普洱生茶是绿茶的“悖言乱辞”由来已久，眼下，甚至连云南普洱茶界都有人下了定论，将普洱茶“绿化”，自毁长城，真是令人啼笑皆非。
翻遍浩如烟海的茶学研究文献，似乎并没有哪位真懂茶的茶学专家下过这种结论。我只知道，很多资深茶学专家称普洱生茶为：“晒青绿毛茶”。
咬文嚼字的专家很慎重的在描述普洱生茶的一些属性，给了很多前提和限制，晒青，是绕不去的一道工序；毛茶，意味着是半成品；一个“绿”字最巧妙，但再天衣无缝的悖论，终究跑不出悖论的属性，正是这生茶“绿化”陷阱之所在。
普洱茶和那些小叶种绿茶有近似的工艺——杀青。但毕竟是两种完全不一样的原料类型。普洱茶引以为荣的乔木大叶决定了其后期仓储转化的物质基础，也是普洱生茶在长期存储过程中给人带来的惊喜源。
基于此，普洱茶或者说“晒青绿毛茶”和绿茶的分水岭就出现了。绿茶讲究色、香、味、形，讲究鲜爽香，并且围绕这些特征有属于自己的保质期。
因此，把普洱茶归入绿茶，或者说是借鉴绿茶，无异于东施效颦，同时也埋没了自己最出彩的特点。
六大茶类的划分是为了更好理解茶，不是故步自封狭义去区分茶，并不是某种工艺固属于某茶类，就如同杀青不仅仅限于绿茶。普洱茶国家标准看起来和绿茶相似，但却有着本质的区别。
绿茶杀青干燥完工艺就结束了，但普洱生茶只是完成了一部分，接下来的紧压和存放才是这让普洱茶大放异彩的核心工艺。
或许你还会认为，那绿茶紧压存放不是一样？普洱茶国家标准写得很清楚，原料必须是云南大叶种，这也是普洱茶得以越陈越香的核心吧。
“按照一芽二至三叶的采摘标准，将採摘好的鲜叶均匀的摊开，晾晒于簸箕等竹皿上，如果采摘不时，过老的茶叶需精细分拣开来晾晒，待萎凋时间差不多，生火准备炒茶。每锅鲜叶量控制在5公斤左右，炒制过程中，一定要专门配备人员把关好火候，根据炒茶师傅的经验，适时调整火候大小；刚开始下锅时，火温偏高，在均匀翻炒过程中，有噼里啪啦的声响为宜；随后，火温逐渐降低，整个炒茶大约需半小时，只有待炒匀炒熟之后，方可出锅。出锅后，把茶叶均匀的撒凉在簸箕中，待基本冷却后，开始以5公斤左右的力道、同方向揉捻，使条索均匀明显。揉捻完后再均撒于簸箕里，次日进行阳光直晒，正常天气，一天翻一次，到下晚即可晒干，这即是‘普洱茶晒青毛茶’的炒制。”
普洱茶这几年来自五湖四海的茶商涌向茶山，给我们云南的茶农也带去了若干新的制茶思路。我们纯朴的茶农肯定是谁给钱就听谁的，所以也就出现了我们现在市场上五花八门的普洱茶。
据易武高山村的XX茶农朋友说，一位张口闭口：“‘宋聘号’、‘大红印’是其日常饮品”的何姓“普洱茶大师”，在他们寨子里买了块村民的地，盖起房子，开张做起做何姓普洱。
这位“大师”打着“立志恢复普洱茶传统工艺”的口号，他的普洱茶加工，制作工序可以说是精了又简，简了又精。
说起来你可别不信，第一道工序：他把采回的鲜叶进行分拣，分拣完后即不进行摊凉，也不筛粗除病，往往将萎凋的鲜叶直接倒入锅中“杀青”，“杀青”速度之快，令人难以置信，顶多不超过七、八分钟，甚至五六分钟也是常事。
随后的揉捻工艺，由于“杀青”没杀熟，到第二天晾晒时，炒过的鲜叶大部分变得红梗红叶。如此一来，茶梗和叶片的细胞结构直接坏死，失去好茶应有的基础品质，宛如动物的身体受到重击后溃烂，细胞死亡一样。
如此一来，何姓“大师”的易武茶，冲泡成的茶汤就是红色的，乍一看，仿佛陈年茶汤似的，而其真实目的，莫过非就是制造假陈化效果，以此蒙骗少知消费者。
何姓“大师”“教导”大家说，他的这种工艺两三年就好喝了，不用等十几年。其实，倒不如说，他这样粗糙浅薄的工艺迫使茶本身失去了活性，后期的发酵和转化都成了问题，丧失了普洱茶的光焰。
我们必须承认，经验是历史长河、人类文明、社会实践的沉淀，我们没有理由轻视创新，更不可蔑视经验。在普洱茶的领地，我们常常鼓励传统与创新融合，但仍然必要将成熟的主流产品与实验性产品区分开来，让时间领导消费市场去证明一切。
多年来，伴随着普洱茶产业的发展与知识的普及，越来越多的人选择了普洱茶。普洱茶成为一种健康饮品的象征，熟茶对应的养生健康，生茶对应的口感转化，为我们在普洱茶的体验上带来了回味无穷的乐趣。
普洱茶已然成为了一种地理标识，同时也是广大消费者对普洱茶消费的一种普遍共识。这种共识囊括了用户的体验，口感记忆，体感及长期饮用的嗜好与经验等等。
而今天的普洱茶界，总有那么一些人为了名利，做了诸多背离共识，甚至将普洱茶“绿茶化”的行当，企图让普洱茶陷入“无名”“无类”“无谱”的境地，着实令人生厌。
例如，茶性寒凉，对于脾胃虚弱的人而言就只能告别这个美妙的味觉之旅，例如，喜好收藏普洱茶的老茶客又需要战战兢兢的去等待那个未知。遗憾与美丽交相并存，就像普洱茶的中国属性，处处体现着中庸之美。
“不忘初心”、“怀素抱真”。事实上，不独普洱茶，在中国茶的舞台上，各茶类都需要守住自己最本真，最核心的东西，固本弘毅。唯有这样，才能在信息多元、市场多样的大千世界自如遨游，独立不迁。
回顾茶史，过去追求鲜、香的茶商，浩浩汤汤开创了“清香型铁观音”的时代，但那个时代的好景不长，铁观音终究逃不出“唯利”的死胡同。
早些年，浙江大学专做茶叶公共品牌评估的机构，一直将铁观音视为珍宝，历年排名，屡夺魁首。今天你再去研究研究，在朝晖夕阴，变幻莫测的茶市，在清香型中栽过根头的安溪铁观音，早已面目全非，在茶市排进十都算是“阿弥陀佛”了。
茶路漫漫，不争朝夕。今天的普洱茶，历经沧海桑田，风雨洗礼，勇夺“魁首”之位，确实是云南茶业的荣耀，这不仅仅依托于普洱茶与生俱来的“王者”风范，更在于万千茶人的赤子茶心。
戏剧家曹禺先生说：“一时成败在于力，千秋胜负在于理。”勿忘初心，防微杜渐，这是历史以来所有为业者的品质，我们要引以为鉴，保护普洱茶，警惕普洱生茶的“绿茶化”。
茶如人生，人生如茶
茶为神、水为体、汤为色、味为骨、香为魂
水漂香、香入水、水含香、水生香、水即香
我未生时谁是我，我生之后我是谁；待来静默堪透时，莲心知苦甘为随。
苦，大至精神层次的思想之苦、信念之苦、人生之苦，小到口腹之欲的滋味之苦，无处不在。
苦，历经万苦成不懈的信念；苦，苦尽甘来呈愉悦的期待。
此篇一号聊茶试聊下普洱茶滋味里苦香悦感，欢迎各路茶友对此观点发表自己不同的观点。
苦味，是不受人欢迎的滋味；我们常用苦如黄连、历经磨难等形容苦在思想感知上的用句。在我们用苦形容任何思想的同时，内心里其实是在期盼苦尽甘来。
人类的味觉的基本组成是酸、甜、苦、鲜、咸五种，其后更会衍生出几千种味的感觉。
路演我们的口腔味觉感受器
味觉神经主要包括面神经的鼓索支、三叉神经和舌咽神经的舌支。味觉神经之间彼此相互交叉。舌前部的味蕾主要由面神经的鼓索支支配，同时还接受三叉神经支配。叶状乳头的味蕾主要由舌咽神经支配，尚有一部分是由面神经和舌咽神经共同支配。轮廓乳头的味蕾主要由舌咽神经支配，而靠近中线处的味蕾则由三叉神经支配。软腭部的味蕾由面神经的硬腭支支配，而喉部的味蕾由迷走神经支配。
味蕾是味觉感受器，其主要功能是感受味觉。其中菌状乳头的味蕾主要感受甜、咸味，叶状乳头的味蕾主要感受酸味，而轮廓乳头、软腭及会厌等处的味蕾主要感受苦和甜味。
也就是说舌尖对甜、舌侧前部对咸、舌侧的后部对酸、舌根部对苦与甜敏感。
香、涩和辣，严格意义上来说不属于味觉而归属于嗅觉触觉范畴。
我们对茶滋味是一个混合感觉：通过嗅觉、味觉、触觉综合感知的。
所谓不苦不涩不为茶，茶若真离开了因苦涩触发其它丰富滋味引子作用，也许就不会那么吸引人的品饮欲望了。
但我们更要注重一点，茶的苦要一个度来限定他：苦的浓度、持续阈值、化开后的层次感觉都是很重要的苦香组成。
拥有冥固不化和苦化后更无他忆的茶都不是好茶。
居山得源 来自临沧原生态之地的纯净茶
苦生甘涩生厚，但好茶的苦涩会有一个人体适合度。
纯粹的苦涩承受阈值会因人而异。
对同一款茶苦感阈值低的会觉得苦不堪言，而苦感阈值高的也会感觉苦涩正好。
无论阈值高低，绝大多数的喝茶人对茶苦涩的经历都是为了享受体验苦后绵转味觉的层次变化。
如若只是单纯的体验苦涩，相信不会有多少人会喜欢。
下面以品鉴来自云南临沧纯净茶源的居山得源普洱茶为例，试述随好茶之适度苦涩带来的层次连绵的愉悦之感。
耐泡并滋味丰富绵长的醇净古茶
老茶客们都知道。新茶飘香宜人老茶醇厚儒雅。
很多新茶友在识茶方面畅游常有误区：因香气高昂而忽视其是否只是飘香、因回甘快而忽视甘韵的持久性和悦心性，因苦涩重而以为冲击力强茶气厚而忘掉苦化后的身心升华才是重点，因舌尖微感凉麻即认为是野放古茶却忽视其节律性的舒张进而的愉悦层次。
苦比较敏感，适度的苦能放大心悦之感。高树龄茶会生成多数人能接受的醇和适度之苦。生长在恶劣环境中的低树龄劣质茶，所具有的苦往往是化不开、化的慢、苦化后除了记忆中的苦其他皆是毫无特点层次的寡淡之味。
茶也一样，不同的苦代表其内在物质的含量不同。劣质的茶会苦涩难耐、亘苦不化，苦化过后的回滋回味也是轻描淡写，更别提茶的绕梁回韵如何，喝到头，呈一个苦字了得。
梅花香自酷寒来。若离开凛冽酷寒，梅花会不会呈另一种香？
化苦成滋 经苦知味
一款好茶，苦要适度、苦要化的开，苦化后，在色、香、味、滋、韵及气上要有节律性的冲击层次感，最后合津为甘露。
好茶需用细心的品饮感触，激起美好的期盼、导向不同的心悟、带出自己的清和，是一款滋丰味韵好茶必须具有的内质。
好茶的苦，在色香味滋韵方面要带来丰富的层次组合变化，让品茶者感觉到汤的柔腴丝滑、滋的凉热爽润、味的醇厚甜绵、心的愉悦清明，苦尽甘来的回味：绕齿不散、持久不离，如此之苦，是为茶之苦香。
此篇试用居山得源茶的苦化，解释一号聊茶感觉其衍生出的层次和心悦之感。
适人的茶之苦香：苦后化滋，滋后生味，味后生韵，韵中生悦，悦中生静，苦化丰富节次递麟。
本文图中的私珍茶，若有若无的苦既绵醇又云淡风轻，化苦的感受如交心儒雅的君子，茶的色香味滋韵被其娓娓激发，虽层次丰富又呈波澜不惊的自然升华，使人享受其中滋味变化的循循善诱、又赏悦其内在的寂静醇和，不忍离去。
苦未生时不知甜，滋生味后方显韵；待到静默堪透处，莲心虽苦甘为随。
一号聊茶认为：茶，净为先、灵为轻、香为魂、苦为引、味为前、醇为化、津为源、滋为厚、汤为绵、层为弟、韵为远，方为好茶。
清和品娴静，悦自心中生。
苦尽甘来凝为苦香茶韵，终成茶之上品。
