品牌专营店数量创全球同类之最，
网店销售额稳居中国茶行业第一，
与微生物院士携手创立研发中心，
从云南走出的现代大型企业集团...
大益，大家再熟悉不过的普洱茶龙头茶企，但鲜为人知的是，大益在普洱茶科研探索领域，一直保持着“前无古人”的地步，堪称茶行业的“华为”。
这篇文章陆离就来聊聊，掌握普洱茶界尖端科技的大益七号院。
世界顶尖的科技研发
大益集团微生物研发中心，江湖人称“大益七号院”，拥有博士后工作站，和院士科研工作站，是大益保密级别最高的技术研发中心。
大益七号院的科研人员规模在50人左右，数量不多，但全都是清北复交等顶尖高校毕业的年轻人，其中有八成都是硕士学历，博士后也极为常见。
涉及专业的范围广，有微观的微生物学和化学，有宏观的茶学和食品营养学，也有负责设备改进，提高生产效率的电脑及机械制造等专业学科。
负责项目的种类全，部门下设中试工程化验证研究室、天然产物研究室、普洱茶检测中心、天然产物研究室、微生物研究室及科技情报信息室等等。
项目研发的资金足，大益集团每年销售总额的3%-8%，都将投入到大益七号院的研发经费上，造价数百万的高精密仪器，在这里一应俱全。
科研平台的等级高，大益七号院是云南省普洱茶发酵工程的研究中心，也是国内首家与中国微生物领域学术大牛，邓子新院士合作的普洱茶企业部门。
从创建以来，七号院就承担起了一项艰巨任务，那就是使用最先进的技术，去探索从勐海茶厂时期以来，积累了40多年的“普洱茶酵池”，研发微生物制茶法。
微生物制茶法听起来很高大上，但原理其实十分朴素，就是反复挑出普洱茶中的有益菌种，消灭有害菌种，达成优中选优的目的。
一天可产奶70斤的荷斯坦奶牛，和一个月即可出栏的白羽肉鸡，都是通过严谨无公害的生物学遗传改良技术实现的，而微生物制茶法的原理也与其类似。
在过去由于技术限制，即使人们知道普洱茶上的微生物有好有坏，也无法将其挑出，但越发先进的现代科技，让这一设想成为了可能，由此七号院开始了漫长的研发。
第一阶段，通过色谱层析、波谱检测分析、分离钝化纯培养、基因高通量测序等顶尖科研技术，研究渥堆发酵时的微生物种群组成及活动数据。
第二阶段，在海量的数据中总结，并从温度、湿度和溶氧等参数，建立起适合普洱茶微生物生长的数学模型。
第三阶段，运用经过实践验证的公式数据和环境模型，尝试培养具有优势、有益和共性的普洱茶微生物，最终实现商业上的量产可推广。
大益七号院用了五年的时间，才完成了这项微生物顶尖科研工程。2016年5月，大益“微生物制茶法”研制成功。2018年6月，“益原素A方”发酵熟茶面世。
所谓益原素，其实是指普洱茶上的茶叶原质、转化性质和微生物反应产物，都经过了可控的微生物发酵，带来异常纯净的口感，和丰富的小分子形式茶多酚。
陆离之前曾试过这款茶，整体感觉中上，入口甜润，菌香扑鼻，口感柔和，得益于先进制作工艺，几乎没有异味，几位茶友都给出了不错的评价。
自古至今，普洱茶的发酵历史已有数千年，但从发酵原理上看，其实不过三代，而且后两代的历史加起来，也不超过一个甲子。
第一代就是传统的自然发酵，通过丰富的微生物含量，以及适宜的仓储环境，使普洱茶在漫长的岁月沉淀缓慢陈化，也就是越陈越香。
第二代是上世纪70年代开发出的渥堆发酵，通过高温高湿但可控的渥堆环境，人为提高茶叶的转化速度，使晒青毛茶转化为普洱熟茶。
第三代是大益七号院研发出的微生物制茶法，通过在微观层面研究分析茶叶上的微生物，筛选出对普洱茶转化有利的微生物种群，达成去劣存优的目的。
业界领先的现代管理
想做出好茶，茶青原料是重中之重。除了收购，大益原料多来自巴达和布朗基地，在这两个大益茶后花园里，陆离窥见了现代化农业的一角。
生态上，两个示范基地回归传统的种植方式，完全不打农药，除草依靠人工，养料依靠绿肥，而科学技术的精准运用，使人工成本保持在合理区间。
杀虫上，茶园遍布黄色诱虫板和太阳能灭虫灯，有时还会运用生物链治理虫害，通过养蜂来除掉特定虫类。
参观时正值三月，茶工们在正在田间辛勤劳作
习性上，通过套种香樟和小叶桢楠，给喜阴的茶树遮蔽阳光。养料上，采用套种菌菇，栽种绿肥和生物覆膜，起到生态肥和抑制杂草的作用。
茶园建设标准化，病虫防控绿色化，作为大益茶面向外界的一扇窗户，巴达和布朗基地曾获南京国环有机中心认证，和农业部GAP（良好农业规范）认证。
先进的茶园管理，培育出了内质丰富的茶鲜叶，而采摘晾晒等初加工环节，就决定了从茶青到毛茶的品质稳定，初加工方面，大益也做的同样优秀。
位于布朗山乡班章村的老曼娥茶叶初制所，是大益近二百个毛茶初制所中，规模最大，技术最成熟的一个。
有些茶友对普洱茶初加工的印象，还停留在烧火铁锅烟熏味，鸡毛头发粗管理上，这种情形在一些偏远茶区可能还存在，但这座示范初制所绝对不存在。
科学管理上，生产车间和生活区完全分离，离地式的鲜叶和晾晒环节，寨子里禁养鸡狗家畜，初加工车间的环境，现在已经要求与成品加工无异。
信息沟通上，每片茶区大益都下设有驻乡采购员，每个茶农的茶地位置、茶叶品质、采摘进度和修剪时间，他们都烂熟于心，承担起大益与茶农沟通的桥梁。
制茶设备上，砍柴烧煤的手工制茶法，已经被色选机、杀青机和揉捻机等先进设备替代，不仅能提高效率，降低成本，也基本杜绝焦糊火味等品质问题。
当然，这种高标准不是自觉养成的。大益会严格把控初加工生产，如果原料供应商出现品质问题，轻则处于高昂罚金，重则取消供应资格。
而对于一些品质优秀，管理严格的原料供应商，大益茶也不会吝啬奖励，胡萝卜加大棒的做法，大益运用得炉火纯青。
品质把控上，每一批入库的原料，都会先经过农残测定，再由质管部进行外形和内质的双重验收，全部合格后，还需要分茶季，分区域和分级别堆码存放。
这份严谨的态度，也不是为了突击检查，从04年改制起，勐海茶厂就在落实质量标准体系建设，现在已经可以很有底气地说，凡是通过质检的原料，在哪里都不愁卖。
精益求精的技术标准
普洱茶千山千味，变种繁多，品质资源调研就显得很有必要，而大益会从收购来的这些茶青中，选取样品进行研究。
经过十余年的收集，现在已经建成了共计3898份样品的资源库，涵盖云南省境内所有茶叶品种，包括2个变种和31个种，春夏秋冬及不同年份。
基础设施上，发酵车间大楼、成型车间大楼、技术研发中心（大益七号院）和现代化仓储都已相继建成并投入使用，现代化和工业化水准居世界一流水平。
绵纸包装上，勐海茶厂率先引进柔印印刷设备，采用食品级油墨喷涂和四色印刷技术，提高包装棉纸的印刷效率和材质安全。
生产车间内，色选设备、静电拣剔设备、人工拣剔流水线、熟茶联装筛分生产线、自动匀堆生产线、自动称量流水线全面使用，实现从跟随到引领的突破。
技术革新上，烘制车间在17年使用自主研发的“温湿度曲线导入烘制系统”，实现了自动烘制，能提高生产效率及烘制均匀性，稳定茶叶品质。
先进制茶设备，现代化生产线，数量众多的发明专利，在技术层面，大益一直在稳步前进，目前已获得65个外观专利、24个发明专利，14个实用新型专利。
面向未来的大益集团
能成为普洱茶产业当之无愧的龙头老大，大益靠的不仅是铺天盖地的宣传，和效率化的现代管理，还有这些实实在在的工艺技术，和力挽狂澜的规则制定。
2003年是普洱茶的新兴之年，虽然市场逐渐复苏，但制作水平还十分低下，更没有什么统一的行业标准。
当时也没有形成云南制作普洱茶一家独大的局面，广东，江西和湖南都有普洱茶厂，但都属于小厂，生产效率比较低下，品牌也没有认可度。
而且当时使用的原料也有问题，有用正规大叶种茶制作的，但也有部分小叶种茶混入市场，这种制茶乱象，在狂热的普洱热潮中逐渐泛滥。
而大益品牌的强势崛起，是良币驱逐劣币，通过规范原料产地，制作工艺，专业设备和技术研发，客观上为普洱茶产业打了一针强心剂。
在往期的文章中，陆离为大益茶交易圈乱象而斥责过，也为芳村仓颉号崩盘而担心。而这在科技下足功夫的大益七号院，也让大家看到了一个不一样的大益。
科学技术是推动发展的第一生产力。大益七号院的科技研发，现代化茶园的精细管理，严格把控的茶品质量，大益以一己之力，拉高了整个普洱茶行业的产业价值。
最后，陆离衷心祝愿大益集团能不忘初心，坚持以科学技术引领普洱茶行业发展，也期待未来能见到运营更亲民，管理更严谨的普洱茶龙头！
来源：陆离茶寮，信息贵在分享，如涉及版权问题请联系删除
刚开始喝茶的人，对茶香会非常敏感。即使是老茶客，心中也一定珍藏着某款茶香的记忆。人们迷恋或惦念某一款茶，往往因为它特殊的香气，此香令人不可自拔。
香气也是初入门的茶客最为看重的特点，所以说，销往北方市场的茶叶大多要有比较明显的香气。一般而言，香气并不能代表茶的全部，如果仅仅只是了解香气而不识茶味，就是一个茶上的新手。但是香气却是表达茶叶内质非常重要的组成成分，真正的高手，他也会清晰地知道，香气并不那么简单，也绝非那么容易懂。
香出“名门”
茶叶鲜叶中的香气成分只有一百多种，但经过制茶人的妙手，香气就会如魔术般幻化。我们当前已经知道的干茶香气成分达五百多种，这其中有各种醇类、酯类、醛类、醚类，这是一串难以记得住的化学方程式。且把这些头痛的问题留给专业人员来研究，而迷人的香气由我们来探嗅。
香气与生态的关系密切
现在各地的茶园，都种植着越来越多的高香品种，茶科所在研发新品种时往往把香气当成一个重要的指标。比如乌龙茶里黄玫瑰这个品种，就是黄观音与黄金桂分别为母本父本的新品种。我记得在一款手工黄玫瑰的岩茶中，居然能喝到非常密实的牛奶香，这得益于武夷山的土壤和用心工艺，也因为有机种植管理的关系。而另一款获得2016年天心村斗茶赛状元的名丛，也是黄玫瑰，却表现为另一类辛锐的兰花香。同样的品种，也可以做出不同类型的迷人香气来。
在各种茶类中，香气最为明显的茶应该算是凤凰单丛了。其实潮州凤凰山所产并非都是单丛，还有浪菜、水仙等不同等级的乌龙茶，区分等级的标准，就是看有没有明显的香气类型。浪菜也可能源自一些两三百年的古茶树，因为没有清晰的香型，即使是单株制单株卖也不能称为单丛。
有些茶天生带有清甜之气
通过茶香也最容易辨识某款山头茶。比如普洱茶里的山头，常会有它们典型的香气特征：易武的冰糖香、景迈的蜜兰香、曼松的糯香等等。
武夷岩茶讲究山场，除了可以体现岩骨之外，山场与香气之间关联也很密切。
比如有的山场的水仙品种可以出兰香花，有的怎么做都做不出来，这跟土壤及生态有很大的关系。
香气与品种的关系，这个就更好理解了。肉桂的桂皮香、水仙的花香、铁观音的兰花香、佛手的佛手柑香。而单丛有那么多品种：蜜兰香、夜来香、黄枝香……都是以香气类型命名的。福鼎大白品种的银针或白牡丹有毫香或杏仁香；建阳水仙制成的白茶，往往有奶油香。
香出在心中
指的是要做出茶香，必定有用心的态度。
先来谈谈工艺对茶香的影响。红茶中常见的红薯香，多出现在发酵环境比较密封的状态中。
绿茶中，炒青香型与烘青香型就会有比较大的差异，各式栗香则为炒青比较透比较熟时容易出现的香气、而豆香常出现在杀青火温较高的茶叶上面、兰花香与摊晾的关系密切，而毫香与嫩香多出现在采摘比较细嫩的茶叶中。
黄茶中，霍山黄芽就典型的米糕香气。茉莉花茶的透素与透兰，都反映了窨制工艺上缺陷，前者茶量太多，后者花量太多。云南勐海由于制作熟普的工艺成熟，会出现所谓的“海鲜味”，人们称之为“勐海味”。安徽的安茶则因为竹篮与粽叶包装的关系，会出现竹箬香。
乌龙茶香气特别，正因为有摇青等个性的工艺，当然萎凋到什么程度再下锅杀青也一样很重要。如武夷岩茶，茶香会随着工艺变化而变化，摇青轻一些的多呈花香，重一些则果香，摇过头了容易有酵香。
所以香气与山场、品种、工艺都有莫大的关系，但别忘了还有一个陈放存储的影响，普通绿茶如果是陈年的话，就会有陈茶香，如果某个“品茶高手”喝不出陈年绿茶，那是要闹笑话的。
说一说好喝的陈茶香。传统工艺的乌龙茶，经多年存储后，所形成的香气，常被人称为“酸梅香”，嗅一下就会让老茶客流口水了。而老黑茶或普洱一类，多出现木香、樟香，老白茶则为药香。谁说陈年香不好？谁又在说“越陈越香”？这是从不同角度来看的问题——你喜欢的话，就会觉得那陈沉的药香是如此迷人，哪怕变得淡薄或似有若无，你也会把它形容为“大音稀声”或“岁月的滋味”，不喜欢的人，则可能扭头就走。
闻香妙法
适合闻茶香的，是高密度的白瓷盖碗，所以白瓷盖碗最常用在乌龙茶的冲泡当中。白瓷品杯也可以闻香，但一定要选择烧结温度高、天然釉面且杯型为束口的杯子。人们也经常在匀杯中探嗅茶香，匀杯深长挂香细密，会与盖香相得益彰。
直接闻干茶香，是非常重要的方法。壶或盖碗一定要提前温热，嗅时朝自己方向揭开45度，只需深嗅一下，再嗅已弱。
冲泡时的茶香，还分热香、冷香与温香，所以还需要在冲泡过程中闻香。在专业审评中，乌龙茶在出汤前一分钟才开始闻盖香，这是含水的盖香，自然与出汤后的盖香不一样，所以也做为一项重要的指标。
出汤后留下来的盖香，尤其是迷人的冷香，让人们忍不住拿起盖子闻了又闻，这是好茶的魅力。
最难能可贵的则是汤水中带的香，或称“香沉水底”，这往往在内质过硬或工艺到位的茶叶才能出现。
叶底的香气，也能透露秘密。有时候因为冲泡手法巧妙或低温冲泡，某些有缺陷的香气不会出现在茶汤中，但仍然会在叶底上遗留下来，比如假老茶的燥气或杂味、存储受潮的某种香气、焦糊的香气等。
谁识真香
有些茶带了果香，人们就说茶的周边种了水果；茶带上兰香，就说茶周边有兰花；茶中有樟香，就说茶种在樟树周边。这些都是牵强附会的说法，栗香、枣香、参香或豆香，也是因为种了板栗、枣树、人参和豆子吗？植物学上，茶树根并不会汲取别的植物的香气。但有一点，茶树生长区域如果生态良好、植被繁多，或高山云雾，茶香必定带上清甜之气。
人们喝茶，多被茶叶外表的香气吸引，有些茶刚刚闻起来确实很香，香得甚至有点腻，其实那些高飘的香气并不优美，就像好的香水，并不是高扬刺鼻的，而是幽长细腻的。我经常会拿一款桐木关高山红茶与普通烘干的红茶来做对比，生态条件非常优异的桐木千米高山红茶，带有自然幽细的花蜜香，用心品鉴就能感受到它美好的内质，则普通的那款烘干的红茶虽然有烘过的高香，却流于造作失之幽长细腻了。
这就是短香与长香的区别，一定要学会鉴赏那些幽长不凡的香气，君子有兰草之德行，正是清而幽长的品德。小人初似密友，久处就会生怨。高飘的香与内敛的香也是鉴别老树单丛与新丛单丛的重要区别，老树单丛因为根深内质厚，香气自然绵长而厚，其香内敛而深密，常会沉在水中，品饮时又能冲鼻而上。单丛中的雪片初闻非常高香，却不能内敛，也只是冲一下就没有了。内敛的香多源于内质，高飘的香多来自工艺。
馥郁的香并不是说不好，所谓“清则幽远，锐则浓长”，讲的就是香气能够深长绵远。
幽长与香气的回味，常用于判断是否为正岩茶、普洱中的古树茶等，好的内质，香气表现深长细密，饮后往往令人回味，香韵常留口腔。
另外，品饮老茶时，人们常常形容茶汤中有药香、枣香，这是比较正气的香。如果茶汤有参香与樟香，则要多一些心眼，看看这些参香与樟香正不正，不正的参香或樟香，近似于木头房子受潮的气味，不要把霉味当成参香或樟香。
病香之辨
读懂病香，也就识得茶的真味了。所谓病香，不妨理解成茶中的焦、糊、闷、馊、霉、浊、异味等等特征。
如果在茶中能闻到焦糊味，那往往是炒青时锅未及时洁净，或由于急火导致的茶叶边缘焦糊。有一些红茶，喝起来有较冲的焦糖香甚至火香，往往是烘干时高温导致的，这样的茶，舌面很容易留下燥感。
酸香到处好不好？这种酸就要看是不是伴着馊味，酸馊味意味着工艺过程中的问题。好的酸香，会令人心情愉悦，有水果般清新甘美之特性。
加了香精的茶，刚刚冲泡时香气高冲，再冲已弱，三四水后完全没有了之前的香气了，其虽有香气却令人生腻，并不美好。
如果我们用心，一定能够安静地在一盏中感受到更多更全面的茶香信息，甚至雨雾或山林之气。
能够明白茶香的清浊，也就明白茶的大半了。
刚开始喝茶的人，对茶香会非常敏感。即使是老茶客，心中也一定珍藏着某款茶香的记忆。人们迷恋或惦念某一款茶，往往因为它特殊的香气，此香令人不可自拔。
香气也是初入门的茶客最为看重的特点，所以说，销往北方市场的茶叶大多要有比较明显的香气。一般而言，香气并不能代表茶的全部，如果仅仅只是了解香气而不识茶味，就是一个茶上的新手。但是香气却是表达茶叶内质非常重要的组成成分，真正的高手，他也会清晰地知道，香气并不那么简单，也绝非那么容易懂。
香出“名门”
茶叶鲜叶中的香气成分只有一百多种，但经过制茶人的妙手，香气就会如魔术般幻化。我们当前已经知道的干茶香气成分达五百多种，这其中有各种醇类、酯类、醛类、醚类，这是一串难以记得住的化学方程式。且把这些头痛的问题留给专业人员来研究，而迷人的香气由我们来探嗅。
香气与生态的关系密切
现在各地的茶园，都种植着越来越多的高香品种，茶科所在研发新品种时往往把香气当成一个重要的指标。比如乌龙茶里黄玫瑰这个品种，就是黄观音与黄金桂分别为母本父本的新品种。我记得在一款手工黄玫瑰的岩茶中，居然能喝到非常密实的牛奶香，这得益于武夷山的土壤和用心工艺，也因为有机种植管理的关系。而另一款获得2016年天心村斗茶赛状元的名丛，也是黄玫瑰，却表现为另一类辛锐的兰花香。同样的品种，也可以做出不同类型的迷人香气来。
在各种茶类中，香气最为明显的茶应该算是凤凰单丛了。其实潮州凤凰山所产并非都是单丛，还有浪菜、水仙等不同等级的乌龙茶，区分等级的标准，就是看有没有明显的香气类型。浪菜也可能源自一些两三百年的古茶树，因为没有清晰的香型，即使是单株制单株卖也不能称为单丛。
有些茶天生带有清甜之气
通过茶香也最容易辨识某款山头茶。比如普洱茶里的山头，常会有它们典型的香气特征：易武的冰糖香、景迈的蜜兰香、曼松的糯香等等。
武夷岩茶讲究山场，除了可以体现岩骨之外，山场与香气之间关联也很密切。
比如有的山场的水仙品种可以出兰香花，有的怎么做都做不出来，这跟土壤及生态有很大的关系。
香气与品种的关系，这个就更好理解了。肉桂的桂皮香、水仙的花香、铁观音的兰花香、佛手的佛手柑香。而单丛有那么多品种：蜜兰香、夜来香、黄枝香……都是以香气类型命名的。福鼎大白品种的银针或白牡丹有毫香或杏仁香；建阳水仙制成的白茶，往往有奶油香。
香出在心中
指的是要做出茶香，必定有用心的态度。
先来谈谈工艺对茶香的影响。红茶中常见的红薯香，多出现在发酵环境比较密封的状态中。
绿茶中，炒青香型与烘青香型就会有比较大的差异，各式栗香则为炒青比较透比较熟时容易出现的香气、而豆香常出现在杀青火温较高的茶叶上面、兰花香与摊晾的关系密切，而毫香与嫩香多出现在采摘比较细嫩的茶叶中。
黄茶中，霍山黄芽就典型的米糕香气。茉莉花茶的透素与透兰，都反映了窨制工艺上缺陷，前者茶量太多，后者花量太多。云南勐海由于制作熟普的工艺成熟，会出现所谓的“海鲜味”，人们称之为“勐海味”。安徽的安茶则因为竹篮与粽叶包装的关系，会出现竹箬香。
乌龙茶香气特别，正因为有摇青等个性的工艺，当然萎凋到什么程度再下锅杀青也一样很重要。如武夷岩茶，茶香会随着工艺变化而变化，摇青轻一些的多呈花香，重一些则果香，摇过头了容易有酵香。
所以香气与山场、品种、工艺都有莫大的关系，但别忘了还有一个陈放存储的影响，普通绿茶如果是陈年的话，就会有陈茶香，如果某个“品茶高手”喝不出陈年绿茶，那是要闹笑话的。
说一说好喝的陈茶香。传统工艺的乌龙茶，经多年存储后，所形成的香气，常被人称为“酸梅香”，嗅一下就会让老茶客流口水了。而老黑茶或普洱一类，多出现木香、樟香，老白茶则为药香。谁说陈年香不好？谁又在说“越陈越香”？这是从不同角度来看的问题——你喜欢的话，就会觉得那陈沉的药香是如此迷人，哪怕变得淡薄或似有若无，你也会把它形容为“大音稀声”或“岁月的滋味”，不喜欢的人，则可能扭头就走。
闻香妙法
适合闻茶香的，是高密度的白瓷盖碗，所以白瓷盖碗最常用在乌龙茶的冲泡当中。白瓷品杯也可以闻香，但一定要选择烧结温度高、天然釉面且杯型为束口的杯子。人们也经常在匀杯中探嗅茶香，匀杯深长挂香细密，会与盖香相得益彰。
直接闻干茶香，是非常重要的方法。壶或盖碗一定要提前温热，嗅时朝自己方向揭开45度，只需深嗅一下，再嗅已弱。
冲泡时的茶香，还分热香、冷香与温香，所以还需要在冲泡过程中闻香。在专业审评中，乌龙茶在出汤前一分钟才开始闻盖香，这是含水的盖香，自然与出汤后的盖香不一样，所以也做为一项重要的指标。
出汤后留下来的盖香，尤其是迷人的冷香，让人们忍不住拿起盖子闻了又闻，这是好茶的魅力。
最难能可贵的则是汤水中带的香，或称“香沉水底”，这往往在内质过硬或工艺到位的茶叶才能出现。
叶底的香气，也能透露秘密。有时候因为冲泡手法巧妙或低温冲泡，某些有缺陷的香气不会出现在茶汤中，但仍然会在叶底上遗留下来，比如假老茶的燥气或杂味、存储受潮的某种香气、焦糊的香气等。
谁识真香
有些茶带了果香，人们就说茶的周边种了水果；茶带上兰香，就说茶周边有兰花；茶中有樟香，就说茶种在樟树周边。这些都是牵强附会的说法，栗香、枣香、参香或豆香，也是因为种了板栗、枣树、人参和豆子吗？植物学上，茶树根并不会汲取别的植物的香气。但有一点，茶树生长区域如果生态良好、植被繁多，或高山云雾，茶香必定带上清甜之气。
人们喝茶，多被茶叶外表的香气吸引，有些茶刚刚闻起来确实很香，香得甚至有点腻，其实那些高飘的香气并不优美，就像好的香水，并不是高扬刺鼻的，而是幽长细腻的。我经常会拿一款桐木关高山红茶与普通烘干的红茶来做对比，生态条件非常优异的桐木千米高山红茶，带有自然幽细的花蜜香，用心品鉴就能感受到它美好的内质，则普通的那款烘干的红茶虽然有烘过的高香，却流于造作失之幽长细腻了。
这就是短香与长香的区别，一定要学会鉴赏那些幽长不凡的香气，君子有兰草之德行，正是清而幽长的品德。小人初似密友，久处就会生怨。高飘的香与内敛的香也是鉴别老树单丛与新丛单丛的重要区别，老树单丛因为根深内质厚，香气自然绵长而厚，其香内敛而深密，常会沉在水中，品饮时又能冲鼻而上。单丛中的雪片初闻非常高香，却不能内敛，也只是冲一下就没有了。内敛的香多源于内质，高飘的香多来自工艺。
馥郁的香并不是说不好，所谓“清则幽远，锐则浓长”，讲的就是香气能够深长绵远。
幽长与香气的回味，常用于判断是否为正岩茶、普洱中的古树茶等，好的内质，香气表现深长细密，饮后往往令人回味，香韵常留口腔。
另外，品饮老茶时，人们常常形容茶汤中有药香、枣香，这是比较正气的香。如果茶汤有参香与樟香，则要多一些心眼，看看这些参香与樟香正不正，不正的参香或樟香，近似于木头房子受潮的气味，不要把霉味当成参香或樟香。
病香之辨
读懂病香，也就识得茶的真味了。所谓病香，不妨理解成茶中的焦、糊、闷、馊、霉、浊、异味等等特征。
如果在茶中能闻到焦糊味，那往往是炒青时锅未及时洁净，或由于急火导致的茶叶边缘焦糊。有一些红茶，喝起来有较冲的焦糖香甚至火香，往往是烘干时高温导致的，这样的茶，舌面很容易留下燥感。
酸香到处好不好？这种酸就要看是不是伴着馊味，酸馊味意味着工艺过程中的问题。好的酸香，会令人心情愉悦，有水果般清新甘美之特性。
加了香精的茶，刚刚冲泡时香气高冲，再冲已弱，三四水后完全没有了之前的香气了，其虽有香气却令人生腻，并不美好。
如果我们用心，一定能够安静地在一盏中感受到更多更全面的茶香信息，甚至雨雾或山林之气。
能够明白茶香的清浊，也就明白茶的大半了。
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