这组的概念从何而来？又有何意义？干仓是不是比湿仓好？
今天就把干湿仓的本质说透。
首先我们来看看这个概念的由来。
喝普洱茶是香港人的传统。2000年之前，大陆还没有形成普洱茶的市场氛围。在香港的茶叶市场里，大家都偏爱醇厚的红汤茶。
香港人喝茶更看重仓储，喝茶讲究哪个仓存出来的。云南的新茶刚买来，要进仓存几年，等醇化之后再开仓售卖。
入仓醇化的周期有长短快慢。有些仓存一年就能出仓，有些仓的醇化时间则长达数年。这与仓储中的茶叶含水量有很大关系。
含水量越多，熟化得就越快。
一般认为不急功近利，在自然条件下缓慢熟化出来的茶才好。
从这个层面来说，「干仓」、「湿仓」的概念表面上看起来是有一定道理的。而且，显然「干仓」更好，因为比「湿仓」转化慢。
不过，著名茶人邹家驹认为，「干仓」和「湿仓」的概念，其实是有些商家为了踩「湿仓」来捧「干仓」，帮助推销产生的概念。
问题的玄机在于，干湿的界限在哪里？还是说存茶越干越好？
我们平常说的「干仓」，是指茶品熟化后放置的相对干燥的周转仓。
许多普洱茶书强调一点，不及其余，唯干是好，唯干为荣，干就根红苗正，从头干到尾，简直把「干仓」捧上天。
——选自 邹家驹《干仓「砸」湿仓》
邹家驹认为，「干仓」更好，是一个误区。后发酵的先决条件一定要有水的参与。
一味追求所谓的「干仓」，将茶叶置于极其干燥的环境中，隔绝了微生物和水分，不会有什么转化效果。所以过度强调「干仓」就有误导作用。而所谓「湿仓」的问题，则仅限于茶叶在湿度过高的情况下，杂菌大量爆发。有一定仓储知识后即可避免。
从干湿仓之间的界限这条路往前推进，我们能发现什么？
我们发现在仓储中，将茶叶含水量维持在10%左右，保持小环境的稳定，可以维持最有效的后发酵。
一般来说，当茶叶含水量低于7%的时候，微生物几乎没有生长，后发酵停滞；含水量高于14%的时候，微生物爆发，杂菌大量产生，俗称发霉。
此外，茶叶中的含糖量也对微生物的生长有一些影响。含糖量高的茶容易长菌。
但是，当存茶人有了茶叶含水量和有效微生物的概念时，「干仓」、「湿仓」这样的表述就显得过于粗糙了。
茶叶如果在含水量高于14%的环境中储存，时间长了难免产生各种杂菌，出现腐败味、泥土味，还会出现卡喉的情况。
这对大多数品饮者来说，都很难接受。那遇到这种茶怎么办？
以往的商家一般会把这样的茶放在干燥、通风处，将杂味去除或减淡，就是所谓「退仓」。
「退仓」做得比较干净的茶，茶里没有了活体的杂菌，马马虎虎还能喝。
但「湿仓茶」毕竟在仓储的过程中长过不少杂菌，这些杂菌会空耗茶叶中的有效物质，造成了一定的浪费。使得这个茶叶再也达不到它原本可以企及的高度。
对于负担得起的喝茶人，这样的茶也可酌情放弃。
「干仓」、「湿仓」的问题最早出现于港台、广东一带。
由于气候等多方面因素，这些地方不太适合喝生茶，也不太认可喝生茶，更喜欢喝有老味、旧味的茶。
这时候他们就会将茶叶快速做旧，也就是放仓库转化。仓储环境一般都比较潮湿。
一方面，一些茶商为了使普洱生茶在短时间内快速转化，会大幅度提高环境湿度；另一方面则与成本有关：茶叶往楼上存放，仓储成本也很高，所以一般都放置于更潮湿的楼下。
大概在2004年，普洱茶在云南成为热门之后，人们也开始琢磨这个问题。
云南属于高原地区，气候普遍干燥，没那么闷热，湿度也小很多。对比之下就会将港台的仓储方法称作「湿仓」。
2002年云南农业大学茶学系教授周红杰与艾田发表论文《「湿仓」普洱茶及其鉴别方法》，较为系统地引入了干湿仓的概念。而后，干湿仓的话题也逐渐兴起，被人们广泛讨论。
从那之后，人们就开始尝试各种的仓储类型。
比如海仓，将茶叶放到一艘船上在海里飘；比如沙漠仓，有人尝试在极端干燥的沙漠上仓储；还有传统港仓和香港干仓、云南的纯干仓等。
纯干仓就存在一些争议：有人认为纯干仓是个伪概念，假如纯干仓意味着没有湿度，那么其实茶叶是无法转化的，普洱茶的转化是一定要有水份的参与。
也有茶客偏爱干仓的茶叶，在极其干燥，高温低湿的环境中存茶。
还存在一些技术仓：通过科学精准的控制温度和湿度，让茶叶在半干半湿的环境下快速转换。
目前仓储问题仍然是一个值得讨论的问题，不同地区的茶商们也在仓储上面下功夫。仓库要怎么做，大家也一直在琢磨这个问题。
在云南，包括临沧的仓，元江的仓，版纳的仓，乃至昆明的仓，不同地方的仓储都有自己的特点。很多茶商也会拿仓储作为自己的卖点，吸引更多的顾客。
文｜茶叶进化论李扬 编辑｜高雯
我们常常会从看干茶，闻茶香，品滋味几个方面去判断一款普洱茶的品质如何，但也时常看到同事在喝完茶后，拔拉茶渣观察茶底，观察茶底到底有什么用呢？在茶叶审评中，叶底是审评六要素中必不可少的一个部分，虽只占影响评审结果10%左右的因素，但从叶底中能窥见茶叶的相关信息。
茶叶在冲泡后吸水膨胀，待完全冲泡后茶叶舒展还原茶叶原有的形状，茶叶的色泽，原料级别，加工工艺是否正确，存储是否合理，都能在叶底中显露无遗
嫩度是指一款茶叶芽头及嫩叶的含量和总体叶质的老嫩。茶叶泡开后，将叶片平摊开来，我们就可以看出茶鲜叶的原料级别，单芽，一芽二叶或者是一芽二三叶等。
一款茶的老嫩，大小，薄厚，整碎是否比较统一，但这几个因素都是次要的，因为普洱茶拼配让茶饼叶片有无限可能，不同级别的茶叶拼配，不同产区的茶叶拼配都是影响叶底匀整度的因素。
茶叶的净度，叶底中是否参杂了其他东西，这与茶叶采摘制作管理有关，影响喝茶者对这款茶的感观体验。想想如果在叶底中发现一根头发，或者是一些杂物，茶叶的品质会大打折扣。
叶底的色泽可以很直观的反应出一款茶叶加工工艺水平及原料优劣，叶底色泽要在正常范围内，焦叶，红茶，红梗子，叶片糜烂都是加工工艺不当反应出来的情况。
再来叶底的色泽要亮，有鲜活，泡满。
观察叶底色泽最好能用几款茶放在一起对比来看，否则容易受到光线，环境和主观因素的影响。
茶底的确能分辨出一部分茶的好坏，但对于大多数茶而言，光看茶底很难分辨茶叶的优劣，从茶底上显示出来的茶菁嫩度，制茶工艺的特征，茶叶单一品种特征并不能完全判断出茶叶的品质。茶最终是用来喝的，味觉体验的打分才最重要。
所谓的干仓湿仓，是一种市场概念。干仓指比较干燥的环境，湿仓是指高温高湿的环境，但是，大部分人指的湿仓其实是指用高温高湿的仓储造假，或者高温高湿仓储环境导致茶叶发霉、放坏。
在仓储实践中，并没有所谓的“干仓”或者“湿仓”的仓储转化工艺。尤其市场都说老茶来源于港仓，港仓就变成了所谓的湿仓，其实是现在的新派港商的宣传，这些新派茶商并没有传统茶商的存茶经验。
所谓干仓湿仓不过是一种“忽悠人的仓”。所谓纯干仓，其实茶叶无法转化，存放昆明，十年也像新茶，仓储的意义就不大。
爷爷存茶孙子喝，那是想象，做商人的，不可能做到这样的境界。
纯干仓茶，其实往往是一种骗局。
纯干仓茶，1年茶、5年茶之间的口感、叶底变化都不是太大，市场的大师往往就利用这一点。如果把第一年的茶品被炒作为名茶，再一套上“纯干仓”的名义，则货品就可以源源不断。而在正常的仓储体系里面，温度、湿度适宜，存放楼层适宜，那么一年茶和五年的茶，口感、叶底的区别都很大，偷鸡就没有办法。
纯干仓茶，要实现的就是，大师存包装纸，你存茶。
所以，很多人会奇怪，为什么港台大师都有源源不断的干仓老茶，秘诀就在这里。
现在提“自然仓”的概念，其实，香港的自然仓、广州的自然仓、昆明的自然仓、易武的自然仓，存放经年后，出来的结果都是大相径庭，口感完全不同。
所以，仅仅是玩弄一个“仓储”的概念，对于市场并无指导意义，因为最基本的条件都不一样，温度，湿度，存放地点的海拔、周围的空气，都有影响，甚至，当阳与否对于长期的转化也都有影响。
具体的仓，还是得看具体的条件。
（发霉的茶）
05年之前，行业内外流传发霉就是转化，所以，都在挖溶洞，或者找防空洞，结果出来的茶，转化快，而仓味难除。
现在市场一反之前的认识，霉味、仓味的茶品一概不要。有些茶商拼命推销什么99系列的茶品，基本都是这种概念之下的产物，离茶品5米远都有刺鼻的霉味仓味，拿这样的茶推销，其实是害人。
（茶体已经发霉、炭化）
（霉茶的鉴别很简单，一个是汤色，一个是直观的干茶样，需要注意的是，与正常仓储的“白霜”有区别。）
发霉的食品有毒，发霉的茶品自然也有毒，这应该是一个常识得不能再常识的东西。
当然，这里面有个概念，有些茶有仓味，而不是霉味，这种茶是可以退仓的，退仓干净，这样的茶品比在完全干燥区域（如昆明）存放的，要润滑得多。
有所区别的是，云南人喝生茶，现在市场又流行古树纯料茶，存放“干仓”，茶叶就容易保留“山头气”，茶香更上扬。
这是一种个人喜好了，无所谓正确与否，转化与否。
个人存茶，建议不用搞得这么复杂的理论体系。茶叶最好原箱保存、密封，尽量创造一个单独存茶的空间，离墙、垫板、门窗紧闭，老茶人言“茶喜睡”，最好不要随时开关门，定期检查即可。
在潮湿区域，满仓即可保证不会发霉。原理与你冬天坐公交车原理一样，冬天，你早上去坐一个空车，肯定很冷，直到全部挤满人，你就会发热冒汗，因为每个人都是发热体，存茶的道理也在这里，每片茶饼都有水分，存茶一多，挤在一起，就都会成为发热体。
——本文来自公众号吴疆说普洱，感谢作者付出。
