安徽祁门物华天宝，属于古徽州的一府六县之一。它不仅是景德镇高品位瓷土的供应地，而且有屯绿中最著名的凫绿、红茶中最香的祁门红茶，还有一度曾销声匿迹、少为人知的安茶。
祁门安茶，原产于祁门县的芦溪乡一带。它的起源和消失，与祁红的创始人余干臣的后半生一样神秘，没有留下任何的文字记载，竟然谜一样的消失了。
走进芦溪，我在做过充分的安茶调查，查阅过大量的有关史料以后，猛然醒悟，要想真正看穿安茶的真面目，一定要如实地把它还原到产生它的时代中去，有必要把它与同时期的同类茶细心比对，如此，便会「山重水复疑无路，柳暗花明又一村」。
要想明白安茶是怎样起源的，首先，必须探讨清楚它是怎样消失的。
关于安茶的凋敝消亡，共同认可的准确时间，应在 1940 年之前。如果把祁门安茶和梧州六堡茶做一对比，便会惊奇地发现，安茶的销运路线艰难而漫长，其运输行程，大约要历时 3~4 个月。安茶在祁门的芦溪制作，由阊河运至饶州，出鄱阳湖后，入赣江而达赣州。更换小船后，逆水在大庾(南安)登陆，穿越大庾岭(梅岭)，入粤界南雄，而至广州、佛山一带销售。
从安茶的销运过程可以看出，祁门人只是完成了茶的制作，然后运输到广东佛山等地。这点与六堡茶的销售类似，原产地的茶农根据要求做完茶后，只是批发给了广东茶商，并没有解决成品茶的零售问题。而广东茶商买到批量的茶以后，经过存放陈化，又转手把茶零售到两广地区，但大部分的安茶，还是销售到了港澳和东南亚地区的华侨手里。
日本侵华战争爆发以后，战火纷飞，安茶的运输路线变得更加艰难，茶运之路充满着更大的凶险，这就意味着安茶的运输成本，必然会成倍地提高了。而此时的安茶，又同时面临着与六堡茶的同质化竞争问题。更令安茶雪上加霜的是，当安茶的批发价格不能提高到可以抵消巨大的运输成本与生命风险赔付的时候，远在祁门的安茶生产商只能被迫停产，这是最合乎情理的推断。此起彼伏，在安茶衰亡的同期，也就是 1935 年，我们还能查到一组重要的数据，梧州六堡茶的销量，就在这一年创了历史新高，达到了 80 万斤的产量。这个突然出现的产量，是否可以合理地解释为：当安茶停产以后所形成的产量缺口，是由相类似的六堡茶来弥补的?这个论断，显然是成立的。何况在安茶的身边，品质优异、馥郁高香的祁门红茶已经兴起，在红肥绿瘦的产业窘境中，当地的很多茶号纷纷开始绿改红，这也是符合历史的客观经济规律的。
枝上小虫，助茗瓯春色。
茶实嘉木英，其香乃天育。
通过安茶的消亡分析，我们可以看出：安茶和六堡茶收购以后的销售路线与消费群体，是高度重合的，都是由广东人完成收购，然后再由广东茶商完成茶的仓储、陈化、拼配甚至是再包装，最后销售到同一个地方，即两广、港澳和东南亚地区。安茶的突然消亡，消亡得很绝情、很彻底，这也从侧面证明了，在当时，安茶是全部外销的，产茶之地的祁门人，并不习惯品饮安茶。假如在祁门或周边地区，存在着安茶的稳定消费群体，那么，一定会有一两家安茶的老字号，能够苟延残喘地活下来。然而，残酷的历史现状，也同时证明了这一结论的可靠。
明清俗话说「无徽不成镇」，早在东晋时期，徽人就已远赴异乡，其后，在盐、茶、木、典四业中，叱咤风云。尤其是明清时期，茶叶贸易已经成为徽商经营的巨业。从上文的历史事实可以推测，安茶的起源应该是模仿了六堡茶的制作工艺。当时，在广东经商的安徽茶人，从六堡茶的制作和经营中，管窥到了巨大的商机，他们联想到家乡芦溪有着与六堡镇相似的地理结构，都具备群山连绵、两河汇聚这样适宜茶树生长的良好条件，并且，芦溪特有的槠叶种洲茶叶厚味浓，枝粗叶大，价格低廉，尤其在春尾以后，茶梗依然持嫩、柔软，非常适合陈化。正是兼具了这些得天独厚的制茶条件，勤劳精明的徽州人，从粤商手里拿到订单之后，便开始模仿六堡茶了。
令人更为吃惊的是，《六堡志》里记载：「六堡镇的文记茶号，曾根据市场需求，生产过六安篮茶和普洱茶。」由于年代久远，资料匮乏，我目前无力再去做进一步的考证。如果能够证明，作为六堡茶中五大茶号之一的文记第一个生产了六安茶，那么，祁门安茶仿制六堡茶的历史疑问，马上会迎刃而解。如果暂时还没有确凿的证据去证明这一点，也至少说明广西梧州的六堡茶商在历史上是生产过一定数量的祁门安茶的。并且，二者之间的工艺、设备、技术、包装、成品茶的滋味等，都具备了一定的相似性。
六堡茶的初制情况，也是如此。茶农只是完成了毛茶的制作，在六堡茶的后期制作中，关键的渥堆、陈化、仓储、拼配等环节，基本是由不同的茶号自主完成的。因此，当时的六堡茶生产，并没有一个统一的产品标准。在祁红问世之前，以生产绿茶为主的祁门，是无法接受发酵茶的，之前，也不可能具备生产发酵茶的技术和条件。拿到了产品订单的芦溪人，为了做出汤色黄红的发酵茶，便开始了自己的探索。他们在春尾完成了毛茶的杀青、揉捻和干燥后，到了白露节气，把毛茶堆在室外，采取夜露的方法，以提高茶叶的含水率。为了使茶叶发生氧化红变，在白天，他们又把茶叶薄摊晒干。茶农们在反复的堆放、薄摊过程中，无意识完成了茶叶的渥堆过程。当堆温升高后，他们就会去翻堆降温，如此反复的夜露日晒，通过湿热作用，破坏了茶叶中的叶绿素，待茶坯变软，色泽呈黄褐色，便进入干燥环节。在包装上，也仿制了六堡茶的竹篓装。毛茶在装篓前，也像六堡茶一样，用木甑蒸软，压入箩筐，然后晾置、陈化，烘干后，运出祁门。因为安茶的运输路线漫长，需要多环节的船载、车运和人扛，所以，过去安茶的小竹篓，每篓重 3 斤，每大篓装 20 小篓，总重 60 斤。其重量，便于装卸，明显小于六堡茶 100 斤的大筐装。
老茶的醉人汤色。
按照以上工艺做出的茶，茶的汤色加深了，滋味浓厚醇和，苦涩味降低，其产品质量自然能够达到粤商提出的要求。当然，在那个时代，六堡茶和安茶的主要消费群体，还是中下层的劳苦人民，基本用于解渴祛暑之用，消费者对这类价廉耐泡的粗茶，也不可能提出更高的要求。
不仅如此，茶在渥堆的湿热条件下，产生了大量的微生物群，在微生物的作用下，茶汤由苦涩逐渐开始向醇滑甜厚转变，并有独特的槟榔香产生。独特的槟榔香，后来成为品质优异的安茶的审评标准之一。1988 年，安徽省名优茶评审委员会对安茶的鉴评标准为：「色黑褐尚润，香气高长，有槟榔香。「2015 年 11 月，在安茶的传承人汪镇响先生的办公室，我见到一个他珍藏的早年老安茶的竹篓，竹篾已红变，体积明显大于现在安茶的茶篓。其中的茶叶虽在近几年喝完了，但细嗅一下，竹篓里剩余的老箬叶上，还保留着淡淡的槟榔香气。
在 1949 年之前，还没有六大茶类的分类标准，所以，当地人习惯性地把安茶作为绿茶，这是可以理解的。当我们明白了安茶的制作原理，及其需要陈化的后发酵事实之后，把祁门安茶归类为黑茶，应该是顺理成章的。
六安和祁门虽然同属安徽，但在交通不甚发达的古徽州，山路弯弯，感觉还是相距甚远。因此，祁门产的安茶与六安茶，根本就是品质殊异的两种茶类，风牛马不相及。但是，为什么祁门安茶又能被刻意称为六安茶呢?
个人认为，是因为当时的六安贡茶名气太大了，茶商们售茶攀龙附凤，沾点名气，也在常理之中，古今亦然。六安茶，从唐代到明代名扬天下，妇孺皆知，清初又贵为贡茶。
明代屠隆《考槃余事》记载：六安茶「品亦精，入药最效」。农学家徐光启在《农政全书》里写道：「六安州之片茶，为茶之极品。」嘉庆九年，《六安州志》云：「天下产茶州县数十，惟六安茶为宫廷常进之品。」清代李光庭的《乡言解颐》里，也多次提到过六安茶，「金粉装修门面华，徽商竞货六安茶」，「古甃泉逾双井水，小楼酒带六安茶」，所以，身在祁门的茶商，为了提高安茶的身价，撒了一个弥天大谎，便称他们的安茶产自著名的六安贡茶之乡，故意把安茶和六安茶搅和在一起，鱼目混珠。因为当地人不喝安茶，也不会在意茶票上究竟印了什么。
当时的安茶，价格低廉，购买和消费安茶的人，大部分为流落南洋打工的下层劳苦华侨，他们更不会去深究茶的产地。我们现在能看到的安茶大号，如孙义顺、胡矩春、汪厚丰等，茶票上均明确标注了「六安采办雨前上上细嫩真春芽蕊」，「惟我六安茶独具一种天然特质」，「在六安拣选雨前上上芽蕊，不惜成本」，等等强调之语。另外，还有「六安贡品、六安名茶」等字样，这些类似的虚假夸大宣传，无非都在假借六安之名头，多赢一份利润而已。
当我们明白了安茶的出现是在两广茶商的商业需求以及安徽茶商的利益驱动下，共同催生的仿制茶品之后，对于安茶在包装和宣传上，自称为六安茶，就会更容易理解。他们普遍假托六安茶，是因为六安茶与六堡茶，都具备一个共同的「六」字，从读音上和功效上，更靠近与之相似的六堡茶。
一个冬日的清晨，我与合一园茶业的晓辉和旺鑫，从祁门县城驱车 40 公里，来到群山深处的芦溪乡。在孙义顺茶厂，就安茶的有关疑惑采访了对于安茶振兴功不可没的汪镇响先生。
汪老开明健谈，他说：「1918 年以后，黟县古筑乡孙家村的孙启明，带着茶叶和制茶技术来到芦溪，用谷雨以后的成熟茶青，与芦溪人合作生产安茶。孙启明看重的是芦溪有成片的原生槠叶种的洲茶，土地肥沃，不用施肥。」
当我问到「软枝茶」的时候，汪老的回答，印证了我的思考，他说：「软枝茶，不是一个品种，曾在孙义顺老茶号工作过的汪寿康告诉过我，所谓软枝茶，就是茶农完成鲜叶杀青后，把揉捻过的茶青摊晾在竹席上，晒至半干状态，然后卖给芦溪的茶号。很多茶农或背或挑，翻山越岭，一路上，那些半干柔软的茶青，在太阳下、在皖南湿热的天气里、在布袋里，在人体有温度的肩背上，自然会完成部分的湿热发酵，茶青的枝梗，便会变得更加柔软。当路人问起背的什么茶时，茶农们常常会说：『这是软枝茶』，天长日久，『软枝茶』的称谓，便约定俗成了。也就是说，杀青揉捻后晒至半干的茶青，才是各茶号的收购标准。若太干了，肩挑背扛，茶青容易挤碎;太湿了，茶青的含水率高低不一，茶号不好定价。类似的收购行规，在其他的红茶产区，也同样存在着。各茶号每天收完茶青之后，便立即在自己的作坊里，集中完成毛茶的干燥，以及后续的日晒夜露、蒸压、包装等关键工序。祁门的秋冬季，是深山里的枯水期，临近过冬才能制作完毕的安茶，要堆在山里，自然陈化半年，等春天来临，小溪里涨满春水时，安茶始可借着水流，用船运出芦溪和祁门。」
从汪老的谈话中，我们能够进一步印证，安茶的制作技术，确实是从外地传过来的，这也基本符合上文、我对安茶起源的考证。孙义顺老茶号的创始人，应该详细考察过，芦溪的茶园与六堡镇的相似性，当时，孙启明不只是引进了茶的制作技术，同时，也带来了六堡茶的成品茶、和竹制包装，以供参照。因此，传统的老安茶，从出生开始，身上总有抹不掉的六堡茶的历史印痕。
在孙义顺茶厂，我看到了一份珍贵的手稿资料，它是解放前负责运送最后一批安茶的程世瑞先生的口述笔记，程世瑞先生也是早期成批量安茶的最后见证人。他笔记中写道：「安茶，是一种半发酵的红青茶」，陈化了八年的王德春号安茶，「呈青黑色，没有发霉变质，尚有清香味」。
当他把茶运到佛山的兴业茶行，用开水冲泡这款茶的时候，程世瑞口述说：「味稍苦涩，茶汁乌红色，叶底呈青色，另具一种茶香味，不同于祁门的红茶和绿茶，与六安茶的差别更大。」这段话，是在安茶消失之前，前人留下的唯一的文字记录。从口述中可以读出，陈化八年的安茶，茶汤呈乌红色，而不是橙黄色或橙红色，它是黑红浓醇的典型的黑茶类汤色。这种汤色，是只有经过了前期渥堆，在湿热条件下才有可能出现的汤色。
现在的安茶工艺，存放八年后，是不可能出现乌红汤色的，这又说明了什么呢?叶底呈青色，这里的「青」，应该是深绿偏黑，说明这批茶的活性很足。一款良好的陈茶叶底，随着冲泡次数的增多，其色泽会黑中泛青，慢慢变得新鲜而明润，而非做旧茶的碳化与胶着不散。程世瑞描述的安茶，既不同于绿茶，也不同于红茶，另具的一种茶香应该是渥堆与后发酵产生的醇和陈香。如果当年的老安茶工艺与现在的安茶工艺近似，那么，陈化八年后的安茶，其汤色是不会醇厚黑红的。
这些珍贵的信息，反而证明了现在的安茶制作与 1940 年之前是不尽相同的。在老安茶的核心工艺断代以后，现在的大部分安茶厂家，尚停留在相互模仿阶段，还没有真正把握安茶的传统工艺。
程世瑞先生的口述笔记原稿。
在芦溪，我参观过几个安茶生产厂，也品过数款不同类型、不同年份的安茶，说实话，我找不到黑茶类所具备的醇、厚、甘、爽、滑、红、浓的特点，大部分的安茶，仍偏苦涩，青味重，还保留着绿茶的火香，以及陈年绿茶的绿豆汤味道。个别的茶，会有淡淡的箬叶香和竹青味，这与安茶的箬叶竹篓包装有关，并不是安茶陈化后真正的醇厚滋味。
现在的安茶工艺，基本选择谷雨至立夏前后的茶青，杀青、干燥后做成毛茶。等白露过后，白天在竹甑中，把毛茶烘干，等晚上把干燥后的毛茶摊匀到竹席上，承接秋夜的露水。露过一夜的毛茶，次日在太阳下晾晒一天，然后蒸软，压入衬有新鲜箬叶的竹篓，最后烘干和陈化。
安茶在历史上素有「圣茶」之名，茶性温凉，清热祛湿，可作药用。因此，安茶的复兴和传承，显得尤为必要。作为一个爱茶之人，我希望更多的祁门人能从旧时安茶兴盛的大背景里，结合黑茶的制茶原理，去追寻和探索安茶最初的制作技术。果真如斯，安茶的未来不可限量。
喜报!第八届庐山问茶会濂溪区茶协创佳绩!
2022年大鄣山乡第二届茶文化活动暨鄣山村生态有机茶园开园仪式顺利举行
又是一年春风至，云雾茶园采茶忙。在庐山云雾茶的核心产区——九江市濂溪区，醉人的茶香氤氲在环庐山周边的一座座茶园里。2021年，濂溪区持续巩固庐山云雾茶核心产区地位，茶园面积发展到9250亩，茶产值达1.2亿元。依托中茶所选育国家级茶树品种，繁育庐云系列茶苗110万株。庐山云雾茶品牌价值上升到36.80亿元，一片绿叶成为带动一方经济、助力乡村振兴的生态产业。
为继续唱响庐山云雾茶品牌、做强云雾茶产业链条、做好茶旅结合文章、重现九江茶市荣光，从濂溪区相关部门获悉，2022年濂溪区将举行茶商大会，以茶交友、以茶会友，让庐山云雾茶品牌擦得更亮。
本届茶商大会由江西省茶产业联合会、省茶叶学会、中华茶人联谊会江西茶联中心、九江市茶叶产业协会指导，濂溪区农业农村局、濂溪区劳动人事资源和社会保障局、濂溪区科协等单位主办;九江市书法家协会、九江市美术家协会、濂溪区茶叶协会、濂溪区摄影家协会承办。
活动期间，将举办庐山云雾茶茶王争霸赛、制茶大赛、“最美庐山茶”的摄影、美术、书法大赛，5月10日将举办茶王争霸赛，期间将邀约专家学者举办庐山云雾茶产业发展与振兴论坛，江西茶叶专家、学者齐聚，对今年的新茶品质进行鉴赏和点评等。今年茶王争霸赛首次采用线上直播，并且邀约茶庄、茶馆馆主作为大众评审来进行审评。
主办方相关负责人介绍说：“希望通过五大‘茶事’活动的成功举办，进一步扩大濂溪区庐山云雾茶、濂溪红，一红一绿品牌影响力，提升庐山云雾茶、濂溪红整体手工制茶水平，传承传统手工制茶工艺，营造九江浓厚的茶文化氛围，同时为庐山云雾茶和濂溪红茶茶企搭建一个广泛交流推广的平台。”
来源：赣茶
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随着近几年白茶市场日益火热，
越来越多茶友，
开始接触白茶、认识白茶、喜欢白茶。
那么肯定也有很多茶友会好奇，
福鼎白茶的主要产区有哪些?
本期文章从大方向到细节给大家介绍，
福鼎白茶五大核心产区茶的特点。
后期我们会深入到每个山头，
给大家分析每个山头的优势，
以及以及它们的口感特点。
今天我们借助这个白版，
把福鼎行政区画出来，
也方便大家进行理解。
福鼎的地理位置
在讲这几个山头之前，
我们在这里再普及一个知识点，
所谓的福鼎白茶，
就是福鼎区域内生产的白茶。
福鼎的北方毗邻着浙江泰顺，
这个地方主要产的是绿茶，
福鼎的左手边是柘荣，
张一元这个品牌发源地就在这边。
柘荣下面是霞浦，
以前主要生产的也是绿茶。
与柘荣一样，
随着白茶市场的火热，
慢慢也开始生产白茶，
但这边生产的白茶只能算是福建白茶，
并不能叫做福鼎白茶。
入海口连接的是东海，
再出去就是我国的台湾省了，
福鼎的水源都会流经沙埕，
最后汇入东海。
福鼎的纬度
就我国的茶产区而言，
适宜纬度区为北纬18℃-38℃之间。
一般来说，
纬度较低，
有利于多酚类物质形成累积，
含氮化合物含量相对较低，
茶叶滋味较苦涩;
而纬度较高的偏北地区，
呈相反趋势，
因而茶叶滋味较清淡醇和。
福鼎的地理位置，
处于福建省东北部与浙江交界处，
刚好处在北纬27度之间，
纬度处于地域纬度最适中地域，
有利于形成，
白茶滋味浓郁耐泡鲜爽的品质特征。
福鼎白茶五大产区
整个福鼎市的茶园面积有二十多万亩，
其中主要分布在这五个核心产区 。
点头、白琳、磻溪、管阳、太姥山，
为了更好的介绍这五个产区，
我们会以人设的方式去做一个讲解。
点头镇
点头作为福鼎白茶的集散中心，
它的茶园面积和产量都是排第一的，
茶园面积大约占整个福鼎茶园面积的17%左右。
点头它的人设就像是一个非常有干劲的青年，
有冲劲，有活力，努力向前进发，
发展势头迅猛。
实际上不管是茶叶店，
还是茶叶配套设施都是最多最完整的，
这是他的优势。
白琳镇
白琳的茶产量占到整个福鼎14%左右，
很多茶友可能对白琳有一些陌生，
平常喝茶的时候，
更多的都是听到磻溪、管阳、太姥山等等。
实际上不管是白琳功夫红茶，
还是现在的福鼎白茶，
他都是起到非常关键的作用。
白琳功夫发源地就在白琳，
福鼎白茶最早的出口也是在这个地方。
它的人设是一个老人，
见证了我们福鼎茶行业的起起落落，
见证了白琳功夫的兴起以及到现在的逐渐没落，
也见证了福鼎白茶的兴起。
所以白琳在茶行业人才储备上是非常丰富的，
在茶叶地位上也非常高。
磻溪镇
潘溪作为福鼎白茶的高山产区，
拥有这丰富的高山茶园，
它的产量占到整个福鼎市的13%左右。
潘溪它的种茶史悠久，
最早可以追溯到公元1279年，
不仅仅拥有这丰富的高山茶园，
还拥有者丰富、精湛的制茶经验。
潘溪的人设更接近大器晚成的智者，
阅历丰富名声在外。
管阳镇
管阳作为福鼎白茶的另一个高山产区，
同样拥有着丰富的高山茶园资源，
它的产量占福鼎的10%左右，
它的人设像是一个茁壮成长的少年，
虽然经验不足，
但是依仗着丰富的高山茶园资源，
近几年发展势头非常迅猛，
也是逐渐地被广大茶友所认可。
太姥山镇
对白茶比较了解的茶友应该都知道，
太姥山是公认的福鼎白茶的源头，
它不仅有悠久的历史底蕴，
更重要的是有着丰富和厚重的文化内涵，
茶文化便是太姥山文化的重要组成部分之一。
而且太姥山作为我们国家级的5A级旅游景区，
(世界地质公园)
早早已经名声在外。
所以说太姥山更像受人敬崇的长者，
有内涵又有很强的包容性。
这次我们是以地图的方式，向大家简单地介绍了五个主产区的概况。接下来我们会从它们的口感、外形等各个方面去阐述它们的不同，我们会把这个做成一个系列的节目。我们希望不管是刚入门的茶友，还是资深的老茶客，都可以跳出平常喝茶的山头、框架，以一个全面的方式去看看，去审视一下福鼎白茶。
