武夷岩茶属半发酵乌龙茶，产自福建北部武夷山一带。借着武夷山双世遗产地的影响力，在武夷岩茶生产经营者、政府主管单位和第三方行业机构的努力下，武夷岩茶市场规模和品牌影响力越来越大。
2006年，国家文化和旅游部牵头评选第一批国家级非物质文化遗产名录，武夷岩茶（大红袍）作为唯一入选茶类。
2010年，全球第五个印象系列山水实景演出《印象大红袍》落户武夷山。该山水实景演出由张艺谋、王潮歌、樊跃领衔导演，以武夷山茶文化为表现主题，是目前国内最具影响力的茶主题文艺作品，其持续演出大力带动当地茶叶和关联产业经济发展。
在这样背景下，武夷岩茶生产经营者也得到了很好的发展机遇，这里面也涌现出不少经营该类产品品牌。
值得注意的是，主打武夷岩茶的“孝文家茶”官方自媒体于昨晚刊登一封悔过书，反思自身武夷岩茶定价问题。
孝文家茶，公司全名为福建孝文家茶业有限公司。其工商注册时间为2011年6月，注册资本为1000万元人民币。
这个品牌以“牛肉”系产品而打出行业影响力，昨天，其CEO却因为天价“牛肉”而道歉！
该款天价产品为一斤18万元的“松风”肉桂，于2019年11月上市！
2021年1月8日，“松风肉桂”已下调价格与“牛首”同价。孝文家茶自此不再出品、不再售卖定价超过10万元每斤的茶产品。针对过往购买该产品顾客，品牌方将采取“买一得二”的方式给予价格补偿。
孝文家茶CEO为何公开悔过？
事件起因为武夷山市茶业同业公会在其官方自媒体发布“致全市茶企茶农的公开信”，公开信聚焦3个关键词：反对价格虚高、反对过度包装、反对恶俗花名。
值得注意的是，2封公开信是在武夷山市茶业同业公会在武夷山市委市政府的指导下发出（协会单独说明情况）。
公开信发出以后，武夷山市市场监管局、税务局、茶产业发展中心等涉茶主管单位已经全面启动茶叶生产、加工、销售各环节的监管管理和市场引导工作。
对于消费者和经营者来说，这2封信最关注当属武夷岩茶的“天价”问题。2018年，央视就曝光过“一斤520万元的武夷岩茶”。曝光风波过后，武夷山进行专项整治，武夷岩茶市场暂时回归平静。
一段时间后，市面上又开始流传“武夷岩茶的价格榜单”，这些上榜的岩茶产品高达一斤几十万元。一些茶叶商家自然是蠢蠢欲动，打造自己高价产品，助力自身做好茶叶生意。
天价茶存在，自然是有它的合理性。在小编看来，这次事件对行业有3个值得思考点：
1）大师制作
茶贵，靠大师全流程、亲自手工制茶？
实际上，茶叶大师更多是“监制”，起到茶叶生产质量负责人的作用，对茶叶生产全流程进行质量把控。从采摘茶树鲜叶，到武夷岩茶成品，牵涉茶叶生产工序多、耗时长，想要高效完成这个工作量，肯定是团队协作生产。
从茶叶大师到茶叶品牌，是武夷岩茶高质量发展必须要进行的产业转型升级。在重重压力之下，孝文家茶及时踩刹车，不与藉藉无名的茶叶炒作者为伍，回归到踏踏实实做品牌。
在该品牌CEO王开心的悔过书里这样写道：孝文家茶，就此悔过，回归初心。茶，自有茶的人文精神存在！茶，不可沦陷在价格盲从的漩涡之中！如果真能知行合一，孝文家茶品牌应该会更具生命力，品牌势能也会与日俱增。
做时间的朋友，选择长期主义的品牌打造之路不仅是武夷岩茶需要，国内其他茶类也需要。比如，天价普洱茶的品牌商家和关联政府主管单位是否能有所作为？
2）核心产区
天价武夷岩茶大多不靠品牌支撑，主要是强调自己产品来自武夷岩茶的核心产区。
据中国新闻网披露的采访数据，2019年武夷山市茶园面积14.8万亩，干毛茶产量1.98万吨，平均亩产量133.8千克。这个产能规模是全市产量总和，且产能效率已经远高于国内其他茶区，但武夷山市本地生产的武夷岩茶在市场上肯定还是供不应求。
部分售卖武夷岩茶的企业玩起了“插牌子”戏法，给当地村民钱，找块地挂上牌子。挂牌子主要是宣传噱头，他们没有在核心产区种茶，也不会选择核心产区的茶青来做茶。
武夷岩茶要想走得更远，除了严格管理核心产区及武夷山市生产的产品，更多是要考虑打造基于武夷岩茶的产品生态。因为武夷岩茶流行起来以后，必然就会面临市场供求矛盾，究竟该如何让更多消费者体验到武夷岩茶？
在笔者看来，从稀缺特色产品到典型风味产品的武夷岩茶产品生态矩阵建设是破局之道。
一方面，武夷山市出品的武夷岩茶可以更规范管理，可以有更高的品牌溢价；另一方面，武夷山市周边的“武夷岩茶”能帮助更多茶农增收，让更多茶叶商家有产品可买，让更多消费者有产品可以喝！
3）合理溢价
不论是稀缺、特色茶叶产品的奢侈品属性，还是陈年老茶的金融属性都让天价茶有一定合理性。经营这类产品的商家，本身就需要合理溢价来保证生意可持续性。
目前，终端消费市场的茶叶不是事关民生的控价产品，主要是市场定价。当然，茶叶价格在合理定倍率范围内最好，也可以把茶叶价格定高一些。但高价茶叶产品需要规范经营，即产品价值逻辑合理和经营过程依法纳税。
产品价值逻辑合理。随着智能硬件和通讯技术发展，大众受教育程度整体提升，社会信息平权逐步落地。从信息平权，到消费平权，靠信息不对称赚钱的难度越来越大。对于商家来说，茶叶产品实际价值和消费者对茶叶产品认知价值要尽量平衡好，这需要合理逻辑支撑。
经营过程依法纳税。企业创造社会价值，除了企业通过提供产品和服务赚钱之外，还要通过纳税为社会创造价值。天价茶有它的合理性，但天价茶这条产业链的既得利益者要依法纳税。让真实市场去检验天价茶需求，不要做虚标价格、逃税漏税等涉嫌违法行为。
疫情冲击，再加上茶叶消费疲软和产能结构性过剩，国内茶叶市场正处在集中化和品牌化的趋势之下，马太效应越来越明星。
面对竞争激烈的茶叶江湖，茶叶市场的经营乱象不可避免，但胡搞终究不是长久之计。
作为茶叶商家，你怎么看天价茶？
武火篇
前些日，注意到茶专刊上的一张照片，武夷山某茶企的炭焙工坊内，一位老茶师带着俩徒弟，正在拍摄焙茶的情景。每人身前摆放着一个装有茶叶的焙笼，一个软篓。他们凝神静气，全神贯注，两脚分开与肩同宽，双手自然下垂，身体微微前倾，目光投向焙笼，动作恰似打太极的起势，没有丝毫的做作，这一瞬间神态，自然流露着武夷山制茶师们对工作的专注。
照片里很平静，室温却很高，他们在焙茶，也是在玩火，火被灰藏着，看不到。
若想看火，是要在打焙阶段，也就是炭焙过程中最辛苦的时刻。
在另一家茶企，一天上午，焙茶师傅叫上一位助手，戴上口罩，从杂物间内搬出干燥、无异味的荔枝木炭，倒出，用焙铲将大块的木炭敲成小块，剔除炭头、杂物等，用谷斗将木炭加入直径约54cm深约33cm的圆形焙坑中，用松柴和竹篾片引燃三五个焙坑的木炭，待坑中火舌窜起，再加满木炭烧红。用洋铲将烧红的木炭一分为三加入其它焙坑中，接着再加满木炭烧红。满满的木炭烧红后，落下去一半高度，接着再加满木炭。
焙间的烟气越来越大、越来越浓，室内炽热难耐。
焙茶师将毛巾在水中漂漂浸浸，又拧了拧，披在头上，握住焙铲手柄往坑中猛插，接着又往坑内猛拍，拍得火星四溅，拍得窗户嗡嗡作响，地面震撼，地面越是震撼，炭越是结实，以确保在焙茶过程中坑内的炭不会塌陷，保持温度的稳定性，并且用的时间更久。
这个过程，他们完成得真是够漂亮的，又快、又猛，恰似在完成一套武术动作。
他们走了出来，将头上烤干了的毛巾往脸上抹了抹汗，擦了擦手，顺手将毛巾往脸盆内丢去。
稍作休息，焙间的烟小了，火烧的通红、通红，炭再次落了下去。他们又将木炭添得高高的，用焙刀将边上的向中间收拢，聚合成一个小山包。
过一会儿，他们又覆上湿毛巾，操起焙铲将炭条插紧、拍实。
接着用铁线筛筛出炭末，用焙刀将烧红的炭块培成如倒扣的铁锅状，披上炭末，待炭末也烧到红透，又披上一层纯净的炭灰，打焙就此完成。
刚打好的焙，不能马上焙茶，要到第二天清晨开始使用，从而有效的提高炭火的纯净度。
从“火焰山”出来的茶师，从头到脚满是黑黑的灰尘，口罩更多。
他们漱了漱口，擤了擤鼻涕，再擦一把汗，点燃一支烟，不以为然的聊着天，完成任务，本就开心。
打焙完的第一件事，便是要吃些绿豆、花生、莲子汤，或是泡些金银花、泡些蜂蜜，又或是吃些香蕉等，以排除体内的火毒，再吃些猪血，相助体内排出污物。
要说打焙这份工作，还真不是所有茶师都能做的事，他不但要有强健的体魄，还要经过长时间的磨练。一般体质的人，参与打焙工作一次，便会严重上火，咽喉肿痛，头昏耳鸣。我所见过的焙茶老师傅，大多是几代人都从事炭焙工作，从小耳濡目染，亲身体验，玩起火来简直就驾轻就熟。
文火篇
从江西过来的陈师傅便是如此，我与他相处了好些个年头，对他甚为了解，他很擅长帮企业焙制精茶。
第二天，天还没亮，陈师傅就起床了，不用刷牙，没有洗脸，先抽了根烟，直奔焙间去。先将茶按标准量上到焙笼内，尔后用手背在每个焙坑上方试了试温度，依据茶所需的温度调整，用炭灰勺或舀掉些灰，或再覆些灰，再用批灰刀将灰修个严实光整。
约摸二十分钟，用手背在焙笼腰际下方试了试温度，如高低相差太大，则移下焙笼，调整炭灰厚度。过十分种，再探测温度。茶叶刚上焙的前一两个小时，焙间的门要半开着，以利于水分及杂味的发散。
第一次翻焙时间约在茶装上后三十到五十分钟，依据火温与茶叶的耐火程度而定。翻焙之前调温极其重要，往往茶叶焙成急火，是在这期间温度控制不好产生的。还有就是焙没打严实，炭堆塌陷，火舌从裂缝中窜出，烧伤茶叶。
第一次翻焙采用扣焙方式，就是将空焙笼放在拖苈上，将焙坑上的焙笼移下，左手移到身体右侧，四个手指套在焙笼上方边沿内侧，拇指在外侧。右手手指于左手正下方，四指伸入焙笼底部边沿内侧，拇指在外侧，两手虎口同时钳住焙笼边沿，左手顺势向下，右手提起焙笼底部沿着空焙笼边缘划个半弧，茶叶就势堆放在整个焙笼内，中间高，边缘低，与焙篦形状相吻合，用手稍稍将茶整一下，端上之前先将灰厚度调好再用灰刀将炭灰修严实。
第一次翻焙采用扣焙的方式，主要是烘焙过程中，底部的茶叶温度比面上的更高，几十分钟的时间烘焙，上下的吃火程度相差较大，此法可避免茶叶焙成花底。
第二次翻焙用软篓摇匀茶叶，倒入焙笼，再用双手将茶叶翻拌一遍，然后再将它们修整得与焙篦形状相似。
第二次翻茶，用翻拌的方式，主要是因为面或底部的茶叶各有一次贴近焙篦的机会，如此这般，茶叶吃火程度就均匀了。
翻拌茶叶比较辛苦，如若是新焙笼、焙篦，会带有细小的竹刺，稍不留神就会刺入手指，稍长些的可以扯出，短的直接没入皮肉，刺痛、刺痛的又拔不出来，最后只会被愈合的皮肉包在里面。如若是旧焙篦，有些竹条因为脆化而断裂，恰巧向上翘起，双手将茶捧起的一瞬间，竹条直接刺破手指。更有甚者，茶叶焙到快要下的阶段，温度很高，既烫又痛。尽管如此，为了更好的感知茶叶的叶温，老茶师即使是受伤，在高温情况下，也是不愿戴手套的。
日积月累，焙茶师的虎口因为钳握焙笼而结出了厚厚的老茧，手部不断受伤，愈合，又受伤，又愈合，一道又一道的加厚了老茧。
手背是焙茶师的温度计，经验丰富的老茶师，是不愿用譬如红外线测温计之类的辅助工具。
事实也印证了他们心中的道。用红外线测温度计，有几种测定位置标准，譬如测焙笼腰箍位置，每个焙笼在焙间的位置不同，外围的温度与焙笼内部的温差程度也会不同。譬如测焙笼内茶叶面上中心的温度，也会因所在安放位置的不同而受影响。譬如在茶叶扣焙到另一焙笼后，测定焙篦中心温度也会因为茶叶掉下后，堆放形式的不同而有差异。还有就是红外线测温计数字显示，哪怕是在同个位置每相差一秒都不尽相同。
自信的茶师认为自己的双手与茶是心性相通的，其它工具仅是辅助而已。
重复一扣一翻拌的程式，茶叶从上焙时吸热变软，渐渐变干，蓄积的温度渐渐升高，茶叶变得越来越烫手，越来越硬，越来越紧结。
前半部分，因为有靑气在散发，只需重复着一扣一拌的程式，后半部分有火香上来的时候就要注意了，每翻动一次，从各个焙笼取一小撮茶样摇匀，为了保障良好的嗅觉、味觉敏感度，不便急于开汤，比如先看它的条索收缩程度，色泽变化程度，再随手取几粒茶叶捏成粉，看粉的粗细、粉的转色情况，具体情况不好判断时，就该开汤审评了。
开汤的前两冲特别是第一冲通常是不喝的，观察汤色的变化程度就可以了，正焙着的茶喝着容易上火，一旦感官系统上火了，那么之后对品质的把握就会越来越迟钝。第三冲一定要品尝，并且将叶底倒在叶底盘中仔细观察。在关键时刻，最好是多叫几个人来共同审评，更能准确的把握。
微妙篇
“武夷焙法，实甲天下”
——梁章钜。
武夷岩茶的焙法必须遵循：依茶调温，文火慢炖、看茶焙茶的原则。
茶叶的导热性差、传热慢的物理特性决定了它无法一次性焙到透。焙精茶时的火候拿捏是重中之重。火要掌握茶的耐受度，时长要掌握茶的最佳收官点。
焙茶分三到四个程序完成。
第一次是将毛茶梗、片、茶类夹杂物、非茶类夹杂物剔除，匀堆后及时用链板式茶叶烘干机快速将茶叶含水量控制在百分之八以内。
之后，用炭焙法焙两到三道。
第一道焙到闻干茶无青味，火香尚显，开汤审评略带青香，滋味略带涩，苦味加重即可下焙，摊凉、装箱，半个月以后再焙。
下焙的理由是：茶叶的导热性差，在焙火过程中，茶叶受热后茶条逐渐收缩，表外部分比内心部分吸热更充分，当外部的吃火程度与内部相差很大时，便可下焙。
初焙一道的茶叶，在存放的过程中，表面的火工味慢慢减弱，内部继续发生微妙的热化学变化反应，如脂型儿茶素减少，黄酮类氧化、咖啡碱升华等等，从而有效地降低了茶叶的苦涩味，并有效地提高香、味的浓度、厚度。
第二道烘焙，火尽量吃足，吃透，烘焙原则是根据茶叶的本质确定调多高的温度，一般来说叶张薄的品种，如白鸡冠、白芽奇兰、春兰、金观音等。还有就是高海拔的茶叶或是以光合作用充分的原料制作的，具有品种特征明显，香气纯度高的茶叶适宜焙中、轻火，以保持茶叶本真的高雅气息，当然，火不宜高，却需低温长烘，完全祛除青味，香清味爽是为适度。
对于叶肉厚，或者是角质层厚的品种，焙火宜中足火，比如水仙的叶肉就比较厚，肉桂、梅占、矮脚乌龙等的角质层则比较厚。
焙中足火的茶叶，烘焙后期要在焙笼上加盖焙苈，加盖时焙苈单边交替摞起来，留些小缝，用此方法主要是让焙笼内的茶叶蓄积温度，吃入茶心中。下焙前约三小时前需将焙苈取下，以退去表面过高的火味。焙火程度掌握在干茶叶色较深，叶脉突出，冲泡后叶背上显现很多的突出泡点，俗称“蛤蟆背”。并且茶叶要冲到六七冲以后每张叶底有百分之八十上下的展开面积，程度为边缘稍稍翘起。中足火的岩茶最突出的表现就是茶香凝聚于茶汤中，水香、以及饮后的挂杯香浓于杯盖香，第三冲后浓郁的花、果香才逐渐显露。
譬如，三坑两涧内的茶叶叶肉特别厚，或者是叶肉虽看似不会特别厚，而内含物质极其丰富，又或是角质层特厚的茶叶，焙两道火是焙不透的，其表现在第二道烘焙至十二小时以上，外部的焦糖香已经显露，而中心部位与外部吃火程度有较大差异，此时，要把茶叶下了，摊凉后装箱，等上至少一个月以上再行烘焙，程度掌握在果香浓郁，滋味浓醇便大功告成。
火候中足以上的茶叶，一般焙好后要等三个月以上香味转为较好时入市销售，轻火茶一个月以后就可以上市，若再间隔两三个月，则要通过审评判断是否再补些火工。
相对篇
一、武夷岩茶的做青工艺更重要，还是炭焙工艺更重要?
可以这么说，决定武夷岩茶品质的因素有很多，就做青与炭焙而言，茶叶的品质在毛茶制作期间，包括地域特征，品种特征，品质风格就已经基本定型，炭焙工艺只是将这些特征固化，并使茶叶的香气向更高沸点，更耐保存的方向转变。同时又使滋味更加醇厚，岩韵明显。
做青与炭焙是武夷岩茶制作中必须相辅相成的工艺，只有先与后的说法，并无谁更重要的说法。
高境界的制茶师，对茶性的了解是相当到位的，做青过程中就已经根据鲜叶的特质，而确定毛茶要拿捏到何种程度，明白做青工艺是为下一步的炭焙工序准备的，为主导市场或是迎合市场做配套服务的。
二、武夷岩茶炭焙好，还是机器焙好?
炭焙用的是以木本植物烧制的木炭，充分燃烧生成的热能进行烘焙的，茶叶也属木本植物，在烘焙过程中不断吸收木炭中与自身相近或相同的物质，据相关人士考证：炭灰质轻且呈碱性，主要成分是碳酸盐，属于天然碱，有防止食积、肥胖，促进消化吸收等功能。实践表明，木炭在燃烧过程中，炭灰离子升华，与茶碱离子一道附着在茶叶表面，使茶叶滋味倍加温和、醇滑。
炭焙还有个优点，就是火温比较稳定，蓄积的温度比较有渗透力。
炭焙过程中与茶接触的用具，如焙笼、焙筛、焙篦、拖苈、焙苈、软篓等都是竹制品，竹制品不会污染茶叶，甚至于高温中挥发的香味物质可为茶叶所吸纳。
再来看机器焙茶，机器配件几乎都是金属制品，普通的机器还极易生锈，电镀的或是不锈钢的，茶叶与之长时间接触也难免会受影响。
再则，机器烘焙的热源是通过风力吹送的，茶叶的导热性本就不好，风在流动，温度往往很难渗透茶心，只能将茶叶焙到高火防止其返青，就这点比起炭焙工艺就显得大为逊色了。
笔者以为，茶叶的焙火方式主要依据茶叶的品质高低，以及市场需求而定，原则上是品质上者炭焙，中者炭焙或机器焙，中下者批量大用机器焙，以降低成本，缩短产品生产周期，提高产品市场上新率，满足中低消费群体。
【摘自2016年第2期《吃茶去》杂志;作者：谢荣(福建武夷山)】
武夷山位于东经118度，北纬27度附近，平均海拔600多米，属于中等海拔地区。武夷山位于福建省北部，东、西、北三面环山。它是一个山区和丘陵地区，属于中亚热带地区。
从地理上讲，武夷山发源于崇安盆地之上，谷崖重叠，九曲河东西横贯。最高海拔750米，最低海拔不到200米。地形复杂，属于典型的丹霞地形。武夷山的岩石由页岩、砾岩、应时榕树和红砂岩组成，而地表岩石主要为红壤和黄壤。
不同的地形和地貌造就了不同品质的茶叶。所谓“岩韵”，是衡量武夷岩茶品质的重要标志。不同的地形使得生产出来的茶叶品质不同，从而形成不同的“岩韵”。
武夷岩茶因产地不同可分为三类，即大陆区、正常岩区和半岩区。所谓大陆地，是指产于溪流、公路两侧的平坦地产茶区，包括武夷山以外的其他地区；正岩区是指武夷山(俗称名岩区)的三坑二溪，以及名岩区以外的其余岩石和山峰；半岩茶区是指武夷山的岩茶产区，正岩茶区除外。这三个产茶区的茶叶品质差异很大，这是受其独特的地理条件影响。
据史书记载，产于武夷山中心的，如三坑二溪等，都是精品，“岩韵明显”；半岩茶的品质略逊于阎正茶，但岩韵还是不错的；质量略低于半岩茶，也是“岩韵”。
但产地属于非武夷山市，仅是按照“岩茶”工艺制作的“岩茶”。由于茶叶的品质明显不同于阎正、榕树、周茶，没有“岩韵”，属于武夷山当地人所说的“外山茶”。
武夷岩茶的特征，可以用“岩韵”两个字来概括。人们喜欢岩茶，就是因为“岩韵”。那么岩韵是什么呢？
晚清名人梁章钜，游武夷时夜宿天游观，与道士静参品茶，将武夷岩茶特征概括为“香、清、甘、活”四字。他说，静参谓茶品有四等，一曰香，花香小种之类有之，今之品茶者，以此为无上妙谛矣。不知等而上之则曰清，香而不清，犹凡品也。再等而上则曰甘。香而不甘则苦茗也。再等而上之，则曰活。甘而不活，亦不过好茶而已。活之一字，须从舌本辨之，微乎，微乎！然亦必瀹以山中之水，方能悟此消息。
梁是举人，爱做笔记小说，算是才子，又官至巡抚。所以他的这段评价，沿用至今，尽管后人将四字顺序颠倒，“活、甘、清、香”，但意思没有根本变化，并将其作为岩韵的标准。
发展至后来，有人将岩韵归纳为更为透彻的四个字：岩骨花香。岩茶的香气浓郁，水仙花香，兰花香、桂花香等等，花香容易理解。但“骨”顾名思义，喻坚硬，坚韧等等。苏东坡曾有一首诗《和钱安道惠寄建茶》，赞美建茶“森然可爱不可慢，骨清肉腻和且正”，有助于理解“骨”的含义。清朝乾隆皇帝在评价贡茶时，题诗咏道“就中武夷品最佳，气味清和兼骨鲠”，也形象地描述了岩韵的特色。所以，岩韵中的“骨”，应是一种不以鲜香见长，而以醇厚沉着稳重取胜的味道。茶汤里好像有“沙沙”的小颗粒，或者是好像有柔韧不绝的细丝，从而丰富了茶汤的质地。
清袁枚在《随园食单》中说：武夷岩茶“清芬扑鼻舌有作甘。……如龙井虽清而味薄，阳羡虽佳丽而韵逊矣，颇有玉与水晶品格不同之故。”这是他将岩茶与龙井茶和阳羡茶所比较后，而得出的结论。
张天福教授说：“茶叶的香气和滋味，是决定茶叶品质最主要因素，香和味有密切的关系。武夷岩茶在乌龙系列中是“重味以求香”的品类，不同于安溪茶的“以香而取味”，这是鉴别武夷岩茶的最重要的原则。味有浓淡厚薄，韵有显露程度、持久性的长短之分。本人将鉴评武夷岩茶总结为八个字：“清香甘活、韵味悠长”，并将此八字分述如下：
清：指清纯不杂，清快舒适，清丽明亮（指茶汤、叶底）。
香：指茶香高低、长短、锐幽、浓淡而出，饮后有齿颊留芳之感。
甘：指回甘时间短而快捷，指程度、部位而言，清爽甘润。
活：指润滑爽口，而无滞涩感，喉韵清洌。
韵：指“岩骨花香”中的“岩韵”而言。
味：指茶浓而厚醇，无明显苦涩感。
悠：指茶底厚薄，啜之有骨，悠悠不变，可谓“舌本常留甘尽日”之感。
长：指口腔舒适快感的长久，而不是苦涩及杂味的持久性。优质茶饭前饮之，饭后尚感有余香。
姚月明先生指出：品鉴武夷岩茶不是一时就能学会的，必须经过长期实践体会深化。有些还很难用言语表达清楚，如”韵”即”岩韵”，岩茶之韵味，仅能作概略介绍。
体验岩韵的过程，就是一个审美过程。岩茶的品质越好，品茶者对岩茶的理解以及茶文化修养越高，在品茶活动中所产生的美感越强。
茶叶那个品牌好？
暖莘茶：
一叶好茶来之不易，从种茶，管茶，采茶，挑茶，炒茶，制茶，在不断找产地，选标准，寻好茶这包含了初心梦想旅途中的艰辛汗水，包含了几代人，一辈茶人的心血和用心，我们不生产茶，我们只设计茶，寻一叶中国好茶，标准化，规模化，复制化以降低好茶的成本，为消费者提供一叶好。
暖莘茶以坚持一叶好茶，暖一片人心的理念：以为大众寻找中国好茶为宗旨，对茶我们坚持四不原则：
1.非原产地不选2.非原生态不选3.非高标准不选4.非好口感不选
因此并非每一叶茶都叫暖莘茶。梦想起航，十年三千六百五十个日夜，一百二多万公里，环绕中国六十圈，万里苦寻，品茶无数，只为寻找一叶中国好茶，敬您一杯暖莘茶，好茶才暖心。
暖莘茶对产品提出了更高的要求，比如在原有工艺上，每个环节有提出了更高的标准，有些行业工序，这里要经过两次以上的筛选或检核以确保在高品质的标准上，在二次以上提高，因此暖莘茶品质是比较值得肯定的。
