如果你对普洱茶非常感兴趣，同时也想了解更多专业层面的知识，以下内容为演讲记录，你绝对不容错过！
普洱茶存储醇化的目的是为了越陈越浓越香，但如今能够真正实现这一点的普洱茶，少之又少。原料、工艺和仓储，是决定普洱茶能否实现其核心价值的关键因素，到底哪一个环节出现了问题，才导致大多数的普洱茶越陈越不香呢？
在理解了普洱茶陈化的本质、工艺发展、审评等专业知识的基础上，回过头来看普洱茶的越陈越香，就会有不一样的认识。
翻遍所有国家食品级的标准理念，包括酒类，只有普洱茶，在储存期方面标注的是在适宜的条件下，可以长期储存。这是独一无二的。毫无疑问，普洱茶的核心价值是越陈越浓越香。关于这样的说法，在正史资料里是可以查到的，1965年出版的《云南文史资料选辑》第九辑，其中收录了署名马桢祥的文章，记录了以下内容：
我们对茶叶出口一事，在抗战时期是很重视的，它给我们带来的利润不少。易武、江城所产七子饼茶，每筒制好后约重四斤半。这种茶较好的牌子有宋元、宋聘、乾利贞等，稍次的有同庆、同兴等。在江城所加工的茶牌子较多，但质量较低，俗语叫“洗马脊背茶”，不像易武茶之质细味香。这些茶大多数行销香港、越南，有一部分由香港转运到新加坡、马来亚、菲律宾等地，主要供华侨食用。也有部分茶叶行销国内，主要是新春茶。而行销港、越的多是陈茶，就是制好后存放几年的茶，存放的时间越长，味道也就越浓越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陈茶最能解渴且能发散。香港、越南、马来亚一带气候炎热，华侨工人下班后，常到茶楼喝一两杯茶，吃点点心，这种茶只要喝一两杯就能解渴。
这是目前我们能查到的最早记载普洱茶越陈越浓越香的资料。从中我们可以很清晰的看出，抗战时期前推二三十年，也就是10年代和20年代，距今大约100年左右，人们就已经认识到了普洱茶越陈越浓越香的特点，并加以合理的利用，以获取更高的经济利益。
从云南普洱茶的产生到现在，加工工艺到底经历了怎样的过程？而茶叶的加工过程往往决定了现在的普洱茶到底是不是普洱茶。
关于普洱茶，目前最早的记载出现于唐代《蛮书》。“无采造法”，没有具体的方法，和一些调料，如辣椒、姜等熬制在一起吃，直到现在还可以在云南的一些少数民族地区看到凉拌茶这道菜。真正出现普洱茶制作工艺的准确年代是在光绪年间的《普洱府志》里。在1382年，明代关于普洱茶的记载也是没有系统的制作方式，“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团，瀹作草气，差胜饮水耳”，在当时明代驻军的眼中，普洱茶就只是比喝水稍好一点。1664年，《物理小识》记载的“蒸而成团”，已经是明确的工艺，“团”所指的是紧压的物块，包括饼、沱等都属于“团”。再过了接近100年，在历史的记载中可以发现，炒茶工艺已经出现，且普洱茶的名称在1825年已经出现在了正史的记载中，阮福的《普洱茶记》写到“普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之。”
经历了200年，从“蒸而成团”到“蒸炒并存”的阶段。再经过大概100年的时间，出现了和现在非常接近的加工工艺，炒后变软，然后揉茶，晾干即得毛茶，就是初制茶。1939年李拂一所著的《佛海茶业概况》，已经把普洱茶的初制茶的工艺说得非常清晰，我们也发现了当时所说的泼水茶。
实际上，普洱茶的制作历史非常短，真正成熟的普洱茶制造工艺，从时间上来说，也就是和存茶的历史非常接近。
1950年，中国茶业公司云南省公司成立，部队进驻后把包括下属的茶厂，统一了普洱茶所有的加工工艺。50年代统一了加工工艺之后，就分为初制和精制两个部分，延续至今的普洱茶工艺，加工流程大致包括杀青、揉捻、日光干燥、精制分级、拼配蒸压成型五个环节。总体来说，与其他茶类相比，普洱茶的制作过程并不复杂。
目前能找到的专业级别的资料记载，是1950年出版的由黄崇焘先生所著的《制茶学》。在本书中，我们可以看到以下内容。首先云南紧压茶的制造是被单独列为一个章节的，在第30章，共分为四节，即毛茶的制造、沱茶的制造、圆茶的制造和藏销紧茶的制造。1950年，云南普洱茶到底是怎样的制造工艺？
毛茶的制造，和1950年统一的工艺是一致的，即杀青→揉捻→干燥的过程。必须注意的是杀青时的锅温，锅要烧到发红时再投叶，这就是当时的杀青工艺。沱茶的制造，像目前沿用的，包括勐海、下关、凤庆的沱茶工艺和配方，都和原有资料记载的很接近。圆茶七子饼的制造，由青毛茶作为原料蒸压，和现在完全一致。特别提出的是，50年代以前，年产量2000余担，而镇越县（易武）占了1500担，四分之三的茶叶是镇越县生产的。藏销紧茶的制造和七子饼有本质的区别，原料先进行拼配，然后剔拣→切茶→潮水（关键工艺）→称茶→蒸揉→发汗，潮水和现在的熟茶工艺非常像，但是过程很短，只有3天左右；发汗的过程，在茶业统称发酵的过程。
与生茶漫长的制茶史相比，熟茶的制作历史并不算太长。熟茶最早的雏形是泼水茶，50年代后期，茶叶出口到香港时开始使用潮水做旧工艺；60年代从云南调拨毛茶拼配，到其他区域泼水做旧后出口；70年代初期，云南茶厂派员广东观摩学习后，在1975年统一了渥堆发酵工艺，至此，普洱熟茶时代正式开启，所以，普洱熟茶工艺定型其实不过40多年时间。
众所周知，因为茶性浓烈，普洱茶在新茶时期并不适合品饮，普洱茶从压制成饼到作为日常品饮的茶品，大多都需要经过数年时间的陈放，然而并不是所有人都有耐心等待普洱茶变得醇和适口。
了解加工工艺的演变非常重要，我们可以推断出，目前能够拿到手的，一些相对来说储存的比较好的标的物，到底是什么样的加工工艺制作的。
1996年，是云南企业股份制改革的关键节点。云南出现了第一家股份公司——滇红集团股份有限公司。股份有限公司的出现，说明云南的茶厂有了某种自主销售的权利。也可以这样说，95年以前，所有的生茶，使用的都是统一的工艺，也就是上文提到的杀青→揉捻→日光干燥，包括压制的工艺都是统一的。对于所有的厂家来说，都需要严格的接受这样的加工工艺，每个茶厂都会对应的有一套标准样，省公司也设定了审评科室，专门针对原料，对是否能达到标准样的品质、是否是合适的品种进行审评。95年以前的加工工艺完全是一致的，96年，在勐库区域的原料供应商率先自主为省公司提供成品，销售端的茶商也可以指定需要哪个地区的茶叶。
以勐库大叶种为原料压制而成的普洱茶为例，最明显的问题是苦涩度较高，为了解决这一问题，90年代中期，根据茶商需求，很多茶厂引入闷黄工艺，在揉捻后会堆放一段时间再干燥，即前发酵。采用了闷黄工艺制成的普洱茶，新茶时期的优势显而易见，适口性更好，茶香更突出等等不一而论。与此相应，加入了闷黄工艺的普洱茶，由于醇化的基础已经被改变，没有了越陈越香的基础，即便后期仓储环境再好，也无法实现普洱茶最核心的价值。
从勐海到勐库，晒青毛茶出现了干燥之前的发酵工艺，通常以萎凋和闷黄两种工艺为主，统称前发酵。2004年后，其他茶类的加工工艺，摇青、轻揉捻、长炒青、闷黄、渥红、烘干提香等，相继被不同的普洱茶厂家引入，甚至被奉为特定工艺秘而不宣。
在2001年前后，碳酸饮料、咖啡等大量进入中国市场，造成茶行业全面大崩盘，普洱茶行业也难以幸免，几乎所有的茶叶都卖不出去。2003年、2004年，几乎所有的云南茶厂都陷入了面临倒闭的困境，包括普洱茶集团、大益等，也就是在这个时候，几乎所有的茶厂都在谋求改制，卖给了有能力去经营茶叶的企业，其中就包括下关、勐海茶厂、滇红集团、普洱茶集团。随着更多民营企业的进入，很快地盘活了普洱茶市场，短短两年时间之内，从04年到06年，普洱茶市场发展到了前所未有的高度。也是因为这一现象的出现，普洱茶也逐渐丢失了很多茶叶加工的基本概念，不会再像原有的理念一样去加工，很多的东西都丢失掉了，并且会在后续更加剧烈。
2007年和2014年的普洱茶行业危机，又出现了很多活跃的热点，普洱茶的新品越来越多、层出不穷，造成了茶叶加工的基本概念几乎完全丧失。强调区域（冰岛、班章、易武等），忽视品种；强调树龄（百年、千年大树古树），忽视栽培采摘（茶树生长是否处于成熟期、固定采摘期限、单株出芽率等等对茶叶品质有重要影响的因素完全被忽视），等等现象便成为行业内存在的显著问题。盲目跟从市场商业热点，生产上本来由审评指导生产，变成了进货商指导生产（我要这个茶叶香一点、我要这个茶叶没那么苦、我要这个茶叶好看一点别那么细等等。市场想要什么样的普洱茶，就做什么样的普洱茶），任意改变普洱茶加工基本工艺等等现象，在普洱茶行业屡见不鲜。
加工工艺的改变给普洱茶带来的影响是显而易见的，不同的加工工艺是茶类分类的基础。可以这样说，普洱茶究竟能否越陈越浓越香，很大程度上是由内含物质决定的。举例来说，如果要存酒，绝对不会拿38度的酒去存，度数越高越好，因为有足够多的内含物质；而存红酒的人，绝对不会用餐酒去存，一定是要很浓厚的酒去存。归根到底，从专业的角度来说，决定普洱茶越陈越浓越香的，是茶的内含物质。
不同的加工工艺，对普洱茶后期陈化所产生的作用，以及给内含物质反应的方式带来的改变也是不同的。
实际上，六大茶类的分类，出现的时间很短。1979年，陈椽撰写了《茶叶分类理论与实践》一文，以茶叶变色理论为基础，提出了新的分类法，系统地把茶叶分为绿茶、黄茶、黑茶、白茶、青茶和红茶六大茶类。至此六大茶类的分类才基本成型。
而内含物质的差异便成为区分不同茶类最主要的依据。不同的加工工艺直接影响到黄烷醇含量的多少，内含物的不同，特别是其中儿茶素含量的多少，是某一类茶采用了何种工艺最直观的表现。分类的依据不是根据干茶颜色偏绿就是绿茶，偏黄就是黄茶，而是根据加工工艺对应的内含物质的变化而明确归类。
对于白茶、青茶、黄茶和红茶而言，萎凋不仅是特有工艺，也是必要工艺。在六大茶类中，从鲜叶到毛茶，黄烷醇剩余量，绿茶最高（68.64%），而红茶因为有萎凋工序，且萎凋程度较重，黄烷醇剩余量最低（2.41%）。由此可以判定，因为没有萎凋工序，普洱茶的黄烷醇剩余量应接近于绿茶才算正常表现。
可以得出这样的结论：如果应用了白茶、黄茶、青茶、红茶等其他茶类的制作工艺，必然会带来儿茶素含量的急剧下降，这是一定的。这对普洱茶后期醇化的效果，会有非常大的影响。
通过简单的逻辑，就可以判断以上得出的结果。而且可以进一步得出，如果做半套工艺，必然带来明显的感官缺陷。所谓的半套工艺，从萎凋的角度来说，如果萎凋做了全套，那么其他茶类的特征就会非常明显，因此只能做半套。如果做全套，可能白茶的风味就会特别明显，或者会有红茶、黄茶等其他茶类的味道。包括闷黄工艺也类似。只能做半套，不能做完全，只是加入一定的工序，但是所有的工序如果不做完整，那么会带来必然的感官缺陷，这些都可以通过专业的感官审评来发现。
工艺决定未来，工艺决定了茶品未来的走向，应成为行业内的基本常识。
基于以上工艺的简单探讨，到底应该拿什么样的茶品去储存，应基于什么样的标的物？尤其在做学术研究的时候，选择是非常重要的。必须明确是如何做出来，用什么样的品种、什么时期的原料、采摘标准是什么、制作工艺是什么，然后通过什么条件的存储所得出来的结论，这样才是一个理想的结论。
普洱茶存储醇化的本质，是普洱茶不断发生物理变化和化学反应，由此带来的内含物质物理性质和化学成分变化的一系列过程。变化的规律是有条件的，也就是说，越陈越浓越香一定是有条件的。在这个条件之下，才有研究的价值。为什么一直强调工艺？我们所研究的是普洱茶的越陈越浓越香，当然得强调必须是普洱茶的传统加工工艺，如果加工工艺不对，就不一定是普洱茶了。
普洱茶醇化的原理是很清晰的，目前有四重机制产生变化，主要是通过纯氧化、微生物、酶催化、湿热四种作用机制共同发生作用，也就是通常所说的后发酵。至于具体以哪个机制为主，目前还没有形成完整的结论。
四重作用非常好理解。只要茶叶暴露于空气中就会发生氧化；而微生物是地球上最大的族群，存在于看得见看不见的地方；酶催化的作用可理解为类似快速发酵的过程；湿热作用即不同的事物给予一定的温度和湿度，就产生了从生到熟的过程。普洱茶的后发酵不是单一的作用，是四重作用共同完成的。
目前可以确定的结论，主要包括如下四个：
1）普洱茶成品的后发酵过程主要是氧化反应，发酵过程的主要特征表现为不同程度地消耗氧气，放出二氧化碳和热量。氧气量需求很低（0.001%）；
2）普洱茶的发酵与其它植物的酒精发酵，其作用完全不同，两者之间没有必然的联系；
3）普洱茶在醇化过程中发生的变化，不是拼配过程中各种生理、生化变化的延续，两者有很大区别；
4）普洱茶生茶和熟茶的发酵主作用机制也不一样，生茶以氧化作用为主，熟茶以微生物发酵机制为主，其他作用均参与并协同产生发酵作用。
了解普洱茶陈化阶段的变化规律，对科学合理储存普洱茶，及工业生产的目标任务都具有现实指导意义。
普洱茶在醇化过程中的变化，主要分为物理性质变化和化学成分变化两大类。
物理性质的变化包括干物质损耗、热量、微量气体、PH值、拉力弹性和吸湿能力、灰分、颜色等一系列变化。
干物质损耗
普洱茶在存储的过程中，造成干物质损耗的原因有很多。
普洱茶消耗氧气，放出二氧化碳；部分蛋白质和氨基酸脱氨放出氨气；果胶质分解放出甲醇；某些有机酸被氧化放出二氧化碳等反应过程。
普洱茶中的亲水胶体在储存过程中会发生分解，那些原来与胶体物质结合在一起的水分，这时游离出来，所以储存时普洱茶会表现出“自潮”现象，随着自潮现象的出现，普洱茶中的水溶性胶体物质可能发生潮解。
以上这些都是造成干物质损耗的原因。
存储时，普洱茶干物质的损耗量与存储过程中的普洱茶内部发生的氧化反应有关。普洱茶醇化条件越剧烈、时间越长、放出气体越多，干物质损耗越多；普洱茶内有机酸含量越高，储存时干物质损耗量也就越大。
干物质的损耗还与存储条件和普洱茶的化学组成有关。
普洱茶等级越低，干物质损耗越大；随着普洱茶的含水率增高，干物质损耗增大；普洱茶包装容积重量越小，干物质损耗就越多；此外，存储时普洱茶的温度与干物质损耗呈正相关。
普洱茶的干物质损耗，会造成存储的普洱茶重量下降。干物质损耗而造成重量下降的多少，可以反映出普洱茶在储存时进行化学反应的猛烈程度，但并不能说明储存方法的好坏，也就是说重量的损失不一定说明储存的成功。
热量的变化
普洱茶储存过程中，要发生一系列的化学变化，生成二氧化碳及其他挥发性产物，而这些反应都是一个放热过程。适合的热量是普洱茶醇化的关键点，室内温度不等于茶包的中心温度。
有两种现象比较普遍，即毛茶水分高，堆在仓库里，春末夏初之际，随着气温的升高茶叶包装就会发热；另外，在室温25℃的储存室里，茶中心温度往往超过室温5～7℃。这些现象都说明普洱茶在储存过程中存在着缓慢的氧化现象，并放出二氧化碳和其它挥发性物质，同时也产生了热量。
发热量愈大时普洱茶的质量变化愈猛烈。根据这些原理，我们可以根据中心温度的高低，作为储存工艺操作上的一个技术指标，以控制储存普洱茶的变化。
但是要注意，中心温度的高低并不能完全代表普洱茶发热量的大小。因为茶叶包装的大小和松紧、储存室容积的大小、热量散失的速度、以及因普洱茶水分的蒸发而散失的热量等因素都影响中心温度。而中心温度的高低，仅表示普洱茶挥发热量减去热量的散失值所多余的热量。
其他微量气体的产生和变化
在储存过程中，普洱茶的内含物质起着复杂的化学变化，有部分挥发物质散发出来，由于这个原因，在储存过程中，可以闻到不同的气味。储存的最初阶段，闻到的是浓厚的普洱茶生青气和杂气；在中间阶段青杂气明显减轻，将近完毕阶段青杂气几乎闻不出来；当闻到的是浓烈的完全不含低沸点青气的茶香时，普洱茶香气也达到了接近纯净的程度，其青、杂、苦、腥诸味均可得以消除，这个时候基本进入了普洱茶储存的所谓安全期，变化相对稳定了，茶香气显露，这说明普洱茶在人工储存的不同阶段所散发出来的挥发性物质是不同的。根据上述的客观事实和规律，可以把它作为判断储存程度的一项内容。
PH值的变化
普洱茶在存储过程中，PH值的变化有一定的规律性，一般情况下，经过存储后的普洱茶，PH值呈减小趋势。
拉力弹性和吸湿能力的变化
普洱茶的吸湿能力取决于内渗透性物质及高分子物质的含量，在储存中，普洱茶吸湿能力有所降低。不同时期的普洱茶吸湿能力在储存后比储存前要降低，在一定的含水率内，普洱茶拉力随含水率提高而增强，但进一步提高含水率时，其强度反而减弱。吸湿能力稳定才能促使良性变化，如吸湿能力特别强，则有可能造成异变的结果。
不同储存温度对普洱茶组织的拉力会产生不同的影响，如遭遇高温储存时，如果普洱茶含水量不足，则普洱茶弹性大幅降低，干物质损耗加大。
灰分的变化
普洱茶经储存后，其内含的化学成分有变化，因而普洱茶的灰分发生变化。经测定，其含氯量有微量减少，所以储存对普洱茶的浸出物来说，有轻微的改变。另外普洱茶内含氮化合物，如氨、植物碱、氨基酸及其他含有“还原氮”的物质，储存后上述物质会有消失及转化。
颜色的变化
普洱茶经过储存后的颜色棕色化反应比较明显，而棕色化反应被认为是产生挥发性香味物质的重要化学过程。
储存过程中的棕色化反应机制，目前基本上已知有两种类型的机制在普洱茶棕色化反应中起主要作用，羟基反应（美拉德反应），它是一个复杂而相当难解的连续化学反应，反应的中间阶段产生的香味物质，对普洱茶香气的产生起着重要的作用；其次为焦糖化反应，即糖类加热出现焦糖化，经过一系列反应，生成呋喃类香味物质，产生具有奶油物质香味，在外观上反映出叶色变深，经过棕色化反应后，颜色呈棕黄、棕红和褐色，这三种颜色对内在质量有明显提高。
各地区的普洱茶品种性质不同，在同样储存条件下，普洱茶叶片柔软、组织细致、含碳水化合物高的品种比粗糙、含碳水化合物低的普洱茶，水分高的比水分低的，储存温度高的比储存温度低的，储存时间长的比储存时间短的棕色化反应要快的多。储存后的颜色以棕黄、棕红和棕褐色为好，它的香气特别明显，普洱茶的内在质量也得到了显著改进。
化学成分变化包括碳水化合物、多酚类物质、果胶质、含氮化合物、有机酸、香味物质等的变化。
碳水化合物的变化
在储存过程中，由于普洱茶内部发生强烈的化学反应，使普洱茶中的碳水化合物含量发生明显的变化。碳水化合物在储存过程中的消耗，一部分与二氧化碳的产生是并行的，另一部分碳水化合物还由于在自然醇化过程中，还原糖与氨基酸发生持续的非酶棕色化反应，产生棕色色素和数种对茶气香味有良好作用的香味化合物。
多酚类物质的变化
酚类物质对普洱茶的物理化学特性有很大影响。普洱茶中酚类可分为简单酚类和多酚类，简单酚类对茶的香气滋味有一定影响，普洱茶的醇化过程中，简单酚类成分一般有含量增加的趋势。多酚类继续稳定氧化会形成分子量较大的棕褐色色素，普洱茶在压制、醇化及发酵后颜色的加深，与该反应有重要关系。所以普洱茶经过储存，多酚类物质一般要减少40%～50%。在储存过程中多酚类是以缓慢的非酶促氧化反应为主。
果胶质的变化
普洱茶中含有相当数量的果胶质，尤其是高等级茶。果胶容易分解，试验表明，果胶浸出过程中会产生甲醇，甲醇又可进一步氧化为甲醛、甲酸等成分，给茶汤带来一定刺激性。在高温存储普洱茶时，果胶质的甲醇可以被除去80%以上，即便是低温储存，也可以去除30%左右。由于果胶是吸湿性物质，果胶质的数量和性质变化，导致了普洱茶持水性及其它物理性能的变化。
含氮化合物的变化
普洱茶中的复杂高分子含氮化合物（如蛋白质）性质比较稳定，一般来说，普洱茶存储后，可溶性含氮化合物降低33%左右，茶碱氮损失14%左右；蛋白质氮几乎不发生变化，通常仅略有增加，这是由于干物质总量降低，相对含量升高的结果。
含氮化合物的变化会对茶的香气、滋味产生一定的影响。在普洱茶的醇化过程中，氨基酸均呈减少的趋势，氨基酸减少的速度在头一年内最快，以后逐渐减慢。这说明醇化过程的物质变化在第一年较为强烈，以后将逐渐放慢。茶碱非常易于氧化，醇化后会有明显的减少，茶碱对人体的刺激性也会逐步降低。
有机酸的变化
有机酸是指含有羧基的有机化合物。普洱茶中的有机酸有很多，它们所起的作用也不同。比如草酸、苹果酸、柠檬酸等的作用主要是平衡茶汤的PH值，调节茶汤中游离茶碱／质子茶碱的比例，从而对平衡茶汤浓强度具有重要作用，间接地影响普洱茶的香气滋味。
普洱茶中的低级脂肪酸指碳原子数在十二以下的酸，一般具有挥发性，因此也称为挥发酸，它们对普洱茶香味的贡献较大。一般普洱茶等级越高，低级脂肪酸的含量也越高。
普洱茶中的高级脂肪酸又分为饱和及不饱和两种，饱和脂肪酸可使茶汤柔和并具有脂肪样气味，不饱和高级脂肪酸一般具有刺激性，使茶汤粗糙。普洱茶在自然醇化或人工发酵后，脂肪酸和有机酸总量增加，普洱茶酸性增强，其中挥发酸的增加较为显著，这对于提高普洱茶的滋味品质是有利的。此外，储存时还有一些挥发性酸类变为气体释放出来。
香味物质变化
普洱茶香味物质一般指分子量在300 以下的挥发及半挥发性成分。普洱茶中的香味物质，按其能够产生芳香气味的特点，可分为普洱茶香气物质和茶汤香气物质两大类。前者对普洱茶的香气感官特性产生作用，后者是经过冲泡后产生的特殊普洱茶芳香物质。
普洱茶的香气物质经过储存后有所改善，杂气与刺激性等不良气息减少或消失，醇和协调的茶香出现。普洱茶的芳香特性则只能通过很好的储存才能充分显示出来。
在中国茶类的大观园里，武夷茶天资禀异，气质卓绝，岩骨花香，绝代风华。可以这样说，武夷茶卓绝的气质来自大自然的无私馈赠，更是其身后沉默的山峦和溪谷孕育的结果。今天，我们的目光从一片芬芳的武夷茶叶走开，走回群山深处，寻找武夷茶故土尘封的往事，解析一泡好茶背后的山场秘密。
两个区域
广义上来说，武夷山人把武夷茶生长的山场分为两个区域：一、武夷山风景区;二、武夷山高山生态区。这种划分方法是对武夷岩茶产区的地形、地貌、生态、气候，以及各地的茶叶品质等因素综合考虑的结果。在这两个区域内，武夷山主要的峰峦、坑涧、田地和村落星罗棋布。
武夷山风景区茶区自古以来就是武夷岩茶的重要产地，区内面积70平方公里，其主要范围东至崇阳溪，南至南星公路，西至高星公路，北至黄柏溪。
主要产地包括：三姑石——悟源涧——马头岩——三花峰——九龙窠——倒水坑——天心岩——杜辖寨——大坑口——牛栏坑——流香涧——慧苑坑——竹窠——章堂涧——鬼洞——丹霞嶂——燕子峰——北斗峰——曼陀岩——水帘洞——桂林——瑞泉岩——莲花峰——三仰峰——双乳峰——天游峰——桃源洞——北廊岩——大王峰——九曲溪——虎啸岩——一线天——狮子峰——马枕峰。
生态茶区位于武夷山景区西北边的高山地区。
主要地点包括：山口——长滩——吴三地——程墩——岚上——曹墩——黄村——星村镇。这些产区形成一条非常绿色的茶叶生态壁垒，为人类提供着天然的生态饮品。
浑然天成
地形——铸就天然温室
武夷山脉的形成主要是在中生代白垩纪初，那时，我国东南沿海一带发生了一次十分重要的地壳运动，地质上称为燕山构造运动，武夷山脉主要是通过这次地壳运动形成的。由于太平洋板块从东南方向与亚欧板块相碰撞，构造运动力来自东南方向，并遭到亚欧板块抵抗，因而形成了武夷山脉东北——西南走向的格局。燕山构造运动结果，使武夷山脉上升，两侧产生不少断陷盆地，今日的武夷山市区及风景名胜区当时就是个内陆湖盆，而且形成了规模较大的湖泊。湖盆周围山地各类岩石经过风化、侵蚀，大量的碎屑物质被水流带到湖盆里一层一层地沉积，经过长期地质作用，形成坚硬的沉积岩。今天我们从武夷山市区到度假区一马平川的情形就是那时地质构造的结果。
武夷山最有代表特色的山峰是那种向西倾斜的单斜山，是武夷山景区内最主要的山峰构造类型。究其地质原因，早在第三纪末武夷湖盆回访上升时，岩层受到近东西向的挤压力，导致岩层东侧产生翘升，向西倾斜，因而形成了大大小小的单斜山或单斜断块山。今天，我们在武夷山天心寺的公路旁依然还可以看到许多的单斜断块山。在武夷山景区里，为了便于记录，人们把比较有代表性的山石归纳为三十六峰、九十九岩。我们可以看到，这三十六峰和九十九岩大部分都是昂首向东，远观其景，仿如千军万马向东奔流，异常雄伟壮观。
从植物学上考究，这种地形特征对武夷山的茶树而言，是不可替代的屏障。每年的冷空气南下到达武夷山时，因受到山脉的阻挡不能直接南下东进。等冷空气积蓄能量越过武夷山脉，或者经福建东北部绕道到达时，冷空气已被暖化。武夷山因地形屏障而上升了热量气候带级别，丰富的热量带，为茶树铸就天然的温室。因此，武夷山的冬天比同纬度内陆的省份气温高了许多。
地貌——碧水丹山
对于武夷山的地貌，梦笔生花的江淹曾一言以蔽之“碧水丹山”。
所谓的“碧水”首先得益于武夷山每年高达2000毫米的降水量，加上原始森林能保持较多的水份，大量防止水土流失。还有中国最美的溪流——九曲溪，以及被誉为武夷山母亲河的崇阳溪萦绕其间。因而崇山眉黛，碧水长流。
“丹山”主要形成于地质历史上的白垩纪和第三纪。那时，中国大部分地区包括武夷一带气候相当干热，沉积物质中的铁，主要是赤铁矿，在干热气候环境下，经氧化后变为红色或紫红色，这些碎屑岩人们通常称为“红层”。武夷山景区内的山就是由“红层”构成的，因而称为“丹山”。由于当时气候干热，有利于可溶性盐类积聚，故红层含有一定数量的氧化钙，还有少量的石膏沉积。
在海拔分布上，武夷山景区境内的茶园山场海拔大多在200～450米，海拔最高的三仰峰也只达729.2米。武夷岩茶的著名产区常常提到“三坑两涧”——慧苑坑、牛栏坑、大坑口、流香涧和悟源涧就在景区内，平均海拔大致350余米。这些山峰整体高度落差大，高低错落，地形起伏，峰峦叠障，地貌上山地多平地少，加上这一带溪流河畔的砂土地，很大程度上为茶树提供了良好的家园。
光照——散淡而从容
万物生长靠太阳，茶树的生物产量90%以上是靠光合作用形成，适当强度的光照非常必要。但是，因为茶树特殊的生物品质，光照过强，其生长反而受到抑制。茶树在进化过程中，形成喜光怕晒的特性，它们更适合在云雾多、漫射光多的茶园生长。武夷山每年有将近三分之一的云雾天气，从卫星云图上，我们可以看到这里经年云雾缭绕，这些云雾把强烈的阳光进行了有效的过滤，即降低光照的强度又增加了茶树益生的漫射光，对茶叶良好品质的形成效果显著。另外，在武夷山景区多沟谷坑涧，太阳每天东升西落，而在沟谷坑涧里的茶园每天的光照都比较少，狭窄的地方每日光照不足五六个小时，光照也刚好适度。
空气——远离尘嚣
茶树是天地至清之物，远离喧嚣，气乃生命之本。由于良好的生态环境，充足的原始植被，武夷山俨然是一个天然的氧吧。据统计，这儿空气里的负氧离子比城市地区高出几十上百倍。另外，长年的云雾缭绕，使得武夷山既温暖湿润，又凉爽安静，如果在炎热的夏日畅游其中，立刻三伏全消。武夷山的茶树涵养其中，逍遥自在，品质自然清高。
土壤——乐土
武夷山景区内土壤大约在8000万年以前形成，当时发生火山喷发，再加上后来的地壳变动和地表侵蚀，使市区、武夷、星村一带形成一个东北方向的短轴盆地，而盆地四周由火山岩组成，在其中间形成湖泊。火山岩风化成含有铁质岩石的碎片，随流水搬运沉积湖底。沉积物中的铁质经过氧化作用变成紫红色，逐渐形成紫红色岩层，这就是景区土壤的基础。这种紫红色岩层含砂砾量较多，达24.83～29.47%，土层较厚、土壤疏松、孔隙度50%左右，土壤通气性好，有利于排水，而质地较粗粘，适合茶树的生长。另外，这种土壤物理风化强烈、化学风化微弱、石灰开始淋溶，土壤中有机质含量低，OM值仅为28g/Kg，但是含磷、钾丰富。由于紫色土母岩松疏，易于崩解，矿质养分含量丰富，肥力较高，再加上这些地方岩谷陡崖，夏季日照短，冬挡冷风，谷底渗水细流，周围植被条件好，形成独特的土层厚、富钾、锰、酸度适中，多砾质的“茶土”。例如，竹窠茶园的磷钾高而氮低，赤石茶园氮高而磷钾低。另外，红色硅铝质土层分布在青狮岩、碧石岩、燕子窠等，主要是厚层岩红土，土层较薄。
茶树有喜酸怕碱的特性，适宜茶树生长的土壤的PH在4.5~6.0之间。武夷山森林的土壤和茶树分布较多地区的土壤都是酸性土，土壤的PH值一般在4.5-6.5之间，因而，从这一点来看，武夷山也是茶树生长的天然乐土。这些地方，除生长茶树外，到处可发现都有马尾松、杜鹃、蕨类植物等酸性土的指示植物生长，所以在规划开辟新茶园时，可以观察该地有否这些指示植物，这是一个很简便有效的方法。
从地形上看，武夷山土壤中的有机物沉积会随着海拔升高而逐渐增大。原因有多种：
❶随着海拔升高，山体主要植物由木本过渡为草本。这两类植物凋零之后，主要成分大不相同，木本提供的主要是大量的枯枝落叶，集中于土壤的表层，下层很少，造成有机质由表层向下急剧减少;草本提供的则主要为死亡的根系，地表以灌木为主的枯枝落叶不多，故有机质积累深厚，减少不太明显。
❷随着海拔升高，气温降低，湿度加大，土壤微生物活性减弱，有机质分解减慢，遂有更多的有机质得以累积。
❸不同海拔处人类活动干扰程度的差异也是成因之一。海拔高，人类活动受限大，干扰较少，故能够进入土壤的天然的有机质更多，土壤有机质含量更大。
综上所述，武夷山各类土壤有机质含量大小关系为红壤<黄红壤<黄壤<山地草甸土。
武夷山高山茶区的典型代表是吴三地。这里平均海拔800多米，土壤有机物积累深厚，保留完好的原始植被，使得土壤中的腐质层深厚，乃是武夷岩茶茶树的一片乐土。
水分——恣意充沛和暗流涌动
茶是喜湿植物。武夷山是典型的中亚热带海洋性季风气候区，气候湿润。另外，武夷山脉东北—西南走向，东南处为迎风坡，每年东南季风来临时，冷暖流在此频繁交汇，降水充沛。武夷山地区的年均降水量1600~2200毫米，年均相对湿度在80%左右，一般在78%~84%之间。由于山区地势高差悬殊，所以区内气候的垂直变化颇为显著，大致为：海拔每升高100米，气温下降0.6℃，降水递增37.0~54.14毫米。在武夷山湿润的条件下，茶树细胞的原生质保持较高水分、芽叶嫩度高、品质好，同时，因为水分充沛，有利于茶叶中有机物积累，提高氨基酸、咖啡碱和蛋白质的含量。
喜湿怕涝是茶树的一大特性，若低洼地长期积水，排水不畅，茶树根系的发育受阻，也不利于茶树生长。武夷山岩谷峡隙涧的茶园土壤均为风化岩石，土层较厚，土壤疏松，孔隙度在50%左右，不会存在洪涝现象。因此，我们可以看到武夷山山岩的岩壁上长年湿润，在其表层下有暗流涌动，沟谷坑涧里，溪流叮咚，这些都是茶园天然的排水工程，既写意，又灵动。
“岩岩有茶”、“生态茶园”及其他
武夷山景区内岩石表面多，土壤与泥地相对偏少，茶园主要是以砌石而栽、依坡而种、就坑而植，造就了“岩岩有茶、非岩不茶”的茶园形态。例如，母树大红袍就是生长在九龙窠的岩壁上。在武夷山景区边缘极其外围的茶地坡度较为平缓，为种植茶树提供了更多的土壤和阳光。也只有在这些地方，我们才能有幸见到成片整齐的茶园，绿意黯然，暗香浮动。当然，武夷山生态茶区的茶园可谓是养在深闺中，在原始植被的保护下，零星错落在丛林深处。这些茶园，是大自然怀抱里的宠儿。
由于先天环境的山场差异，在茶园管理上也有着明显的不同。
景区内土壤矿物质丰富，基本上不需要施肥，除了新丛茶树在育苗的时候略施点肥料，帮助其生根发芽，往后就不在需要施肥。在茶园的种植上，一般采取深耕法、深耕吊土法、代替施肥的客土法等，有利于灭草除虫、土壤熟化，对岩茶品质的形成大有益处。
武夷山生态茶区的气候条件得天独厚。保持有机茶的生态标准，是生态茶区的不懈追求。有机质的层层积累使得这里成为奢侈的茶树乐园，除了新丛茶树在育苗时略施绿肥或有机肥之外，往后尽量不施或少施肥料。另外，生态茶区海拔高，相对气温较低，昼夜温差大，再加上生态区生物链完整，昆虫天敌诸多，也间接地减少了茶园的病虫害。因此，在茶树的生长期，这里的茶园不需用药。早在清朝时期，主产于今日生态茶区的“吴记茶叶”便赢得在下梅、赤石码头“免检上船”的美誉，可见其生态有机质的含量。
武夷茶历来以质量安全闻名茶界。从2001年到2008年，在连续八年的国家质检部门抽捡中，武夷茶的农残、重金属指标都几乎为零。
基因王国
由于武夷山景区和生态茶区土壤中的PH值、钾、锌、镁等微量元素及土壤的疏松度差异显著，直接导致了茶叶品质差异。加上茶树品种特征特性和茶农的喜好，以及市场的需求不同，也造成武夷山景区、生态茶区的主要茶树品种存在一定的区别。
武夷山景区内种茶历史悠久，主要茶树品种以水仙(中小叶灌木形态)、肉桂、大红袍以及茶树中的传统品种如矮脚乌龙、雀舌、北斗、铁罗汉等为主。这里的茶树树龄虽然较高，但是产量稳定，茶青品质优异，每亩产精茶量可以达30-35公斤。
武夷山的当家品种水仙、肉桂在景区内分布甚广，景区边缘及外围的茶区也普遍种植。这里的茶园在每年的春茶后，除了一些老丛或高丛的水仙茶园保持不修剪外，像肉桂、黄旦等品种为了稳定产量，便于采摘，要进行一定的修剪。在坡地上的茶园，亩产精茶可达40-45公斤，平地上的茶园亩产值更高，可达50-55公斤。
生态茶区为了保持良好的原始环境，以水仙(小乔木大中叶种类)为主。外加一些早生种如白鸡冠、金观音、丹桂、黄观音等。小乔木型的水仙一般不需要修剪，任其自然生长，成型的茶园上生态条件好，芽叶肥壮，在茶园亩产量上，由于种植密度低，比较稳定的亩产值可以保持在40-45公斤。那些老丛或高丛水仙的产量以棵计，小棵点的可采得茶青5公斤左右，茶树年龄较大的，可采得茶青10公斤左右。
武夷岩茶的魅力在于它本身沁人心脾的香气和百转千回的滋味上，吸收阳光、空气、土壤、水分，孕育出独特的天地精华。武夷山景区是武夷岩茶最古老的产茶地，长年云雾缭绕，阳光漫射，极为有利于茶树的生长。土壤中丰富的矿物质被茶叶所吸收，空气中高密度的负氧离子也造就了独特品质的茶，所出产的茶在香气、滋味、耐泡度上都是无可挑剔的。沟壑纵横的地形使得阳光在这个茶区里分布得很融洽。山冈上和阳坡里成了肉桂的领地。马头岩和牛栏坑的肉桂，显得香气特别好，滋味厚重，霸气十足，令许多茶客啧啧称赞。对水仙而言，以坑涧谷地生长者为上品，原因就在于水仙的叶片大于一般茶树品种，这种宽大的叶片决定了它能吸纳空气中的水份，谷涧中的水份持有率往往是比较高的，水仙宽大的叶片使得它的光合作用效果比其他品种强，更有亲水性和喜阴性。尽管深谷中阴翳蔽日，对水仙而言，这点阳光已经足够了。另外比较有名的山场是竹窠，其出产的水仙滋味醇厚，有的老丛水仙青苔味特别浓厚，是众多茶客所追求的茶品。
景区边缘以及其周边地带不管是阳光还是水分排场都很大，武夷山脉大致呈东北—西南走向，而河流呈西北—东南走向。不同走向的山川河流恰好交织在这一带，河滩广布，土壤深厚，土质以适宜茶树生长的红黄壤为主，非常适宜茶树生长。这一带里的马枕峰就是肉桂的原产地，其中不乏一些茶树良种。
生态茶区的茶叶品质和口味在武夷岩茶中独树一帜，更以其独特的生态有机管理渐受茶客们的青睐。高山紫外线较强，有利于芳香物质形成。云雾天气每年将近三分之一，多漫射光，这里的水仙茶种植历史悠久，房前屋后，山涧溪边，棵棵老茶树根连根，枝连枝，叶簇叶，一幅和谐的茶村美景图。吴三地老丛水仙带有特别青苔味，汤水厚实润稠，味醇温和滑爽，高山地域的滋味特征明显，尤其与竹林相邻共生的水仙，更有一份如兰似竹的清幽，正如武夷山的一对名联所述“客至莫嫌茶当酒，山居偏隅竹为邻”。一些高香品种在这里也得到深厚的滋养，如金观音、黄观音、奇兰、丹桂……其成茶皆有一股特有的高山生态气息，保健效果极佳。总结为：生态园，山场味;本木香，高山韵。
山场上的种种条件，也深刻影响茶叶化学成分，造成各种山场茶叶的营养成分不同。从茶叶的生化角度来看，茶叶的品质不但与各生化成分总量有关，也与各成分之间的比例有关。在茶树生物化学含量方面，以当家品种水仙为例，水仙品质主要生化指标差异显著，各个山场茶叶的茶多酚、咖啡碱、可溶性总糖、儿茶素总量差异不大，水浸出物差异显著(茶汤厚度)，氨基酸、酚氨比(茶汤浓度、茶味的轻重)差异极显著;在香气方面，岩茶素有“醇不过水仙，香不过肉桂”之说，茶青中的香气成分以醇类物质为主，不同品种茶青主要香气物质(品种香)不同，水仙以乙醇含量最高，肉桂以橙花叔醇含量最高;在香气总量上，不同品种香气总量相差较大，肉桂香气总量是水仙的两倍左右，种类更多，因此做出的茶香气(工艺香)更加馥郁幽长;不同产地茶青中香气成分中有相同的物质，也有独有的香气物质，且同一香气成分含量及比例不同，从而表现出不同土壤香。这也是判定武夷岩茶山场的重要依据之一。
除山场的因素外，武夷岩茶的发酵程度相对其他乌龙茶区会偏高，其咖啡碱含量明显高于其他乌龙茶区，再加上其精湛的制作技术和独特的焙火工艺，凭其丰富的内质，“七泡有余香，十泡有余味”自然不在话下，种种优势造就武夷岩茶的独特性和不可替代性，开创了中国乌龙茶绚丽的篇章。
--------------著名山场介绍-------------
山场：慧苑坑
地理位置：玉柱峰北麓，慧苑寺所在处
海拔高度：262m
植被情况：★★★★
茶树品种代表：铁罗汉
提起慧苑坑出的好茶，我们不得不说一说“铁罗汉”。相传有一座历史悠久的慧苑寺，它座落在幽静的慧苑坑里，寺院香火旺盛。慧苑寺里有一位僧人叫积慧，专长茶叶采制技艺，他所采制的茶叶清香扑鼻、醇厚甘爽，啜入口中，神清目朗，寺庙四邻八方的人都喜欢喝他所制的茶叶。他长得黝黑健壮，身体彪大魁梧，像一尊罗汉，乡亲们都称他“铁罗汉”。有一天，他在蜂窠坑的岩壁隙间，发现一棵茶树，那树冠高大挺拔，枝条粗壮呈灰黄色，芽叶毛绒绒又柔软如绵，并散发出一股诱人的清香气。他采下嫩叶带回寺中制成岩茶，请四邻乡亲一起品茶。大家问：“这茶叫什么名字?”他答不上来，只好把经过讲出来。大家听了后认为，茶树是他发现的，茶是他制的，此茶就叫“铁罗汉”吧!从此，铁罗汉的传说便流传开来。
铁罗汉是武夷山最早的名枞，据清郭柏苍《闽产录异》(1886)载：“铁罗汉为武夷树名，叶长……老君眉，叶和味郁，然多伪为铁罗汉，坠柳条，皆宋树，又仅一株，年产少许。”其特征是树丛较高，生长茂盛，叶长而大，叶色细嫩光亮。叶色鲜绿光，叶面平展，叶尖钝弯曲略下垂，叶肉隆起略皱，脉粗显露，锯齿钝略显露。干茶色泽绿褐油润带宝色，条索粗壮紧结匀整，乍看似水仙;香气浓郁幽长;汤色清澈艳丽，呈深橙黄色;滋味顺滑、浓厚甘鲜并且持久，岩韵特强、具有鲜爽回甘的特性;叶底软亮匀齐，红边带朱砂色。铁罗汉之上品，兼具花果香。
早期武夷岩茶中以铁罗汉最为名贵。由于所用原料为武夷岩茶陈茶(即存放多年的茶叶)，有治疗热病的功效。19世纪及20世纪初期，对当时在广东惠安流行的瘟疫有显著的抑制效果，成为沿海渔民居家外出必备之物，极受推崇。
慧苑坑位于玉柱峰北麓，是武夷山岩茶产区中核心地带，是武夷山岩茶三坑两涧之一。它的优良土质，良好的生态保护和天然的区域小气候，造就了该区域的茶叶有着独特的品质，是武夷岩茶的重要产区之一。
山场：牛栏坑
地理位置：天心寺东北边，北斗峰与曼陀峰的南麓
海拔高度：238
植被情况：★★★☆
茶树品种代表：肉桂、水金龟
从武夷山天心永乐禅寺北东方向有一条小径，狭窄的山谷中一条溪涧常年不断地流淌着，这条溪谷就是牛栏坑。牛栏坑名虽土，在武夷岩茶界却是无人不知，所出产的肉桂被笑称为“牛肉”。坑内多处崖壁下，皆有茶数丛，崖下有一丛名茶，当是“水金龟”。这里茶山条件非常优越茶山都在半山悬崖上，一层层用石头垒成，不惜工夫，足见这些名丛之珍贵。如今崖壁、砌石之上早已布满青苔、藓草，岩石表面黝色苍苍，茶丛生长其间，此地所产之茶，香气饱满，齿颊生津。牛栏坑总体环境，幽谷森然，涧水常流，柔风常抚，大风不往，朝阳夕晖，烈日不至，是武夷岩茶的理想家园。
传说故事：水金龟之名传闻于明末清初，名声初起于清末，民国初年因争茶树引起诉讼，耗资千金而出名。其茶树母株现植于牛栏坑杜葛寨峰下半崖上，为兰谷岩所有。该树原产在杜葛寨峰下半岩上，属天心寺庙产，一日大雨倾盆，峰顶茶园边岸崩塌，此茶树冲至牛栏坑之半岩石凹处停住，后山流成沟，经树侧而下。当时兰谷岩主遂于此树外凿石设阶，砌筑石围，壅土以蓄之，共三株丛生一处。因系水中来故以“水金龟”命名。1919—1920年间，兰谷岩主与天心岩寺僧为此树引起诉讼，耗资数千，茶之名声亦随之而显，施棱曾慨叹并题字“不可思议”，石刻于山崖之侧以记之。自此水金龟之名大著，被列为四大名丛之一。
山场：流香涧
地理位置：玉柱峰与飞来峰的西麓，毗邻慧苑坑
海拔高度：280m
植被情况：★★★★☆
茶树品种代表：水仙
武夷山风景区内的溪泉涧水，均由西往东流，奔向峡口，汇于崇阳溪。唯独流香涧，自三仰峰北谷发源，流势趋向西北，倒流回山，两旁壁立苍石丹崖，青藤垂蔓，野草丛生，而其间却又夹杂着一丛丛山惠、石蒲、兰花。“坠叶浮深涧，飞花逐急湍。”一路走去，淙淙的流水声与飞花相随不舍，一缕缕淡淡的幽香，时时扑鼻而来。明朝诗人徐火通游历此地，不忍离去，遂将涧改名为“流香涧”。随着山涧往北一折，即为清凉峡。该峡两旁危崖夹涧而立，抬头仰望，犬牙交错的崖石，岌岌欲坠，当中只留下一线空隙，到正午时才会透进一缕阳光。流挂在石壁上的一道道水痕，顷刻之间，又化成一滴滴岩溜，落入涧中，发出叮叮咚咚的声响，十分悦耳动听。茶树生长在这里，不仅有“岩骨花香”，更有流香之韵，亦留香，令饮者过齿难忘。
山场：大坑口
地理位置：天心寺的东南边
海拔高度：243m
植被情况：★★★★☆
茶树品种代表：水仙、肉桂、名丛
大坑口为通往天心岩的一条深长峡谷，横贯东西，连接天心岩和崇阳溪的水系，坑涧两边茶园广布，又为东西朝向，光照充足，地势较低区较宜种植水仙，半山腰或山冈上适合种植肉桂。两侧的茶地，静卧在树林山嶂掩映处，吸纳天地精华。大坑口为九龙窠、倒水坑、天心岩一带的溪水干流，水量丰富，溪流也带来上游的肥沃土壤，土壤深厚，养料充足，所种植茶树无需施以肥料，为茶树的生长提供了良好的阳光、空气、水分、土壤，茶品极佳。
山场：竹窠
地理位置：流香涧西侧
海拔高度：351m
植被情况：★★★★☆
茶树品种代表：水仙
竹窠是一个天然的山间谷地。比起三坑两涧那些狭长的山涧，竹窠的地势更加低洼，被笑称为三坑两涧的“盲肠”。低洼的地势，凝聚了许多的自然肥料和水分，土壤肥沃，水分充足，又避风排水，青苔滋生。水仙品种宽大的叶片决定了它光合作用能力比其他品种强，在竹窠里，每日短暂的光照对它来说是足够了。
山场：马枕峰
地理位置：狮子峰的西南边
海拔高度：361m
植被情况：★★★★☆
茶树品种代表：肉桂
马枕峰为武夷山三十六名峰之一，位于揽石峰南，其形绝似骏马，周遭20余里，穿云矗汉，与三仰峰遥相对峙。此峰在武夷山国家级风景名胜区的最南缘。从宏观上，全峰好似一扇硕大的屏风逶迤地遮挡在全山的南端，也好似武夷山风景区的一个骏马形的巨枕，故称为马枕峰，也即堪舆家所谓的“案山”。武夷山当家品种主要是水仙、肉桂。水仙为舶来品种，而肉桂确是武夷山的土著品种，它的原产地就在马枕峰一带。上世纪六十年代以来，由于其品质特殊，逐渐为人们认可，种植面积逐年扩大，现已发展到武夷山的水帘洞、三仰峰、马头岩、桂林岩、天游峰、仙掌岩、响声岩、百花岩、竹窠、碧石、九龙窠等地，并大力繁育推广，上世纪八十年代以来屡获国家级名茶殊荣，现已成为武夷岩茶中的当家品种。马枕峰作为肉桂的发源地，环境适宜肉桂生长，周围山峰很多，茶树多生长在半山腰，光照时间充足，做出来的茶香气奇特高锐，此“马肉”一点都不逊色于马头岩的“马肉”。
山场：鬼洞
地理位置：天心寺与慧苑寺之间
海拔高度：284m
植被情况：★★★★☆
茶树品种代表：水仙、铁罗汉、水金龟
鬼洞并非洞也，实为一条细窄的峡谷，比武夷山“一线天”略见些青天。两边岩壁耸立，遍布青苔和蕨类植物，潮湿、阴翳，人迹罕至，土质肥沃。这里小地域气候丰富，因此孕育了许多武夷山的名丛，遍地皆是茶树，为武夷山名丛的另一个重要的发源地。
山场：吴三地
地理位置：武夷山景区的西北边高山地区
海拔高度：807m
植被情况：★★★★★
茶树品种代表：水仙、奇兰、丹桂
吴三地是武夷山市洋庄乡浆溪村的一个自然村，在武夷山的西北部，这里平均海拔800多米，最高海拔有1300多米，茶叶高山气息特浓。原始植被保持完好，山顶上植被丰富，山脚下溪流多，水网密集，山腰上植被众多，竹林茂密。很符合武夷山当地人对茶态茶园“上有戴，下有带，中间有腰带。”的要求。终年云雾缭绕，武夷山地区的年平均湿度为80%，但在吴三地的年平均湿度可达85%。云雾缭绕，多茶叶生长时需要的漫射光，从卫星云图上看，时常披着层薄纱。茶叶养在深闺，品质自然优异，另外，吴三地当地盛产毛竹，茶叶的花香加上吸收的竹子的清香，使得茶叶中有明显的粽叶香，在武夷水仙中独树一帜，颇受老茶客们的青睐。而像奇兰、丹桂这些高香品种，在高山生态环境下，芽叶肥厚，香气馥郁，滋味醇厚，颇受武夷岩茶新茶客们的喜爱。
山场：悟源涧
地理位置：武夷山风景区内马头岩南麓
海拔高度：342m
植被情况：★★★☆
茶树品种代表：水仙
马头岩南麓，有一座窄小幽谧的峡谷静静坐落。峡谷内，一条清澈、笔直的涧水汩汩流过。涧水淙淙，幽兰芬香。三仰峰诸多山头流出的小溪流，汇集到马头岩，形成了涧的源头。涧水一路流淌，注入到山脚兰汤村的池塘沟渠，最后汇入了九曲溪。
涧旁的石径，静谧安祥，一条条横石铺就的石阶蜿蜒向前方，禁不住令人悟“道”思“源”。峡谷的左侧山壁上，“悟源涧”三个石刻字古朴而醒目，这正是清乾隆年间江西茶商捐资修建石径的题刻。手抚此题刻，任指间在朱红的笔画上游走，仿佛如此便可顿悟天道，寻找到武夷岩茶的本源。
石径两旁，峭峰林立，深壑陡崖，使得谷内迷雾沛雨，夏日阴凉而冬少寒风。独特的丹霞地貌，风化的沙砾岩，岩中丰富的矿物质，还有那汪清澈甘甜的山泉，养育了闻名天下的名茶。
山谷中，凉风习习，丛丛老茶在谷旁的岩缝中蓬勃着，淡淡的山野香气从茶树间徐徐飘起，直灌入每一个到访者的领口、衣袖，使他们听着山涧叮咚的水声，感受风拂过茶叶轻轻地哗哗声，在幽静的沉酣中洗去喧嚣的铅华，感受着宁静与恬淡。
与悟源涧的相遇，或许是每一个爱茶之人在人生旅途中祈求之事。
山场：九龙窠
地理位置：大红袍景区内
海拔高度：326m
植被情况：★★★★
茶树品种代表：大红袍
九龙窠为茶叶名丛“大红袍”原生地，通往天心岩的一条深长峡谷，峡谷两侧峭壁连绵，逶迤起伏，形如九条龙。人们遂把峡谷喻之为游龙的窠穴，故名。九龙之间呈现一座顶部略呈圆形的小峰峦，称为龙珠，故又称九龙戏珠。
沿着幽谷铺设了一条石径。两侧涧水长流，茶园碧绿，芬香沁人，景色幽美。出峡平旷之处的岩壁上凿满包括“晚甘侯”以及历代名人题咏武夷岩茶的摩崖石刻。其中有北宋范仲淹、南宋朱熹的咏茶名诗以及唐代茶圣陆羽的后裔、清代崇安县令陆廷灿的诗作。
九龙窠到处都是丛丛簇簇的名丛，号称为茶树的王国。往东可至天心岩，岩下有武夷山最大的佛教寺院──永乐禅寺。
“大红袍”名枞茶树，生长在九龙窠高岩峭壁上，两旁岩壁矗立，日照不长，温度适宜，终年有涓涓细泉滋润茶树，由枯叶、苔藓等植物腐烂形成的有机物，肥沃土地，为茶树补充养分，使得大红袍天赋不凡，得天独厚，品质超群。(本文作者：黄绍锋 天语 王波 宿静 天风)
来源：茶贵人
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这是一个繁荣的时代，这是一个衰落的时代。
茶，这片原始而古老的树叶，数千年来春秋枯荣、历久弥新，它早已被裱上厚厚的文化；被委以倾国的重任；被背负利益的大梁；被套上重重的枷锁。
在这个不那么景气的冬天，这片树叶的前程如同帝都的雾霾，让人捉摸不透，究竟路在何方？
一：迷惘的源头
茶叶产业链里面，茶农似乎是被遗忘的一个群体，人们看到的只是茶专家、茶教授、茶艺师、茶企业、茶市场、茶商、茶馆、茶楼、茶经。。。。。。却很少有人想起他们喝的每一片茶都是茶农们起早摸黑、风餐露宿手把手采摘炒制的。离开数千万茶农，其他的一切的一切都是狗屁。
茶农是这个产业链里面付出最多的，也是得到最少的。为了提高产量、增加收益，他们只能不断给茶树施肥；为了增加效益，他们只能给茶树施药，因为茶是他们的生存来源、是他们的生活保障。
请不要认为夏秋茶都是有毒的，还从来没听说过有喝茶被毒死的。茶树也有生命，有生命就要成长，要成长就需要施肥，茶树也会生病，要生病就得施药；请不要以为绿茶这么绿是放过色素的，虽然以前曾经有过此类事件；请不要认为乌龙茶这么香是因为加了香精的，乌龙茶本身就有千变万化的香味。
看过“洗衣粉油条”事件后难道从此以后就不吃油条了吗？听说过“抛光大米”的事件后难道再也不吃饭了吗？每个群体都有害群之马，但不要用一棍子打死的思维来看待一个事件。
民以食为天，一切食品的源头几乎都来自农民之手，食品安全方面我们是要加以宣传、加以监管、加以引导、加以规范，最归根结底的要素还是要给与他们足够的利益和生存空间。
2015中国茶叶种植面积达4316万亩,并且每年还在以几百万亩的速度在增加。另一方面却是全国有百分之四十的茶区发生茶叶弃采现象。采茶工短缺俨然已经成为制约茶产业发展的最大瓶颈。
随着我国人口逐步老龄化，以及城镇化进程的加快，大量农村人口向工、商、服务业等行业转移，使农村劳动力呈现出青黄不接、严重短缺之态势,特别是给容易受季节、气候影响较大的茶叶产业带来不利。每年春茶季节，都需要大量的采茶工抢时间采摘名茶，采茶工的数量决定了茶叶的品质、产量，更决定了茶农和茶企一年的经济收益。从而在每年春茶季节全国各大茶叶产区的采茶工都会成为抢手货，难怪各地茶人在种植茶叶选址时考虑的第一件事情就是当地的采茶工是否充足。从某种程度上可以讲采茶劳动力决定了茶叶产业的命运。
当下，我国的农业机械化正在逐步取代传统人工劳作的重大变革之中。以茶叶产业来讲，修剪茶叶有修剪机，采收大宗茶有采茶机，后续加工环节更不缺先进完善的制茶加工设备，现在唯独缺的就是名优茶的采摘机械，而名茶的收益又占全年茶叶收益的百分之六十，如果有一种可以采收名茶的采摘机，那将会给千万茶农和茶企业带来福音，也将会是中国茶叶产业上的一次重大变革。(央视《我爱发明》：采茶无影手)
中国有二十多个省市种茶，茶和茶农在每个地方的待遇也不一样。在西南茶区（比如四川、贵州）种茶叶是有补贴的，普通茶农种上几亩几分也有补贴。在江南茶区（比如浙江），普通茶农要拿到补贴很难，政策文件指定的一个萝卜一个孔，只有那些其实很富有的茶企、茶场主们才能跨入拿钱的门槛。我不想以此比较来说明什么，因为说的再多一切都是然并卵。
看到有不少茶区正在进行轰轰烈烈的旧茶园改造，把大片优质的，口感、香气都非常有层次感的群体种挖掉，换成口感、香气单一、产茶早的无性繁殖品种。这就好比国人把老祖宗遗留下来的老城老建筑拆掉，全部改成清一色的洋房一样。若干年后一些地方的群体种将销声匿迹。
中国茶产业这么大，对人们的生活这么重要，却没有专门的管理机构，而是把茶叶归口于农业局管理，技术层面的东西又归口一个外行的又是全能的技术监督局。反观印度把茶叶产业作为国家农业经济的重要支柱产业来看待，有专门的国家级行政机构茶叶局。从源头种植管理、生产加工、市场准入、茶企的QS认证、有机认证（且是免费的）等环节，政府都会要求他们的茶企业要做的规范，也会让他们减少负担。这是一个号称种了几千年茶叶的国家和一个只种了一百多年茶叶的国家之间的真实写照。
二:混乱的市场
这世上买茶的百分之九十都是不懂茶的，这世上百分之九十九卖茶的都会说自己的茶是最好的。
茶作为一种商品用来交易赚取利润是无可厚非的，但若是为了追求暴利而进行炒作那就另当别论了。
当年“大师”张悟本开始“豆你玩”，把黑豆从3.5元每斤炒到19元，接着“李悟本”“王悟本”等“大师”们又玩起了“蒜你狠”、“姜你军”、“苹什么”、“鸽你肉”爆炒游戏……于是轰轰烈烈的炒作风刮遍了神州大地、大江南北，这些年某些商品价格上涨的原因，通货膨胀占了主要的因素，但是那些以炒作商品获利的民间游资也起了推波助澜的作用。
茶叶作为我国粮油除外的最大农特产品，当然是游资们的首选炒作目标。要炒，首先洗脑！
先被选中的是铁观音，什么正味、拖酸、消青；什么浓香、清香、老铁；什么内山、外山、山外，搞得你云山雾罩，一时间卖铁观音的店铺开满全国，有关铁观音的广告、传说充斥着各大网络，更有福建小妹加你QQ，问：大哥，你喝茶吗？你说喝，那么好，她接着问喝什么价位的，来一斤我们家自己产的铁观音如何。。。。。，如果你说不喝，不好意思，把你就地删除，你应该碰到过吧。
铁观音过后炒普洱。云南出好茶，但绝大部分的茶叶是高山台地茶，古树茶的比例少之又少，君不见现在市面上哪一家店面不在卖古树、名山普洱？各种山头、各种口味、各种年份、各种汤色、各种嘜号，可以说普洱茶是茶叶界里最复杂的学科。
安化黑茶紧随其后，十两、百两、千两，天尖、贡尖、生尖。主治高血压、高血脂、抗氧化、延缓衰老、抗癌、抗突变，俨然是一味仙药。
至于红茶老大金骏眉、正山小种（我不知道何时被封上的，反正比它们好的红茶有的是）出桐木关至京城扬名立万后，全民非金骏眉、正山小种不喝了，从京城到小镇，哪家茶叶店没有卖金骏眉、正山小种的，茶叶是不是桐木关的我不知道，但包装上肯定是印的那几个字的，价格也是8000到100不等，可怜桐木关那几棵茶树身上的担子实在是太重了。
风水轮流转，闽南乌龙衰落，闽北乌龙崛起，大红袍、肉桂、水仙已经已经充斥整个市场，马肉（马头岩肉桂）、牛肉（牛栏坑肉桂）这些稀缺品种也已比比皆是……
去年炒的最热是白茶，一个制作工艺极其简单（基本就是采下来晒一晒、烘烘干即可），成本很轻的茶叶被吹成“一年茶，三年药，七年宝”的仙草，即可消热降火，消暑解毒，还有三抗(抗辐射、抗氧化、抗肿瘤)三降(降血压、降血脂、降血糖)之保健功效。又是一味仙药，医院的危机感太大了。
资本进入茶行业，短期来看似乎能拉动茶产业一时风生水起，实则是饮鸩止渴，哪个投资者不是惟利是图，最终只会破坏茶界生态，古树普洱茶就是最现实的例子。
掐指该轮到黄茶了，怎么炒？拭目以待！
而绿茶，却是炒不起来的，见作者另一文章：它是茶类老大，却为什么没人敢“炒”它
至于茶叶的原产地域保护已经是一张废纸。西湖龙井未必是杭州产的，很有可能是来自贵州的龙井；黄山毛峰不一定是黄山出的，很有可能是四川产的；正山小种、金骏眉那就不用说了，包装上写着是那几个字，能碰到百分之一正宗的算你运气了。与其说龙井、黄山毛峰、金骏眉等等名茶是一个地方的特产倒不如说是一种通用的制作工艺的代名词罢了。
从芳村茶市罢市到惠州茶都撤场风波，从茶叶销售旺季时北京马连道到福建五里亭等全国茶叶大批发市场的门庭冷落，传统销售市场进入萧条期。茶叶电商的崛起到滑坡也不过短短三年五年间，进入淘宝100元一斤的金骏眉，35元一斤的西湖龙井，18元一斤的铁观音等比比皆是，且通通包邮，不否认电子商务给我们带来了便利的同时，也给我们带来了鸡鸣狗盗、假冒伪劣，此消彼长，也给传统市场造成了倒退。生意难做可以从千千万万茶商口中得到证实，一切的纸上的每年被增长都是幻象。
中国的茶、烟、酒销售市场似乎好坏都跟政治有关，烟酒茶生意好做时，官场腐败；烟酒茶生意不景气时，官场反而清廉，这样的市场是不正常的、是不健康的，当人伦道德与市场发展相违背时，人们肯定要选择牺牲市场。于是八项规定狠狠打击了茶叶的GDP，数年的天价茶泡沫瞬间破灭，茶叶总体行情回归理性。可就有那么些人，在今年国家领导人接待国外元首之后又再次把茶叙外交扯到政治层面，还把它当作年度茶界头条。可怜这片纯洁的树叶刚刚在肮脏的政治经济利益链上摘下，又被扣上了政治的帽子。
一个不挖掘自身潜力而一味寻求政治来养的市场是做不强大、做不长远的。这个进入门槛极低、且足够庞大、上无监管、下无秩序、画地为牢、各自吹嘘、表面繁荣、暗底汹涌的市场何时才能步入健康呢？
三：可怕的浮夸风
在亩产到达“两万斤”的那个年代里，我们却饿死了几千万人。既然能产两万斤就要你交税啊，结果是谷子在粮库里烂了，人在家里饿死了。如今世道变了，哭穷有补贴，吹牛有奖励（免税了），没看到现在一大把贫困县坚持每年把贫困这顶帽子牢牢的戴着吗！
G省号称全省茶叶种植面积600多万亩，相当于浙江加上福建还要多。这十年间我几乎到过此省的全部茶叶产地，在这个省，许多地方的农民把水稻、玉米的地位看的比茶叶不知要重多少倍。
在跟云南接壤的某地，我在当地老乡的带领下去他们口中所说的茶叶大户家里采风，进他们家时女主人在挑玉米种子，以下是我与她的对话。
“你好，听说你家茶叶很多。”
“是啊，多。”
“有多少。”
“四五亩。”
“那为什么不去采茶叶。”（那时随便炒干的茶叶可以卖25元一斤）
“忙”
“忙什么呢”？
“栽包谷”
“哦，包谷很贵吗”（我有些激将她）
“贵，贵得很”！
“多少钱一斤啊”
“八角”
“那你现在炒一斤茶叶不是可以换很多包谷啊”
“哎~那不得行，今年的秋包谷不种，我们家六口人吃啥子嘛，我们家两头猪、十只鸭吃啥子嘛，这个不得行，忙，现在忙得很……”
这不是笑话，这是我在一个布依族村庄遇到的亲身经历。
G省的另一地，与湖南、广西交界的某县，茶叶品质非常不错，由于业务关系我在那里呆过两年，第一位合作伙伴是当地的茶叶局副局长，他也有一百多亩茶园，第一天带我去他茶山上看时就在车上跟我说：别看我在分管这个行业，其实连我自己的茶叶该怎么做（管理）、做什么茶（没技术）、做了卖给谁（没市场）都没底啊。
他说的没错，那个地方的农民非常淳朴，喜欢过传统的农耕生活，家家的农机具备的很齐，田耙的跟镜面一样，田埂很多都是混凝土现浇的。当地针对茶叶有肥料补贴，说好了只能用在茶园里，结果很多人还是会把肥料用在稻田里。当地的春茶和春耕种会碰在一起，当地的农民基本都会撂下茶叶不管，全家出动耕田插秧，那怕那几天一斤茶鲜叶可以卖到50块钱。乡下集市逢三六九赶场，但凡赶场日茶场里的采茶工骤减，因为她们逢场必赶，把昨天挣的钱去花掉。
还是此县，2012年有当地一茶场主找到我，说他有两千亩茶园需求合作。结果到他茶场一看，两千亩茶园存活率只有五百来亩，存活的茶叶全部淹没在杂草之中，长得跟09年栽种当初一般大，品种多达五六个，有白茶、乌龙、绿茶几大系列，非常之杂。
在我的再三询问下，他道出了原由：当地每年种茶有指标，他们通过各种关系拿到指标，然后伐树开山整地，茶苗拿最便宜的，品种不论，种好后验收、拿钱，各利益方分钱打点，一切over，明年再来。至于种下去的茶再也无人问津，过些年想到要自己搞或转让的才会去重新打理，而每年报上去的面积总是超额完成的。此县对外宣称全县茶叶种植面积有25万亩，我三年内几乎走遍每片茶园，粗略估算最多不会超过5万亩，全省的状况大致差不多。
去年五月份，某知名茶公众平台全文转发G省某报发表的有关此省茶叶的宏大数字成绩和蓝图。文中最后提到G省春茶平均价在400元每公斤，我当时致电此省茶叶第一县M县茶商那里打听，对方说太扯淡了，这两天一般的炒青茶只有十来块钱一斤。
当我在公众号后台留言：有关G省茶叶的情况我比较了解，这篇报道吹得太厉害了，这样的文章你们也发啊。对方回复：各有所需，何必较真呢。G省的未来目标是一千万亩，在这个地无三分平的省域种这么多茶，水土流失考虑过吗？山体滑坡考虑过吗？采茶工考虑过吗？做什么茶考虑过吗？市场供大于求考虑过吗？以后产业过剩了要退茶还林考虑过吗？靠吹嘘！你全宇宙第一又如何？
当G省说种植面积全国第一时，Y省说他们采摘面积全国第一，产量全国第二，产值全国第三（江南茶区的Z省也说自己产值全国第三哎）。当S省在全省茶山上插上“打造千亿元茶产业”的横幅时，H省也在本省的茶叶博览会上喊出了“建设茶叶强省，打造千亿产业”的口号。
英国金融时报蹭撰文对中国茶叶大国的地位提出过质疑：中国二十个省产茶，8000万茶农（这个数据值得推敲），每年产茶120万吨（几年前的数据，2014年的统计数据为195万吨），仅有30吨出口。2008年7万家共实现茶叶总产值300亿人民币，而同年，联合利华立顿一家茶企业年产值即达230亿人民币，相当于国内整个茶叶产值的2/3。近几年国内茶叶产值虽有提升，但却仍难撼动立顿公司的地位。
在中国，什么都要大，房要大，车要大，十五米跨度的桥称大桥，三层楼的旅馆叫大酒店，茶叶交易市场当然也无例外，卖铁观音的市场叫“中国茶都”，批发龙井茶的市场称“中国茶市”，不清楚卖什么茶的取“中国茶城”，若以此推断马连道茶城是否应改为“帝都茶城”呢？芳村茶叶市场是否要改成“东南亚茶叶集散中心”呢？实力不是叫出来的，而是做出来的。那些个“国字级”的称谓且当是个笑料。
而对于整个茶叶产业起到了莫大作用的茶楼行业，也是假以茶楼名义打麻将、扑克进行赌博的多，正儿八经经营纯茶的很少。很无奈，眼下国情如此，国民素质如此。
四：泛滥的茶文化
文化，是一个民族的符号，是一个家国的印记。文化兴，则国家盛；文化衰，则民族亡。它是一柄双刃剑。
茶，一种树叶，用来泡水喝，可以解渴，可以提神，可以当作日常生活的一种商品。茶，是一种植物，它本身没有思想，也没有文化。
茶文化，是自古以来爱茶之人以茶为主题或命题，以自己的学识、见解、领悟，用语言、文字、仪式来阐述和表达的一种东西。任何文化，都是因人而生的，文化是人类的特产，离开了人什么都没有文化。
茶文化可以用文字和语言等方式来传播，传播的到位，可以提升它的价值、促进行业的发展，为我们所用；传播的失败，则会导致行业混乱、受众群体迷惘。
国人说的最滥的一段关于茶的文字，莫过于：中国是茶的故乡，是最早发现和利用茶的国家，是全球第一大产茶国。早在3000年前的夏商周时期就有了饮茶说（现在已经有人把它推到了8000年前的河姆渡时期了）……茶叶的归属问题不似钓鱼岛，这些毋容置疑却又没有任何意义的东西老生常谈实在无益。
一方面大肆宣扬喝茶能抗氧化：一杯茶=12杯白葡萄酒、抗衰老：比维生素e强18倍、能减肥：每天喝8-10克茶，减脂约为3斤、能提高免疫力、能预防辐射、能抗癌、能降低患帕金森病的概率、能减少心血管病的危险指数、不容易患白内障、对糖尿病症状有明显减轻、能有效阻止艾滋病……茶简直无所不能，被“无耻之徒”们吹写了成万病之药，仿佛只要人人喝茶就不用医院了，能立马解决“看病就医难”这件关乎民生的大计了，这是茶之矛。
一方面又大肆普及肝病患者不能喝茶、神经衰弱者不能喝茶、发烧不能喝茶、孕妇不能喝茶、溃疡者不能喝茶、营养不良者不能喝茶、醉酒不能喝茶、服药不能喝茶、贫血不能喝茶、冠心病不能喝茶、高血压不能喝茶、结石患者不能喝茶、空腹不能喝茶、饭前饭后不能喝茶、忌喝隔夜茶、忌饮头道茶、儿童不宜饮茶、老年人不宜饮茶……这简直又是“茶是万病之药”论调的死对头，这叫那些千千万万喜欢茶却又不了解茶的人们情何以堪，是该听前者？还是相信后者？这是茶之盾。
喝茶本是一件很随机的事，何需讲究申时卯时；品茶本是件很随性的事，何需要装扮茶服佛珠。喝茶这点平常事要平常心去对待，若一定要往高雅格调上去靠，只会让人感到曲高和寡、敬而远之。我不反对申时茶和茶人服等等之类，但我视作他们只是一种商业行为的营销手段，与文化无关。请原谅我的学识和见解浅薄。
中国茶界诸侯林立，拜的庙堂当然不一，有祭神农氏为茶祖的、有祭陆羽为茶祖的、有祭吴理真为茶祖的、有祭孔明为茶祖的、也有祭支遁为茶祖的。五花八门、不一而足，皆扯着茶文化大旗，杜撰着“山海经”似的历史。
不知何时起，茶艺师、茶道培训风生水起。
在我眼中，茶艺师是茶的化身、茶的使者、茶的媒人。既然称师，就得传道、授业、解惑、榜样，中国茶一千多种，试问你多久才能搞懂，搞不懂何以传道、授业、解惑？而现在在有关部门、有关组织、有关院校花十天半月就能“混”到一本相关部门颁发的“茶艺师证书”。
我知道整个流程大致是这样的：第一天报名交钱领取统一茶服、茶具———第2到8天空杯、空盖碗练动作（不用水、不用茶）——第九天上午温水练半天、下午温水加茶练半天（开水怕烫手）——第十天考试通过，毕业合影留念。
他们学到了什么？学到了一堆华丽花哨的娘娘动作兰花指（女的成格格，男的成娘炮），得到了一本可以在家人面前吹嘘、朋友圈里炫耀的证书（诚然，我理解国人的证书情节）。至于以后接不接着深造、继不继续学习、干不干此行就不得而知了，叶公好龙也罢、真心好学也罢，反正已经拿到国家承认的证书了。
茶艺，茶在前、艺在后；主角在前、配角在后，而今已沦为但凡茶艺师只要年轻漂亮上得了台面就行，领导和客官感到愉悦就行，至于泡的茶好不好喝太次要了。
各大茶媒体、茶平台、茶频道每天发表的无非还是那些褒扬各地政府与组织对于茶的“贡献”，高压锅炖的的“茶禅一味”（鸡汤体），换个标题反复滥炒那些自相矛盾、毫无道理的“茶知识”……也难怪，正是这些充满着虚伪的“正能量”的、以茶为名带点风月的内容能让读者们趋之若鹜、争相转载；而那些有真知灼见、能理性地剖析茶界各种市场现象、人性折射与未来分析的文章和茶公众平台却是门可罗雀、鲜有人问津。
在这个物欲横流、虚荣心膨胀的浮躁社会，这些快速泛滥的“文化商业产物”对业界和社会是贡献？还是危害？是利益凌驾于文化之上？还是文化在引领着市场？是茶在变？还是我们的人心在变？
值得我们深思！
五：终极破局
未来数年，经济仍将处在低谷徘徊，反腐运动仍将持续，一直依赖政治来催生GDP的茶产业显得很不适应，却又很无奈。既然上行不通，只能往民生（人们日常需求）这条路上发展，人们常说“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”，我们做到了吗？没有！在中国，茶的地位跟前面几样生活必需品相比显然差太远了。
眼下，茶似乎正在走文艺路线。君不见喝点茶，不喝出个之乎者也、呜呼嗟叹、上通千古、下入神灵来誓不罢休者；喝点茶，不摆点谱、不造点作、不装点道、不弄点神皆不上品者。我们需要、也倡导“琴棋书画诗歌茶”的精神之茶，但茶叶归根结底还是一种日用品、一种商品，生理需求永远是在精神需求之上的。然现实生活中那些懂“品”茶（自以为高雅人）就看不起“饮”茶（粗人）的怪胎现象不知何时才能休止、才能融合。
最新的调查数据显示，我国的人均茶叶消费量却只有556g，排名世界第19位，被排名第一的土耳其（3157g）远远地甩在后面。
中国唯一真正全民饮茶的可能只有藏民族，从1300年前文成公主嫁到吐蕃的那一刻起直到现在。土耳其这个国家从种茶开始到全民饮茶只用了一百多年时间，而茶的发源地中国从植茶到喝茶已有几千年历史，到现在又有多少人有喝茶的习惯呢？
中国喝茶的人群可能比3.5亿烟民（烟草传入中国不过四百多年历史）多不了多少。前者花了数千年弘扬传播、铭文立传，上至大夫耄耋、下至市井垂髻，无人不知、无人不晓，却始终难以到达全民皆饮茶的终极目标；后者是个矛盾体，一方面政府不提倡吸烟，大力宣传吸烟的危害，一方面又将烟草商品遍布到角角落落人所能及的商业终端。据网上数据：2014年中国烟草纳税1600亿（比中石油多600亿），销售额超万亿；而当年中国茶产业纯农业收入1000亿，加上流通、终端、其他全部一起才5000亿（含水分）。-------以上数据来自网络
从商业角度讲，为什么一片有着几千年历史健康且又有文化积淀的树叶却干不过只有四百年历史且有百害而无一利的草叶呢？说一千道一万，生理需求是王道，其他皆浮云。
影响中国茶界发展的症结数不胜数，只有自我检讨、洗心革面，挖掘、开辟、发展新市场，才能走出困境，从新繁荣。
下面几条是我个人的看法，孰优孰劣、孰轻孰重，仁者见仁、智者见智。
1.茶园管理逐步从去无公害、向绿色和有机标准的方向发展，这是项大工程，需要政府从食品安全宣传、源头用肥药和入场监测三管齐下来倒逼茶农对食品安全的重视和对茶叶品质的提升。食品安全问题是人类的立命之本，一切以牺牲人们健康为代价的GDP都是再开历史倒车。这也是中国茶能否扩大出口份额、能否在“一带一路”中受益的重要因素。
2.暂停新增茶园，目前中国茶界已呈两难境地市场，一方面市场萎靡不振，一方面大量的夏秋茶白白浪费在树上。不是茶园种植面积不够，而是源头劳动力红利枯竭，茶叶采摘的机器换人时代已经到来，特别是名茶采摘这一块。一件成熟商品的最终成本是它能否进入市场获取利润的决定性因素。
3.结束浮夸风，这种政治上的利益短视实则是一种自欺欺人的行为，最终只会对整个业界造成误判，贻害一方百姓。
4.跟茶叶相关的各大专院校、科研机构（含茶企）多做点茶叶深加工利用的实际贡献，我们听到的、看到的多是停留在论文中、新闻上的表面文章。不要扯着幌子拿着国家补贴不干实事，这么多年了大家能看到对多的茶深加工产品也就是加了甜蜜素和色素的茶饮料，没看到疯长在茶树上的夏秋茶能有别的什么作为。
5.学茶，从娃娃抓起。一千个好的营销方案抵不上一个好的产品，而一千个好的产品则需要足够大的市场来支撑它的生存与持续发展。“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强”。现在用梁启超先生的这段话用来促进中国的茶产业是显得有多么的必要。中国喝茶人群多为成人，既然大家已经把茶作为世界第一大健康饮品，那么茶为什么不能在所有人群中来普及呢？
这不是像“足球，从娃娃抓起”这类受制于体制和条件制约的不可操作的空洞性口号。我们遭受过文化的断层和教育的缺失，使得中国的家长们常识匮乏，唯专家意见是命，以为孩子只该喝甜的饮料、茶会使小孩睡不着觉、会伤胃等等一些错误的谬论，这也让美国可乐有机可趁，成为了中国少儿眼中的首选饮料（虽然现在中国家长们已经有所醒悟可乐的害处）。
茶叶中的维生素C能促进少儿生长发育，增强抗病力，防止坏血病；茶叶中的叶酸含有B族维生素，能有效预防儿童贫血；茶叶中的氟含量是一般食物的10倍，对儿童预防龋齿、坚固齿质起着良好作用。中国有三亿少年儿童，如果每人每天一杯茶（日本已经在中小学普及），怕苦可以泡淡一点，绿茶不喜欢可以喝红茶，每周开设一节茶技课，让他们在孩提时代就喜欢上茶，那将会是一个巨大的新生市场。
只有到全民皆饮茶的地步，才是中国茶叶正真复兴的时候。井蛙不可以语于海，夏虫不可以语于冰，曲士不可以语于道。以上论点止于共鸣者。
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