我们常常会从看干茶，闻茶香，品滋味几个方面去判断一款普洱茶的品质如何，但也时常看到同事在喝完茶后，拔拉茶渣观察茶底，观察茶底到底有什么用呢？在茶叶审评中，叶底是审评六要素中必不可少的一个部分，虽只占影响评审结果10%左右的因素，但从叶底中能窥见茶叶的相关信息。
茶叶在冲泡后吸水膨胀，待完全冲泡后茶叶舒展还原茶叶原有的形状，茶叶的色泽，原料级别，加工工艺是否正确，存储是否合理，都能在叶底中显露无遗
嫩度是指一款茶叶芽头及嫩叶的含量和总体叶质的老嫩。茶叶泡开后，将叶片平摊开来，我们就可以看出茶鲜叶的原料级别，单芽，一芽二叶或者是一芽二三叶等。
一款茶的老嫩，大小，薄厚，整碎是否比较统一，但这几个因素都是次要的，因为普洱茶拼配让茶饼叶片有无限可能，不同级别的茶叶拼配，不同产区的茶叶拼配都是影响叶底匀整度的因素。
茶叶的净度，叶底中是否参杂了其他东西，这与茶叶采摘制作管理有关，影响喝茶者对这款茶的感观体验。想想如果在叶底中发现一根头发，或者是一些杂物，茶叶的品质会大打折扣。
叶底的色泽可以很直观的反应出一款茶叶加工工艺水平及原料优劣，叶底色泽要在正常范围内，焦叶，红茶，红梗子，叶片糜烂都是加工工艺不当反应出来的情况。
再来叶底的色泽要亮，有鲜活，泡满。
观察叶底色泽最好能用几款茶放在一起对比来看，否则容易受到光线，环境和主观因素的影响。
茶底的确能分辨出一部分茶的好坏，但对于大多数茶而言，光看茶底很难分辨茶叶的优劣，从茶底上显示出来的茶菁嫩度，制茶工艺的特征，茶叶单一品种特征并不能完全判断出茶叶的品质。茶最终是用来喝的，味觉体验的打分才最重要。
茶叶品质的好坏、等级的划分、价值的高低，主要是对茶叶外形、香气、汤色、滋味、叶底等项目，通过感官审评来决定。
茶叶感官审评按外形、香气、汤色、滋味、叶底的顺序进行。先嗅香气后看汤色，是因为香气物质容易挥发散失。由于高温下溶于茶汤的多酚类等化学成分很容易发生氧化而使汤色发生改变，或茶汤刚沥出时因茶杯温度高而不宜立即嗅香气，所以有的把看汤色放在嗅香气之前，尤其是绿茶审评应先看汤色。
一、把盘
把盘，俗称摇样匾或摇样盘，是审评干茶外形的首要操作步骤。审评干茶外形，依靠视觉和触觉鉴定。茶类、花色不同，茶叶外在的形状、色泽是不一样的。因此，审评时首先应核对茶样，判别茶类、花色、名称、产地等,然后扦取有代表性的样茶。
审评毛茶外形一般是将样茶放入篾制的样匾里，双手持样匾的边沿，运用手势做前后左右的回旋转动，使样匾里的茶叶均匀地按轻重、大小、长短、粗细等不同有次序地分布，然后把均匀分布在样匾里的毛茶通过反转顺转收拢集中成为馒头形，这样摇样匾的“筛”与“收”的动作，使毛茶分出上、中、下3层。
一般来说，比较粗长轻飘的茶叶浮在表面，叫面张茶，或称上段茶;细紧重实的茶叶集中于中层，叫中段茶，俗称腰档或肚货;体小的碎茶和片末沉积于底层，叫下身茶,或称下段茶。
审评精茶外形一般是将样茶倒入木质审评盘中，双手拿住审评盘的对角边沿一手握住样盘的倒茶小缺口，同样用回旋筛转的方法使盘中茶叶分出上、中、下3层。一般先看面张茶和下身茶，然后看中段茶。看中段茶时将筛转好的精茶轻轻地抓一把到手里，再翻转手掌看中段茶品质情况，并衡量身骨轻重。看精茶外形，要对样评比上、中、下3段茶的拼配比例是否恰当和相符，是否平伏匀齐不脱档。
看红碎茶外形虽不能严格分出上、中、下3段茶，但样茶在盘中筛转后要对样评比粗细度、匀齐度和净度，同时抓一撮茶在盘中散开，使颗粒型碎茶的重实度和匀净度更容易区别。审评精茶外形时，各盘样茶的量应大体一致，便于评比。
二、开汤
开汤，俗称泡茶或沏茶，为湿评内质的重要步骤。开汤前应先将审评杯碗洗净擦干，按号码次序排列在湿评台上。一般红茶、绿茶、黄茶、白茶散茶，称取样茶3g投入审评杯内(审评毛茶，如用250mL容量的审评杯，则称取茶样5g)，杯盖应放入审评碗内，然后用沸滚适度的开水依次冲泡，泡水量应齐杯口锯齿边缘，并保持各杯加水量一致。
冲泡第一杯起即应计时，随泡随加杯盖，盖孔朝向杯柄。冲泡到规定时间后，按冲泡次序将杯内茶汤滤入审评碗内，倒茶汤时，杯应卧搁在碗口上，杯中残余茶汁应完全滤尽。
三、嗅香气
嗅香气应一手拿住已倒出茶汤的审评杯，另一手揭开杯盖，靠近杯沿用鼻轻嗅或深嗅。为了正确判别香气的类型、高低和长短，嗅时应重复1~2次，但每次嗅的时间不宜过久，嗅香过久，嗅觉会失去灵敏性，一般一次2~3s。另外，杯数较多时，隐香时间太长，因冷热程度不一。就难以评比。注意在每次嗅评时都将杯内叶底抖动翻个身，在开始评定香气前，杯盖不得打开。
嗅香气应以热嗅、温嗅、冷嗅相结合进行。
热嗅重点是辨别香气正常与否、香气类型及高低，但因茶汤刚倒出来，杯中蒸汽分子运动剧烈，嗅觉神经受到高温的刺激，敏感性受到一定影响。因此，辨别香气的优次，还是以温嗅为宜，准确性较高。
冷嗅主要是评定茶叶香气的持久程度，或者在评比时有两种茶的香气在温嗅时不相上下，可根据冷嗅的余香程度来加以区别。审评茶叶香气最适合的叶底温度是55℃左右。超过65℃时感到烫鼻，低于30℃时茶香低沉。特别是染有异气的茶,如烟气、木气等将随热气而挥发，因此温度低了可能就嗅不到了。审评香气时还应避免外界因素的干扰，如抽烟、擦化妆品、喷香水、香皂洗手等都会影响香气鉴别的准确性。
四、看汤色
汤色靠视觉审评。茶叶开汤后，茶叶内含成分溶解在沸水中形成的溶液所呈现的色彩，称为汤色，又称水色，俗称汤门或水碗。审评汤色要及时，因茶汤中的成分容易发生进一步氧化而使汤色加深，冬季审评红茶时，还可能由于冷后浑的形成而使茶汤出现浑浊。
汤色还受光线强弱、茶碗规格、容量多少、排列位置、沉淀物多少、冲泡时间长短等各种外因的影响，在审评时应注意。如果各碗茶汤水平不一，应加调整。如茶汤混入茶渣残叶，应以网匙捞出。用茶匙在碗里打一圈，使沉淀物旋集于碗中央，然后开始审评，按茶汤颜色类型及深浅、明暗、清浊及沉淀物多少等评比优次。
五、尝滋味
滋味是由味觉器官来区别的。不同茶类或产地不同的同一茶类都各有独特的风味或味感特征，良好的味感是构成茶叶质量的重要因素之一。不同味感是因茶叶中呈味物质的数量与组成比例不同而致。味感有甜、酸、苦、辣、鲜、涩、咸、碱及金属味等。
味觉感受器是满布舌面上的味蕾，味蕾接触到茶汤后，立即将受到刺激的兴奋波经过传入神经传导到中枢神经，经大脑综合分析后产生不同的味觉。舌头各部分的味蕾对不同味感的感受能力不同。如舌尖最易为甜味所兴奋，舌的两侧前部最易感觉咸味而两侧后部为酸味所兴奋，舌心对鲜味、涩味最敏感，近舌根部位则易被苦味所兴奋。
审评滋味时茶汤温度要适宜，一般以50℃左右较符合评味要求。如茶汤太烫时评味，味觉受强烈刺激而麻木，影响正常评味，如茶汤温度低了，味觉将受两方面因素的影响：一是味觉灵敏度降低，二是与滋味有关的物质溶解在热汤中多而协调，但随着汤温下降，溶解在热汤中的物质逐步被析出，汤味随之变得不协调。
评滋味时用汤匙从审评碗中取一汤匙放入品茗小杯，然后吮入口内，由于舌的不同部位对滋味的感觉不同，茶汤入口后需在舌头上循环滚动，才能较全面地辨别滋味。尝味后的茶汤一般可不咽下。审评滋味主要按浓淡、强弱、厚薄、鲜滞、爽钝及纯异等评定优次。
六、评叶底
评叶底主要靠视觉和触觉来判别，根据叶底的老嫩、软硬、整碎、净杂、色泽和开展与否等来评定优次。
评叶底是将杯中冲泡过的茶叶倒入叶底盘或放在审评杯盖的反面，因茶类不同有时也可将叶底放入白色搪瓷漂盘里评比。要注意把细碎的附着在杯壁、杯底和杯盖上的茶叶倒干净。采用叶底盘或杯盖审评叶底时，先将叶张拌匀、铺开、掀平，观察其嫩度、匀度和色泽。如感觉不够明显时，可在盘里加茶汤掀平茶叶，再将茶汤徐徐倒出，观察平铺时和翻转后的叶底，或将叶底盘反扑倒出叶底在桌面上观察。用漂盘看叶底，则加清水漂叶，使叶张漂在水中便于观察分析。评叶底时，要充分发挥眼睛和手指的作用，先用手指按掀叶底感受软硬、厚薄等，再看芽头和嫩叶含量，叶张卷摊、光糙、色泽及均匀度等。
来源：茶贵人
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谈起普洱茶熟茶，发酵度貌似是一个专业的话题。
“发酵度”被频繁讨论，主要是由于近些年的“轻发酵”熟茶越来越多，逐渐热门。
“轻发酵”熟茶得以崭露头角，可能是因为普洱茶是强调越陈越香的茶。“轻发酵”自然会让人联想到，茶的好戏还在后头，将来还会慢慢展现。
有人站出来说，熟茶技术就是人工加速的后发酵，既然都要人工快速发酵了，就不要装什么清纯了。不一次发酵到位，还要期待仓储转化，是不是多此一举？
其实，这两种观点是一类，都是浅层理解，没有触及本质。看起来各有各的道理，也谈不上对错。
要对发酵度有一个清晰的认知，我们必须站在制茶人的角度了解什么是发酵，还要对发酵有相对微观的认知。
关于发酵度的传统认知
发酵的时候，发酵师傅把茶拿出来一泡，看叶底就能告诉你这个茶几成熟；有经验的翻堆工人甚至看一下堆子，就能告诉你这个茶现在几成熟。
这个几成熟怎么来的呢？主要是看颜色。茶叶整体变红，一部分发黑，一部分泛绿，大概就是8成熟；如果总体都红了，但是又隐隐透着绿，就是5-6成的水平。
这个是标准吗？不是，这个是习惯。从来没有人规定发酵到什么状态叫几成熟。只是这一时期行业内从事这个工作的人相互讨论，形成的表达习惯。这个习惯会流变，谈不上标准。
有传言，早期大厂的熟茶发酵，都是轻发酵。
2019年我曾拜访勐海茶厂的老厂长邹炳良先生，一起喝一款熟茶。
这款茶红里透绿，如果放在今天勐海八公里的发酵车间，工人们会认为是6成熟，但在邹老这里，这个发酵度叫8成。
我问邹老厂长，勐海茶厂早期的茶，也就是80年代的茶，发酵大概是几成呢？邹老的答案是7-8成。
几成熟，在不同的时间，对不同的人而言，是不一样的。
我比较幸运，经常有老熟茶可以喝，尤其喜欢七八十年代的勐海茶厂熟茶。
我接触到的真品中，不管是7572还是8592，发酵度在当下看来都是偏轻的，喝起来有回甘生津，叶底微微泛绿。
邹老厂长的回答跟我喝到的情况完全符合。所以，传言早期大厂的熟茶是轻发酵，似乎也得到了一定程度的印证。
但是，早期昆明茶厂、下关茶厂的熟茶就不是这样了。比如昆明茶厂的7581，干茶和叶底的色泽更深，喝起来，氧化程度也更重，与勐海茶厂的茶完全是两种风格。
大厂的早期熟茶，也不一定都是轻发酵，各种各样的风格。
按照现在江湖上对发酵度的理解，勐海茶厂就是轻发酵的代表，昆明茶厂和下关茶厂则发酵偏重。
这里要补充说明熟茶的发酵工艺：
一堆毛茶，通过加水让含水量提高到28%-40%（邹老的经验是28%-33%），微生物就会爆发。通过微生物和氧化的双重作用，最终形成汤色红浓、叶底红褐的熟茶。
具体操作方面：均匀潮水之后，大概七天翻一次堆；一般四次翻堆之后，就可以开沟干燥；开沟后每天翻一次沟，茶叶含水量降低后可以渐渐降低翻沟频率。
发酵和干燥的时间加起来一般是五六十天，快一点四十来天也能搞定，慢的话也有拖到九十多天的。
茶叶在这个过程中到底发生了什么呢？主要有两个路径的变化：氧化路径、微生物路径。
｜氧化路径
主要是茶多酚氧化生成茶色素，决定了茶叶的颜色，也降低了茶汤的涩感。
｜微生物路径
主要是微生物把纤维分解，生成水溶性多糖，决定了醇厚度。
微生物路径还可以具体细分：前期主要是黑曲霉活动，后期过渡到以酵母为主，期间也有其它微生物相继登场。如果要更细致讨论，每种菌从出现到离场都可以算作一个单独的阶段。
文章开头所谓的发酵度，其实是这些变化的笼统概括，难以精确。
那各种品质指标跟发酵中发生的变化有什么关系呢？我们一一拆解。
｜发酵与茶叶颜色（包括汤色和叶底）的关系
茶叶颜色的形成，主要在于多酚类被氧化，形成茶色素。茶叶色泽，不论是汤色还是叶底颜色，反馈的都是茶叶的氧化程度。
颜色越深，就是氧化程度越深。
如果通过茶叶颜色来判断发酵度，判断出来的只是茶叶的氧化程度，只是发酵度的一个方面。
市场上常见说这堆茶“发过了，烧堆了，全都发黑了”，如果把这种情况准确地描述，应该说它氧化程度过高了，而不是笼统地说它发酵度过重。
因为，微生物路径的变化对茶叶颜色影响有限。如果是在控氧的环境中发酵，茶都发软了，汤都很醇厚了，叶底有可能还是绿的。
很多人评价熟茶，喜欢揉搓叶底，认为叶底要有韧性才好，泥软了就不好了。这其实是个误解。
叶底的韧性是什么？是由叶片纤维结构的完整程度决定的。纤维结构在发酵过程中，会被微生物分解破坏掉，尤其是酵母。
酵母分解了纤维，产生水溶性多糖。所以同等情况下，相对泥软的茶，醇厚度会高一些。反过来，如果考虑外形，醇厚度就要有所让步。
纤维结构保留多少，跟茶汤水溶性多糖溶出多少，本身就是此消彼长的关系。
在技术上能够保证酵母正常生长的情况下，是选择让叶底保留更多的韧性，有一个更讨喜的外观？还是希望它变得更有醇厚度，而外观上稍做一些牺牲？见仁见智。
当然，也不能完全不顾外形。因为当酵母生长过多，整堆茶会彻底变成一滩泥，没法当茶喝了。外形上适度的保留，是必要的。
熟茶发酵中，氧化程度和微生物路径的变化程度，都跟时间有非常密切的关系。
先看氧化路径：一般来说，相同条件下，时间越长，氧化程度越深。
不过在实际操作中，有很多条件会影响氧化，比如堆子的形状、盖布的密闭情况、堆子的板结情况等等，都会影响氧气与茶堆的接触程度。
（举个例子，同样的时间，小堆发酵的氧化程度会比大堆发酵更深，因为小堆的体积小，整体与外界空气接触得更多。）
微生物路径也一样。相同条件下，时间越长的，微生物转化的程度就越深。实际操作中，堆子的形状，含水量，温度也都会影响微生物的生长情况。
时间是一个影响发酵的因素，但一定要跟其它条件结合起来讨论。
｜发酵与口感的关系
发酵的整个过程，口感上主要是两个方面的变化。
一、刺激性越来越低
氧化作用会让苦涩类物质转化，与口感刺激性相关的苦涩类物质在整个加工过程中一路降低。
二、醇厚度越来越高
发酵过程中，微生物不断地分解纤维，把本来不溶于水的纤维分解成了可溶于水的多糖，并且还把纤维链中捆绑的蛋白质也分解出来，转化成游离氨基酸。
水溶性多糖和游离氨基酸的出现增加了茶汤的厚度和滑度。
在可控的发酵范围内，笼统而言，发酵程度越深，醇厚度越高，刺激度越低。
需要注意的是，二者不是此消彼长的关系。在精细操作中，两条变化路径可以分别控制。
｜发酵与香气的关系
发酵过程会产生大量的挥发性物质。熟茶可能有的枣香、梅子香、果香等等，都是一些具挥发性的有机酸参与形成的。
发酵初期，挥发性物质的种类非常多。随着发酵深入，初期的挥发性物质会逐渐散逸，逐渐氧化或者转化消解掉。
整个发酵过程，结束得越早，干燥得越快，保留的挥发性物质就越多，香气也就会更复杂、馥郁。
发酵轻的茶，往往具备花果香；重一点就有糯香、甜香；再重一点就是陈香。
香型可以藉由发酵的程度来控制。一方面是微生物分解和生成挥发性物质，一方面是氧化作用消减和纯化这些物质。
那什么样的发酵度最好呢？这取决于“好”的标准。
有些人喜欢醇厚，有些人喜欢刺激；有些人喜欢陈香，有些人喜欢花果香。这都可以根据个人喜好去制定加工方向。
这些要求，都可以通过氧化和微生物控制去靠近和满足。
我做茶是按照我的理解：我认为普洱茶的核心在于“越陈越香”，熟茶的核心同样是“越陈越香”。
这里说的“越陈越香”是针对普洱茶的“越陈越香”，是越陈越好的意思，是说普洱茶在存放过程中，产生缓慢后发酵。微生物利用糖苷类物质中缓慢释放出的糖，分解叶底纤维，产生水溶性多糖和游离氨基酸，使得汤质越来越厚，喉韵越来越深。
发酵的目的是什么？是把茶扶上“越陈越香”的轨道。
在普洱茶生茶存放的前期，由于大量儿茶素的存在，抑制微生物生长，所以生茶前期在汤质上的成长很小。非得要存到几十年后，儿茶素水平降低了，才得以展现出醇厚度。
通过熟茶发酵，可以将儿茶素大幅降低，搬走“越陈越香”道路上的石头，让茶的转化一路坦途。
好的发酵，是把醇厚度拉起来，刺激度降下去，同时尽可能多地保留糖苷，把茶送上越陈越香的轨道。
（发酵如何保留糖苷？两个方面：一，不要过度氧化；二，切忌生长杂菌，比如灰绿曲霉之类的杂菌就要抑制住。谈及糖苷类的知识，可以参考线上课程《李扬讲透什么样的茶可以越陈越香》）
把茶送上越陈越香的轨道之后，是送得远一点还是近一点？取决于个人。仓储也是一种乐趣。
熟茶仓储的乐趣
生茶在仓储中，转化特别慢，一等几十年。可能存好的时候会很有乐趣，但成本实在太高。
熟茶方便多了：减少了儿茶素的窒碍，后发酵一路通畅。一款好的熟茶，每一年都看得到成长，乐趣满满。尤其是发酵较轻，具有馥郁花果香的熟茶，不论在香气还是口感上，每一年都会有清晰的、可以感知的变化。
只是仓储的乐趣不见得适合所有人，毕竟大部分人没那么多时间和精力。
怎么谈论发酵度会显得更专业？
其实，用几成熟来形容熟茶的发酵度，是不太准确的说法。
整个发酵过程，是多维度变化的综合，至少可以分为氧化和微生物两层，而且微生物这层还可以细分出很多层变化。
说一款茶6成熟，说的是60%氧化了，还是黑曲霉或酵母长出了60%的水平？这很笼统，并没有讲清楚。
可是，每次提及相关话题都用氧化度和哪些微生物的作用程度去描述的话，又显得过于复杂。
用几成熟去描述熟茶发酵度，是随顺适权的做法。
由于熟茶发酵度没有官方的认定，所以我们现在谈论的发酵度只能是综合范围。包括了发酵过程中的氧化程度以及各级微生物发挥作用的程度等。
真正要做出对普洱茶熟茶技术有指导意义的探讨，我们非常需要把概念精细化。
至少，讨论几成熟之前，先把氧化作用和微生物作用分清。
