飞机炸毁，重建又千难万难。他们到底有没有投入批量生产？产了多少？销往何方？至今还说不清楚。我们只知道十年后战争结束，政局稳定，一些新兴的茶厂才实现规模化的现代制作。从此，大批由包装纸上所印的字迹颜色而定名的“红印”“绿印”“蓝印”“黄印”等等品牌陆续上市，五彩斑斓地开启了“印级茶”的时代。
       那又是一个车马喧腾、旌旗猎猎、高手如云的热闹天地。“号级茶”就此不再站在第一线，而是退居后面，安享尊荣。如果说，“号级茶”在今天是难得一见的老长辈，那么，“印级茶”则还体力雄健，经常可以见面。
       无奈海内外的需求越来越大，“印级茶”也撑不住了。普洱茶要增加产量，关键在于缩短发酵时间，这就产生了一个也是从偶然错误开始的故事。有一个叫卢铸勋的先生在香港做红茶，那次由于火候掌握不好，做坏了，发现了某种奇特的发酵效果。急于缩短普洱茶发酵时间的茶商们从中看出了一点端倪，便在香港、广东一带做了一些实验。终于，一九七三年，由昆明茶厂厂长吴启英女士带领，在这些实验的基础上以发水渥堆的方法成功制造出了熟茶。熟茶中，陆续出现了很多可喜的品牌。
       当然，也有不少茶人依然寄情于自然发酵的生茶，于是，熟茶的爆红也刺激了生茶的发展。在后来统称“云南七子饼”的现代普洱系列中，就有很多可以称赞的生茶产品。从此之后，生、熟两道，并驾齐驱。
       即使到了这个时候，普洱茶还严重缺少科学测试、生化分析、品牌认证、质量鉴定，因此虽然风行天下，生存基点还非常脆弱，经受不住滥竽充数、行情反转、舆情质询。日本二十几年前由痴迷到冷落的滑坡，中国在二七年的疯涨和疯跌，都说明了这一点。因此，二八年由沈培平先生召集众多生物科学家和其他学者集中投入研究，开启了“科学普洱”的时代。
       我用如此简约的方式闲聊着普洱茶的历史，还是觉得没有落到实处，就像游离了一个个作品来讲美术史，才几句就心慌了。然而普洱茶那么多品牌，有哪几个是广大读者都应该知道的呢？它们的等级如何划分？我们有没有可能从一些“经典品牌”的排序中，把握住普洱茶的历史魂魄？

五

       为口感排序，非常冒险。
       尤其是，任何顶级形态都达到了足够的高度，而每种高度都自成峰峦，自享春秋，更不易断其名次。为普洱茶的峰峦排序，还遇到了特殊的困难，那就是，抵达者实在太少，难以构成广泛舆论。大家甚至都知道哪几位老兄藏有哪几种品牌，说高说低，都有“挟藏品而自重”“隐私心而待沽”之嫌。因此，大家往往只默默地排序于心底，悄声地嘀咕于壶边。说大声了，怕遇冷眼。
       好像都在等我。
       因为我嫌疑很小，胆子很大。
       那么，就让我来吧。
       我对“号级茶”排序的前五名为——

                     第一名：“宋聘”；
                     第二名：“福元昌”；
                     第三名：“向质卿”；
                     第四名：“双狮同庆”；
                     第五名：“陈云号”。

       我对“印级茶”排序的前五名为——

                    第一名：“大红印”；
                    第二名：“甲乙级蓝印”；
                    第三名：“红印铁饼”；
                    第四名：“无纸红印”；
                    第五名：“蓝印铁饼”。

       我对“七子饼”排序的前五名为——

                   第一名：“七子黄印”；
                   第二名：“七五七二”；
                   第三名：“雪印青饼”；
                   第四名：“八五八二”；
                   第五名：“八八青饼”。

       写完这些排序，我在大胆之后突然产生了谦虚，觉得应该拜访几位老朋友，听听他们的说法。
       先到香港，叩开了柴湾一个巨大茶叶仓库的大门，出来迎接的正是白水清先生。在堆积如山的茶包下喝茶，就像在惊天瀑布下戏水，非常痛快，因此每次都会逗留到午夜之后。今天一看，喝茶处已经装修一新。
       白先生对普洱茶的见识，广泛而又细致。原因是做了几十年的普洱茶贸易，当初很多场合是不能“试泡试喝”的，只凭两眼一扫，就要判断一切，并由此决定祸福。这种长年训练，使他的眼光老辣、迅捷而又全面。我甚至建议他编一部《白水清普洱茶词典》出版，因为他有这种知识贮备。说起“号级茶”，他首先推崇当年的四个茶庄：同庆号、同兴号、同昌号、宋聘号。在品牌上，他认为最高的是“红标宋聘”，口味浓稠而质量稳定。其次他喜欢“向质卿”的高雅、鲜爽，“双狮同庆”的异香、霸气。“福元昌”和“车顺号”，好是好，但存世太少，呈现得不完整，不方便进入队列。此外，他还欣赏几个茶庄，例如江城号、敬昌号等等。
       何作如先生在普洱茶上，是很多高人的“师傅”。很多年前我只要和金庸先生、白先勇先生聊天，他每次都来泡茶，我们三人不知道他拿出来的茶是何等珍贵，现在想来还十分惭愧。他坚守茶的等级，并以此展现身份。对于低等级，他一见扭头就走，理也不理。他把“号级茶”分了“四线”，这是我迄今见过对“号级茶”的最精细划分。一线三名，“宋聘”“双狮同庆”“福元昌”；二线两名，“陈云号”“仁和祥”；三线三名，“本记”“敬昌”“同兴”；四线也是三名，“江城号”“黄文兴”“同昌号”。除了这“四线”外，他直陈自己所要求的普洱茶境界，那就是一喝便产生“直坠丹田”的强烈体感。要达到这一境界，他主张以原生态的制作方式走生茶之路，不做太多加法。他还非常重视冲泡技术，讲究水质、水温、投量、壶型、间歇等等关键细节。
       沈培平先生对现代普洱茶发展的贡献，人所共知。那天我在飞机上正好与他邻座，就聊了起来。他是一位宏观的管理者，既有科学思维，又有敏锐口感，因此对各种品牌都有一种鸟瞰的高度。他对“号级茶”的排序，一口气列了十名：“宋聘”“福元昌”“向质卿”“双狮同庆”“陈云号”“大票敬昌”“同昌号（黄文兴）”“江城号”“元昌号”“兴顺祥”。他对“印级茶”排了六名：“大红印”“甲乙级蓝印”“红印铁饼”“无纸红印”“蓝印铁饼”“广云贡饼”。他对“七子饼”排了九名：“七子小黄印”“七五七二（青饼）”“雪印”“月印”“八六五三”“七五八二”“八五八二”“七五四二”“八八青（七五四二）”。除此之外，他还提供了自己对熟茶的排名：“紫天”“八中熟”“南宝砖”“文革后期砖”以及对“新生代普洱茶”的排名：“易武春尖”、“橙中橙”“紫大衣”“九九易昌”等等。他的目光，童叟无欺。
       张奇明先生开设的大可堂茶馆，专供普洱茶，早已成了上海极重要的一个文化会所。有的茶客甚至摹仿西方人着迷星巴克的语言，说自己平日“如果不在大可堂，就在去大可堂的路上”。很多朋友看到那里有一方由我书写的碑刻，以为是我开的。其实，我只是一名常去的茶客。张奇明先生对“号级茶”的排序为：“宋聘”“陈云号”“向质卿”“大票敬昌”；对“印级茶”的排序为：“大红印”“红印铁饼”“无纸红印”“甲乙级蓝印”“大字绿印”“蓝印铁饼”；对“七子饼”的排序为：“黄印”“七五七二”“雪印”“八五八二”“八八青饼”。
       王家平先生在网络微博上的署名是“茶人王心”，据说投情颇深，读者也不少，可惜我不上网，看不到。算起来，只要我在北京期间，与他喝茶的次数特别多。每次看到他胖胖的手居然能灵巧地泡出一壶壶好茶，深感惊讶。他对“号级茶”的排序为：“宋聘”“陈云号”“双狮同庆”“向质卿”；他对“印级茶”的排序为：“红印”“蓝印铁饼”“甲乙级蓝印”“无纸红印”；他对“七子饼”的排序为：“八五八二”“雪印”“八八青饼”。
       另外，我还分头询问了一些优秀茶艺师如姚丽虹、黄娟、海霞她们的排序，几乎也都大同小异。可见，在口味等级上，高手们分歧不多。
       这样，我也就放心了。

六

       虽然说得如此痛快淋漓，但是，“号级茶”已经越来越少，谁也不能经常喝到了。“福元昌”现在存世大概也就二、三十小桶吧？“车顺号”据说只存世四片，我已侦知被哪四个人收藏了。都是我的好友，但他们互相不说，更不对外宣扬。怕被窃，当然是一个原因，但更怕的是，一番重大的人情，或一笔巨大的贸易，如果提出要以尝一口这片老茶作条件，该如何拒绝？
       珍贵，不仅是因为稀少。“号级茶”的经典口味，借着时间的默默厮磨，借着微生物菌群的多年调理，确实高妙得难以言表。
       邓时海先生说，福元昌磅礡雄厚，同庆号幽雅内敛，一阳一阴，一皇一后，构成终端对比。在我的品尝经验里，福元昌柔中带刚，果然气象不凡，同庆号里我只中意“双狮”，陈云号药香浓郁，也让我欣喜，但真正征服我的，还是宋聘。宋聘，尤其是红标宋聘而不是蓝标宋聘，可以兼得磅礡、幽雅两端，奇妙地合成一种让人肃然起敬的冲击力，弥漫于口腔胸腔。
       我喝到的宋聘，当然不是光绪年间的，而是民国初年宋家与袁家联姻后所合并的“乾利贞宋聘”茶庄的产品。那时，这个茶庄也在香港设立了分公司。每次喝宋聘，总是多一次坚信，它绝非浪得虚名。与其他茶庄相比，宋、袁两家的经济实力比较雄厚，这当然很重要，但据我判断，必有一个真正的顶级大师一直在默默地执掌着一部至高的品质法律，不容有半点疏漏。
       照理，堪与宋聘一比的还有同兴号的“向质卿”——一个由人物真名标识的品牌，据说连慈禧太后也喜欢。但奇怪的是，多次喝“向质卿”，总觉得它太淡、太薄、太寡味，便怀疑慈禧太后老而口钝，或者向家后辈产生了比较严重的“隔代衰退”。到后来，不管到哪一个茶室，一听这个品牌就兴味索然。没想到有一天夜晚在深圳，白水清先生拿出了家藏的“向质卿”，又亲自执壶冲泡，我和马兰才喝第一口就不由得站起身来。那口感，是一种充分柔爽中的充分堂皇。而且，还有一种大空间的洁净，就像一个老庭院被仆役们洒扫过很久很久。无疑，这是典型的贡品风范。但是，如果要我把它与宋聘作对比，我还会选择宋聘，理由是力度。
       我对“印级茶”的喜欢，也与力度有关。即使是其中比较普及的“无纸红印”“蓝印铁饼”，虽都还只是中年，却已有大将风度。在京城初冬微雨的小巷茶馆，不奢想“号级茶”了，只掰下那一小角“红印”或“蓝印”，再把泉水煮沸，就足以满意得闭目无语。当然也会试喝几种“新生代”普洱，一般总有一些杂味、涩味，如果去掉了，多数也是清新有余，力度薄弱。那就只能耐心地等待，慢慢让时间给它们加持了。

七

       说到力度，我不能不表述一种很深的遗憾。普洱茶的口感，最珍贵、最艰深之处，就是气韵和力度。但是，科学家们研究至今，还无法说明气韵和力度的成因。有人说，茶中之气，可能来自于一种叫“锗”的成分，对此我颇有怀疑。我想，锗，很可能是增加了某些口味，或提升了某些口味吧？应该与最难捉摸的气韵和力度关系不大。虽然最难捉摸，但一上口就能立即感知，而且是一切老茶人的共同感知，这是何因？依我看，秘密还在那群微生物身上。天下一切可以即时爆发的气势，必由群体生命营造，可惜我们对这种群体生命，还那么无知。把原因归之于锗，好像是以化学替代了微生物学。
       除了气韵和力度，普洱茶的特殊香型也还是一个谜。过去有一种幼稚的解释，以为茶树边上种了某一种果树就会传染到某种香型，这种说法已被实践否定。据现在的研究，普洱茶的香气，是芳樟醇（也即沉香醇及其氧化物）在起作用。这种说法可能比较靠谱。但是，普洱茶除了樟香之外的其他香型如兰香、荷香、枣香、青香，那是芳樟醇范围里边的不同类别，还是出现了其他什么别的醇？
       还有，科学家认为，普洱茶的防癌作用主要是靠茶红素，但是，我们对茶红素又了解多少？它究竟是什么？何时能分解出来？
       又有科学家设想，普洱茶的最好原料是千年古茶树，那些茶树为什么千年不凋，仍有产出？除了微生物的辛劳之外，是不是还有一种“长寿基因”？如果是，那么，这种“长寿基因”到底是以一种什么方式存在着、转换着？
       这样的问题，可以无休无止地问下去。
       很快我们发现，有关普洱茶的很多重大问题，大家都还没有找到答案。因此，最好不要轻言自己已经把普洱茶“彻底整明白”了。记住，就在我们随手可触的某个角落，那群微生物正交头接耳地在嘲笑我们。而且，它们确实也有足够的资格嘲笑。
       由此想起几年前，闫希军先生领导的天士力集团听到了“科学普洱”的声音，便用现代生物发酵工艺萃取千年古茶树中有效无害的成分提炼成“帝泊洱”速溶饮品，为普洱茶的功能化、便捷化、国际化打开了新门户。在香港举行的发布会上得知，为了研究的可靠性，他们曾经一次次动用上百只白老鼠做生化实验。我随即在发布会上站起来说，自己是一百零一只白老鼠，无意中也接受了实验，而且还愿意实验下去。
       但是，我更想在实验中把自己变小，小得不能再小，然后悄悄溶入那支微生物菌群的神秘大军，看它们如何从原始森林的古乔木大叶种开始，一步步把普洱茶闹腾得风起云涌。
       当然，对我来说，普洱茶只是一个观察样本，只要进入了微生物的世界，那么，我对人类和地球的感受也就完全不一样了。于是，我再由小变大，甚至变成巨人，笑看茫茫三界。
       对不起了，普洱茶，我所关切的事，毕竟要比你大得多。

1、简单说明一下茶叶是如何分类的？

    以色泽(或制作工艺)分类:

绿茶：不发酵的茶；黄茶：微发酵的茶；白茶：轻度发酵的茶；青茶(乌龙茶)：属半发酵茶；红茶：全发酵的茶；黑茶：后发酵的茶。

以季节分类:

春茶：是指当年3月下旬到5月中旬之前采制的茶叶；夏茶：是指5月初至7月初采制的茶叶；秋茶：就是8月中旬以后采制的茶叶。冬茶：大约在10月下旬开始采制。

以毛茶或精制茶再加工而成的称为再加茶，包括花茶、紧压茶，液体茶、速溶茶及药用茶等。

从世界上来看，以红茶的数量最大，其次是绿茶，最少的是白茶。

2、茶叶含有什么基本成分，有些什么功效？

基本成分：

经过现代科学的分离和鉴定，茶叶中含有机化学成分达四百五十多种，无机矿物元素达四十多种。茶叶中的有机化学成分和无机矿物元素含有许多营养成分和药效成分。

功效：

(1)少睡 (2)安神 (3)明目 (4)清头目 (5)止渴生津 (6)清热 (7)消暑 (8)解毒 (9)消食(10)醒酒 (11)减肥 (12)下气 (13)利水 (14)通便 (15)治痢 (16)去痰 (17)祛风解表 (18)坚齿 (19)治心痛 (20)疗疮治瘘 (21)疗饥 (22)益气力 (23)延年益寿

3、茶树是如何分类的？

茶树按叶形大小分：有大叶种、中叶种和小叶种。大叶种(大叶茶)和小叶种(小叶茶)是区别栽培茶叶品种中叶片大小的通俗称呼。叶片大小取新梢基部以上第二三叶位的定型叶，凡叶面积>50cm2为特大叶、28cm2~50cm2属大叶、14cm2~28cm2称中叶，而<14cm2为小叶型。中国茶叶研究所还以叶脉的对数(10对以上)作为大叶与中小叶的判断。

4、什么叫做云南大叶种？

云南大叶种茶树是在云南特殊生态环境条件下生长繁衍的具有自身独特个性的栽培品种。根据分枝部位的不同，可分为乔木、小乔木等类型。乔木型植株高大，分枝部位明显，有明显主干；而小乔木型茶树，植株较高大，基部主干明显。按分枝部位不同，茶树树冠分为直立状、半开展状，自然生长的乔木茶树多为半开展状。

云南大叶种茶树，由于顶端生长优势明显，自然生长的茶树分枝呈单轴分枝，从叶片的大小来看，定型成熟叶片的面积一般大于40cm2。大叶种茶树春芽萌发期在早春，育芽力强，发芽密度中等，芽叶肥壮，色黄绿，茸毛特多，持嫩性强，一芽二叶百芽重平均153.2g。盛花期在10月上旬，结实率低，芽叶产量高，且内含物质丰富。

5、云南大叶种的种植优势在哪里？

在目前世界上已发现的山茶属茶组植物中的47个种和3个变种中，中国就有35个种和3变种，其中云南独有的有26个种和2个变种。云南省有地方茶树品种199个，其中有性系良种153个，无性系良种49个，有5个国家级良种（勐库大叶茶、勐海大叶茶、凤庆大叶茶、云抗10号、云抗14号），14个省级良种（云抗43号、长叶白毫、云抗27号、云抗37号、云选九号、73－8号、73－11号、76－38号、佛香1号、佛香2号、佛香3号、云瑰、云梅、矮丰）。

云南是发展无公害茶和有机茶的好地方。全省茶区主要分布在西南部和南部高原山区，多数分布于1000―2100米的高海拔地带。这些区域远离污染源，植被状况和生态环境好，既有利于茶树生长，又不易发生病虫害，而且，有大量的益虫益鸟，茶叶病虫害难以大面积蔓延。

6、什么是普洱茶？

普洱茶必须以地理标志保护范围内（云南11个州，75个县，639个乡）的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成，具有独特品质特征的茶叶。按其加工工艺及品质特征，普洱茶分为普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）两种类型。

7、国家是如何规定普洱茶原料产地分布的？

2008年6月17日，国家质监总局和国家标准委联合发布了中华人民共和国国家标准《地理标志产品 普洱茶》（GB/T22111-2008），国家标准对普洱茶定义的表述中，明确划定了普洱茶的地理范围，包括其原料生产地范围和加工地范围。这一地理标志保护范围特指“云南境内适合云南大叶种茶栽培和普洱茶加工的区域，为北纬21°10′—21°22′，东经97°31′—105°38′的区域，包括普洱市、西双版纳、临沧市、昆明市、大理州、保山市、德宏州、楚雄州、红河州、玉溪市、文山州等11个州市、75个县（市、区）639个乡（镇、街道办事处）现辖行政区域。”

8.普洱茶是绿茶还是红茶？

  普洱茶既不是绿茶也不是红茶。虽然从汤色上看，"生普洱"的汤色和绿茶的汤色相似，"熟普洱"的汤色和红茶相似，但因普洱茶的本质特点（自然转化、越陈越香、可以长期存放、具有很高的收藏价值和实用功效）及独特的制作工艺，与六大茶类各不相同，因此将普洱茶定为特种茶。

9.普洱茶属于我国十大名茶吗？

  是的，普洱茶作为茶的始祖，经历了漫长岁月的洗礼，不仅成为了我国的名茶，还因它得天独厚的生长环境和独特的制作工艺以及丰富的健康功效，赢得了港、澳、台、日本、韩国、东南亚及欧美国家和地区饮茶爱好者的赞誉，所以说普洱茶还是世界名茶。

10、什么是普洱茶（生），什么是普洱茶（熟）？

普洱茶按照制程的不同，分为普洱（生）茶和普洱（熟）茶。

普洱（生）茶是以符合普洱茶产地环境条件下生长的云南大叶种茶树鲜叶为原料，经杀青、揉捻、日光干燥、蒸压成型等工艺制成的茶包括散茶及紧压茶。其外形色泽墨绿、香气清纯持久、滋味浓厚回甘、汤色绿黄清亮、叶底肥厚黄绿。

普洱（熟）茶是以符合普洱茶产地环境条件的云南大叶种晒青茶为原料，采用渥堆工艺，经后发酵（人为加水提温促进有益菌繁殖，加速茶叶熟化去除生茶苦涩以达到入口醇滑、汤色红浓之独特品性）加工形成的散茶和紧压茶。其汤色红浓明亮，香气独特陈香，滋味醇厚回甘，叶底红褐均匀。

11.如何区分生熟普洱茶？

  区分生熟普洱一般从外观的颜色、口感、汤色、叶底等方面来区分：

名称

生普洱（一般十年以下）

熟普洱

外观

条索匀称，颜色是墨绿色，香味是清香

条索紧密、颜色是深褐色，香味是熟香

口感

苦涩、回甘、生津、唇齿之间留有清香、樟香

甘甜、滑厚、细柔，上好的熟茶还含有陈香、参香、枣香等口感丰富。

汤色

桔黄色、浅红色、晶莹透亮

褐红色、暗栗色、红浓剔透

叶底

淡青色或栗色充满鲜活性

暗栗或黑色，没有鲜活性。

12.生、熟普洱茶的制作工艺有区别吗？

 生、熟普洱茶的制作工艺是根本不同的。生普洱茶传统制作过程是：杀青---揉捻---晒干后进而压制成各种紧压茶，令其在自然存放中缓慢发酵陈化。一般的茶厂只要保证原料的品质和能将各茶山的茶菁按消费者的喜好进行拼配即可生产。而熟普洱茶则不然。简单的讲，熟普洱茶的制作过程就是：杀青-揉捻---干燥-增湿渥堆-压制成品-干燥脱水。但在生产过程中技术含量是极高的，除温度湿度要求外，它对生产环境、水质、酵种等都有严格的要求，熟普洱茶的工艺技术是茶厂的核心机密。目前能批量生产优质熟茶的厂家及少。

13、生茶放多久才能好喝？

茶友的经验之谈，生茶要达到好喝的口感至少需要8年的时间。

新制生茶口感猛烈，大多数人不敢多喝，都将其储放若干年待茶汤变得顺滑、醇厚再品饮。至于储放多少年才开始好喝，很难给出统一回答，一般储放5年已经不同于当初，但要达到好喝的口感可能至少需要8年或更多的时间。 

需要注意的是，不仅仅是时间，其他因素，诸如温度、湿度、存放环境、包装状况等等，同样影响生茶的转化。就同一饼茶而言，在相同的时间内，存在南方的就比存在北方有更多的变化，汤色更趋于红亮，口感也更好。实践中发现饼茶的外包装是否透气，对后发酵的影响也很大。 

面对当前普洱茶市场，陈放了几年的生茶都很难得，茶友不妨以5年为一个阶梯，新制生茶喝一点，掌握味道，自己也存一些，然后从陈期5年的生茶开始喝，渐次上升，逐步感受。虽然几年之内的生茶口感距离醇和还有距离，但可以用熟茶弥补陈化生茶的断档，基本上就有好喝的普洱茶了。

 

14、熟茶能存吗？

经储放的熟茶在口感上的改善上虽不如生茶明显，但仍然具有自己的特色。

熟茶采用了人工渥堆发酵工艺，加速了晒青毛茶的发酵时间，提前获得了可以当即品饮的顺滑而醇厚的茶汤。但由于是人为提速，难免透支了茶叶的内含物质，不像生茶经自然而干净的陈化那样，能够得到纯正的陈年茶品。虽然如此，熟茶除了可以随时饮用之外，和生茶一样，也是可以陈放的。新制熟茶的燥火味和渥堆味会逐渐消失，口感会越来越顺滑，汤水更甜，香气也会变得比原来好，沉稳而持久。储放的熟茶在口感上的改善虽不如生茶明显，但仍然具有自己的特色。当然，熟茶的转化结果也会因存放环境的不同而各有差异。一般说来，存放5年的熟茶已经很不错了。

 15、生茶陈化的上限？

对于生茶陈化的期限，目前看法并不统一，有的说生茶陈化上限为50年，有的说是100年。

学界就目前普洱茶存放时间的上限问题各抒已见，仍未有定论，一些结论也是基于实践得出的，没有直接的科学证明。理论上来说，只要是存放，就存在期限，存期过长，茶叶内含物质氧化殆尽，就失去了饮用价值。然而有痴迷者对陈放百多年老茶的口感赞不绝口，盛赞其“无味之味方是至味”，俨然已经进入只可意会不可言传的玄妙境地。

当然对于大多数茶友来说，不会有人将生茶存放50年乃至100年之后再来品饮，一般存个十年十几年，已经是很好的茶品了，所以这个存放的时间限度问题可以忽略。

16、生茶放久了就变成熟茶了吗？

生茶放久了会变成“陈茶”“老茶”，永远都不会变成熟茶。

目前普洱茶界关于“生茶”“熟茶”的定义十分详细，二者的制作工艺各有差别，成品茶在汤色、口感和叶底上差别明显，在后期储放中，茶品的转化也有很大的区别，因此生茶不会因为存放久了就变成熟茶。

究其根本差别，熟茶是用晒青毛茶经过发酵制成，这种发酵属于人工发酵；而生茶在储放的过程中发生的是后发酵，是自然发酵。因此生茶就是生茶，熟茶就是熟茶，生茶放久了虽然会转化，变成陈茶或老茶，但是永远不会变成熟茶。即使生茶在后期储放过程中经过人为入仓—— 一种类似熟茶发酵制作手法，但制作出的茶品仍旧和熟茶有明显不同。

17.普洱茶是如何分级的？

     普洱茶可按高、中、低档分等级。高档次茶如：金瓜贡茶、极品砖（饼）茶、7266七子饼、宫廷、礼茶、特级；中档次茶如：7576熟饼、7432青饼，一级、三级砖茶，沱茶、一级到五级散茶；低等级是六到十级的散茶。茶叶采摘时，叶和芽同时采，一般从茶树枝条的尖往下采摘到第三叶：一叶一芽的采一芽、二叶一芽的采一叶一芽、三叶一芽的采二叶一芽。分级时，级别高的芽多，级别低的叶多梗多。

18.普洱茶级别越高，越好喝吗？

     这个问题不能笼统的讲，首先人与人的喜好是各不相同的。普洱茶级次不同，口感也不一样。级次高的茶口感细腻、滑润，属温柔型，级次低些的茶则往往茶气足，有股子霸气，属粗旷型。其次，由于普洱茶有越陈越香的特性，存放时间长的级次低的茶就要比级次高的新茶好喝，价格也要贵的多。

19.普洱茶的级别不同功效上有什幺区别?

     如果同一类的茶树，如都是乔木茶树主要是口感不同，所含成分及含量基本是一样的，功效也相同。

20.普洱茶饼号为7576、8586、7436等各代表什么？

     由于普洱茶品种繁多，其不同年代不同配方生产的茶品又各有不同，为使各厂家生产的茶品有统一的识别标志，70年代初由云南省土畜产公司进行了编号。开头的前两位数字代表个产茶地区茶品的麦号，第三位数字代表茶菁配方，末尾数字代表茶厂。如：7576,75代表勐海茶区，7代表第7号茶菁配方，6代表福海茶厂。

21、什么是台地茶？乔木茶？

人们习惯上将台阶型种植饼修建平整的用现代管理方法管理的成为茶园茶、台地茶或灌木茶。这类茶可以分为三种类型：第一种原来是乔木型，甚至是百年古树茶，后来在茶园改造时被矮化。第二种是20世纪50-70年代用茶籽繁殖的。第三种是近年用扦插技术繁殖的。

就植物学分类而言，不论是乔木茶还是台地茶都属于乔木。但人们习惯上把茶树高度较高且树龄较长的茶树所产茶叶称为乔木茶。

22.什么是“乔木”、“灌木”，它们之间有什么不同？

     普洱茶有乔木和灌木之分。一般而言，乔木就是我们平常见到的大树，它高大、粗壮，树高3-10米，树龄在500-1000年以上，树叶长20多厘米，叶宽10多厘米，叶片厚，生长在海拔1000-2000米以上地区，那里终年云雾缭绕，土壤腐质层厚度达数米，有机质含量极为丰富，呈原始生态状，由于和其它树木如樟树、参树等混合生长，构成了完整的生态系统，具有天然抗虫害能力，不需打药施肥，内含物质极为丰富，且经久耐泡，但是产量少，价格高。而灌木呈树丛状，主茎不发达，丛生、矮小，树高1米左右、树龄3-40年，叶长7厘米左右，叶宽4厘米左右，叶片薄，一般种植在海拔几百米-1000米的地区，呈单一品种成片集中种植，无天然抗虫害的能力，土地相对有机物含量低，需人工施肥，目前推广种植的均是这个品种。

23.乔木茶树有那些品种？

     据植物研究专家证明，云南的乔木茶树有四个变种：皋芦变种，德宏变种，云南变种，白毛茶变种。以叶种区分：有乔木大叶、乔木中叶、乔木小叶三个品种。

24.乔木茶树的生长环境有何要求？

     茶树属于酸性植物，对土壤酸碱度比较敏感，宜于茶树生长的酸性土壤PH值4.5-6.5为适宜。茶树喜湿爱暖，最适宜茶树生长的温度是20-25度，日平均温度低于10度或高于35度的地区都不宜种植茶树。西双版纳地区在海拔800-1800米之间，高山雾多，雨水充足，年降雨水量1300-1800毫米，生态系统完整，正是因为这里优越的生态环境，才使普洱茶具有了独特而丰富的口感和健康功效及收藏价值。

 

25、什么是老树茶？古树茶？

在乔木茶中，人们习惯将栽培时间较长的称为乔木古树茶，相对来说，在一定范围内，栽培时间短的，被称为老树茶，目前古树茶并没有学术性的标准。澜沧古茶公司对老树茶定义是树龄介于60-150年的茶树；古树茶则为150年以上的茶树。

26.普洱茶的主要茶山有哪几座，它们各有什么特点？

     普洱古茶山以澜沧江为界划分为江内六座：攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、漫撒；江外六座：南糯、南峤、勐宋、景迈、布朗、巴达。

    由于各茶山的茶树生长环境各异，土壤所含化学成分也不一样，因而这12座茶山所产的茶叶在口感上各有不同。先看江内六座：（1）、革登山：属乔木中小叶种，较苦涩，回甘强烈、生津快，香气呈淡清香，汤色深桔黄。（2）、莽枝山：属乔木中小叶种，较苦涩，回甘强烈、生津快，香气较淡，汤色深桔黄。（3）、倚邦山：属乔木小叶种，回甘快、生津较好，香气幽香如澜，汤色深桔黄。（4）、蛮砖山：属乔木大叶种，较苦涩，回甘强烈、生津好，香气呈梅子香，汤色深黄。在历史上有喝蛮砖看倚邦一说。（5）、曼撒山（易武山）：属乔木大叶种，微苦涩，香气高，在梅子香、蜜香中透着一股幽澜香，谷雨前后所采芽茶味淡香入荷，回甘强烈生津好，易武正山历史上就是闻名中外的茶山。（6）、悠乐山：属乔木大叶种，苦涩重，回甘快、生津好，香气一般，汤色淡桔黄。

    目前上述六大茶山的产茶量已渐少，产茶重心已移至江外六大茶山：（1）、南糯山：属乔木大叶种，微苦涩，回甘、生津好，汤色桔黄、透亮。透着蜜香、澜香，谷花茶淡香如荷。历史上是闻名遐迩的古茶山，至今仍存活着一株已逾千年的栽培型的茶王树。（2）、布郎山：属乔木大叶种，较苦涩，回甘快、生津强，汤色桔黄透亮。香气独特，有梅子香、花蜜香、兰香，是很多中外客商和普洱茶爱好者梦寐以求的收藏佳品。（3）、巴达山：属乔木大叶种，这里生长着成片的栽培型茶树和野生茶树林。贺松村大黑山上就生长着一株1800年的野生型茶王树。此山茶叶味苦涩，回甘、生津快，汤色桔黄晶莹、透亮，条索墨绿油亮。香气好，有梅子香、蜜香。（4）、南峤茶山：属乔木中叶种，乔木茶树不成林（片），灌木居多，口感薄甜，汤色深桔黄，香气一般，茶叶等级低。（5）、勐宋茶山：属乔木中叶种，乔木茶树不成林（片），灌木居多，口感苦涩，微回甘、生津一般，汤色深黄，条索墨黑。（6）、惠明景迈山：属乔木大叶种，十二大茶山中乔木树最大的一片集中在这里，号称"万亩乔木古茶园。"苦涩重、回甘生津强，汤色桔黄剔透。这里的乔木茶树上还生长着一种寄生物俗称"螃蟹脚"，可消炎怯痰、对治疗胃病和糖尿病较有效。

 

27、“渥堆发酵”技术是什么概念？

熟茶的渥堆好坏在很大程度上决定了普洱茶色香味品质形成的好坏。

1973年4月，云南省召开茶叶加工会议，安排实验人工发酵普洱茶。1974昆明茶厂研制成功普洱茶原料的湿水渥堆技术，以此为基础制成普洱茶熟茶。1975年开始，省茶叶公司安排在勐海茶厂、下关茶厂、普洱茶厂、澜沧茶厂和宜良茶厂等国营单位到昆明茶厂学习熟茶渥堆发酵生产技术。“熟普”散茶压制的茶砖7581面市，从此以后各种普洱茶熟茶产品风起云涌，普洱茶“熟饼时代”开启了大幕。

渥堆工艺并不是洒水发酵那么简单，随意的发酵是缓慢的、不可控的、无标准技术参数的，而“渥堆”技术则完全是两个概念。撒水量、茶堆厚度、温度的保持方式、持续时间、干燥方式等指标参数后面，都支撑着一个系统技术，目的是可控熟茶品质。这并不是家庭作坊式的个体茶农可以实施操作得了的。

这就是为什么生产熟茶的渥堆技术是在茶生产企业已经发展为大企业的时代才诞生的原因，也是为什么普洱茶熟茶生产技术仍然是国家保密技术之一的原因。20世纪90年代之后，一些有实力的私营企业的技术工程师都是聘请老国企的离退休人员，无条件的企业主要是卖青饼。在国企里面真正把整个渥堆技术从理论到实践都有全盘高质量运作的更是寥寥无几。而不同茶厂生产的熟茶口感和品质也各有风味。

28、普洱茶拼配是不是不好？

无拼配普洱茶简单的说是原材料百分之百是原产地茶。在加工过程中，不拼配、添加源地以外的任何材料。

普洱茶一直有“纯料”与“拼配”的争议。一种观点认为，普洱茶“纯料”或“一口料”的原料选用，是传统普洱茶制作的基本规则，这是因为：一是古代普洱茶的制作者由于受交通不便的束缚，不可能将不同产区的茶叶“融到一起”。因此，古代流传下来的普洱茶制作工艺没有“拼配”一说；二是“拼配”的提法是一些现代制茶企业为了扩大产量、降低成本的一种说辞，缺乏普洱茶制作的“正宗性”。“拼配”工艺加工出的普洱茶属于“鸡尾茶”，缺乏正宗的“韵味”，其产品的品质也必然大打折扣，这种说法在市场确有此现象，但并不适用于所有的“拼配”理念。

另一种观点则认为，普洱茶的“拼配”是品质再优化和再提高的一种工艺手段，经典的普洱茶产品一定有其独特的“保密配方”，而这个配方的核心内容就是“拼配”，这种说法则是目前大多数茶厂所运用的制茶技术手段。

普洱茶的拼配具体内容是什么？它的“秘方”到底有哪些？由于普洱茶拼配工艺是很多茶人及企业的“机密”，其特有的“秘方”属知识产权范畴，是不能泄漏的。

拼配的技术自古至今没有被“格式化”和“模式化”，不是一成不变的，每个时代的制茶人都可依据自己对自然的了解，对茶性的领悟，通过种种实践，去塑造更高品质的产品。这个空间即使在现在也仍然十分广阔。“没有最好，只有更好”或许是普洱茶拼配工艺所遵循的永恒主题。

29、挑选普洱茶时应该注意什么样的品质？

普洱茶品质外形评定条索、色泽、匀整、净度四项因子，侧重条索、色泽两项因子。内质评定香气、滋味、汤色、叶底四项因子，以香气、滋味为主。

条索：以紧结、肥壮、重实的为好，条索松泡、身骨轻的为差。

色泽：熟茶以色泽褐红油润为好。

汤色：熟茶以红浓明亮、红亮剔透（似琥珀色）为好；深暗、浑浊较差。生茶汤色黄绿明亮为好，浑浊为差。

香气：熟茶以陈香馥郁或陈香浓郁为正常。无论生茶或熟茶，有酸味、异味、霉味、杂味为差。最重要的是香气要令人愉悦。

滋味：熟茶以入口顺滑、醇稠为好，生茶以回甘、生津快为好。

30、普洱茶“越陈越香”是什么意思？

普洱茶“越陈越香”的品质，主要源自于普洱茶的原料、制作的工艺、贮放的时间和方法。说到普洱茶的“越陈越香”，常有消费者询问其特征和陈香感受。“香”字，是广义性的，包括普洱茶的茶韵、茶香、滋味和茶气等整体风味。同是普洱茶品，茶菁的老嫩等级，制作成生茶或熟茶，贮放在干仓或湿仓，以及保存时间长短等不同，会形成独自特有的气韵和滋味，使普洱茶具有丰富多变的特色。产地、品质相同的同一批普洱茶，由于贮放时间长短不同，存贮地不同，品饮时会有各不相同的气韵和滋味。同是一片普洱茶，冲泡的人不同，冲泡时的心境不同，冲泡出的茶汤滋味和香气也会有很大差异。即或是一泡普洱茶，从头慢饮细品，前后的水性也会变化万千，令人着迷。

31、普洱茶“越陈越香”的基本原理是什么？

普洱茶的品质与茶叶中的主要化学成分茶多酚、氨基酸、可溶性糖等密切相关。普洱茶的贮藏过程实质就是茶叶中化学物质的缓慢氧化过程。普洱茶经一定时间的存放后，汤色由生普原来的黄绿或橙黄向熟普的红浓明亮逐渐过度，滋味出现醇和、爽滑的感觉。由于茶多酚氧化酯性儿茶素减少，可溶性糖增多。收敛性降低，苦涩味消除，甜味增加，呈现出特殊的陈香。

32、烘青原料为什么不可以做普洱茶？

有一席话可以很清楚的说明为何烘青原料不可以制作普洱茶：“烘青与晒青的唯一区别，在于干燥方式不同。烘干机内温度高达130℃以上，只用6～7分钟时间，便可结束茶叶的干燥过程。高温杀死了茶叶内残余的多酚氧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶，凝固了茶叶内的多酚类化合物，中断其进一步发展变化的条件，或改变了发展变化的方向。科学家就多酚氧化酶的动力学性质作过实验，最适宜的温度为37℃，极端温度60℃，超过60℃以上使酶迅速失活——烘干机让普洱茶失去生，只会越存越苦”。所以烘青普洱越存越苦，失去生命毫无收藏价值。

33、为什么普洱茶又称为“七子饼”茶？

    “七子饼”茶说法的来历有多种。七子饼，又称圆茶。它是将茶叶加工紧压成外形美观酷似满月的圆饼茶，然后将每7块饼茶包装为1筒，故得名“七子饼茶”；七在中国是一个吉利的数字，七子作为多子多福象征；同时，七圆一筒原是清政府为了规范计量，规范生产和运输所制定的一个标准，从当时的名称沿用下来。

34.普洱茶用什么包装较好？

     总的原则是，卫生、透气、无杂味。一般讲普洱茶在存放期间还是用传统的棉纸及竹制容器包装为好，因为棉纸透气，便于茶的转化，还能在转化中吸收竹子的香气。在饮用前或饮用过程中可放入紫砂罐或陶罐中，既能防止杂味的入侵还可让茶在罐中继续完成转化过程，有些人为了美观用塑料纸包装，是不可取的。

35.普洱茶包装上为什么没有生产日期？

     这个问题一直是很多初次接触普洱茶的人士提出的问题。在商品上标明生产日期是现代商品所必有的，因为绝大多数商品都有保质期或使用年限。普洱茶它从远古走来，延续着一个自然古老的历史文化，它制作加工的方法和越陈越香的独特品质使它没有过期之忧。这在让我们品味普洱茶时多了一个趣味话题外，还给我们留下了一个想象的空间。

36.包装纸上的茶印有什么作用？

     最早生产普洱茶时，没有包装纸，只是在茶饼的面层压一张印有标志的方型纸（称为内飞或内票）以示生产者和生产时期。后来随着市场发展勐海茶厂、下关茶厂等厂在包装纸上印上了红印，蓝印，后来其它厂家还添加了绿印、黄印，以作为茶厂名称，生产年代的标识。

37.普洱茶表面的白霜是什么？

     它是茶叶本身氧化酵素发生作用的结晶，俗称"单宁"。味苦，具有消炎的作用，是茶物质逐渐氧化的结果，在学术上称这种现象为自然氧化作用。

38.普洱茶树的鲜叶是绿色的，为什么转化后会变成红色？

     不错，普洱茶的鲜叶采摘时及晒菁加工后都是绿色的，但它完成转化后茶叶和汤色都变成了红色。这是一种化学变化，也称氧化过程。其中“酶”的发酵起了很大的促进作用。专家认为茶叶变红是三种现象的结果：茶叶本身的氧化现象、酶促作用和微生物的参与下完成的。

39.选购普洱茶时应注意些什么？

     普洱茶在茶菁原料上有乔木和灌木之分，在年限上有新茶和老茶之分，在发酵转化上有生茶和熟茶之分，在口感上又有清香、樟香、荷香、枣香、参香、陈香之分，存储中有干仓和湿仓之分。这些区分使普洱茶的价格、口感、功效上各有不同。目前市场上普洱茶品种较多，良莠不齐，消费者在选择时应加甄别：

     ①乔木普洱茶树生长在海拔1000米以上地区，树龄在500年以上，和樟树等多树种混生，构成完整的植物生态系统，不施肥不用杀虫剂，营养成分充足，增值潜力大，但价格较高，适宜经济条件较宽裕的人士品用；

     ②普洱茶按茶区和级别等级不同，口感有一定的差异，有的苦涩重、有的淡青香、有的生津强有的茶气温和。但都应汤色清澈，口感甘甜润滑，气味自然；

     ③生茶茶气重、去油腻效果好，但对胃有一定的刺激，适宜胃功能较好，身体肥胖，血脂血压较高的人士饮用；熟茶茶气温和，润滑细腻、温胃暖胃、通便利尿、瘦身养颜，适宜所有人群饮用；

     ④普洱茶的增值潜力大，收藏普洱茶确实能获得较好的经济收益，但收藏时一定要选择茶质好的乔木大树茶并由品牌信誉好的厂家生产的茶品；

     ⑤年限久的普洱茶确实口感好、品味高，但市场上老茶的品种和数量是及其有限的，而且价格极其高昂。为追求利润，一些不法商人采取各种手段制作假老茶，由于一般人很难在外观上辨别真伪，其欺骗性很强。因此不要盲目的追求老茶，应多看多问多交流，或在信誉好的商家定向购买。

   ⑥纯正的普洱茶是不添加任何色素、调味剂和香料的。

     我们建议您购茶时以"清纯正气"作评鉴标准：一是清：闻其味：味道要清，不能有杂味。二是纯：辨其色，茶色如枣，不能黑如漆。三是正：存其位，存放干仓，不可位于潮湿处。四是气：品其汤，口味温和，不可五味杂陈。但无论选购哪种茶品，都应到信誉好的专卖店，这样的店内种类齐全，品质有保证。

40.茶树有花吗,是否可以饮用？

     茶树有花，开的是白色的花，花蒂象丁香，花瓣有五片，当地人俗称"火把花"，"疯婆娘花"。茶花可以饮用，而且香气醇厚，口感润滑，但冲泡次数没有茶叶次数多。

41.已发现的最古老的茶王树有多少年了，生长在什么地方？

    迄今为止，发现的最古老的茶王树树龄高达1800余年，树高32.12米，根部直径2.9米，是目前为止全世界所发现的一株最大的"茶树之王"。位于勐海县巴达区贺松乡的大黑山。因遭雷击，从32.12为变成了现在的14米。

42.野生茶树的茶能喝吗？

     野生茶树的茶能喝，但是苦涩味浓，没经过驯化管理，所含营养成份较少。野生茶王树的茶叶现在已不允许采摘，为保护茶王树，当地居民已自发组织起来看护。

43.什么是"螃蟹角"？

     螃蟹角是一种寄生在树龄较高的乔木茶树上的寄生物。它的颜色是绿色（但采摘晒干后变成棕黄色），形状像螃蟹的脚。有股浓浓的梅子香，它含有多种有机物，营养价值很高，可做药用，用于消炎、治疗胃病、糖尿病效果较好。

44，茶梗有用吗？

由于茶梗影响了茶叶的美观，于是人们往往忽视了茶梗的优点，对茶梗总是不屑一顾，然而，人们却不知，茶梗对茶叶品质有着非常重要的作用。

茶梗中含有相当数量的香气物质，茶叶香气由第一叶至第三叶逐渐下降，而茶梗的香气最高。茶叶香气物质主要在茶梗和嫩叶的主脉中，而且嫩梗中的氨基酸高于嫩叶。茎梗中的维管束是养分和香气的主要输导组织，所含物质大部分是水溶性的，茶叶在加工过程中，香气从梗中随水分蒸发转移到叶中，这些物质转移到叶片后与叶片的有效物质结合转化形成更高更浓的香味品质。

所以，要有适当的茶梗才能制出香高味浓的茶叶，茶梗的长度根据茶类品种和花色不同而要求不一样。

45.普洱茶主要成份有哪些？

     乔木普洱茶树由于有它优越的生长环境和漫长的生长时间，内含物质及其丰富。其主要成分有：蛋白质、氨基酸、生物碱、茶多酚、糖类、有机酸、脂质、茶色素、香气成分、维生素、微量元素等。这些成分是普洱茶造福人类的基础。

46、普洱茶除了茶叶都有的保健功效之外，还有什么其他特有的功效？

首先在于普洱茶茶性温和，暖胃不伤胃。这点对熟普洱茶尤为明显。一般轻发酵茶对爱茶人来说，确有“不可承受之轻”的顾忌，尤其是整日喝茶又饮食不正常的现代人，在咖啡因、单宁酸的长期浸渍下，常有搜肠刮胃之苦，相信很多人都有切身体会。

其二，普洱茶可以降血脂。许多医学实验证明，持之以恒地喝普洱茶能降低血脂达30%（视个体不同），在克雷泰伊的莫道尔医院给20位血脂过多的病人，一天喝3碗云南沱茶，一个月后，发现病人血液中的脂肪几乎减少了1/4，而饮同样数量其它茶的病人血液脂肪则无明显变化。由此，可以看出普洱茶在降血脂方面的特别功效。

其三，血脂降了，自然也就能带来减肥的功效了。日常生活中也经常会有人提起普洱茶减肥的功效并不明显，而又有人说功效显著。这种矛盾来自个体的差异以及对肥胖程度认识的不同。如果本来血脂就不高，喝普洱茶是不会再降血脂的。 

早期古书《本经逢原》、《纲目拾遗》、《本草再新》、《随息居饮食谱》等有记载，普洱具备消肉食、逐风痰、泄热、解毒、生津、止渴、治痧气腹痛、干霍乱、痢疾等保健功效。

47.以前普洱茶在内地为何了解的人较少？

     普洱茶作为茶文化的代表，大概有两千年的历史了。但在以前，内地知道并了解普洱茶的人却很少。究其原因有很多：一是普洱茶原产于云南边陲，所产茶品一直通过茶马古道运往西藏和东南亚等地区，部分茶叶经过长途跋涉进入内地也只能供皇亲国戚和达官贵人享用，普通百姓很难接触到；二是普洱茶一直产量不大，至今仍供不应求，绝大部分产品销到港、台、东南亚和广东一带，因此厂家也没有重视普洱茶的宣传推广；三是由于历史的原因，致使普通百姓把普洱茶与富商和皇亲国戚联系在一起，一提到普洱茶就感觉可望不可及，认为价格贵消费不起，这样在心理上与普洱茶形成了一定的距离；四是过去内地经济不发达，生活水平低，健康保健意识差；五是生活习惯和饮茶习惯不同，把喝茶单单作为解渴之用，没有把饮茶作为文化的一部分、养生休闲的一部分、社会交往的一部分。

48.普洱茶的价格会逐年上涨吗？

     在近一个时期内，普洱茶的价格是呈上升趋势的。普洱茶是纯绿色生态食品，它内含的营养成分及保健功效是其它任何茶叶所不能比拟的，但和其它茶叶的价格比较，普洱茶的价格定位就显得偏低了。普洱茶的原料尤其是乔木茶的原料有限，随着人们对普洱茶优良品质的认同，市场的需求会急剧扩大，供求矛盾也会导致普洱茶价格的上涨。还有一个重要的也是导致普洱茶涨价的主要原因就是原料价格的上涨。乔木茶树都种植在高山森林里，那里山寨的少数民族山民们市场经济意识也在迅速增强，各厂家争购原料也使他们看到了手中茶叶的价值，2005年乔木茶树茶叶的收购价格就比2004年上涨了一倍多，过去的低价原料不会再有了。

49.目前市场上普洱茶的价格每公斤从几十元到几百元的都有，究竟什么样的价格是合理的？

     的确，目前普洱茶市场上价格较乱，茶品销售价格相差悬殊。这里主要有两个方面的原因：一是有些小厂以次充好，把那些毫无价值的原料拿来制作后销售，企图以低价占领市场，但这样的茶品是没有品茗价值的。二是原料的品种和品质不同，价格差异也较大。如乔木茶和罐木茶比较，乔木茶要高；春茶和夏茶比较，春茶要高；不同茶山的茶比较，知名度高的茶山的茶价格要高些；三是从价格制作方面看，正规厂家严格按规范和工艺标准来生产，其成本要比那些临时上马的小厂高，销售价格上自然也要高些。那么什么样的价格是合理的呢？以西双版纳勐海县福海茶厂的数据为例：按原料收购价格、分级筛选、加工制作、包装运输、税收等费用相加后，北京市场357克当年野生青饼的零售价格应是在160元至170元、357克当年的7536青饼零售价应在90元至100元、熟茶类中500克当年的极品饼零售价格应在240元左右。

50.普洱茶为什么特别经久耐泡？

     所谓耐泡，指的是茶经过多次冲泡后，其汤色口感没有太大的变化。普洱茶确实经久耐泡，其实我们看到的只是表面，它之所以耐泡，是因为普洱茶所内含的物质在起作用。乔木普洱茶树历经了数百上千年的生长，它的叶芽上积攒了丰富的营养物质，在饮用时必然要经过很多次的冲泡才能释放完毕，这就是我们感觉到的它经久耐泡的缘故。

51.喝普洱茶会上瘾吗？

     大部份常喝普洱茶的人士说喝普洱茶上瘾，一天不喝就感觉不舒服，很多接触普洱茶时间不长的人也说，喝了普洱茶就再也不想喝其它茶了。这是因为喝普洱茶上瘾了吗？其实不是上瘾，而是普洱茶的优良品质对人们的吸引和丰富的保健功效在起作用。普洱茶由于有其独特的生长环境和加工工艺，它所内含的对人体有益的营养物质确实比其它茶种丰富的多。这些物质进入体内后在不知不觉间对人各部位器官和肌体进行着修复和养护，使人感觉到精神振作、周身舒畅，同时它美丽的汤色、滑润甘甜的口感也是吸引人门喜爱它的因素。

52、我不懂普洱茶，但是又想购买，如何挑选？                   

    普洱茶只要觉得好喝就行，不用刻意去懂。不懂普洱茶并不影响一个人体验茶带给他的乐趣。

    人人都知道茶是中华民族的国饮，我国的饮茶人数也在逐年增多。但是也常会遇到一些朋友，提及茶总是小心地说自己不懂，即便是喝茶，也是随便喝喝。不管这谨慎的态度是不是谦虚，其实懂不懂茶对大多数人来说不那么重要。如果喝了某个茶感觉还不错，能接着喝下去就足够了。

茶不是功课不是束缚，不是只有“懂”的人才有资格爱好。茶是享受，本着享受和放松的心态喝茶，暂时不必想着去弄懂它，反而会越喝越懂，要是一开始就说自己不懂，对茶有隔阂感，岂不是越来越不懂？

    大家以为那些每天和普洱茶打交道的人或者那些一开口就显得很专业的人肯定很懂茶，可真正追问起来，他们大多都会说自己所知有限。这不是谦虚，普洱茶博大精深，每一种都有自己的特性，宛如芸芸众生，有哪个敢说：我能看懂每一个人？

    懂茶与不懂茶不重要，重要的是我们每天都在喝茶。好茶在手，一人得幽，二人得趣，三人成品，于尘世偷来闲暇时光，不啻为人生之一大乐事。

无论怎样说，茶作为一种饮料，其终极的目的就是被喝掉。无论是高官权贵，还是普通百姓，茶喝的是口感，喝茶应该是一件轻松、享受而又健康的事情。忘掉普洱茶魔术的幻彩吧，当整个市场为了利益而蠢蠢欲动的时候，我希望所有的茶友能抱着一个健康、简单的心态去喝茶，去喝普洱茶，真正地在普洱茶中喝出健康，喝出快乐。

    常说茶能修心，当我们喝茶的时候，请你把身份放在一边；请你把虚荣放在一边；请你把贪欲放在一边。茶承受不起那些分量，平静的人才能从茶中寻到惬意时光。

53、普洱茶好喝吗？

用点心泡，就算一般的普洱茶也会比较好喝。

对于这个问题店主的回答是：挺好喝的，尤其是在你劳累了一天之后，大口大口地喝。可有的人说：普洱茶不就是那个黑乎乎的一沱，熬着喝吗？一点都不好喝，像中药一样。我只能说，把你那黑乎乎的沱茶拿给懂普洱茶的人来泡试试看。通常情况，喝茶是要讲点技巧，没有一点把普洱茶泡好的手法，当然谈不上好喝，这不能全部怪罪到茶的身上。以店主的经验，掌握点基本的技巧，就算是一般的普洱茶，也能泡得比较好喝。

    以普洱茶朴实的个性，比较乌龙茶的香高、绿茶的清丽，是不大能让人一见钟情。但是现代人饮甘餍肥，每天接受各种感官刺激，对于内质深厚的普洱茶应该会更帖近一些，这也是当前普洱茶能流行的原因。

    找个时间，找个对普洱茶有了解的朋友，让他带着，开始喝您的第一泡普洱茶吧。

54、体质虚寒的人能不能喝普洱茶？

生茶不适合体质虚寒的人，熟茶则有益。

《本草纲目》中对茶性格的总结有：“苦寒无毒，性冷……”等句，现代人的饮茶经验也告诉我们，汤色青绿的茶偏寒性，而乌龙茶和红茶等经过发酵的茶，较温和，比较适合体质虚寒的人饮用。

普洱茶有生熟之分，生茶汤色偏绿，新制生茶味苦性刻，对于胃不好的人或体质虚寒的人来讲不太适合。而熟茶经过了发酵工艺，一此地工茶或老茶也经过较充分的后发酵，茶性温和，体质虚寒的人适当喝喝这些茶，对身体还是有益处的。

55、普洱茶能减肥吗？　

普洱茶减“小肚子”的功效超群。

普洱茶和绿茶的美体功效不同，绿茶降糖功能强大，普洱茶降脂去油功效显著。因此绿茶主要流行于气候潮湿，饮食偏甜的地区，而普洱茶流行于像西藏一样饮食油腻，多食用奶制品的地区呀国家。

在减肥方面，普洱生茶不如熟茶有效，并且生茶不宜多喝，反倒是熟茶或老茶茶性温和，茶汤醇厚，稍微多喝点也无妨，并且降脂功能显著，比较适合。

一位朋友告诉我，她妻子平日不喝茶，每天嚷嚷着要减肥，家里不知道备了多少减肥用品，有吃的药，喝的茶，还有各种新式减肥器械。每样东西都弄弄，没两天就烦了，又会换一样。自从和朋友一起迷上了普洱茶，每天都喝几杯熟茶，不出一个月，居然发现自己瘦了，尤其是一直困扰她的奶油肚，不知不觉中减小了。其实在店主身边，像这样的事例还有很多，普洱熟茶完全可以作为减肥饮料，再加上定期的运动和良好的心态，效果会更好。

56、陈茶或老茶就一定好吗?

请茶友抛开一切名头，只相信自己的嘴巴。

在普洱茶未被热炒的时候，陈茶和老茶的口感都是普洱茶人津津乐道的。产自天然的云南普洱，经自然的陈放，从当初的生涩猛烈转化为醇厚而不失生命力，本就是个神奇的事情，更因经因岁月洗礼，使得这一过程糅入了人文色彩。想想在你面前氤氲的这杯茶，是几十年前的某个人制作出来而专等你的品饮，这是什么感觉？但是商业因素的入侵，赤裸裸的金钱、利益，使得如今普洱茶一粘上“老茶”的名号，价格就像变魔术一样上涨。现在市场上标榜“陈年”不少，但真正有陈期的不多，即使有价格也不菲。市面上通行的规则是夸大存储年份，编造老茶历史，用各种手段炮制陈茶老茶。

在这样的环境中，“陈茶”“老茶”就有了各种各样的味道。茶友喝茶要把重点放在“喝”字上，放在口感上，相信自己的嘴巴。再老的茶喝起来感觉不好，也不要买。退一步讲，如果是真的老茶，但其市价远远超过了它的实际品饮价格，作为普通茶友就应该放弃了。茶友不要一味地追棒老茶，刻意的追求反而违背了茶之自然的精神。