遵友人嘱，写一篇介绍易武的，如下：
引言
2014年，云南茶市重新登顶，山脚热，山上更热，每个山头寨子都可以看到密密麻麻的收茶客，林总在易武花了1500万巨款收茶，这是易武在沉寂多年后，又迎来的一个大资金。
这次收茶算是创下了几个第一，第一次有规模性厂家进入易武，第一次有规模性的资金收购古树春茶，第一次不是砸向固定资产而是流向收茶。
第一次大规模收购易武古树春茶？
很多人会奇怪我这样说，我也奇怪，我只能这样说，绝大部分消费者喝到的只不过是足够“性价格比高”的“纯料古树”而已。
也许大家听到的、看到的，都是厂家开着浩浩荡荡一长串皮卡车，到处进寨子，到处收茶叶，然而，事实上呢？。。。。
有时候，真金白银收古树，却是未必。至少现实是有理想未必能变现，林总也一样吃了大亏才下山的。
不知道是不是这一次事件的影响，这之后，收鲜叶而不收干茶成为易武茶山常态，这股风从易武刮到古六山，再刮到勐海，直至席卷全省，至于现在，收古树必收鲜叶，已经成为一种固定的流程。
至于茶山上流行的跳过中间商取利、江城当易武、老挝当高杆、弯弓当薄荷塘更是家常便饭。
有茶客言，这都是由于易武人太聪明了。
易武人祖上绝大部分是红河州的石屏人，据说现在的易武话也不是版纳话，是石屏话，或者是基因里就有做生意的血统。
之一
从景洪到易武，有两个半时的车程，一半是高速，一半是国道，过了勐醒就一直是爬山，都是盘山道，如果习惯平原地区开车的，最好还是不要自驾，安全起见，打一张车上山，我记得大约是3、400块。
易武茶比较复杂，小山头众多，细分严重，产量小，不像老班章一个寨子就有足够的量，所以，老班章的厂家多，茶商多，玩家也多，而易武不是，玩家的数量远远超过厂家。
易武茶出名早，这和李师程会长有关，1993年的时候，思茅开了一个普洱茶的会议，以前云南茶产业开会都是由省茶叶公司代表省政府主持，属于典型的行业会议，这次不同，是云南茶从计划经济转型市场经济的一次标志性的会议。
李师程时任地委书记，思茅也是当时最大的茶叶产区，李书记是易武人，祖上开过茶庄，易武茶自然就引发了市场的重视，会议之后，政府组织了一系列恢复圆茶制作，挖掘易武老茶庄历史的工作，易武茶也就宣传了出去。
之二
去易武必得去古镇，围绕这个古镇有很多历史故事，有真有假，只不过，这些现在都不重要了。
古镇是真的古镇，不像现在国内很多地方是新建的古镇，已经没有了古镇的味道，古镇的建筑则都是建国前的老建筑，窄巷子里的每个房子每个细节都值得深深的琢磨，你要探头进去望，那就是悠远的历史了。
古镇就在易武镇旁边，从镇中心的电影院那里有条路上去即到，以前这一段是石板路，不知何故，现在改成了水泥路。
古镇在2014年之前还很少有新房，大部分都是民国时候的建筑，从古镇的底部向上看整个古镇，层层叠叠，不亚于任何一座古镇的风景。
14年做古树，古镇的农户都发了财，大部分都翻修成了钢筋水泥房，之前的景色不再。
古镇的最高处即是茶马古道的始发地，据说之前马帮（或者说牛帮更准确）运送茶叶都是从此地出发，由易武到昆明是一条线，到下关，到越南等等。这个地点很好找，至今也有几颗高大的老槐树，一说上千年，我不是植物学家，不知道树龄准确与否，只不过，每年上易武，我必定会到参天的古树下发发呆。
今年去，有两个小姐姐做直播，两个小姐姐不太好看，软软的普通话很好听，我坐在比较远的地方抽烟，始发点是个巨大椭圆的平台，好像有种回声筒的作用，两个人的声音很清晰，她们在介绍易武茶：茶汤金黄，茶色油亮，口感饱满，中正柔和，香气高扬带蜜香，回甘持久。
我边抽烟边在想，茶汤金黄，回甘持久，大家都这样讲，到底有没有用，能不能卖掉茶呢？
无论怎么说，还是祝福她们，都是在宣传易武茶，宣传云南茶，我希望她们生意好，参天大树之下必有好运气。
之三
从镇子出来，到了易武的牌坊往右拐三四公里的国道，再左拐爬坡往上走就是高山寨，高山寨是最早出名的一批寨子茶，其茶细腻柔顺，很有特点。这里保留了一片相对来说树形完整的古茶园，80年代古茶树其实也是砍过的，只是砍过一次后就再也没有砍，版纳的生态实在是很好，三四十年茶树长得又高又粗。
以前概念没有这么多，一边走到麻黑，一边走到高山寨，就算是进入核心产区了。
从高山寨寨门前的国道往前走，沿途是薄荷塘、杨家寨这些寨子，茶地则是在离寨子很远的原始森林深处。茶客若要理解“生态”二字，必得去这些地方。
只是这几年森林公安管的严，茶季是不允许游客进入的。
以前每到收茶季，易武漫山遍野都是密密麻麻的收茶客，这两年不准上山，游客的数量在急剧减少。游客少，销量也直线下降，茶客看不到茶树，是不敢收茶的。
茶客不守树，茶叶想收又不敢收，虽然大小树发芽时间有先后，大部分明前茶都是小树茶，然而，上到茶山的茶客谁又愿意拿自己的资金和看不到的鲜叶去对赌？
这几年，茶叶大发展，易武的原始森林种下了无数的小树茶，采收量是远远超过大树茶的。
有一年，易武一个小山头炒作茶王树，被当地政府制止，制止的原因大概在于森林防火、生态破坏这些问题。但是，从市场层面来理解，酒香也怕巷子深。
好多人，拼命标新立异，不还是怕市场忘记？
易武茶区在李书记退休以后，推广都是在逐年递减。恢复易武圆茶制作，记录老茶庄历史，集中几十家作坊共同拿到一个QS，易武博物馆，这是事件都是老书记牵头，每一件都是可圈可点的易武推广大事件。
如今政府层面的广告在减少，民间的炒作被制止，方向到底往何处去，估计谁也弄不清。
之四
国道边第一个寨子是曼洒村，此曼洒非彼漫撒，曼洒周围是小树茶，并没有古树。
漫撒其实是古名，指的是现在普洱茶核心的古茶区，并没有一定准确的地理意义，只是收茶客把易武周围的几个村的茶叶都划归到易武，而更远的(大致)刮风寨、丁家寨、杨家寨、马趴寨等等划归到漫撒。
所以，有时候收茶客对消费者说易武茶区，漫撒茶区，大家都还有点莫名其妙。从地图上看，最近的是落水洞，一条直线下去，高山、丁家寨、杨家寨、茶王树、滥田、弯弓、薄荷塘、多依树、一扇磨，最远的是天门山，都在一条直线上，也都是好茶集中的区域。
沿国道过曼洒、曼乃，过了倮德村就是江城地界了，一直传说的用江城茶替换易武茶的大通道就在此。
这几年，易武茶保护的意识逐渐提高，毕竟这是自毁身家的事情，除非客户出价实在太低，比如香港客商要求是100元一公斤的“易武茶”，还得按芽尖是芽尖，二梭是二梭的做，那就只能是用江城茶叶了。
从易武镇的上段走刮风寨方向，一路经过曼秀、落水洞、麻黑、大漆树，这几个寨子相连，相距也不远，不过一两公里的距离。
从麻黑分路出去到刮风寨就比较远了，约有十多公里远，这段路一直是毛路，道路烂、窄不说，有一段特别陡峭，这十来年我每年都去茶山，刮风寨也仅仅去过三四次。
之五
易武街头上，今年开始一些小山头小寨子的广告牌被摘除，原因据说是很多古树茶都是属于自然保护区，茶树采摘权属于国有还是私有说不清，只是管理权属于茶农。
把小山头去除，这只是茶农这个环节做得到，市场则无法控制，市场到处可见薄荷塘，多依树，天门山，弯弓这一类小山头的名字。
2010年，借着茶市翻红，易武茶逐渐开始复苏，12年之后易武茶最早开始裂变小山头，今天市场流传的薄荷塘、多依树、一扇磨、天门山、蟒蛇箐等等小山头，都是这时期之后细分，甚至迟到2016年、2018年还在不断细分。
细分的结果是易武茶反而又处于一个尴尬的境地了，要说好茶，遍地皆是，要是谈量，一个山头也没有，资本进不来，大资金来了也无处使力。
和老班章不同，老班章由众多农户控制资源，易武现在细分的小山头有些就是几户茶农所有，甚至就是一个家族所有，这在很大程度上掐灭了大资本进入的途径。
当然，有利有弊，“纯净度”更容易保持。
前两年有个古树坊品牌在薄荷塘拍了几张照片，然后在茶博会造势，结果一个茶农的朋友圈曝光，根本就没有收购。一个茶农的朋友圈就可以刷爆全中国，一个朋友圈足以毁灭一个大品牌。这就是现在互联网的现实。
这还不像老班章，大一点的茶厂用税收就可以说服当地政府弹压。
易武绝大部分都是做毛茶，做初制，即使精制，联合茶农成立合作社就可以解决税收的问题，可以这样说，易武茶再出名，当地政府颗粒无收。
没有收入，也就没有管理，也就没有服务，这是福还是祸？
之六
易武茶好，这是公认的好，你要翻历史书，书中都会告诉你，易武茶为代表的古六山就是清代的“国标茶”，普洱茶就是古六山茶，这在清代是有严格的法律规定的。
但是，易武茶好喝不好卖，要论名气，前有班章后有冰岛，两者的名气现在都远远超越易武，甚至曼松茶也盖过了从前的老大。要论价格，不上不下，要说贵，不如老班章、冰岛茶，要说价廉物美，又根本谈不上。
从渠道上来分析，正是因为玩家多，导致推广的渠道远远弱于勐海厂家的渠道，两者完全不是一个量级，任何人都知道的道理，量变到质变，易武茶又如何追？
从每年茶客的流向也看得出，勐海由于厂家集中，每到春茶季，茶客无数，虽然绝大部分人都会来易武转一圈，然而，都是游玩的兴致大过于采购。
现在的茶价透明，茶树资源透明，做真茶，价格高了山下接受不了，做假茶，茶农没说好，茶农第一关就过不去。
虽然灯下黑的案例也不少，只是现在喝茶人口感刁钻，思维敏捷，能上到易武的茶客都非等闲之辈，哪里又是前十年的光景了。。。
文章来源：吴疆 吴疆说普洱 （非常感谢原创分享文章，好文章贵在分享）
2019年1月10日，当夜色降临告庄时，斗记茶叙之外，是一座城市的繁华流淌，是佛塔传来的佛经声，如潮的人流在佛塔周围、星光夜市流连忘返；斗记茶叙之内，二楼品茶空间座无虚席，这是茶业复兴第184期茶席——雅集·告庄斗记茶叙，也是斗记古树单株（泰宁斗、泰致斗）的极致之旅，景洪告庄茶圈以及勐海茶圈的很多朋友听闻品鉴的是斗记的珍稀茶品，皆慕名前来。
雅集，自然雅致，入座的每位客人进门口时均以温水净手、签到、领卡，然后对号入座，极具仪式感。而这，仅仅是开始。
关于斗记，可以从产品认识，如果精力不够，也可以从斗记的视频认识，而我，属于后者。在10分钟的视频观看中，我们能直观、快速地了解斗记，斗记对于匠心的诠释，对茶树的生长、对茶的理解，斗记掌门人标哥对一杯古树普洱茶的重新认识，也是对生命的重新认识，包括一棵茶树、一片叶子，也包括与自然的共鸣、与茶的相遇。斗记掌门人扎根一线产区、与茶树邻，这是茶叶的幸运，也是消费者的幸运。
斗记掌门人自2002年到云南做普洱茶，一直到现在，追求的是品质与极致，在每一道工艺、每一个细节、每一片芽叶间，带来每一款产品、每一杯茶汤的极致体验。而今晚的雅集·告庄斗记茶叙，以斗记精挑细选的古树单株拼配而得的茶品，也只是对这份追求的一次还原。
斗记茶叙告庄店店长介绍今晚喝的是单株系列——泰宁斗与泰致斗，“希望我们能去除碎片化，给自己一点时间安静喝茶，因为喝茶是包容的、轻松的；在某些时候，也给自己一点时间，让自己与自己对话”，以斗记单株珍稀之品的名义静心、用心品茶，且是斗记冲泡法呈现，这，足以值得期待，更值得回应好茶一段宁静。所以每个客人都以极大的诚意与期待安静地等待一杯茶，等待繁华告庄下的一份宁静致远，长久的宁静显得格外奢侈，但在一杯杯无任何杂质、无任何涩感的茶汤面前，心悦诚服、值得！
茶席品鉴的第一款是泰宁斗（甜柔型），第二款是泰致斗（浓强型），皆为生茶。
有人喜欢泰宁斗，说清甜，有点像喝清泉的感觉；有人说泰宁斗反应在嘴巴上特别甜，是渐进的甜。子玉姑娘则喜欢泰致斗，因为入口更滑，香气更浓郁，回甘更快；柳楠姑娘说泰致斗就像喝老班章，有一种苦尽甘来之感。
福元昌聂素娥：“这是我第一次到斗记来做客，在告庄，我们是邻居；在贺开古茶山，我们也是邻居，（我们）是两种不同的风格，斗记的更现代化，空间更时尚。两款茶风格迥异，企业在追求极致，追求更有特色的产品。茶友说斗记的定位精准，空间符合消费型市场。”
龙成号郭龙成：“这是我第一次来斗记。第一款香气特别好，也特别柔、顺、滑，回甘来得快，茶汤在喉咙里甜能马上回来。第二款苦味重一些，对于老茶客来说也不算重，第二泡开始苦味化得特别快，没有涩味，属于上乘之作。”
一位爱喝咖啡的茶友说：“好人（标哥），好茶，甜，香味突出，喝了很舒畅。”益木堂黄宏宽评价这两款茶喝起来都不错。告庄的同行：“（斗记茶叙）简约，不失内涵，如今晚的两款产品，喜欢第一款，第一水和第二水跳跃性很大，口感很丰富。”
龙成号刘婷：“自己做了二十多年，做的是纯料，拼配想做而不敢做，所以特别佩服这两款产品。”
刘江海：“我走了世界上很多产茶的国家，如印度、斯里兰卡、日本，国外的茶叶需求量很大。茶园是我们自己的，茶叶是世界的，版纳林下种植的规模很大，或许这是我们需要考虑的。”
斗记茶叙，除了纯粹的品茶外，还能喝到用斗记的原生态茶叶做的调饮茶，换一个口味，也换一种心态，时尚，不分男女、年龄。
王语嫣：“泰宁斗是甜柔型香气，有来自森林气息的花香，是易武产区的一个特点，有点像弯弓的原料，感受最深的是香气；泰致斗最大的感受是体感很强，斗记在拼配上的均衡协调无话可说，茶气很猛；斗记的奶茶是自己喝过的奶茶中最好喝的，可能是原料比较好，比很多调饮店的原料好很多，斗记既不失稳重，又勇于创新。”
有人喜欢泰宁斗，说像女孩子一样，比较柔美，泰致斗则像男子，但两款茶都比较香。有人说两款单株，各有各的特色与故事，但自己更喜欢泰致斗的醇厚，小的方面说是口感，中的方面说是享受，大的方面说是文化。
周重林：“斗记这张标志性的茶山地图，被很多茶企盗版过，因为斗记的这张地图是企业界第一张制作的茶山地图，也是入门地图，代表了一个掌门人对古茶树的理解。茶的风味，标哥对味道的理解，包括均衡型、浓强型等，已经做到了极致。我自己喜欢巅斗，是因为这款产品是为了纪念去世的朋友与友谊的存在。标哥对朋友的支持与仁义无话可说，斗记给人平和之感，跟标哥的性格有关。
什么是茶人？2014年对茶的理解，对茶叶的认同，如同对民族的认同，绚丽的民族服装日常化，对民族、对自己的自信。
我第一次去刮风寨的时候，斗记也是在刮风寨第一家做的初制所。标哥认出了一棵大树是茶树，但当地人都不知道。坚持在一线做茶，收茶，这是非常难得的。森林中的大茶树不用讨好人类，森林的气息很独特，经常去那里的人能喝得出来，能感受到茶的风味。单株是不一样的，保留着原始的东西，抗争自然的东西，每一棵单株都不一样。
重走古茶山，会想起很多往事，很多人情。这次斗记雅集发出邀请，大家都来了，茶有最单纯的味道，借一杯茶坐下来，聊聊生活，聊聊人生。”
云南斗记茶业有限公司总经理童爱明：“斗记单株的原料标准是茶树树龄300年以上、茶树直径80厘米，精选5000棵茶树的原料拼配；以全程监控、单采单制、独立审评、层层甄选、卓绝拼配、芯片溯源的标准对待。茶叶按工艺分为六大茶类，普洱茶的工艺应标准化，担心普洱茶工艺乱，因为这不利于后期的转化，我们不能偏离大方向，我们只能优化标准。斗记单株的极致之处，是下午两点以后采摘鲜叶。因为茶树太高，早晨采摘鲜叶的话容易破碎，这样会产生酶变，香气不好；两点后经光合作用，香气能达到最好；一个筛子放2公斤鲜叶，摊晾1小时，这样前期能发挥到最佳状态，有利于后期的制作以及茶叶的转化。”
在斗记的“宁静致远”系列中，泰宁斗代表易武风格，泰静斗代表均衡协调的斗记风格，泰致斗代表班章风格，泰远斗代表布朗风格。但不管何种风格，仅泰宁斗、泰致斗就已让人折服，折服在一杯纯粹的茶汤中，折服在极致的品饮体验中。
臻选极致、制作极致，方能有今晚斗记单株的体验极致。
而这，就是斗记，才是斗记。
文|竹里馆馆主
部分内容根据嘉宾现场发言整理
未经嘉宾审校
解释权归嘉宾所有
易武，茶人的原乡
打开中国行政地图，两千多平方公里的古六大茶山只是弹丸之地，但对于中国普洱茶的历史版图而言，这是一块绝无仅有的高地，它见证了普洱茶千百年的历史沉浮。古六大茶山是中国普洱茶的发源地，易武则是这一区域的核心枢纽。从唐代开始，历经宋、元、明、清、民国至今，易武茶一直以其深厚的历史积淀以及迷人的茶叶滋味吸引着无数人前往。
在易武公家大园的古榕树下，立有茶马古道起点碑，这个碑试图传递这样的信息：茶叶从这里开始，翻越了高山大河，抵达无数的远方，它用滋味筑起了一个牢固的茶叶长城。1729年，云南巡抚沈廷正向朝廷进贡茶叶，普洱茶从此进入贡茶行列，于是才有了清代阮福在《普洱茶记》中写下的那一句：“普洱茶名遍天下，味最酽，京师尤重之。”这句话，是普洱茶从清代传来的最强音。
茶运与国运的交织，在易武这个边地茶乡体现得淋漓尽致。晚清至民国，是普洱茶老字号最为璀璨的时代，同庆号、同兴号、乾利贞、福元昌等茶号都在易武开设茶庄，书写了普洱茶老字号的辉煌历史。
20 世纪40年代，时局动荡不安，古六大茶山的茶业由盛转衰。这之后的半个世纪，茶山人的生活还在继续，只是普洱茶在这里几乎销声匿迹。直到 1994 年的一天，一群台湾茶人来易武寻根溯源，普洱茶才重回人们的视野。在多方的共同努力之下，传统普洱茶制作工艺逐渐在易武恢复。沉寂了多年的普洱茶又迎来了它的大时代。易武这块神奇的土地，见证了越陈越香的普洱茶是如何打败时间的。
纵观数百年历史，从茶马古道上的茶叶远征，到清代朝廷对普洱茶的青睐;从20世纪初光辉灿烂的普洱茶老字号，再到20世纪90年代的普洱茶复兴。易武茶跌宕起伏，生生不息。一棵棵遒劲苍老的古茶树，一饼饼历久弥香的易武茶，让我们看到绵延不绝的易武茶脉。与此同时，易武茶的另一种延续，在字里行间传承。一代代人对易武的书写，让易武茶在字里行间闪闪发光。
茶马古道路线
清代光绪年间的《普洱府志》把六大茶山中的漫撒换成了易武，从此以后，从文献到现实，易武在古六山的版图中越来越重要。
20世纪90年代，易武老乡长张毅写下了《古六大茶山纪实》一书，作为土生土长的易武人，他目睹了古六大茶山近半个世纪的发展和变迁，为我们讲述了本地人眼中的易武的变迁。本地人对茶山的守望与寄托，都在这本书中。
台湾茶人陈怀远在《普洱茶录——易武的茶乡岁月》一书自序中写下了“易武古镇中找到的生命答案”，他在易武古镇找到的“答案”，是云南普洱茶生命的答案，也是爱茶人求索了一生答案。那一代因一片茶漂洋过海而来的人，在易武找到了答案。
复兴书系在2018年也出版了一本《茶叶复兴：易武与古六山》，以易武年轻人为向导，让我们看到了易武茶的第三次复兴，也看到了在平静的岁月之中涌动的生活与梦想。
今天翻开郑少烘先生所著的这本新书《易武》，带领我们看到了易武茶的另一面。他是易武茶的亲历者，也是构建者。
“易武是茶人的原乡”，今天我们所看到的易武和易武茶，很大一部分是由茶人所塑造和改变的。作者是一名企业家、也是普洱茶文化研究者，他用15年的时间，参与了易武茶的历史与现场，他知道易武茶从哪里来，也知道易武茶要去向哪里。跟随这本书的叙事，我们走进的是易武茶以及茶人的世界。
模型比方法更重要
贡茶、古树、老茶号，当这些元素构建出易武的主要故事，除此以外，易武还不断贡献着新话题：小产区。
易武茶区的迭代速度很快，市场上对易武茶的认知与接受也在不断细化，每年都会有一些新的地理名词和当地出产的茶在坊间流传。曾经的正山、麻黑、落水洞是第一代代表;之后变成了弯弓、天门山、刮风寨;近年连弯弓也不提了，而是更小的薄荷塘、同庆河。如果你今天还只提麻黑、落水洞，别人会觉得你一定落伍了。
如果我们把视角和茶稍微拉开一些距离，你会发现，零散讲述易武茶知识的内容唾手可得且浩如烟海，例如易武的香扬水柔从何而来，易武小产区的分布和滋味，易武的历史，但知识若以散点的形式呈现，读过之后，对易武的面目仍然是模糊不清的。
有时候，你做事的方法可能都对，但就是达不到预期的结果。归根结底，很可能是用错了模型。仔细回忆一下，你对自己生活了十几年的城市可以用几句话勾勒出其特点吗?大概率是不能，因为这不仅需要对一片区域有大量的基础了解，还需要在这些浩繁的信息海洋中提炼出一个认知模型。
特别是在如今数据爆炸的时代，数据充斥着工作与生活，但仅拥有数据是远远不够的，必须学会让数据说话。模型就是让数据说话的秘诀，模型将帮助我们所有人从掌握信息提升到拥有智慧。
得益于15年的积淀和作者审慎的视角，《易武》这本书恰好就为认识易武提供了一个有趣的认知模型。
横向上，郑少烘把易武茶从滋味上区分了三带一点：花香带、蜜香带、原叶香带，复合香。其中花香带以弯弓为核心，与曼撒茶区重合，包括草果地、凤凰窝、薄荷塘和哆依树区，这个区域是典型的明星产区;蜜香带以麻黑为中心，是易武中流砥柱般的存在，也是多数人心目中的“易武味”;原野香带，以同庆河为中心，顺着刮风寨直到麻黑，这里生态环境优越，具有别具一格的生津回甘感。三条口味带的中心点，便是茶王树，茶王树具备了花香、蜜香、原野香几种特质的区域，所以茶王树其实是易武口感协调度最高的区域。
纵向上，根据不同时期同款茶品内含物质的变化，作者通过理化实验把易武茶转化分为5个转化期：鲜香期(1—2年)、波动期(3—5年)、回味期(6—7年)、稳定期(8—9年)和饱满期(10—12年)。在过去，普洱茶的陈化是个复杂且漫长的过程。这个过程充满着变数，有太多不可预知的变化。现在普洱茶的转化路径通过数据有了明确的表示，从清新鲜爽到波动期的难以捉摸，最后沉淀、稳定，最终易武茶表现为越陈越醇厚的特质。
横纵交织，认识易武茶就有了底层认知模型。带着这个超级装备，面对任何一款易武茶，都能很快将其定位。当然，这个模型并不是一个完美认知模型，但它是第一个全面的易武茶认知模型。老饕可用来对比参考，小白可用以入门学习。
在这个模型上，书中还讲述了易武跌宕起伏的历史和当下的创新，例如易武熟茶和其他茶区的差异、易武古树白茶的特色工艺。只有清晰了解易武的过去，才有可能试图去描摹这里未来的模样。
周重林：因为有他的努力，我们才能喝到易武好茶
《易武》作者郑少烘一好茶香，二好墨香，走的是慢工出细活的路径。
在他的家乡，把这叫做“工夫”，工夫茶其实就是时间之茶，泡茶人要沉浸在热汤之中，喝茶人要有足够耐心等待出汤、排序;工夫茶也是艺术之茶，喝茶人要欣赏得来小口品饮的乐趣，毕竟这是一个盛行大碗茶的时代。
在工夫茶里浸泡出来的工夫，郑少烘都反哺在易武深山泽林之中。没有工夫茶的细腻，哪能品得出易武那一方风土的野与醇，蜜与韵。所谓的山头茶韵，都是工夫茶框架下的产物。
某一年易武斗茶会，我们走在泛着冷光的易武老街上，说着不负这个时代的茶梦。晚上，说要喝牛滚塘，他有。说要喝草果地，他有。说要喝多依树，边上人脸色都难看了，结果，他也有。只有我们这些人，即便是当地，要获得这些茶有多么不易。也只有我们，才能在这种俗气的地名中找到无上的饮品。
后来我们在珠江边，吃着海鲜大排档，说着另一个梦。临走时候，他送我一片易道茶，嘱咐在日本玩耍期间好好品品。他的字他的茶，他灼热的眼光与慢悠悠的语气，既希望你好好喝，又怕你喝不懂，糟蹋。
有些时候，看到他发古典诗词，高楼大厦顷刻变成竹楼小筑，在水一方，有人咿咿呀呀清唱起来，有些时候，发声处明明是今音，但我听到的却是唐腔。
幸运的是，因为有少烘先生努力，我们可以喝到有数量的易武好茶，那些味道再也不只是历史的遗存，再也不是质疑者的白眼。
文：茶业复兴编辑部
图：岁月知味
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