与观茶坊的李强先生聊天，谈到明年市场走向，其实也没有什么好谈，市场就是市场，无论热还是冷，都有人消费，而且，普洱茶的市场事实上每年都在增长。
增长的原因很简单，生茶的囤放量大，囤放的价值高，无论是被动还是主动，总之，这种存放每年都自动让市场在扩容。
李总反问，生茶囤积的多，熟茶就不行？
这个问题的确考倒我。
从北方市场和线上市场来看，熟茶的份额大过于生茶，但是，从云南茶区生产来看，生茶的量又远远大于熟茶。
熟茶少，市场大，按道理来说，熟茶应该是畅销的才对，甚至没有库存才对，然而事实却是反的。
这让我想起最早接触普洱的时候，那时候比较一致都是认为熟茶才是普洱茶，青砖、青饼、青沱是另一类，无人混淆。
当时买茶，大部分也都是熟茶，只是品种太少，反而是7581最常见，昆明那时候的专业市场里面卖普洱的也没有几家。茶厂工人发不出工资就拿茶来抵，工人再拿到亲戚朋友那里去卖，大部分是烘青绿茶，也有部分盒装的晒青绿茶，只不过当时都是叫春尖、春芽、春蕊这样的名字，勐海厂是这样，普洱厂也是这样。
07年高潮一来，市场的风向改变，大部分开始存放青饼、青砖一类茶，现在叫生茶。市场根深蒂固，现在大家都认为存生茶增值快，喝茶更有劲道。至于喝茶的真实感受，反而不如增值来得直观，于是，熟茶的市场越来越滑坡。
熟茶的价格，无论新老，都远远低于生茶，价格低的原因有很多，一个是没有品牌价值，就没有炒作的空间，二是市场都认为生茶增值幅度远远大于熟茶，三是好原料都拿来做生茶，熟茶原料选择的空间就小了很多。
现在也有很多人拿夏秋古树做熟茶，其实口感未必能胜过生态茶，这是古树的“遮阴效果”形成的儿茶素少的原因所决定的，有相关的报告可以说明。物质少，可以转化的东西就少，这个道理简单明白。
认为古树熟一定就是优于小树茶的感受，心理的因素大过于实际口感。
而且，山头茶流行，原因就在于“山头气”，做熟了，山头气也就丢失了，这样的思路等于拿自己矛夺自己的盾。如果仅仅作为一种市场手段使用，也只是一种短期效应。
很多茶客现在都消费到这种古树熟茶，之所以感觉上要优于小树茶，根本的原因在于现在的做工很仔细，发酵程度，发酵方式，发酵环境，发酵条件都做了很大的改善，用这样的匠心做茶，都会较之以前的要好，何况，现在大量采用境外料。
（谈到境外料，这里岔一句，很多某某品牌的代理商并不清楚，其实该品牌所谓的老班章里面很多都是境外料，这是一个勐海料头圈是公开的秘密，只是代理商，经销商未必知道，拿着厂家培训的所谓调配工艺来市场忽悠一番，换个思路想，这不是更此地无银三百两吗？按照国标规定，境外料不能打“普洱茶”，这是法律，马虎不得的。）
生茶比熟茶好卖，很大程度上在于市场理论的错误，大部分茶商并没有引导需求的能力，甚至连绝大部分茶厂也没有。大品牌都在享受现成的事实，对于熟茶市场理论研究并不够，甚至产品的研发还不如一些中小茶企。
这样一说，我挑了一款自己之前收藏的，发酵成熟度感觉还可以的老熟茶泡了一泡，结果发现了更多的问题。一款十三年的熟茶了，汤倒是稠了，也透了，然而，昆明存放，那一股隐约的堆味仍然挥之不去。这留下了另一个大课题：
你的熟茶真有仓吗？
编者注：吴疆，作家，茶文化学者。写作《普洱茶营销》、《普洱茶营销--七子饼鉴茶实录》、《吴疆说普洱》。
与观茶坊的李强先生聊天，谈到明年市场走向，其实也没有什么好谈，市场就是市场，无论热还是冷，都有人消费，而且，普洱茶的市场事实上每年都在增长。
增长的原因很简单，生茶的囤放量大，囤放的价值高，无论是被动还是主动，总之，这种存放每年都自动让市场在扩容。
李总反问，生茶囤积的多，熟茶就不行?这个问题的确考倒我。从北方市场和线上市场来看，熟茶的份额大过于生茶，但是，从云南茶区生产来看，生茶的量又远远大于熟茶。
熟茶少，市场大，按道理来说，熟茶应该是畅销的才对，甚至没有库存才对，然而事实却是反的。
这让我想起最早接触普洱的时候，那时候比较一致都是认为熟茶才是普洱茶，青砖、青饼、青沱是另一类，无人混淆。
当时买茶，大部分也都是熟茶，只是品种太少，反而是7581最常见，昆明那时候的专业市场里面卖普洱的也没有几家。茶厂工人发不出工资就拿茶来抵，工人再拿到亲戚朋友那里去卖，大部分是烘青绿茶，也有部分盒装的晒青绿茶，只不过当时都是叫春尖、春芽、春蕊这样的名字，勐海厂是这样，普洱厂也是这样。
07年高潮一来，市场的风向改变，大部分开始存放青饼、青砖一类茶，现在叫生茶。市场根深蒂固，现在大家都认为存生茶增值快，喝茶更有劲道。至于喝茶的真实感受，反而不如增值来得直观，于是，熟茶的市场越来越滑坡。
熟茶的价格，无论新老，都远远低于生茶，价格低的原因有很多，一个是没有品牌价值，就没有炒作的空间，二是市场都认为生茶增值幅度远远大于熟茶，三是好原料都拿来做生茶，熟茶原料选择的空间就小了很多。
现在也有很多人拿夏秋古树做熟茶，其实口感未必能胜过生态茶，这是古树的“遮阴效果”形成的儿茶素少的原因所决定的，有相关的报告可以说明。物质少，可以转化的东西就少，这个道理简单明白。
认为古树熟一定就是优于小树茶的感受，心理的因素大过于实际口感。而且，山头茶流行，原因就在于“山头气”，做熟了，山头气也就丢失了，这样的思路等于拿自己矛夺自己的盾。如果仅仅作为一种市场手段使用，也只是一种短期效应。
很多茶客现在都消费到这种古树熟茶，之所以感觉上要优于小树茶，根本的原因在于现在的做工很仔细，发酵程度，发酵方式，发酵环境，发酵条件都做了很大的改善，用这样的匠心做茶，都会较之以前的要好，何况，现在大量采用境外料。
(谈到境外料，这里岔一句，很多某某品牌的代理商并不清楚，其实该品牌所谓的老班章里面很多都是境外料，这是一个勐海料头圈是公开的秘密，只是代理商，经销商未必知道，拿着厂家培训的所谓调配工艺来市场忽悠一番，换个思路想，这不是更此地无银三百两吗?按照国标规定，境外料不能打“普洱茶”，这是法律，马虎不得的。)
生茶比熟茶好卖，很大程度上在于市场理论的错误，大部分茶商并没有引导需求的能力，甚至连绝大部分茶厂也没有。大品牌都在享受现成的事实，对于熟茶市场理论研究并不够，甚至产品的研发还不如一些中小茶企。
这样一说，我挑了一款自己之前收藏的，发酵成熟度感觉还可以的老熟茶泡了一泡，结果发现了更多的问题。一款十三年的熟茶了，汤倒是稠了，也透了，然而，昆明存放，那一股隐约的堆味仍然挥之不去。这留下了另一个大课题：
你的熟茶真有仓吗?
作者简介：吴疆，作家，茶文化学者。写作《普洱茶营销》、《普洱茶营销--七子饼鉴茶实录》、《吴疆说普洱》。
