我很烦那些介绍茶叶的套话
特别是绿茶
10个茶叶9个都差不多
所以我真实的想法
就是写一篇茶叶介绍的文章
然后提醒你们
相信自己的感觉，不要教条主义......
很多时候，大家介绍茶叶是有范本的，很多专业课老师教学生的时候，也会按照固定的套路告诉大家各种茶叶一定是啥味道，香气什么的很多也是看书上教的去硬套，不知道这算是严谨还是迂腐?可是大家都没在意，教材是十几二十年前的，现在的市场工艺和品种早就变的更丰富了。
我TM烦死那些套路了，我就想客观的好好聊聊茶叶，然后你们好好看看、然后多买点、我多挣点、我再多喝点不同的茶叶、然后再多给你们客观的介绍茶叶.......
多好的良性循环
1
如有雷同，并非巧合
如果说卖茶有套路，那么很多人形容茶叶就有范式，比如说绿茶里面。鲜爽，回甘，香高，味醇 ，几乎所有茶叶都这么形容。其实这是一种看似专业，但是对消费者不怎么友好的词汇，因为你一看上去，全国五湖四海都这么形容，不看产品名称你都不知道你买的什么茶。要是我自己买茶叶，一看上去都这样，我也会有一种骂娘的感觉。
你去买龙井：鲜爽，香高，味醇
去买黄山毛峰：鲜爽，回甘，香高
去买信阳毛尖：鲜爽，回甘，味醇
去买安吉白茶：鲜爽，香高
......
拜托各位茶企大佬们，写介绍能否走点心呢?
2
是“专业压制”还是“同流合污”?
其实一直以来，销售文案对茶叶的介绍过于范式化，包括我自己网店产品介绍写的还是不够友好，因为对于消费者而言，绝大部分是无法站在单一描述角度去理解茶叶特点的。例如很多时候我们所谓黄山毛峰的香气高，仅仅是相对毛峰的高，大多数时候，黄山毛峰的高香和龙井的高香不是一回事，所以这样的介绍一定很容易让客户理解有歧义，商家往往是给自己埋雷。
所以我认为，在跟客户介绍茶叶的时候，并不是真的要显示出自己的专业性，而更是要说客户听得懂的东西。
所以借此机会，也想简单来聊一下黄山几款茶之间的异同，这样有助于各位茶友去选择。
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黄山毛峰
黄山毛峰，是烘青茶，毛峰比较适合口感清淡的客户，特别早期的毛峰，强度不是很高，耐泡度一般，这是客观存在的事实。
香气
毛峰因为是烘青，大部分还是清香，嫩栗香之类的香气，也会有一些近似花香。当然，也有人说毛峰有兰花香，有没有呢我现在觉得不需要纠结，每个人的感受真的不一样。但是毛峰的清香，花香，都是属于比较清幽的，其实跟高香扯不上关系，所以追求浓厚香气的朋友，可能炒青工艺会比黄山毛峰更合适，当然，部分火工较高的毛峰，也可能会出现栗香，炒豆香的。
滋味
一般现在为了追求外形的好看，很多高档毛峰都是不揉捻的，所以也导致现在很多明前毛峰滋味比较清淡，所以毛峰从滋味和香气上来说，整体走的都是清雅一条路线的，当然好的毛峰鲜爽度也会很好，同样会口齿留香，但就算这样，整体的感觉还是偏柔的。
另外针对这个毛峰的问题，我们高端的有分两种工艺，一种传统的古法制作的毛峰增加揉捻的，相对于普通的毛峰，滋味会浓厚不少。一种是理条的，头采的滋味会相对淡一些，但是胜在外形优，同样还是具备绿茶的鲜醇。目前已经开启预售，有需要加文末那个卖茶的微信。
外形
此外，黄山毛峰作为烘青嫩采绿茶，还有一个特点是高等级茶叶芽叶成朵，泡在水中会有很不错的悬浮感，具有很好的观赏价值。在中国绿茶消费习惯中，外形占比因素很高，这也是一个不值得过于吹嘘但客观存在的优势。
综合来说，毛峰更适合喜欢清淡的人。
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大方茶
大方是一种扁炒青，算是黄山的一种小众茶，紧跟着毛峰写主要是这个茶在某种程度上是跟毛峰走的两条路线，更适合喜欢口感偏浓的人。
机制大方
机制大方其实严格意义上来说已经不能算是传统大方了，其整体路线因为市场的要求，其实都更倾向于如今的龙井风格，因为大方目前很多都是批发往浙江，充当龙井茶高价销售。但实际上大方和龙井虽然接近，但是滋味会更浓一些(感觉还是多酚类物质更多)。
香气
机制大方一般都是明显的栗香，这一点都不需要想象，买到茶一闻就知道，在黄山的绿茶种类中，已经可以算是香气特别高浓的绿茶了。但是缺少毛峰和猴魁的那种清花香的感觉。
滋味
还是相对于毛峰和猴魁，会感觉滋味更浓厚，强度也会更高，对口腔的刺激感也越强，其带来的回甘和生津也更持久。特别适合喜欢喝浓茶的人。
手工大方
我为什么大方这个小品种我还分两个类型做，客观说并非是手工工艺上有多突出，我觉得手工工艺对其滋味香气风格会带来很大的不同，并且生态才是其真正的卖点，实际体验就是能喝的出来生态环境特别好，茶叶一进嘴就是甜的。
香气
鲜嫩香，清香，并非是机制的浓厚的板栗香，其实手工因为比较难做到机器那么高的温度炒制，所以香气整体没有那么高长，所以跟机制大方来比，手工的大方在香气高，浓的程度要低很多。整体会走的嫩香，清香的风格。
滋味
甜爽，鲜醇，润厚，欠爽。手工大方的滋味也是优点和缺点非常明显的，滋味上能喝的出来生态真的很好，比较甜，一进嘴就甜，而且那种鲜度也非常强烈。但是因为是手工人加茶油炒制，不知道是不是师傅做的时候，刷的油没控制好，在2020年的手工大方滋味厚但是欠爽是我的切身感受。希望在2021年我能够跟师傅多多沟通，解决这个问题。
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太平猴魁
猴魁最大的特点就是厚，而且因为品种持嫩性好，几乎是中国唯一的以大为美的绿茶，而且更难得的是，大叶子提供了非常不错的滋味丰富性，同时因为持嫩性好还不苦涩。
香气
猴魁也是属于烘青，但猴魁因为品种特征的关系，香气除了嫩栗香，甜香外，部分品种确实会带有比较明显的兰花香，但是猴魁香气可以用高而且长来形容，依旧不能算浓香。
滋味
猴魁真正出彩的是其滋味，用一个字来形容就是厚，其实客观说猴魁真的是需要好好称赞一下的，不仅普绿茶常规该有的鲜、爽、醇、回甘等特点都有，而猴魁还有一个与其他绿茶不一样的地方就是厚，有一些猴魁甚至会感觉倒茶汤的粘稠感，而且这么大叶子一般也不会苦涩，所以猴魁的滋味，真的可以在绿茶里面独树一帜的。
那客观来说，我觉得猴魁是香气，滋味，都比毛峰会更浓厚，同时又不带有苦涩。站在喝茶人的角度，我会觉得好的猴魁能给人带来回味更好，特点也更加明显。而且从市场层面说，猴魁几乎可以算是黄山最拿得出手的绿茶了。
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滴水香
圆炒青工艺，命名是因为茶树品种而非商品名称。
滴水香这个树种是我在喝黄山绿茶里面，我个人感觉，唯一除了猴魁外清晰兰花香的绿茶。
香气
因为是炒青工艺，所以滴水香一般会有比较好的甜香，嫩栗香，同时不知道是不是品种的原因(这个品种我了解的也少，猜测)有时候会有兰花香。所以香气上可以算高，长了。
滋味
滴水香我觉得是介于大方和毛峰之间的一款绿茶，有着适中的口感，再加上其炒青工艺带来的高香也并没有掩盖本身的清花香，所以也是非常不错的一款绿茶，而且相对耐泡，所以特别适合办公室牛饮。
7
喝绿茶的三个进阶过程
其实简单介绍完我自己销售的这些黄山绿茶，我只站在喝茶人的角度，绿茶大概我认为进阶可以分三个阶段，第一个阶段其实先搞清楚不同工艺之间的特点，第二个阶段弄清楚不同茶叶品类直接的区别，第三个阶段弄清楚品种和山场之间的特点。
1.0工艺优先
江南茶区的绿茶，工艺上对香气影响在很多时候是凌驾在品种之上的。所以，对于消费者，如果喜欢香气高浓的，选择炒青工艺的绿茶，喜欢清爽清淡的，选择烘青。
2.0品类差异
当明白炒青和烘青等之间的区别后，其实是可以喝喝不同品类之间的区别的，比如同为炒青的碧螺春和龙井到底有什么不同，同为烘青的毛峰和猴魁有什么区别等等。
3.0追核心小产区
我认为绿茶选择进阶终极角度，还是要会懂得品种和产区的特征，如果你喝茶懂得抛开工艺去看品种和地域，任何一种工艺只是决定了茶叶的大致走向，茶叶品种不同，地域不同，其实内涵物质不同，协调出来的香气滋味综合看，还是有很明显的差别的。所以如果你已经大概了解清楚了炒青和烘青工艺带来的区别，那么确实可以去看看品种和地域的区别了。
虽然我第一段讲的工艺对香气凌驾在品种之上其实主要还是香气和风格，而绿茶往往又是一种很吃原料的茶类，所以好的产区的鲜叶做出来的优点和普通产区(包括品种也是一样)之间，还是会有一定差距的。
不过有一点，这里所谓的核心小产区我指的是有明确优质特征小气候，这一点有时候跟市场上追捧的小产区包含会更大，而不是简单市场追的产区概念。举个例子，黄山毛峰一般都认为休宁的品质一般，但是有个叫做流口的地方，海拔不高，但是出来的鲜叶有着明显的高山韵。所以我这里讲的核心小产区会比市场火热的概念产区范围要大的多。
简单来说，当你真正喝茶喝到一定的水准，是完全可以去追山场的，这里面是有很多微观的区别是可以明确感知的。那这里仅仅适合很小很小一部分人，其实对小产区的具体差别，如果没有盲品分辨的能力，就不必追求核心产区，但是绿茶相对简单，喝茶人的基数也很大，很多时候喝茶有个三五年的茶客基本都能喝出来的。
如果完美算好
那么好茶真的很少
如果缺陷美也是美
好茶就很多
完美的茶基本是吹出来的。我认为，一款茶只要能够做出品种特点，并且工艺上较为合理，外形，香气，滋味上没有什么明显的弊病，定价合理，就能算的上好茶了。
1
我把世间最美好的想象都用上了，你就让我喝个这?
先来看两段百度截取的，对黄山毛峰和碧螺春的描写
我一个卖黄山茶的，也不敢这么吹黄山毛峰是“茶品第一”。另外，一个还算喝的比较多乌龙茶的人，无论你碧螺春怎么个香法，至少香不死我。我不知道有多少人在网络上看到这样的描述而去买一款茶叶，然后又因为落差而骂骂咧咧的走开。不管你们信不信，反正我不信这些描述。
接下来谈正题：茶的传播与发展，离不开故事的赞美。各个名茶的一些资料，基本上都是故事历史不分了，百度百科里面其实也很难做到客观、详尽和严谨。那么，也正因为有故事的存在，刻画的那么美好和深刻，让很多人喝到茶叶的时候，总会因为故事的美，对茶叶有了过高的期待。如果有幸喝到高品质的茶叶，可能心里还能满意个七七八八，如果9.9买的，那基本上只能怪你们之间缘分太浅。
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大师，你骗人
茶界从来就不缺乏表演艺术家，所以我多次写过茶届艺术家为了卖点茶叶，基本上也算是动尽脑汁。轻者把茶叶描述的香高过香水，滋味好过甘露。严重的基本上都走的气功一条路径，什么脚底涌泉之类的。
所以，当你看完这些茶圈艺术家的表演以后，再买他们的茶一般只有两种可行性，一种是强迫去找大师形容特点的蛛丝马迹，内心放大到跟大师体验感一样，然后莫名的生出一种英雄所见略同的认同感。要么就是拉黑取关，伸出中指，永远相忘于江湖。
3
劣币驱逐良币
虽然我非常认可高质低价是茶友们最大的福祉，也应该是一个茶叶行业共同的目标。但是市场上往往也大面积存在一个低价低质，劣币驱逐良币的现象。
举个绿茶的例子来说
我自己是做黄山茶，这几年，黄山毛峰却越来越受到冲击，我认识的好多的茶厂老板，要么关厂不干了，要么好几个都上老赖名单了。多多少少也能反应黄山毛峰的批发生意越来越难做，为什么呢?
首先，客观的说，这几年安吉白茶，传统优质名茶西湖龙井等等因为各种原因，更进一步挤占高端市场，所以你能看到几千元一斤的安吉白茶和西湖龙井，但是黄山毛峰的生存空间进一步被压缩到一千元以下。这一个差距是客观存在的，必须承认。
其次，当每年3月底老品种才刚刚上市的时候，有很多现在的早品种以及外地低价绿茶的，已经卖了快半个月了。(讲真看到那些做早品种的几百几千斤卖出去，我们还没开工，还真的挺眼红的。)虽然我认为早种在经济价值上确实会更好，但是不可否认在品质上，跟真正老品种，特别是滋味上，是有很大差距的。但是因为早和便宜，也挤压了传统毛峰市场。
最后，绿茶客观说是一个外形特别重要的茶类，但是黄山毛峰真正土种，过了清明以后就会长势特别快，也会造成外形偏大，所以真正好的毛峰跟那些价格又低，外形又好看的四川，贵州茶相比，在没有对比体验的前提下，完全没有优势。
所以，其实目前市场上很多真正土种黄山毛峰会受到影响，而外地低价，外形漂亮，品质相对有差距的绿茶，挤占了本地市场。
4
产量VS概率
很长一段时间以来，各个传统名优茶的产区，真正品质高的核心山场就没有什么太大变化过。无论市场和审美怎么变化，真正得到业内认可的好茶始终就是那些地方，所以在整个社会因为需求量来扩大的同时，产量因为新的地区引种扩大了，但对于普通人，找到好茶的概率缩小了。
甚至你们不知道的，很多茶叶都是有针对匹配电商消费的专用款，这里面的门道就不多说了。
所以就是在这种情况下，你现在能买到品质好的茶叶，概率比以前低了也是事实。
5
完美还是缺陷美
喝茶其实就是这样，当你越懂茶，有时候往往发现自己喝茶的乐趣越来越少，买茶的价格越来越高，因为你是真的懂，也就真的会挑毛病。所以你也就会知道，价格在一定限度内，越高越好是恒定的。
那么在喝茶的时候，哪怕综合表现不错，有些地方会有一些缺陷，甚至仅仅是瑕疵的时候，也会认为这个茶不够好。其实各位茶友回头看看，你刚开始喝茶的时候那些你认为的好茶，可能今天对你来说都不值一提。
但作为我一个生产者来说，我非常清楚一年出一批挑不出毛病，外形，滋味，香气等都样样特别好没有缺陷的茶叶，概率极低。哪怕就是这样完美无缺的一泡茶，市场上也总会有人觉得还是缺了点什么。所以今天在我看来，一款茶只要能够做出品种特点，并且工艺上较为合理，没有什么明显的弊病，我认为都算是好茶。
完美还是缺陷美才算好?因人而异吧。
(《吃茶去》杂志)茶是文化。茶是要品的，只有品，才能品出茶的文化味。品茶据说得有条件：好茶好水好具，更重要的是有那份闲情逸致。这些我都欠缺。与我，茶不是品而是喝的。
我那时还是做群众文化工作的，且又喜静，常枯坐屋中，真真的“坐家”。爬格子时(虽然有电脑，但还是喜欢用笔打草稿)，照例要泡上一杯茶。茶非好茶，二元一袋的“茉莉花”即可，无非表明本“坐家”杯中所饮不是白开水而已。沏好茶，便开始“纸上谈兵”。因为时常忘记了饮，那茶就温吞吞的了，却正适合我：一鼓而牛饮之。饮完再续上新水，几时想起几时喝，概不在乎茶的质量(只要不发霉就行)。如此，半天时间也会喝掉一暖壶开水的。比较《红楼梦》中槛外人妙玉的茶论：一杯即品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是饮驴了。真是不看不知道，一看真奇妙：我是连饮驴也不如了。
只有一次，我悟出了茶味。那一次游黄山，在黄山大门前，我和朋友踅进一家茶店坐喝。当店小姐沏上当地名茶“黄山云雾”给我们时，我看见那牛眼大的盅子里，青绿青绿的一泓水儿，袅袅热气盘成一圈圈雾丝，透着一股清香之气，本欲一如既往牛饮之，又恐惹店小姐笑话。急不得，只得慢慢细啜。初品，只觉苦;再品，就觉苦得清冽。渐渐地，竟啜得丝丝缕缕都浸染了哲学的意蕴，便悟出：茶的青绿也是生命的本色;茶的清苦也是人生的真味。再啜再品，忽觉得自己和这山中的万物竟是这样近，近得似乎我也变成了山石草木鸟虫中的一员了，便感到了生命的永恒……
黄山归来，身心俱累，便无意于茶道了。日前读鲁迅文章《准风月谈·喝茶》一文，先生说：“有茶好喝，会喝好茶，是一种清福，不过要享受这种清福，就得有功夫。”鲁迅是大文豪，他无此“清福”;我是小作者，亦无此“清福”。本人不懂茶道，乃正宗茶盲，今后亦无意无暇去专心体验茶道，倒时时品咂着世道、人道、文道，却也别有一番味道。
茶醉
酒能醉人，茶亦能醉人。我是有一回亲身体验的。
那是二十年前的一个秋日的下午，在青那显得有些寒酸的乡居里，他泡了一壶酽酽的茶，那茶颜色墨绿，清澈透亮，深而不浊。啜一口，苦苦的。青忙为我削了一个鸭梨，放压住口中的苦味。青却一口一口地啜着那苦茶，一副悠然的样子。他说，尝过甜的再吃苦的就特别苦;吃过苦的再尝甜的就特别甜。不知为什么，他的声调、眉宇间淡淡的忧郁，使我觉得这话大有深意。
他向我讲了他的人生遭遇，我不禁惊讶他能把那么多苦难深藏不露。他是五十年代的大学生，且在文学创作上卓有成就。也正是这些成就，使他在学生时代就戴上了“右派”的帽子，并被开除校籍，回家当了农民。文革时，他的许多手稿和书籍又被当做毒草付之一炬，其中包括一部已被出版社列入出版计划的长篇小说。随后，他的妻子和女儿又离他而去，更使他的生活如雪上加霜……
未与青谋面前，我在一位与青相熟的老先生那里看到了青上大学时的一本日记。那是同样喜爱文学的老先生，在小将们焚烧青的手稿时偷偷抢出而收藏的。日记中那帅气的字迹，文采斐然的语句，处处可见青当时生活的天空是多么亮丽!他现在过得怎样呢?这也是我初次造访他的原因。
面前的青，一副琇琅近视镜遮住了他深邃的眼睛。他已被落实政策，在一所中学里任教。我静静地听着他娓娓的叙说，更惊异于他的沉静和恬淡。他仿佛在说一件与己无关的事，更像是老僧说禅。
听着他的叙说，不觉间喝完三杯茶。突然我感到喉咙里有些不对，胃中翻腾，口中唾液横生，大有醉酒的感觉。终忍不住，趁青不注意，赶紧掏出手绢，朝上面吐了一口。怪哉，茶也能醉人?再看青，他慢慢啜着茶，是那样的从容不迫，我忽地记起一句名言：茶如人生。如今的青，已在很远的一座城市里重新成家，且以花甲之年读完了西北大学作家班和北京鲁迅文学院，并出了好几本书。对青而言，人生不就像品茶一样吗?
我却不会忘记那次茶醉的经历了。我想：品茶要达到极致的境界，不聚集足够的底气和功夫，是达不到目的的。其实，对付人生诸事。不也是如此吗?
茶境
人皆说茶中大世界。稀里糊涂喝了几十年的茶，对其中奥妙，我却一直不能领略。真正感悟到一盏茶即是一段郁郁菲菲的韵律、一个诗意哲理的境界，是在南方旅游时，偶然遇到的一家颇具畲族风格的茶居里。
那是五月的一个下午，我来到了这家名为“怡心”的茶室里。我看中它有一种远离市嚣的幽静，风烟清寂，湖光滢澈。这栋木质结构的小屋里，迎面挂着一幅鲜亮的江南风情画;我靠的这面墙上方，挂着一把旧得有些发亮的琵琶。不知从哪儿流出一支美丽而轻柔的江南小调，如清澈舒缓的小溪，淌进人的心中。
这间拙朴的茶室，色调布置的随意而不堂皇，走进去就像到了家，足以抹去旅人疲惫。在这里，无拘的人，无拘的话题，使得灵性亦无拘。
凭窗远眺，我看见了处于远处湖中山坡上的茶树。这多情的灌木，被柔风推搡着，又被温暖的阳光扶起来，在一声声鸟的问候里吐露着心事。云雾漫过，几位采茶的女子在茶树间缓缓移动着，似在画中游.....隔着茶盅，我仿佛听见茶的细细的水声，在渐渐淡去的时光里，我的心也仿佛沉入更深的水域。
我手握着茶盅，盯着烧水壶里涌泉蒸腾。当滚烫的水被茶小姐注入茶壶时，立刻就有一阵裂帛声响起。我突然意识到自己进入了一种熏游状态，因为我感觉到了一片无喧嚣之形、无激扬之态的酩酊了。这就是茶的境界吗?
我庆幸自己找到了一处怡心的最佳去处。耽饮在此，一盏浅注，即让人如临清流，如卧绿茵，如坐看云起，如梦闻雨至。其实，我并不懂茶道，我看中的只是品茶终于能让我萌生出一种诗意的境界，让我能够在那一片如闲云悠鹤般的茶语中，品味入痴，品出无尽的意境来。
记得清人龚炜在《巢林笔谈续编》中说：“炉香烟袅，引人神思意远，趣从境领，自异粗浮。品茶亦然。”说到底，品茶须悠闲，闲则静，静则定，定则境界出。我说不出品茶有多少种感觉，但认为茶境蕴于灵秀气韵之中，使天地及万物皆有道可循。茶在茶中，茶在茶外，茶幻化于分秒之间，茶又守成于质朴之中……
由此，那茶境当是一种至上的境界了。陆放翁诗云：“矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分茶。”以休闲的心境，去品那一片载沉载浮的茶韵，的确是一种奇异的感觉和体验。一旦进入这状态，茶的韵味便会如同精灵一般在我心中盘旋起伏，潜行出一种绝妙的境界。暗忖在这样的境界里，一切的尘俗、名利和得失，原来竟可以如旧梦一样一一退隐了去，沉淀下来的才是我的本真，是返朴的情韵。忽然想到佛家有言：“茶味禅味，味味一味。”是了，禅味的获得全在于静，在静寂中超逸俗物之外，在寂静中回归自然。茶境，何尝不是如此?
一次偶然的茶饮，使我茅塞顿开，进入了茶的境界;而茶境，则使我体味到了一种人生的深意，一种不俗的情怀。
(摘自2014年第6期《吃茶去》杂志;作者：张国中)
