茶如人生，人生如茶
茶为神、水为体、汤为色、味为骨、香为魂
水漂香、香入水、水含香、水生香、水即香
我未生时谁是我，我生之后我是谁；待来静默堪透时，莲心知苦甘为随。
苦，大至精神层次的思想之苦、信念之苦、人生之苦，小到口腹之欲的滋味之苦，无处不在。
苦，历经万苦成不懈的信念；苦，苦尽甘来呈愉悦的期待。
此篇一号聊茶试聊下普洱茶滋味里苦香悦感，欢迎各路茶友对此观点发表自己不同的观点。
苦味，是不受人欢迎的滋味；我们常用苦如黄连、历经磨难等形容苦在思想感知上的用句。在我们用苦形容任何思想的同时，内心里其实是在期盼苦尽甘来。
人类的味觉的基本组成是酸、甜、苦、鲜、咸五种，其后更会衍生出几千种味的感觉。
路演我们的口腔味觉感受器
味觉神经主要包括面神经的鼓索支、三叉神经和舌咽神经的舌支。味觉神经之间彼此相互交叉。舌前部的味蕾主要由面神经的鼓索支支配，同时还接受三叉神经支配。叶状乳头的味蕾主要由舌咽神经支配，尚有一部分是由面神经和舌咽神经共同支配。轮廓乳头的味蕾主要由舌咽神经支配，而靠近中线处的味蕾则由三叉神经支配。软腭部的味蕾由面神经的硬腭支支配，而喉部的味蕾由迷走神经支配。
味蕾是味觉感受器，其主要功能是感受味觉。其中菌状乳头的味蕾主要感受甜、咸味，叶状乳头的味蕾主要感受酸味，而轮廓乳头、软腭及会厌等处的味蕾主要感受苦和甜味。
也就是说舌尖对甜、舌侧前部对咸、舌侧的后部对酸、舌根部对苦与甜敏感。
香、涩和辣，严格意义上来说不属于味觉而归属于嗅觉触觉范畴。
我们对茶滋味是一个混合感觉：通过嗅觉、味觉、触觉综合感知的。
所谓不苦不涩不为茶，茶若真离开了因苦涩触发其它丰富滋味引子作用，也许就不会那么吸引人的品饮欲望了。
但我们更要注重一点，茶的苦要一个度来限定他：苦的浓度、持续阈值、化开后的层次感觉都是很重要的苦香组成。
拥有冥固不化和苦化后更无他忆的茶都不是好茶。
居山得源 来自临沧原生态之地的纯净茶
苦生甘涩生厚，但好茶的苦涩会有一个人体适合度。
纯粹的苦涩承受阈值会因人而异。
对同一款茶苦感阈值低的会觉得苦不堪言，而苦感阈值高的也会感觉苦涩正好。
无论阈值高低，绝大多数的喝茶人对茶苦涩的经历都是为了享受体验苦后绵转味觉的层次变化。
如若只是单纯的体验苦涩，相信不会有多少人会喜欢。
下面以品鉴来自云南临沧纯净茶源的居山得源普洱茶为例，试述随好茶之适度苦涩带来的层次连绵的愉悦之感。
耐泡并滋味丰富绵长的醇净古茶
老茶客们都知道。新茶飘香宜人老茶醇厚儒雅。
很多新茶友在识茶方面畅游常有误区：因香气高昂而忽视其是否只是飘香、因回甘快而忽视甘韵的持久性和悦心性，因苦涩重而以为冲击力强茶气厚而忘掉苦化后的身心升华才是重点，因舌尖微感凉麻即认为是野放古茶却忽视其节律性的舒张进而的愉悦层次。
苦比较敏感，适度的苦能放大心悦之感。高树龄茶会生成多数人能接受的醇和适度之苦。生长在恶劣环境中的低树龄劣质茶，所具有的苦往往是化不开、化的慢、苦化后除了记忆中的苦其他皆是毫无特点层次的寡淡之味。
茶也一样，不同的苦代表其内在物质的含量不同。劣质的茶会苦涩难耐、亘苦不化，苦化过后的回滋回味也是轻描淡写，更别提茶的绕梁回韵如何，喝到头，呈一个苦字了得。
梅花香自酷寒来。若离开凛冽酷寒，梅花会不会呈另一种香？
化苦成滋 经苦知味
一款好茶，苦要适度、苦要化的开，苦化后，在色、香、味、滋、韵及气上要有节律性的冲击层次感，最后合津为甘露。
好茶需用细心的品饮感触，激起美好的期盼、导向不同的心悟、带出自己的清和，是一款滋丰味韵好茶必须具有的内质。
好茶的苦，在色香味滋韵方面要带来丰富的层次组合变化，让品茶者感觉到汤的柔腴丝滑、滋的凉热爽润、味的醇厚甜绵、心的愉悦清明，苦尽甘来的回味：绕齿不散、持久不离，如此之苦，是为茶之苦香。
此篇试用居山得源茶的苦化，解释一号聊茶感觉其衍生出的层次和心悦之感。
适人的茶之苦香：苦后化滋，滋后生味，味后生韵，韵中生悦，悦中生静，苦化丰富节次递麟。
本文图中的私珍茶，若有若无的苦既绵醇又云淡风轻，化苦的感受如交心儒雅的君子，茶的色香味滋韵被其娓娓激发，虽层次丰富又呈波澜不惊的自然升华，使人享受其中滋味变化的循循善诱、又赏悦其内在的寂静醇和，不忍离去。
苦未生时不知甜，滋生味后方显韵；待到静默堪透处，莲心虽苦甘为随。
一号聊茶认为：茶，净为先、灵为轻、香为魂、苦为引、味为前、醇为化、津为源、滋为厚、汤为绵、层为弟、韵为远，方为好茶。
清和品娴静，悦自心中生。
苦尽甘来凝为苦香茶韵，终成茶之上品。
禅卧一柱香，茶枕半瓯泉;寒门出桂子，恶水度花莲。
西天伴佛苦，东土遇仙难;芸芸众僧愕，禅茶一味闲。
我们中国人，常常以“博大精深”自诩。但是，我们中国人，不会以“博大精深”自欺。说到“博大精深”，我们中国人总是盛气十足。但盛气归盛气，这一盛气之中，绝不含凌人的意思。因为，我们中国人的盛气，是有容乃大式的，是兼善天下式的。不像小气的东洋鬼子，吃人家饭，穿人家衣，却虚伪奸诈，不敬衣钵。也不像流气的西洋鬼子，干海盗事，发战争财，却厚颜无耻，横行霸道。在我们中国的“博大”里，有属于自己的基因(科学的说法)，也有来自外部的宿命(佛家的说法)。我们因“外来”而“博”，“外来”也以我们为大。这一你中有我，我中有你，中国盛气的“博大”，在数千年里，在许多地方，都留下过难以磨灭的，深刻的印迹。其中最尽人皆知的，就是在我们中国落地生根，开花结果的“禅茶”。有时候，人们又会管它叫做“禅茶一味”。
“禅”是舶来之物。“禅”字在梵语里的意思是“静思”(“梵”字在佛教典籍中，是传说创造文字的人。“梵语”是古印度的书面语，佛经原著，都是用“梵语”来书写的)。佛教传入我们中国四百年后的公元520年，一个天竺和尚(“天竺”是印度的古称)，来到中国，正好赶上，中国历史上文化发达却思想混乱的“南北朝”时期。这个和尚，鸿运当头，南朝的梁武帝，以高规格礼遇，将他“迎至金陵”。因为此时的南梁王朝，正值“处处见庙宇，家家有僧尼”，举国上下，一派佞佛景象。梁武帝是个会立法的皇帝，更是个会立佛的皇帝。他还是我们中国第一个以“儒释道”三教精神，治国，治官，治民，并把佛教当成国教的皇帝。这个时候，这个和尚，带着佛家禅宗思想到中国来，真可谓赶上了天时，碰对了地利，凑准了人和。这位来得巧的和尚，就是天竺禅宗第二十八祖，天竺人，“菩提达摩”。中国正宗心印派“禅”缘，就是从他“菩提达摩”开始的。之后，有了“二祖”。“二祖”之后，又有了“三祖”。“三祖”之后，又有了“四祖”。“四祖”之后，又有了“五祖”。“五祖”之后，又有了“六祖”。还有了“五家七宗”。还有了“南宗”、“北宗”。他“菩提达摩”做了“东土初祖”。也有人管他叫做“中华初祖”。
“茶”是我们中国的土产，是土生土长的土货。“土”的意思，指的是“乡土”的“土”，指的是“故土”的“土”。因为我们中国，是“茶”的原生地，是“茶”盛气的家园。
关于“茶”的原生地，有个西洋鬼子，另有一番“高”见。十九世纪初，这个西洋鬼子在印度服兵役时，见到那里有树高叶大的野生大茶树。他以“高”，以“大”，以“野”为根据，得出印度茶树的树种，就是茶树的原种，印度即茶树原生地的结论。很显然，这个西洋鬼子犯了一个站得不够高，看得不够远的错误。作为一个军人，如此错误犯在枪杆子上，就算跑靶，大方向总还不至于错。但作为一个学者，如此错误犯在笔杆子上，所失毫厘，恐怕除了千里之谬，还有千年之差。我们中国两千多年前，就有一部释词述物的小书，书名叫做《尔雅》，书中就有关于野生大茶树的文字。由此可见，这位西洋鬼子，还犯了孤陋寡闻的错误。其实，距离他所见印度野生大茶树不远的地方，也就是相同纬度的东方，正有着一片神秘的原始森林。在那里，生长着很多参天的野生大茶树，不仅如此，还有又古又老，树野叶大的“茶树王”呢。那个地方，就是我们中国的云南与四川。
我们中国“茶”的盛气，在西“禅”东进时，已经迎春秋，送冬夏，留香四千多年。而且还在花样翻新，步入精彩，走向前无古人，后无来者，堪称古典“茶”辉煌的顶点。那就是西“禅”东进二百多年时的大唐盛世。那就是西“禅”东进六百多年时的北宋末年。那就是西“禅”东进八百多年时的朱明王朝。在我们中国“茶”业史上(也是世界“茶”业史上)，这三个阶段，都是划时代的路标。在大唐盛世里，古典的中国“茶”，气象万千，繁荣空前。在北宋末年里，古典的中国“茶”，走火入魔，工巧绝后。在朱明王朝里，古典的中国“茶”，洗尽铅华，返朴归真。八百年间，古典的中国“茶”，创世纪，绝人寰，空前中外，绝后古今，顶封了“茶” 的古典，绝顶了“茶”的经典。
这八百年，是我们中国“茶”，脱胎换骨的八百年。这八百年，也是心印“禅”派，塑身造型的八百年。在这八百年间，“禅”意“茶”香，相视莫逆，相映成趣，相濡以沫，相得益彰。渐悟顿悟，物竞天择，藏于名山，传之其人。“茶”最解“禅”的孤诣，“禅”最服“茶”的盛气。“禅”“茶”相投一味，互志风情。“茶”香给“禅”意提神醒脑，去春困，解秋乏，驱夏暑，逐冬寒，推“禅”梦渐门，现“禅”灵化境。
“禅”境心法，在五花八门启迪心智，各种各样崇尚慧觉的心法中，个性最为鲜明。跟一些只见手段，不见目的，只谈方法，不论结果的心法相比，“禅”的表现：是单纯，是直接，是洒脱，是练达，是不多事，是少废话，是没有迷途，是不会迷失，是没有招式，是不会沉醉。就像我们中国“茶”的心法——法道，法天，法自然，见心见性，感天动地。
不过，“禅”又是柱无根的“香”，有的时候，如果不用缠着布条的小竹棍去杵上一杵，就无法做到名符其实，表里如一。这条小小的竹棍，后来功能放大了，成了法器。在造型上，更加庄严，在法力上，更加凝重，并且有了一个神圣的名字——禅杖。禅杖的故事，就是从它用来“杵”醒困禅人讲起的。禅杖最初的造型，只是一根头上缠着布条的小竹棍。任务是在参禅人打瞌睡时，派过去杵上一杵。
我们中国的“茶”，则是长流的水。在“禅茶一味”的深入浅出中，携来百侣，流者途殊，香者归同。讲究的是：苦去同源，甘来一体，苦尽甘来，甘苦轮回。因为，“茶”苦离心甜最近，离渴望最近，离唤醒最近，离理想最近。
我们中国的“茶”，生性少言寡语，从不僧面佛面，虽以苦口张本颜色，却令世人心生敬畏。所以说，我们中国人的含蓄像“茶”。我们中国人的智慧也像“茶”。我们中国人的觉悟更像“茶”。西周初年，“太公望”(也就是“姜牙”，也就是“吕尚”，也就是“姜太公”)随武王伐纣。占卜结果不吉，“太公望”不信邪，把不吉的龟甲兽骨拿过来，丢在地上，用脚踩碎。然后，“太公望”率领大军，打了胜仗，掀开了西周王朝数百年历史的扉页。“太公望”所表现出的觉悟，“太公望”所张本出的颜色，“太公望”所揭示出的敬畏，无不径自我们中国的“茶”：有入味的“香”(“香”是指“道”)，有尽心的“苦”(“苦”是指“志”)，有造型的“水”(“水”是指“势”)，有法相的“神”(“神”是指“智”)。不输于芸芸众僧的善果，不逊于“恶水”之中的“花莲”。虽然没有取道“观音”的多面，但却道出了“观音”的“善”变。芸芸众僧说，“禅”的深入，令人成佛。芸芸众生说，“茶”的浅出，使人成圣。
我们中国的“茶”，就像一支镜子。一支恭人祺己的镜子;一支洗心革面的镜子;一支博大精深的镜子(又“博大精深”了);一支透彻数千年的镜子。对于我们中国“茶”的这一盛气，最为心知肚明者，洵属与之互为君子(“寒门”之“桂子”)又互为知己(“恶水”之“花莲”)的“禅”家也。
【摘自2008年第5期《吃茶去》杂志;作者：罗向宇(北京)，原题为“禅茶”】
大家都知道，酿酒的材料必须是含糖分或淀粉的，那茶它既不含淀粉也没有糖分怎么把它酿制成茶叶酒呢。爱喝茶的人士相信也很想尝试把茶酿制成酒来喝吧，其实多喝茶酒对人体是有极大的好处，茶酒中的β—氨基伽马丁酸有很好的保健功效，它能够调节人体的生理代谢功能、美容养颜、促进睡眠、软化血管、增强消化功能等作用。
所用的茶都可以用来酿酒，但口感和香气来说还是有一定的试制性。总结起来酿制茶酒有以下几种方法：
一、浸泡法
这是最常见也是最简单的方法了，就像用药材泡药酒的方法一样的，只需要将茶叶跟酒称好比例，一起浸泡3个月左右即可，到时候过滤出来即可。
二、浸提法
将茶叶用热水或冷水浸泡，然后过滤，获得浓茶汁，再将浓茶汁与固态法酒或食用酒精佐以白砂糖、柠檬酸、蜂蜜等调味剂进行调配。不过往往会出现液体不清澈、浑浊、失光，色泽混沌、茶香不足等问题。浸提的时间与茶水的温度也是应该最注意的问题，时间太长、温度太高都会使茶液浑浊加重，甚至出现酸败。时间太短，茶的香味及色泽均达不到充分提取的效果。
三、提取法
利用串蒸法，串蒸是最快的方式，只需要将选购好的茶叶放置在酿酒设备串蒸器上进行串蒸，锅内放置各种粮食发酵好的酒醅，蒸馏出来的就是茶叶酒，颜色清澈透明，如需要颜色，可在串蒸茶叶之前，将茶叶先用水煮沸腾，再将其拿去串蒸，茶叶蒸煮出来的水是有颜色的，待酒蒸馏出来以后，用蒸煮茶叶的水来调色跟降度即可。
四、发酵法
将粮食跟茶叶加酒曲一起发酵，发酵好了用酿酒设备分离杀菌或蒸馏出来即可，此做法既有茶叶的香和味，又保留酒的特色，有别致的风味。这也是目前酿制工艺最复杂但也是品质最好的茶酒。
今天就介绍一款风味极佳的茶酒。
酿酒的主人是个茶痴，一直在做有机茶和茶叶深加工领域的研究与应用，做起事来一丝不苟。开发茶酒已经数年，为了酿制出一款上好的茶酒，他将六大类茶叶都试了个遍，各种配比数百次进行酿制，每次出品都让大家试饮评口感、感受功效，一直让圈子里的人都喜欢上某款茶酒后才开始定型。
以下是他酿制茶酒的部分流程。
今年的茶酒还加入了大马士革玫瑰一起发酵酿制，既丰富了营养价值，又增添了独特的风味。
茶无界茶酒品检报告：取高脚杯倒酒50毫升左右，酒面显小气泡随即慢慢消失，酒色如琥珀沉着;摇杯数下，辛锐的酒香带着成熟的糯米香、茶叶的苦香、和玫瑰腌制过的花香钻进鼻腔，一下子将人唤醒。
细酌一口，酒体饱满、绵柔，酒液从入口时的甜到入喉时的苦，再到即刻回甘，紧接着生津，一气呵成，口腔中像嚼过新鲜的橘皮，一股辛辣味在舌面和上颚绽开，然后留下一丝苦味，一丝鲜酸，如红酒中的单宁，但却没有那份涩感。
挂杯如馥郁的蜜香，24小时后尚有留香。
好酒如好茶，来不及细细品位，却已干杯。
经过一段时间的试饮，切身感到睡眠质量变得极佳，以前要起夜，现在一觉到天亮。身边朋友也反映喝酒三天后无论睡眠质量和精气神明显改善。
鉴于此款茶酒的优异品质和表现，决定团购一次，想尝一下鲜或有意向代理的茶友请入啖茶论道团购群。
