古树普洱的段位

你有没有喝到过伟大的普洱茶作品？

老实说，我没有。

我喝过上千个产区村寨，也喝过几乎所有知名的茶、绝大部分叫得上名字的存期茶，而且也研究过各种各样的生态与品种。我喝到过优秀的普洱茶，喝到过惊艳的普洱茶，也有我们自己比较满意的茶品，但的确没有喝到过真正伟大的作品。

真正能称之为伟大的，是自然，是岁月，在人这一方面，还是差一口气。这一口气没到那个境界的人很难体会。

先不要急着反驳，我来说说为什么。

最近看了一篇访谈，是2015年央视对罗曼尼康帝酒庄的联合庄主奥贝尔·德维兰（AubertdeVillaine）的采访。作为一个新闻节目，这篇访谈是枯燥的，可能有些人看一分钟就想换台，真正能坚持看十分钟可能就睡着了。但我看的津津有味，涉及到一些本质的东西，我借这个访谈来讨论一下前面那个问题。

先大致介绍一下罗曼尼康帝，茶友们不一定熟悉。广义上是指罗曼尼康帝这个酒庄所产的各种酒，狭义上是指其中罗曼尼康帝特级园这一小块地所产的红酒，后者毫无疑问是红酒中王中之王，保持着单瓶葡萄酒拍卖的最高纪录（1945年的康帝拍过三百多万人民币一瓶），新酒也要十几万人民币。和他比，中国人熟知的拉菲连弟弟都算不上。

这种奢侈品是智商税还是什么我不管，因为我也不是红酒的专家，对康帝我也谈不到多了解，我只说访谈当中我觉得有意思，有启发的东西。

1

记者问老爷子做葡萄酒最重要的是什么？老爷子反复说是谦卑。他认为自己作为一个酒农，酒农最重要的就是要谦卑。

这个谦卑我很能认同，这个不是说待人接物的谦卑，而是对自然，对你做的东西的谦卑。比如你面对一棵古树，一片古茶园，你只想着卖高价，只想着从中榨取价值，以古树为一种谋财工具，那就是不谦卑。因为不谦卑，没有尊重和敬畏，你没法真正理解这些古树，不知道他们的脾性，无法发挥他们的优势，当然也不可能做出伟大的东西。

更有意思的是记者问老爷子对新世界葡萄酒的看法。

老爷子说，这些地方都做的很好，不断在发展，将来应该会出现伟大的作品。

这个回答看似有点狡猾，但其实不然，联系访谈中提到的对葡萄园的“克里马”（可以理解为茶园级的风土，这个比较复杂，有时间再和普洱茶对比讨论）的解释，老爷子背后的意思其实是，这些地方对葡萄酒本身理解和实践的积淀还不够。

这种积淀和我们一般人做产品的理解不太一样，不是说你觉得市场对风味的偏好是什么，然后我通过工艺达到一个怎样的效果。就像纪录片《Mondovino》里面呈现的那样，既然评酒师可以左右市场，那就有相应的技术顾问来改造工艺来迎合评酒师，这样就可以提高分数，让酒更好卖。完全不是这种玩法。

这里面说的对葡萄酒的积淀更类似于培育一个孩子，你要不断的理解他的性格，她在不同情况下的表现，他的优势和精彩在哪个频道，她容易出问题的地方，最终帮他找到一条最适合她发展的路。

这是个需要长期细致的体会才能形成的积淀。不仅时间短了不行，见地不到也不行，而且，你要是经济压力太大，其实也很不容易。这方面，新世界的确还差着点火候。大部分酒庄直接被第三条就打败了。即便过得了这一关，时间也还是不够。

换句话说，你不仅要玩得高，还要玩得久，还要玩得起。我一直研究古代的茶与香，宋代的贡茶可以达到这个高度，甚至玩的还更高，但现在多少有点可望不可即，这是段位的差距。

这方面我的体会还是蛮深的，普洱茶名山古树传统真正兴起也就是十几年时间，在这方面的积累是远远不够的。你问茶农，对一片茶园的理解，能说上几句话的不多，或者那些常年做某些茶园的茶商，对这片茶园的品种风土有深入见解的很少很少，更不要说多年形成积淀了。

没有经历足够多的年份，不断比较和总结，理解肯定还是不够的。这点普洱茶和葡萄酒很像，需要一个长的时间尺度，才能对各种因素的真正影响看出端倪。

对普洱茶来说，真正有想法敢于去实践和尝试的人都很少，更不要说多年的积累了。

我在老班章做茶，一个每年至少做上千万老班章的茶商看着奇怪，一锅一两万就这么扔进去，连做好几锅，每一锅火候手法不一样，做出来的茶还放着看变化不能卖，这不是有毛病吗？其实我看他也很奇怪，你都做几千万的老班章了，连拿出1%做研发的想法和勇气都没有，你就真不想做点NB的东西吗？

2

记者问老爷子，佳酿的标准是什么？老爷子回答：“佳酿和普通酒的区别，在于它是否能表达风土，即有没有灵魂。”“我定义的伟大的酒并不是指酒的名气。在我看来，一款小产区的葡萄酒也可以是伟大的酒，只要它能够准确地表达它的风土。”

这句话我深为认同，心有戚戚。我认为古树茶的灵魂也正在于此。好茶的标准并不是具体的某种香气，滋味，也不是什么耐泡度。而是能不能充分表达他自身的特点，呈现风土和品种的魅力。

我这些年看到很多茶山的做法，其实是和这个理念背道而驰的。本来是玉树临风，器宇轩昂的翩翩少年，却被涂脂抹粉搞得油头粉面；而有的本来是娇花映日，柔情似水，却非要拉出去秀肌肉拼体力。这实在是一种戕害。

但这又要回到前面的问题，你需要真正的谦卑，需要在日积月累中真正的理解这个茶园。在这个快节奏的时代也确实不容易。包括我自己，也是心向往之，在维持日常的同时，一点点的琢磨感悟，缓缓进境，这个肯定没有那么快。

作为生物动力学的坚定实践者，老爷子很少用有机、生物动力学作为噱头。这点我也非常认同，我从来不会拿树龄生态之类的作为宣传的重点，真正的好东西必须在你入口的时候打动你，如果不能，说那些就变成了一种嘲讽和自我否定。

用概念名词，用一知半解的传统文化，用种种噱头都可以收割，也可以或多或少赚点名气和money，但是那没意思。

我关注了一些短视频平台上讲普洱茶的，有的年轻人我觉得很有悟性，说起来头头是道，但是买来茶尝尝，和说的差距太大了。我边喝边伤心，禁不住想，这么聪明的年轻人，只要踏实下来两三年，哪怕只有两三年，扎根下去，调工艺，做藏养，做出来的东西绝对不至于这样。而如果有一批年轻人一起这样去做事，这个行业不可限量啊。

但这个时代似乎并不鼓励真正踏实做事的人，而是鼓励挤着冲到聚光灯下，有流量就有一切，卖什么不是一样卖，老百姓懂什么，很多人看着好评多了，也就认为这个东西就是好东西了，跟产品较真儿的人不是太傻了吗？

3

老爷子对道家思想推崇备至：“要尊重自然，同时也要尽可能让葡萄酒自由地、自然地表达风土。但这是非常难以实现的，需要费很多功夫。至简则至难矣。”

这一点今天还是会有很多误解，有的人以为对于古树茶，什么都不做就是最好，其实那只是懒而已，根本就不是道法自然。至简则至难。

从你踏入茶园这一刻，你已经进入了这个大的循环之中，已经参与创建了新的平衡。在新的平衡中，土壤的生态是如何的？在你的采摘下，茶树需要补充什么样的营养，这些都是重要的课题。有的古茶园采摘过度却连松土都不做，土壤生态一年不如一年，怎么可能有好茶？

无论对新世界的品牌，还是对中国的新酒农，老爷子都是一个态度，非常好，只要努力，将来会有伟大的作品。这个态度太有深意了。当你没到一定的段位，其实没必要过多的去讨论和评价。

老爷子甚至并不觉得他的园子的葡萄品种或者风土有多了不起，关键是你对自己的葡萄园理解和互动到了什么层面，这才是关键。老爷子反复说，中国这么大，肯定有很多非常牛的风土，等着你们去理解去开发啊。

这其实才是古树普洱的真正的高段位所在，不在具体的品种，不在具体的气候，也不在具体的工艺。而在于对于这一片茶园，人怎样去理解，怎样去呈现。从这个角度来说，古树普洱目前处于什么阶段？不必胡吹和争吵，真正做事儿的人自然知道。跟没到这个层面的人，争论毫无意义。

看这个访谈最大的收获，是我忽然明白一件事儿，做心中的理想，其实不需要顾虑太多。我之前常常会有担心，这么丰富的层次，这么惊艳的口感，90%的人一开始喝不出来怎么办？（大多数人如果静下来稍加提示还是能喝懂的，但市场观念太乱了，这种条件也不容易。）很多被概念忽悠的人还觉得你眼中的垃圾是个宝，这怎么办？

怎么办？做你认为对的事就好了。

虽然老爷子说土里面埋牛角和不埋牛角，就是不一样。但是绝大多数人其实也喝不出来，科学检测也检测不出来。但是老爷子说，生物动力法做出来的东西细腻度就是不一样，说这话的时候他眼里有光。

当然康帝这么说，你说这是站着说话不腰疼，普通酒庄玩不起，真这么玩可能也不一定有市场。古树普洱这个市场当然更是如此，很多茶农不仅是压根没有想法，即便有想法，也只能随着天南地北的客户胡乱指点，只要你买走就万事大吉。

但我坚信，总要有人有这样的高度和想法，商业是否成功没那么重要，重要的是是否达到你心中的高度。多少年之后，明白人看过来，不要说这个时代，这个地方不用看了，没人。

做完了古树茶山数据库，我们打下了一个基础，把数据库中精选的茶做好的同时，也在做一些有意思的探索。希望有一天，我能找到一片心仪的茶园，放下万缘，彻底融入，不问尘世，天地同参，人茶共修，去印契人与茶的完美境界。

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