第一次接触山青花燃，是在2016年的广州秋季茶博会上。那时，完全不了解山青花燃这个品牌，但是，它的整体设计真的是美呆了，充满生意盎然的绿植墙上面，一只憨实的老虎细嗅着蔷薇，栩栩如生，让我忍不住停下来脚步，留影！
据工作人员介绍得知，山青花燃是一个专注于高质量普洱茶的品牌，基地设在易武。品牌始于风土，忠于可信，用高原上大山大水提供的最好原料，加上茶人以燃烧的热情、精湛的工艺投入制作，造就值得传世的好茶。
2016年的那杯“峻山”： 茶汤苦涩，但回甘迅猛，芬芳馥郁，口齿留香……让我深深地记住了山青花燃，时隔三年，我又再次有幸遇到“峻山”，这次，会给我带来怎样的感受呢？
【产品·档案】
品牌：山青花燃
品名：峻山
品类：普洱生茶
类别：饼茶
原料：以 3 年陈老曼峨古树茶和猛宋保塘大树茶为主要原料
规格： 250克/饼，6饼/提，4提/件
保质期：符合贮存条件下适合长期保存
生产厂家：云南山青花燃茶业有限公司
生产日期：2019年3月19日
【包装·赏析】
峻山的包装，一如既往，简洁大气，高端时尚。
牛皮纸简易礼盒
万兽之王嬉游于饱满盛开的山茶花之间，形态朴拙，敦厚而生气沛然。
打开盒子，感觉超贴心，除了用绵纸密封袋装着茶饼，还附上了一小包干燥剂，防潮工作做得棒棒哒！
三折页
另外，还配上了一张三折页简介，里面不仅有品牌和产品简介，还附上了超专业的冲泡技巧，让茶友更便捷地了解产品。
粘性超好的不干胶贴
很多品牌的不干胶贴很容易脱落，可山青花燃的不干胶粘性超好，撕下来的时候，需要小心翼翼，不然容易弄破绵纸。
背面褶皱处理十分工整、漂亮
采用双层棉纸，精品包装工艺更显品位
【干茶·鉴赏】
饼形周正，条索紧实，芽毫显露，匀净无杂，能闻到干茶独特的蜜香味。
【内质·品评】
此次品评用的采用盖碗，容量大约为150ml。
因茶饼压得较紧，用茶针从茶的窝心翘10g进行评鉴。
润茶，25秒
第1泡，8秒出汤
第2泡，6秒出汤
第3泡，7秒出汤
第4泡，8秒出汤
第5泡，10秒出汤
第6泡，12秒出汤
第7泡，14秒出汤
第8泡，16秒出汤
第9泡，20秒出汤
汤色：金黄透亮，亮泽油润。
香气：花香馥郁，低沉浓烈。
口感：饱满充盈，厚实香远。
滋味：浓酽甘苦，苦重涩轻。
水路：沉实厚重，直来直往。
喉韵：喉深韵广，冰糖甘津。
回味：生津迅猛，苦尽甘来。
茶意：刚柔相济，浓酽芬芳。
茶气：劲道迅猛，体感强烈。
茶韵：神清气爽，回味无穷。
第1至9泡，混合茶汤
【茶底·鉴赏】
叶底匀整，鲜活舒展，肥厚柔嫩，色泽黄绿，叶质韧性较好！
【综合·评价】
“涩尽七分甘，苦尽十日甜”，品饮山青花燃·峻山，是一场舌尖上欲罢不能的极致体验！
峻山以三年陈老曼峨古树茶为底，再揉进保塘大树茶袭人的花蜜清香，茶汤入口，香、苦、烈几乎同时袭来，蜜香馥郁，苦中带甜，甘苦交错，苦尽甘来，给口腔带来奇妙的冲击感，令人欲罢不能；醇厚顺滑的茶汤咽下去后，满口甘津，两颊和舌底的生津感随着时间的推移越来越浓，茶气强劲，香气浓郁，喉韵持久。
虽然还没机会尝到经三年时光沉淀的2016年峻山，但能在三年时光后遇见2019年峻山，也是很美妙的缘分！
一款茶，能让我记住一个品牌，那这茶，差不了！我将好好储存2019年峻山，让时间来说话，看看经历时光的沉淀以后，峻山会有哪些方面的升华？会再次给舌尖带来怎样的享受？
图文：萬人謎
参与沙龙的茶友们讲述了自己对于熟茶的审美标准，也听到了许多行业内人士与熟茶多年的故事。从第一次接触熟茶，到熟茶让茶友们“哇塞”的惊艳瞬间，我们为什么爱熟茶？我想这篇迟来的沙龙回顾文能让我们找到答案。
以下是沙龙的重点回顾。
（为了保持开放性，本文没有做总结性描述。）
1. 你心目中的好熟茶是什么样的？
2. 茶叶进化论的熟茶审美框架
3. 把熟茶做一个类比，你觉得像什么？
4. 熟茶给你的“哇塞”惊艳瞬间
你心目中的好熟茶是什么样的？
李珊珊：我觉得好的熟茶有高级感，成团感更明显，能让我联想到很高级的食物，比如鹅肝，鱼子酱，好的汤熬出来的过桥米线等。我不能很具体化的描述，更多的我是用感性选择，给我画面感很强。理性也有，理性判断可能就是价格了。
我更关注的可能是当下触到我的点，我们去评价熟茶也许会从香气、汤色、甜色入手，调动系统思考，但我觉得这更适合审评，我更喜欢茶给到我的整体感受。喜欢熟茶的温和，像年纪大的温和老者，来的慢但是来的深。
李珊珊
石云春：我觉得喝熟茶是不分时间没有限制的，你起床空腹也可以喝，饭前饭后也可以喝，睡前也可以喝，男女老少都可以喝。熟茶通过发酵，其实很多物质对我们身体和肠胃的刺激感已经减弱了。
我最大的感慨就是，前几年做名山纯料的时候，真的是不要命的喝（生茶），当时脸色都是那种铁灰色。别人都会说我这是要钱不要命。但我当时想着，这毕竟是我的事业和工作，觉得喝的多是无上的光荣。以前会很骄傲自己一天喝二十几种毛料，自己在店里是卖家，但在山上是买家，觉得花了钱反正就自己也要喝回来。但现在也是因为健康关系，对熟茶是很依赖的，成为我的口粮茶了。
对待好熟茶的标准我也是比较感性的。可能香的、醇厚的、茶汤漂亮的、滑的、润的、细腻的，回甘比较明显的。可能很感性的需要一个唯美的茶，我也曾经喝过，03年的开第二个店的时候有朋友曾经送我92年的一公斤的勐海茶厂的五级茶，那是我喝过最好喝的熟茶，又滑又细又软又绵就像一团米汤。
我现在也知道，一杯熟茶要具备所有完美的优点是很难的，即便你用很好的原料去发酵，也很难满足所有人对熟茶的幻想。我现在对好熟茶的标准就是干净，健康，相反现在不怎么挑了，以前一根筋的就想要老的、贵的、有名气的，现在就觉得在力所能及的范围内挑适合自己口感的就好。
李扬：虽然史姐讲她不挑什么的，但一讲起熟茶什么好，关键的都有，什么回甘、厚、滑、黏等，这些都是一些好熟茶的要点。而且史姐讲到自己喝的最完美的茶是92年的勐海茶厂的五级茶，这是很有历史依据的，因为92年是勐海茶厂的一个坎儿，92年之前的茶都非常好。
这是因为在87年的时候邹炳良号召茶厂工人去开辟万亩茶园，开始到92年之后产量就出来了。本来92年之前茶厂附近这些坝区的茶园，比较标准的茶园，这些茶园因为是好茶就会拿去做红茶和绿茶，而山上这些茶农的料就拿来做普洱茶，用我们今天的标准看，那些茶不就是古树茶。所以92年之前的茶就比较好。
金乔：我想分享一下我刚接触熟茶的感受。我当时喝茶的时候我是觉得熟茶在几大茶类里是很不一样的。我一直觉得茶就是水水的，但是熟茶我觉得它是汤，是能让我喝饱的东西，不论是在颜色还是质地上都是很有存在感的。那个时候最喜欢什么样的熟茶呢，首先一定是长久喝的，对我们的身体有益；其次是没有口厌感，不能说喝几口我就腻了；再者就是我不能被约束，想喝的时候就喝。
孙涛；第一次发现熟茶好是在勐海，喝了一个陈了十年以上的，水路细、滋润、有米汤感，有一次喝到比较好的是熟茶有奶香味，觉得这个滋味很神奇，熟茶是有无限可能和空间可以发展的。可能客户喜欢的熟茶点在于减肥，很多女性客户更关注减肥，经常会问什么茶减肥。
中琦：
现在我是在做茶，曾经有段时间我对熟茶是没有审美的。
我第一次买熟茶是大三。那会爱喝滇红，买的时候顺带下单了一个普洱熟茶，那是第一次喝熟茶，我现在不记得什么味道了，但是霉味特别重，很难喝。但是我没有把它丢掉，为什么？我平时特别喜欢喝牛奶，奶制品，我的胃胀气特别严重，但一喝完那个熟茶我的胃胀气就好了，所以每一次发现肠胃不好就喝。就当做健胃消食片来喝，比健胃消食片还来的灵敏一点。
毕业后做茶，每天喝很多。学口感、挑毛病，但是到底什么好喝？很多人做茶也会有这么一个阶段，你不会单纯去欣赏它哪里好喝。你会把茶分解成很多个点，缺点多少、优点多少，但整体系统的框架是什么、好不好喝，已经没有感觉了。
第三个阶段，我开始跟李扬老师学习的时候，学会系统喝茶，能够知道一个茶整天怎样、现状怎样。但是有段时间我会陷入一种很无聊的阶段，就是你知道这个茶会达到什么样子，只要时间到了就行，你的好奇心就会没那么强了，然后我就进入一个反叛期。
前几个月我就觉得我天天喝熟茶好烦啊，我的身体每天要灌进多少茶水，我就觉得我要断一下，不想喝茶了。
我们为什么要喝茶？或者说我们为什么要喝熟茶？开始尝试不喝茶以后，每天忍不住要点喜茶喝奶茶，都要吃辣。很多人的嘴巴其实是有瘾的，比如男生抽烟女生吃零食，没事干的时候必须嘴巴上有个东西，而我喝茶的时候其实就把那个瘾满足了，但是没有茶的时候你就会找零食、喝奶茶。
但喝几天奶茶以后肠胃胃胀气又来了——我以为我的肠胃已经好了，但是那段时间开始不喝熟茶以后我的胃胀气就开始犯了。最后我认命了：
我对熟茶是有瘾的。心里的瘾有替代，但肠胃的瘾没有。
中琦：
刚刚石姐说的一点我觉得很有意思，就是“她现在已经没有偏好了”，我在平时接触客人的时候我发现大多数人是有偏好的，比如说你喜欢勐库种的香、清爽的茶，你给他喝勐海大叶种他觉得香气不够。喜欢喝勐海大叶种的人，你给他喝勐库大叶种他觉得不够厚重。
很多人是有偏好的，大多数人在没有经过专业训练之前都有自己的感觉。比如说我看到一个杯子，看到一个人，看到一款茶，每个人都有一个比较在意的点，他可能被这个点带领着就会有情感偏向。
我们茶叶进化论讲的是什么？
我们首先讲的是一个好茶的标准是什么，标准上面再讲偏好。我们会怎么说？
这个茶的活性怎么样？水平在哪？然后再说风格怎样，最后再说喜不喜欢？这么一条路来的，这个是因为喝了太多之后你要摒弃一些东西，谈到喜好是永远是没有高下的。你喜欢吃辣，他喜欢吃甜，你看关于甜粽子和咸粽子哪个更好吃都存在长久的争论。对应到茶方面，他喜欢喝香甜、润的熟茶，他喜欢喝又苦又浓的，这也是没有高下的。
我们讲什么样的熟茶是好熟茶，实际上说到好坏他必定要有一个标准，世界上任何一个东西没有标准的时候是没有好坏的。比如我拿出一个老班章熟茶和台地熟茶，这两个对比好坏，其实它是不存在好坏的，除非你有一个标准。比如你以贵为标准，那就是哪个贵哪个好，或者你以干净为标准等等。我们茶叶进化论他会有一条线，这条线有没有活性，能不能越陈越香，这条线有了以后我们再谈风格和喜好。
李扬：
我们喝茶喝一个什么？刚刚我们也听了很多茶友的观点，比如喝健康、喝喜好等。我说一个我个人的一些分享。
就像刚刚孙涛说的这个，你的喜好会有一些特征性，有一个问题就是他这个标准的客观性何在？包括在沙龙开始之前，我们也在讨论，两个茶你要比一个高下的话，孰高孰下，或者哪个好？
首先我们要讨论的就是什么是好，好的标准是什么？当你开始讨论这个问题的时候，你会陷入一个非常大的悖论，你会发现实际上没有一个客观的好，所有的好都是主观的。所以说没有任何两个茶我们能够在不加任何前提的条件下说出哪个比哪个好，我们只能在一套规则下进行讨论。那我实际上是在这个基础上开始思索我要做什么茶。
我自己在看一些历史，包括我们根据普洱茶和其他茶类的比较当中，你会发现普洱茶有一些特殊性。而这个特殊性，就是一个落脚点，你只要找到这个落脚点就能立住自己的观点。
那我找来找去发现普洱茶最撑得住的落脚点就是越陈越香。基于这个越陈越香的基础我们再来看，越沉越香同它的口感表现之间会有什么样的联系。在这个基础下，我又继而推出了糖苷物质，也就是活性物质导致的它越陈越香，在口感上就体现出回甘生津清凉感。
对于这一点我就延伸出了什么样的茶是好茶？什么样的茶是能够越陈越香的茶？什么样的工艺能够保证他有更多的糖苷类？我们的熟茶应该用怎么样的工艺去做？这一系列推论，实际上我就是这么得出来的。完全基于一个没有任何个人偏好在其中的，是纯粹的一个理性思考导出的一个结论。
经常有人问我喜欢喝什么样的茶？你看我喜欢喝的这些茶，实际我真的没有任何偏好，但是我只喝一两个茶，为什么？那两个茶绝对是活性物质最高的两个茶。我的审美和我要讲的理论，是完全契合的。
在这个基础上，我就不会出现中琦说的什么反叛期或者茫然期。因为我喝到一个茶，就能感受到它的活性，能感受到它将来越陈越香的这种潜力。这个东西我就觉得它很好，我就不会想其他更多的复杂的延展东西，我就想这一点。
所以我做的茶也非常简单，就是基于这一点去做，所有的茶都朝着这个目标去做，这也是为什么不管什么时候任何一款茶我们一喝，哎这个就是茶叶进化论的茶。这个茶的目标和审美就有一个统一性。
李建会：我觉得熟茶像一碗汤，每天都会想喝的一碗汤。就不管你煲的鸡汤也好，什么汤也好，反正你就是想喝那么一碗汤。饭后半小时，必须要喝个熟茶，就像饭后一碗汤。特别像我们做了很多年茶的人，肠胃其实已经千疮百孔，喝生茶已经不行了，特别树龄小一点的，浓一点的，胃真的一点也不舒服。现在知道只要喝熟茶就会好很多，去哪都会带着一些。
孙涛：我觉得喝生茶就像是刺激一点的极限运动，可能年轻人蹦迪，或者篮球啊这些运动，而喝熟茶就更像打太极这样的比较舒缓养生的运动。
李建会：我觉得喝茶更多的还是年龄段的划分会比较明显，基本上就是35岁或者40岁以后的人他们喝熟茶或者老生茶会比较多一些，年轻一代20几岁的，他们就爱喝红茶、绿茶这些比较适口的。然后30来岁的人就比较喜欢喝生普，喜欢有饱满度有冲击力的，到了40岁左右的话，大家基本都磨的差不多了，就还是想找点这种温和的，其次你的胃也需要保养。
小魏：如果生熟茶去比较的话，生茶可能喝起来更有特点，就像吃东西，香的辣的就有明确的口味，但我一般吃饭的习惯就必须要有蔬菜，我觉得熟茶就是蔬菜，相比之下可能特点没有那么鲜明，但是一种你需要长时间吃缺不了的东西。
中琦：我觉得生茶和熟茶就像吃鲜肉和火腿，其实都是吃鲜，但是是两种鲜。就我看过一个美食家讲肉类的话，日本最厉害的是牛肉，他能把牛肉的风味发挥到极致。我们中国把肉类发挥到极致的，其实就是火腿，我们可能觉得火腿咸，但火腿在中国各大菜系里被看重的是鲜，厨师都会用火腿放到汤里，提高汤的鲜味。就我们看那种做出来好几年的火腿，而且是在那种比较冷的地方做出来的，它不仅不咸还有奶香味。
说到这个鲜，生茶是茶氨酸的鲜，熟茶是发酵过后带来的更复杂的鲜。我们的喉韵是需要鲜的，只是不是茶氨酸的鲜，需要更复杂的鲜才有喉韵。要不然，为什么龙井没有喉韵？
金乔：你经历了什么事让你对熟茶的看法产生改变？
苏奎：就是那种“哇塞”的瞬间吗？
我是一开始用盖碗泡，用紫砂壶泡，很普通的熟茶，没有感受到那种“哇塞”的瞬间。后面喝到用保温杯闷的熟茶，一下子就好惊讶，竟然还有这种存在。
李建会：我也跟你一样觉得“哇塞，闷出来的熟茶怎么那么好喝”，泡的话就感觉出不了那种滋味。
孙涛：我小时候刚喝熟茶时，感觉那个时候的熟茶都有股仓位或者堆味，后面自己开始做茶，喝到那种没有味道的，就会觉得这个“哇，很干净”。
李建会：其实我最开始来你们这里上课，抱有的是一种学习理论上的知识，看能不能结合我们实际的操作。然后我记得那时候上课，天气有点冷，然后你们就有给每个人倒杯保温杯闷的熟茶喝，当时喝的时候真的被惊艳到了。“哇塞，真的很不错。”
我当时就一下子对那么好喝的熟茶产生了兴趣，包括它的原料工艺什么的。后面我做熟茶也一直是以这个标准来找感觉，原料上肯定有所差异，但我觉得能找到那种感觉在我这里就是过关了。我给别人喝你们的熟茶，也被称赞这个茶好甜啊，怎么能够那么甜。
中琦：
根据我自己与熟茶的经历，我也总结出我对熟茶的“哇塞”瞬间了。
第一个“哇塞”瞬间，“哇塞，熟茶怎么这么难喝，对肠胃这么有效，简直是健胃消食片加强版。”
第二个“哇塞”瞬间，当时刚毕业喝熟茶的时候，其实也没什么感觉，我有个同事当时给我了一泡茶，说这个茶差不多一万多，后面我自己偶然间喝了，就感觉嘴巴里有一种丝滑感，像一片丝绸一样。有一点像德芙巧克力的广告一样，让我很有画面感。我现在也不觉得那个熟茶有多好喝了，但是当时给到我的惊艳是真实的。
第三个“哇塞”瞬间，我当时天天在勐海山上，天天去泡茶，然后自己去买，都没什么感觉。那会儿我喝李扬老师的熟茶，滋味比较清爽比较甜，我觉得挺好喝的，但我又不知道好在哪，他大致说了一下，可又不是像现在教学一样说的那么明显。
那时候我就天天喝，突然有一天我就懂了。原来一个茶除了风格以外，还有回甘生津清凉感，而且感觉很强，口腔里不断地滋润不断地凉，一下子我就打通了，原来喝茶就是要喝活性。
第四个“哇塞”瞬间，我度过关于熟茶的那个叛逆期后，就发现自己不喝熟茶真的就不舒服，不喝就会一直想吃零食，我已经对熟茶成瘾了。
编辑｜高雯、小魏
著名茶叶专家陈椽说：“武夷岩茶创制技术独一无二，为全世界最先进的技术，无与伦比，值得中国人民雄视世界”。武夷岩茶这种“看青做青”，半发酵的乌龙茶制作工艺，是我国古代茶叶制作技艺的集大成者。武夷岩茶传统手工制作技艺，2006年被列为国家级“非物质文化遗产”，是所有茶中的唯一。
武夷岩茶传统手工制作技艺，历史悠久，技艺高超复杂，是制茶技艺里程碑的巅峰。也是武夷山先民集体智慧的结晶。用此种技艺制出半发酵的乌龙茶俗称武夷岩茶，即高香、味醇、性温，系茶中佳品。其技艺的基本原理在制茶中被广泛应用。因此，武夷岩茶长期以来被列为中国十大名茶。
武夷岩茶传统手工制作工艺程序是：即萎凋(两晒两晾)、做青(摇青、做手、静置)、炒青、揉捻、复炒、复揉、初焙(毛火、走水焙、抢水焙)、扬簸、晾索、拣剔、复焙(足火)、团包、补火。关键工序在做青、焙火。其工序之繁复、技艺之高超，劳动强度之大，费时之长，制约因素之多，是其他制茶工艺少有的。其中晒青是诱导岩茶香味形成的基础工序，做青与炒青是岩茶品质形成与固定的关键工序。烘焙是完成与发展岩茶韵味、色泽的重要工序。
乌龙茶的做青环节前期类似绿茶，在此基础上武夷茶人又创制了摇青工艺。半发酵制作技艺为乌龙茶所独有，它是伴随摇青环节，利用植物在氧化过程中产生的热量进行的自然发酵。通过半发酵，岩茶既能保持绿茶的清香和花香，口感甘醇，又可避免像红茶那样过于浓烈。唯有如此，武夷岩茶“天赐所产”的优势方能完全发挥。
武夷岩茶加工制作的实践性非常强，书本上没有成例，需要反复操作、深入认识方能有所领悟，即便是茶学专业毕业的大学生，要成为制茶高手，也必须经过长期实践。
老一辈的茶人常说：武夷岩茶有三个半师傅，把这三个半师傅都搞懂了，就真正掌握武夷岩茶的精髓了。
所谓的“三个半师傅”，就是做青师傅，焙火师傅，拼配师傅，还有泡茶师傅算半个师傅。
第一师傅是做青师傅
在武夷岩茶初制过程中，控制青叶的萎凋程度，控制做青时间长短、控制茶青发酵程度的师傅，就是做青师傅，当然也包括炒、揉、焙。做青对于武夷岩茶来说至关重要。做青的目的和作用主要有三，其中就涵盖了走水与摇青。
A、实现走水。走水走不干净，不仅滋味苦涩，而且香气不高。
B、做青叶在跳动运转过程中，叶片与叶片之间相互碰撞损伤形成”三红七绿“，实现“绿叶红镶边”。
C、在摇青、静置过程中，随着水分蒸发，影响叶片内各化学反应的发生，进而完成滋味物质、香气物质的转化、形成。
做青的秘诀做茶师傅会告诉你，“看青做青，看天做青”。虽然只是短短八个字，但是气候变化、采摘标准、采摘时间、运输环节等都体现在这上面。品种不同、天气不同，其做青方法也是不一样的；做青不足，茶叶中多酚类物质未完全转化，成茶滋味苦涩，青味重；做青过度，易产生“酵”味，茶叶中内含物质会流失，成茶滋味淡薄香低，可见做青极其关键。岩茶品质、香气、滋味怎样控制等等，都取决于做青师傅水平的高低。因此，做青在武夷岩茶制作过程中，是决定茶叶品质的关键环节。
在春茶加工过程中，做青时间短则一个星期，长则近二十天。这段时间里，由于茶青的香气、颜色时刻都在发生变化，做青师傅基本无法入眠，他要在极度疲劳的情况下，保持清醒的头脑、敏锐的感觉，做到心行手敏、心有灵犀……做青，的确非一般人能够胜任。正因如此，武夷岩茶也被人们称为功夫茶。总体上说，武夷岩茶做青应遵循“重萎凋、轻摇，前轻后重，前重后轻”的原则，但是这其中的分寸如何拿捏，轻该轻多少，重该重多少，都考验做青师傅对青叶的“望闻问切”的本事，所以做青师傅多半由有经验的茶人担任。
当然，光是经验老道还不够，做青还需要有悟性。一个人从20岁做到80岁，按一年一次来算，也仅是做了60次的青。在整个岩茶加工技艺发展史上，60年是短暂的，可对一个人来说，60年是漫长的。即便如此，60年的做青师傅，其做青次数也只是60个头春而已。因此，对于做青这门手艺，如果没有超乎常人的忍耐力、充满热情的执着感、高人一等的领悟力，是达不到要求的。
做青技艺的极致最终取决于做青师傅对茶的认识，是农产品，是商品，是艺术品等等，不同的认知就出现不同的讲究。只有心中有竹，方能画竹。同样品种、同样环境、同样材料，不同的人做出的茶各不相同，其中的香气、滋味都蕴含着做青师傅的个人个性、独特内涵，“人人画观音，个个都不同”说的就是这个道理。总的来说，做青是一门技艺。技艺有两方面含义，技即技术，是加工环节符合规律的讲究；艺是艺术，它存乎于每个做青师傅思想和脑海里，反映做青师傅对茶的认知水平，甚至是对生活对世界的认识程度。源于生活高于生活，源于做青高于做青。
第二个是焙茶师傅
武夷岩茶炭焙工艺的作用：
1、提供热能，提高岩茶内含物的活性，加速内含物的氧化还原反应。
2、提供碳元素，使儿茶素、咖啡碱等氧化过程中，不会争夺茶中糖类物质中的微量元素，减少茶多糖等物质的消耗。
3、促进茶氨酸、茶多酚、茶黄素、咖啡碱形成新的络合物，使茶汤更浓厚滋味更鲜爽，因此能降低儿茶素和咖啡碱的苦涩味。
4、促使茶叶继续干燥，使茶叶的含水量控制在5%以下。当茶叶中水份在3%-5%时，茶中的水分起到的是隔绝氧气的作用，超过或不足都只能起到促进氧化的作用。这也是焙火合格的岩茶能长期常温保存的因素之一。
武夷岩茶独到的炭焙技艺，使得掌握这项技艺的师傅，要求有高超的技能。焙茶处于茶叶精制环节，从茶叶拣剔、筛分、颠簸、打堆、打焙、开火、翻茶，到上下焙，都要有非常具体的时间、温度、手法要求。焙茶关键工艺可以用十二个字概括：看茶焙茶、看火焙茶、茶变则变。
古人云：“茶为君，火为臣”。说明了火功与茶叶品质的密切关系，好的茶叶原料要有好的烘焙技术，才能做出高品质的成品茶。而火功在武夷岩茶中尤为重要，炖火过程在掌握“低温慢炖”的前提下，须因原料的等级、品种、做程度、产地等“看茶焙茶”。灵活掌握炖火温度、时间、摊叶厚度来控制火功。
武夷岩茶的火功要求总体上以足火为主，是文火慢焙，还是高火重焙，每一焙茶的情况不同、火的情况不同，在操作过程中就应区别对待。比如，刚打的焙和快要熄火的焙，这两个火力明显不同，中间前后，前焙就是火力在外，盖灰就要厚，后焙火力是弱。此外，还要因地制宜、因时制宜。焙笼上下的比例是不同的，这个设计是为了控制焙火温度，比如温度高了就反转使用，温度不高要正转过来。
一般来说，武夷岩茶一焙的投茶量为八到十斤茶叶，有经验的焙茶师傅通过摸焙笼垫脚可知温度高低，所有焙笼正负温度不能超过五摄氏度。在焙茶时，应注意茶叶的变化，焙茶靠嗅觉，视觉，听觉，翻茶的时间大约是45到60分钟。一般来说，焙茶首先出现水味、青味，经过一两轮翻焙后，出现清香、花香、果香，焙到一定程度出现火香味。焙好的茶，总体上呈火味，也就是无色无味，手摸上去有刺手的感觉，好茶色泽乌润，有宝光。事实上，焙茶过程中，茶的色泽、苦涩感都在不断变化，焙笼散发的青味重，茶汤的杂味就重，并带有苦涩感。很多新手闻到花香味，就急着去下焙，这是不对的。因为这时火候不足，花香仅是表香，茶汤苦涩，应再焙一两轮，方可下焙。没有及时下焙，茶会转入下一段变化，重新出现青味、水味、清香、花香、果香、无色无味，火工香。焙火后，茶叶要及时摊凉，在手摸有余温之前，应仔细收起。
第三个是看茶师傅
看茶师傅负责茶叶归堆、审评、拼配，在茶叶生产加工过程中占据最关键的一环，没有丰富经验、不了解茶叶产地、品种，不了解整个加工工艺，没有丰富的经验，是无法胜任这一工作的。
看茶，是茶企产生效益的最关键环节。归堆，就是合并同类项，即为茶叶审评定级。把好茶归到差茶里去，那是浪费；把差茶归到好茶里去，会降低茶叶档次。茶叶加工其实与做菜一样，特级厨师之所以有“特级”美名，其实就是会配菜。通过拼配可使各种茶品取长补短，使每一堆茶都保持一个稳定的等级，以至于各取所需。
目前，武夷山大的茶厂里，拼配师傅都是经验比较老道的。审评似看文章，看懂才能归类；拼配如同写作，要根据需要筛选材料，安排段落。所以，看茶师傅对武夷岩茶国家标准、品质，都有相当深度的理解和掌握，尤其是拼配大红袍，心中没有“方圆”，就配不出这个茶来。所谓拼配大红袍，是以上好的岩茶通过科学拼配，调香调水，使之具有岩骨花香品质，并符合国家标准等级的茶品。
拼配绝不是把所有好茶倒成一堆，也不是把所有差茶都归为一类，就好像写字潦草不能叫草书。拼配的依据，不仅包括茶叶产地、品种、香气、滋味、叶底、外观、颜色、火工，甚至于茶叶销售对象、市场、国家标准、茶业行情等也要考虑进去。我们知道，品牌的树立，应建立在稳定的产品质量上，而在茶业这个特殊行业里，看茶师傅就是保证茶叶品质的关键。可以这么说，一个茶企要创立品牌，没有看茶师傅掌舵是不行的。
半个是泡茶师傅
泡茶师傅，即茶艺师。他虽然没有直接参与到茶叶加工制作，但在茶叶销售、茶文化传播中扮演重要的角色，可称为半个师傅。
喝茶是人的一种文化修养，一门艺术，一份美学。因此即使同样的一款茶，茶量用水相同的情况下，每个人冲泡的滋味也会有所不同。
武夷岩茶的泡茶原则是：看茶泡茶、看人泡茶、因茶而异、因人而异。在业内，不会泡茶类似不会烹饪。好的茶艺师能够根据需要考虑到许多因素，比如，接待的是什么客人，该用什么品种、品质的茶叶，水温该怎样控制，用怎样的沏茶器具，这些都必须了然于胸，生手是做不到的。
泡茶有几个要素，工具、投茶量、壶的大小、汤杯大小，人数、茶的浓度、口感、水的温度，茶艺师不仅要把握好这几个要素，还要根据各种情况，及时更换茶叶。例如：人们对火功有一个逐渐认识和接受的过程，刚品饮武夷岩茶的消费者，让其饮火功高的茶叶，虽然初衷是好的，但却是弄巧成拙。真正的泡茶高手，会根据茶的香气、滋味、耐泡程度，泡出不同口感的茶给不同的客人喝，同时，还能向客人介绍茶里可欣赏的各方面信息，针对客人的疑问，给出满意、客观的答复。
泡茶师傅是让茶绽放舒适状态的牵引者，在茶叶行业中具有茶叶专业知识。除了要掌握每款茶的茶性以外还要注重茶投茶量、茶器、用水、水温、出汤时间；把茶叶最美的一面展现出来。
匠人匠心，数十年如一日；方能制出杯中好茶。茶尚俭，茶贵清，茶崇和，茶致静；以茶养心，以茶静心。
