9月16日，在中国与德国、欧盟正式签署的《中华人民共和国政府与欧洲联盟地理标志保护与合作协定》地理标志互认清单中，霍山黄芽、六安瓜片位列其中。
首批纳入协定的28个茶叶地理标志保护产品
据了解，协定附录共纳入双方各275个地理标志产品，涉及酒类、茶叶、农产品、食品等。根据协定，纳入协定的地理标志将享受高水平保护，并可使用双方的地理标志官方标志等。保护分两批进行，第一批双方互认的各100个地理标志将于协定生效之日起开始保护；第二批各175个地理标志将于协定生效后四年内完成相关保护程序。这是中欧之间首次大规模互认对方的地理标志，都是双方久负盛名、家喻户晓的地理标志。此外，协定还具有保护种类丰富、保护待遇高等特点。
黄芽历史
霍山黄芽是中国最早的名茶之一，始于汉，兴于唐，历代列为贡茶，拥有两千多年的历史。
据《霍山县志》记载：“霍山黄芽之名已肇于西汉”；唐代《国史补》记载：“风俗贵茶，茶之名品亦众……寿州有霍山黄芽”；
明代万历年间霍山县令王毗翁，每年春天“亲制茗，修贡事”，写下著名的《焙茗诗》：露蕊纤纤才吐碧，既防叶老采须忙，家家篝火山窗下，每到春来一县香。生动地描绘了当时茶叶采摘、加工、销售的繁荣景象，读来如同身临其境，感受到扑面而来的浓浓茶香。
千百年来，霍山人种茶制茶、品茶论茶，以茶为生、以茶为乐、以茶会友、以茶抒情……黄茶的馨香，从远古飘来，它历经炼制、重生、绽放，步入了唐朝诗人的殿堂，成为寻常人家的生命之饮，最终升华为一种生活的信仰。
黄芽产地
霍山黄芽产区位于大别山北簏，地处县境西南的深山区，可谓“山中山”。这一带峰峦绵延，重岩叠嶂，山高林密，泉多溪长，年平均温度15℃，年平均降水量1400毫升，生态环境优越。
500米以上地区春季时间达76天，高于外山区15天。夏季高温天气少，茶树在平稳的气温条件下缓慢生长，有利于氨基酸的合成积累，使霍山黄芽具有香高味醇之特点。基地土壤为粗骨性黄棕壤，PH在4.5~6.2之间，适宜茶树生长，茶叶中有效成分含量高，制成的茶叶滋味鲜爽浓厚，香气清香持久。基地“金鸡种”茶树种，茶多酚和氨基酸含量双高。
黄芽功效
黄芽茶富含丰富的儿茶素可以促进新陈代谢，加强人热能产生，促进脂肪氧化，和热量的耗损，刺激脂肪水解，抑制胰脏的脂解酵素活性，用餐以后喝黄芽茶，可以帮助减少脂肪囤积。
黄茶独特的“闷黄”作用，保留了芽叶的天然成份；轻度发酵去除了茶叶的强收敛性，不刺激肠胃，柔和、醇厚、鲜爽；茶碱具有松弛胃肠平滑肌的作用，能减轻胃肠道痉挛的疼痛；咖啡碱则能刺激胃液分泌，有助于消化，增进食欲。
黄芽茶中富含茶多酚、氨基酸、可溶糖、维生素等丰富营养物质，对降血糖、消食化滞、保肝护胃有明显功效。
制作工艺
霍山黄芽制作工艺包括杀青（生锅、熟锅）、理条、摊放、毛火、闷黄、足火、拣剔、复火等工序。每一道工序都需要用心制作，严格把握温度和时间，手工制作要快速、轻抓快抖，到足火那一步就形成了黄芽毛茶，然后通过挑剔复火，制得成品黄芽茶。
闷黄工艺：闷黄是黄茶制作特有的一道工序，是指将杀青和初烘后的茶叶趁热用棉布包裹堆积，促使茶坯在湿热作用下进行非酶性的自动氧化，霍山黄芽需烘至七成干，堆积1—2天才能复烘成干茶；经过闷黄工艺的黄芽茶，干茶茶毫显露，颜色黄绿显深，相比绿茶颜色较暗香气浓郁，滋味清爽甘醇。
安徽真是个好地方。
说安徽中华文化源远流长，是不可多得的天府宝地，名至如归啊。
不说黄山美景“四绝”奇松、怪石、云海、温泉，名冠天下;不说九华山忝列四大佛教名山闻名遐迩;不说素有“千古一秀”之誉的“长江三矶”之首采石矶，风光旖旎，不说“谪仙楼”、“醉翁亭”的逸闻轶事，单说安徽的“歙砚、宣纸、宣笔、徽墨”文房四宝，不知养育了多少文人墨客啊!从道家宗师老子到庄子，从文采飞扬的“曹氏三雄”曹操、曹植、曹丕到开创书法一代流派的米芾，还有千古风流人物周瑜，明朝开过大帝朱元璋，真乃人杰地灵，英雄辈出。
假如有人要问我，安徽的什么地方最让你魂牵梦绕?那我就告诉他，安徽的霍山让曾经让我流连忘返，霍山的名茶黄芽让我情有独钟。因为，霍山黄芽，是有灵魂的。
此前，我对茶叶知之甚少。像西湖龙井、安溪铁观音、洞庭湖碧螺春、信阳毛尖等中国名茶，我也品尝过。但均未溺爱，亦未饮之成瘾，对茶并无偏爱。
2012年初春，我跟友人去霍山采风，见到了真正的霍山黄芽。让我对茶的认识更深厚一层。友人给我沏了一杯霍山黄芽新茶，少顷，但见该茶外形条直微展，匀齐成朵，形似雀舌，嫩绿披毫，汤色黄绿清澈明亮，叶底嫩黄明亮，呷一口，顿觉香气轻微持久，滋味鲜醇浓厚回甘。
原来，茶还有如此之魅力啊!
在后来的时间里，我们去过霍山黄芽的著名产地“三金一乌”的金鸡山、金竹坪、金家湾、乌米尖。这一带峰峦绵延，重岩叠嶂，山高林密，泉多溪长，环境清幽，远离喧嚣的闹市，空气洁净，雾霾不存，是茶树生长的好地方。我们目睹了霍山黄芽从采摘到成茶的整个工序，让我感慨颇多，我想，这霍山黄芽，可是有灵魂的呀。
霍山黄茶鲜叶细嫩，因山高地寒，开采期一般在谷雨前三五天。茶农采茶时，一定要净手，采摘的幼芽要匀净整齐，不带杂质，达到外形美观，大小相似，色泽相同。
一句话，那是要用心去采的。嫩芽采回后，要精心晾晒，去掉水分，然后开始制作。
制作工艺流程包括杀青、毛火、摊放、足火、拣剔复火等5道工序，一般是在上午采茶，下午到晚上制茶，采回的嫩芽是不能过夜的。采茶时选取幼芽的精准，杀青时温度的高低把握，摊放时的轻挪慢放，足火时动作舒缓弛张，拣剔复火时的一丝不苟，那一项不要倾注茶农们的心血?
霍山黄芽，是茶农们用心制作出来的，里面浸润着他们的心血呀!茶农们把自己的梦想，自己的幸福，自己的追求，自己的人生价值，可都融入在茶叶里。
你说，这样的茶叶，能没有灵魂吗?
我在茶农家买了一斤刚刚炒制出来的新茶，拿在手中，还有点暖暖的。我感觉到了茶农的那份心意也是暖暖的。我想，这不是每个品茶人都能感受到的。
从霍山回来，我对安徽有了感情，这感情，就蕴含在霍山黄芽茶叶中。后来，我才知道，安徽这地方，天生就是上等茶叶的家乡啊。要不，咋有那么多享誉中国甚至世界的好茶都出自安徽呀?黄山毛峰、六安瓜片、太平猴魁、祁门红茶、屯溪绿茶等，真可谓名茶之都!
为啥安徽会有这么多好茶?为何文房四宝的极品都在安徽?
我想，得天独厚的地理优势和自然气候，古代文化源远流长，成就了安徽。
原来，好茶与我，可有可无。喝了霍山黄芽，一日无茶不欢。这使我彻底改变了对茶的有失偏颇的观点。本来，茶叶在人们的生活中，和吃饭喝水一样重要。老百姓对生活的追求是“粗茶淡饭”，不管是什么样的“粗茶”但“茶”字在前，可见茶的重要;才子佳人对茶的喜爱胜于对饭的喜爱，要不，怎会有“茶不思，饭不想”的古话?可见，我们的生活其实离不开茶。
那天，我带了一点霍山黄芽，请最好的文友去茶楼喝茶。我想，这霍山黄芽是有灵魂的，我们不能慢待了它。它就应该在茶楼里品，只有茶楼里的茶具、气氛、情调，才配跟霍山黄芽为伍。而且，也只有高雅，不俗，才配与霍山黄芽为伍。假如，喝霍山黄芽人是一粗鄙之人，浊气冲天，酒味袭人，牛饮，那简直是对霍山黄芽的虐待和凌辱，霍山黄芽的灵魂会荡然无存，没有灵魂的黄芽，充其量不过是行尸走肉罢了，哪还有一丝一毫的味道?
我跟文友把我在霍山一行跟他说了，说起了茶农的艰辛，说起了制茶的不易，说起了霍山黄芽的高贵，说起了我的感受。朋友说：“好茶，要用好的心境来品，要虔诚地品，恭恭敬敬地品，要心无旁骛地品。这样，才能品出它的滋味，它的品质，它的内涵。”我极赞成文友的见地，看来，他比我懂茶，识茶。
后来，文友送了我一套宜兴紫砂壶，还有四只紫砂杯。他说，好马配好鞍，好茶配好茶具，才不枉了霍山黄芽的灵魂所在。自此，我有了两个挚爱：霍山黄芽，宜兴紫砂壶。
每当夜深人静，我独坐书斋，一壶霍山黄芽茶，一沓稿纸，一支秃笔，在氤氲袅袅的黄芽香气中，写一些或激愤或激昂或激动的文字来，笔下有春风习习，眼里有霍山采茶人的淳朴的笑靥，心中犹如春雷阵阵，就觉得黄芽的灵魂与我的心灵息息相通。
霍山黄芽，原来你是有灵魂的哦!
【摘自2016年第4期《吃茶去》杂志;作者：孟宪歧(河北承德)，系河北省作协会员、承德市作协常务理事、承德县作协主席。著有《那山·那人·那狗》微型小说集】
上图：“温润如时光的蒙顶黄芽”
二月底，春节刚过，以竹叶青为代表的四川早春绿茶就浩然“出蜀”，用在杯中亭亭玉立的姿态，开启大部分茶人对于春天的期待。
四川的春天来得早，四川的茶也早，更加让人不能忘怀的事实是：川茶在中国茶历史上扬名也早!
上图：“蒙顶山辛勤采茶的奶奶”
在顾炎武的《日知录》里，有这么一段记载“自秦人取蜀后，始知茗饮之事”，说明地处西南地区的蜀人在“巴蜀之战(公元前316年)”以前就早已饮茶成风，从而教会了秦人饮茶。王褒在《僮约》里写到“脍鱼匏鳖，烹茶尽具;武阳买茶，扬氏担荷”，也充分反映了巴蜀地区饮茶风俗之早。
上图：“《僮约》里关于川茶的记载”
扬子江心水，蒙山顶上茶。在蒙顶山，吴理真种茶的故事人尽皆知。吴理真也成为历史上被记录的第一个种茶人!
上图：“蒙顶甘露的手工制作”
稍稍回顾一下茶史，就会立刻意识到：川茶，是万万不可忽略的所在!
1
蒙顶：山色涳濛，茶香氤氲
从成都出发，往雅安方向走，高速两旁随处可见连片的茶园，在移动的风景中仍然赏心悦目。到了名山，著名的万亩茶海，更是让人赞叹不已。
山下颇为壮观的茶园，更加映衬出蒙顶山上茶的好!
上图：“蒙顶山茶园风光”
从名山区进山，蜿蜒的盘山路两旁，全是各色“茶坊”、“茶家乐”。每家临路的店面，都在卖蒙顶茶，匆匆瞥几眼，几乎各家卖的茶都差不多，无非“蒙顶黄芽”、“蒙顶甘露”、“蒙顶石花”、“花毛峰”、“飘雪”等四川茶。差别在于，各家制法工艺和品质不尽相同。
上图：“蒙顶山早春的茶芽”
上蒙顶山，茶园随处可见。整个三月，每天每片茶园里都有忙碌的采茶人。蒙顶山多雨，尤其春天，不时一阵甘露从天而降，所以山上经常水汽迷漫，涳濛一片。
不少蒙顶山的采茶工，干脆把雨伞改造成帽子，戴在头上。晴可遮阳，雨可挡水，一举两得。纵然阴晴不定，山上的好茶，还是万万不能丢下的。
上图：“一片涳濛的蒙顶山色”
下图：“头上戴伞的蒙顶采茶人”
随便一家茶坊停下，不消自我介绍，坐下来自然会有一杯好茶喝。招待客人的，一般是茶坊的女主人。茶室旁边，几乎都有一间制茶坊。正逢茶季，男主人都在制茶坊里忙的不亦乐乎，有在做黄芽的，有在做甘露的。原料稍大一点的茶青，就被做成花毛峰。
上图：“一树繁花下的蒙顶茶园”
三月上蒙顶，一路走走停停，总有一种感觉：山上的几乎每个人都在为茶忘我地忙碌。买卖是否做成，都没有把茶叶先采完做好更重要。
想起来，从吴理真种下茶树的那刻起，蒙顶山就开始被茶香氤氲着。茶和蒙顶山，彼此密不可分!
2
黄芽：重新拾起的岁月之味
历史总是由偶然“失误”创造的，亦如400多年前桐木关有打仗的军队经过，制茶人看呆了眼，而忘了家中还有茶未做，摊放过头后又不忍丢弃，松烟熏之，而制成了小种，从而开启红茶的新篇章。
上图：“蒙山顶上茶”
黄茶，亦是如此!
关于黄茶制作比较经典的记载，来自明代许次纾的《茶疏》：“顾彼山中不善制法，就于食铛火薪焙炒，未及出釜，业已焦枯，乘热便贮，虽有绿枝紫笋，辙就萎黄”。
上图：“乘热便贮的焖黄工艺”
原来黄茶诞生的故事，也是一桩“学艺不精”的失误。在许次纾的记载中，“乘热便贮”便大概相当于今天的“焖黄”工艺，只是炒制时，不会到“焦枯”的程度。
来蒙顶前，我几乎没怎么喝过黄茶。去年五月，专程去了一趟六安，看瓜片的同时顺便到霍山看了黄芽。匆匆喝过几款，发酵整体偏轻，总觉得还是绿茶味道。后来友人寄来一泡霍山大化坪的手工黄芽后，才第一次喝出黄茶那种甜醇的口感中带着独有的谷物香，没齿难忘。
上图：“手工制作的蒙顶黄芽干茶”
如果说历史上的黄茶，是被动偶然制得。到了蒙顶后，我相信对于蒙顶的茶人来说，做黄茶却是一种主动选择。由于土壤气候原因，四川的茶叶里脂型儿茶素含量较高，制成绿茶后整体上偏苦一点。而经过焖黄后的黄茶，苦涩味物质转化了，口感甜醇，又不会那么寒凉，自然是更好的选择。
只是为了这种选择而付出的精力，要耗烦很多!
上图：“杀青结束，趁热用棉纸包好”
下图：“正在焖黄过程中的黄茶”
上好的蒙顶黄芽，必须选用蒙顶山上的原料。山下大面积连片茶园的原料，纵然外形更好，但是内质不足。经过传统柴火灶“断生”(蒙顶话，意为杀青)，要趁热用透气的面质棉纸包好，让它慢慢黄化。好的黄芽，要多次开包复炒复包，历时一个礼拜左右，再文火干燥。
传统手工制成的蒙顶黄芽，干茶闻起来谷物香里还带有馥郁的花香，口感甜醇温润，即便是用玻璃杯焖泡也不苦不涩，回味悠长。
上图：“静候黄化的黄茶”
这种被重新拾起的岁月之味，即便在蒙顶山，最传统手工采制的黄芽也并不多见。在这个一切以“快”致胜的时代，蒙顶黄芽“慢”成了一种奢侈。
3
黄学云的制茶坊：更古如斯
和黄老爷子约好了见面，即便是在做茶最为繁忙的三月，他依然会走到路边迎接。一见面，便笑意盈盈地用爽朗的雅安话打招呼，随即招呼往山岭下方的茶坊走去。
黄老爷子不会说普通话，一口雅安方言，虽说和四川话相差无几，但是听着总觉得雅安话音调要低一些，更加亲切。就是这声招呼，让人觉得和黄老爷子认识很久了。
上图：“黄学云手捧蒙顶黄芽”
下图：“芽头肥壮的黄芽”
(图片来自汶樱，感谢)
在蒙顶山，黄老爷子几乎和“蒙顶黄芽”密不可分。连同黄芽一同被大家广为流传的故事，还包括：“黄老爷子几十年坚持手工制茶”、“黄老爷子给成龙敬茶”和“黄老爷子的三口生铁柴火锅”。
走进黄老爷子的制茶坊，只见下午刚采下的鲜叶被悉心用屉筛分层摊晾在室内。制茶坊左前方有三口生铁锅，黄老爷子的二儿子仍在一刻不停地制作今年的甘露。制茶坊的两面墙，贴有用竹子装匾的书法作品，所写的内容都是蒙顶山茶的文化历史。
上图：“黄老爷子的三口柴火灶”
下图：“书法墙下挂着的竹筅”
铁锅上方的小钉子上，挂着用来洗锅的竹筅子。柴火锅后方，是一个小空间，堆满了生火用的柴火。灶堂里火红明亮，铁锅里春茶馨香。
制茶坊的般般样样，都在传递一个信息：这是一个与传统手工制茶共生了几十年的空间。再细想一下，或许时间还可以再久远一点。上千年来，传统中国制茶人的制茶工具和环境，也大抵如此。手掌的劳作，是这个空间最大的价值!
上图：“马上开始焖黄的黄芽”
(图片来自小叶雅集，感谢)
在看过那么多现代化的制茶工厂和设备后，走进黄学云老爷子制茶坊的那一刻，竟然还会有些不适应：黄老爷子做了几十年茶的地方，就这么简单么?
看完制茶坊，黄老爷子招呼我们坐下，拿出今年的甘露、黄芽还有蒙顶石花，让我们一一品尝。喝茶的方式，也很传统。一人一个玻璃杯，抓些茶叶放进去泡着，端起来就喝。黄老爷子家里是没有盖碗和公道杯这种“功夫泡”的茶具的。
端起杯子喝的那刻，又有一点不适应：这么好的茶，这样喝能行么?
就在心绪真正安定下来的那刻，坐在院子里看着蒙顶山外的风景，一口一口喝下今年新做的黄茶，甜醇温润的气息顺着喉咙缓缓落下，心头涌上一阵感动。瞬间觉得周围时间的流速变慢了，浓稠得轻盈欲飞。
上图：“玻璃杯泡的蒙顶黄芽”
(图片来自小米，感谢)
所有的一切都一成不变，未必是件坏事，反而在“日日新”的今天显出顽强的粘力：我们竟还有一种途径，可以回到出发的原点!
上图：“黄学云正在手工做黄芽”
(图片来自刘老师，感谢)
喝茶的间隙，黄老爷子不断跟我们讲述蒙顶山茶的往事，反复说自己只是一个“制茶人”，只会用传统的方式把茶叶做好。聊到生铁锅的话题时，黄老爷子举例说：“就好像再好的米，用电饭锅煮起来，味道也要差些”。面对大家提议黄老爷子多安装一点炒锅，增加产量时，黄老爷子既兴奋又无奈地说：“比如说再加8口锅，我要加24个人，每口锅一个人炒茶，一个人辅助、一个人看火，没那么简单哦”
上图：“刚刚做好的蒙顶黄芽”
(图片来自小叶雅集，感谢)
制茶人就是制茶人，已是无上的荣耀!
4
每次制茶，都是一场“即兴判断”
临走时，黄老爷子用下午刚从蒙顶山下来的单芽原料给我演绎了一次“蒙顶石花”(蒙顶黄芽同样的炒制工艺，直接做干为石花，焖黄后为黄芽)的制法。黄老爷子负责炒制，吩咐二儿子在灶前看火。“炒头青火!”黄老爷子用提高了三分音量的雅安话把“加火”的命令传递给二儿子，然后一手扶着装鲜叶的竹筛，一手掌心朝上地感受锅温。
上图：“筛好的蒙顶单芽”
下图：“黄学云正在感受锅温”
不多久，温度上来后，鲜叶下锅，锅底传来杀青时清脆悦耳的“噼啪”声。黄老爷子用棕榈制成的炒茶帚辅助翻炒，眼睛紧盯锅里的鲜叶，手上却不徐不疾，井然有序，每一片叶子方佛都受到召唤。心手合一，人茶不分，就是黄老爷子做茶时的状态。
上图：“须臾炒得满室香”
下图：“心手合一人茶不分”
几分钟后，炒头青结束，鲜叶取出摊凉。摊凉的间隙，黄老爷子讲到“今天上午蒙顶山下了点雨，鲜叶水分较重，我刚刚炒头青的时候，时间就略微长了一点”。摊凉结束后，“炒二道青”的加火命令又安排了下去。
即便做了几十年茶，黄老爷子的每一次制茶，仍然是一次“即兴判断”!手工制茶的温度，远超“炒头青火”的锅温。
上图：“黄学云和他的制茶坊”
下图：“黄学云手工炒制记录”
带着黄老爷子的手工黄芽下山的那刻，关于蒙顶山和黄芽的所有念想，却都还留在了黄老爷子的制茶坊里!
幸好，还有蒙顶黄芽，让我们得以回味老川茶的温润时光!
(本图文来源：四月四月， 转载请注明出处，如有侵权，请联系删除。)
