10月9日晚，茶叶进化论举办了一场主题为「熟茶拼配」的沙龙。
沙龙的初衷是想与业内人士聊一聊当下市场是如何看待“拼配”，希望通过大家的声音激发更多的灵感。
以下是沙龙的重点回顾。
（为了保持开放性，本文没有做总结性描述。请关注我们后续文章呈现。）
拼配语境的界定
中琦：首先请大家简短介绍一下自己，主要是说你对拼配这个概念以前是怎么认识的，你有什么疑惑？或者是有没有喝过什么比较好的拼配茶？它好在哪？
王坤：大家好，我叫王坤，我来自辽宁。现在市场上大多数都是拼配，随着大家做茶的时间越长，或者说对茶的要求越高可能会更加注重纯料，纯料的弱点我觉得一是口感单一，二是没有太多的风格，而且很容易被人复制。未来可能是高级的纯料拼配，第一它能拼出属于自己的滋味，第二茶汤做出来更有风格，更有自己的特点，更不容易被复制。
冉特：大家好，我是冉特。我之前是做咖啡的，应该是2018年以后才开始接触茶叶。那对拼配和单品（在咖啡里喜欢用单品），单品可能更多是做基底，可能更有魅力，而拼配可能更突出均衡性，单品尤其是像山头茶这样的方式慢慢带出来之后可能大家对风味的极致追求会更多一点，我的理解也差不多是这样的，跟咖啡有点类似吧。
左：罗鸿亚萍中：王坤右：冉特
罗鸿亚萍：大家好，我叫罗鸿亚萍。我心目中喝过最好的拼配茶是一款96年的砖茶，然后特别印象深刻，紫红色的茶汤有空灵的感觉。我认为纯料是相对的，拼配是绝对的。
孟昭开：我觉得刚刚这位茶友讲得很好，拼配可能对应的是一口料，没有绝对的纯料茶，可能广义或者狭义来讲区分一下，大部分可能都是拼配。因为我之前喝生茶比较多，生茶的拼配相对来说就比较丰富了，春茶秋茶、老茶新茶等等。我觉得不管是生茶还是熟茶的拼配都是为了实现1+1＞2的效果。
孟昭开
杨淳：大家好，我是杨淳。最近有个观点我觉得还是很有意思，他说数学是一切科学的基础，关于“纯料”应该有一个数据的明确，纯度达到了多少，是一棵树还是一座山，我们要用更科学的态度测定标明。
在我的脑海中关于茶叶的拼配一直都是一个茶厂的“抠脚大汉”觉得什么样的配方好喝，然后大手一挥就说要这样弄。
但其实我心里是不服的，我觉得我们的审美如果在他之上，那为什么还要喝这样的茶？
这个茶叶能不能让消费者自己去拼？就比如说几款单品，我根据自己的喜好自己来拼，不好喝那只能怪自己，好喝就是一个成就。
因为我现在的审美可能只是很小众的小圈子对这个东西的认可，以后可能这个行业树立一个科学的依据就比较有意思，甚至就像我说的能不能开发一个产品让消费者自己来拼配，比如A茶拿2g，B茶拿3g冲在一杯里面，这样对消费者来说参与性就会更高。
杨淳
中琦：这里先补充一下。刚刚罗鸿亚萍也说啦，拼配是绝对的，纯料是相对的。我们讲拼配的时候，需要一个语境的界定。
什么程度的拼配算拼配？
极端点说，只要两片不一样的叶子你就可以说它是拼配。我们最常见的，比如不同的树型、季节、地块、山头、等级、发酵度的拼配。非要给拼配下一个定义，其实是有很多变量存在的。所以说拼配就有对应的场景，这里我们就不花时间讨论什么是拼配啦。我们应该都有共识。
在茶叶进化论的语境里，我们说的拼配是指不同品种的拼配。
我怎么看拼配和纯料的高下呢？
拼配和纯料涉及更多是风格的问题，风格的背后就是品种。不说市场，但从品质上来说，它们的差异更多是“审美偏好”的选择。是风格差异而非品质。
比如，我们吃鸡肉，是吃清蒸还是红烧，这个叫风味；这个鸡是一个土鸡还是速成的肉鸡，这就是品质。不同的纯料它有不同的风格，拼配也是。
大厂拼配
曾莉：我刚开始学茶的时候，给到我的一个根本理论就是茶都是拼配的，好像老茶都是拼配的，而且要拼配的才比较好。在那个时候，大家了解较多的是大的茶厂，比如说昆明茶厂，勐海茶厂，然后它在市面上有比较有名的配方，其实这个配方顾名思义就是茶是拼配的。
单一的纯料茶有它的魅力所在，但我觉得拼配可能滋味口感上来说要更完整。我想把拼配比作一个人有头、有身体、有脚、有手，是一个比较完整的呈现。
所以对于我个人来讲，我不排斥纯料，但我更接受拼配，而且更相信拼配茶在未来应该是更有潜力和更完美的，这是我对拼配茶的一个概念。
中琦：最开始的拼配茶就是我们熟知的大厂拼配，大厂抱有的初衷就是基于茶料等级进行拼配，使茶叶的品质保持平衡。勐海茶厂邹炳良老师也在自己的文章提到过，拼配的目的是“扬长避短、显优隐次、高低平衡”。
这是拼配的第一重，以效率为先。
主持人中琦
现有市场的精品拼配：中国红
李扬：我更欣赏的拼配思路是当年周云川在滇红集团做的中国红。
中国红是精品拼配的代表，相比传统大厂拼配的“高低平衡”，它走的是另一条路子。
怎样把三位数的滇红，卖出五位数？如果拼出来的茶品质只比特级滇红好一点，凭什么要买一万块钱。于是就要做一个风格上的大改变，用乌龙品种的红茶作为基底，再把滇红的滋味调进去。
好茶拼好茶，还要拼出特色，拼出档次。好的拼配绝不是1+1=2的混拢，而是一种激发。
同样的激发理念另一个例子：
一个江湖流传度较高的拼配良方，蛮砖和攸乐，就有相互激发的作用。
这个激发作用是什么？
有些茶回甘本身很好很持久，但是你有时候感觉不出来，往往需要一点苦味的对比才能凸显。这时候你拼一个较苦的茶进去做一个参照，回甘就容易被察觉到了。
只有一种类型的糖，它给你的甜感是相对单一的。但如果你拼入不同甜味的茶，虽然同样是甜，但组合出来的甜就有饱满感。香气也是这样的道理，哪怕同一种类型的果香，拼配也会呈现出的更饱满高级的香。
好的拼配，能把本来的甜凸显得更甜、本来的优点凸显得更优，1+1>2。
第三重拼配：喉韵
中琦：熟茶客户是有明确偏好、有用户画像的。习惯勐海味的和习惯勐库种甜爽的用户是两类。于是我一直想，到如果能把两种风格的茶进行拼配，会不会在第一次获客时能更广泛专注不同画像的用户？
「有余」就是在这样的猜想下诞生的。却没想到，当这款茶摆了一年半之后，我们发现了让人更加惊喜的地方：
它比同样原料的纯品种的茶，喉韵转化更明显。
李扬：喉韵是氨基酸造成的，不同种类的游离氨基酸进入消化道里，鲜味受体对这些氨基酸有了反应，感到了舒适，这叫喉韵。
人的鲜味受体是很复杂的，用来针对不同的氨基酸。当茶汤的氨基酸种类和总量丰富到一定程度，喉韵就会显现。显然，其它条件锁死的情况下，两个品种的茶，转化出来的氨基酸种类必然多于一个品种。所以我们才说拼配茶的喉韵要比纯料好很多。
在这个基础上我们其实会得到一个结论，是不是拼配的品种越丰富越好？这个就需要时间再去帮我们验证了。
拼配的时间变数
曾莉：实际上普洱茶真正的魅力是体现在存放上的。普洱茶的拼配跟咖啡、调酒的拼配不一样，它有一个变数在，这个变数就体现为它存放后期的一个转化。而转化过程中化学反应的激发，很大程度上取决于原料。在拼配之前其实人们对几个原料大概出来的脉络和走向是已经有所把握的，但后期往往会惊喜的发现时间给风味增添了意想不到的新感觉。
中琦：其实拼配更在于一个理念的呈现，厉害的拼配大师他能考虑到更多的审美维度，不只注重味觉层面的拼配，也顾及到时间层面的风味转化。
曾莉
中琦：前期拼配呈现的风味可能是由拼配师去主导，但拼配后期的转化更取决于原料里的茶多酚等微生物的相互激发。既然有相互激发的原料，会不会就存在相互抑制的原料？
李扬：是的，这在生茶上比较明显，但在熟茶上并不是很明显，熟茶基本上都把儿茶素干掉了。所以生茶的拼配其实更难一些，容易受到茶多酚的干扰。
小编眼里最具启发性的发言
杨淳：说到生茶和熟茶，我就会想起一个场景画面——
很多蚂蚁抬着树叶往窝里搬，其实蚂蚁是不吃树叶的，它把树叶抬到窝里面是为了培养菌类，它是吃那个东西。（鸡枞就是这么来的啦）
生茶就像树叶，而熟茶则是这片叶子上生出微生物的产物。我们要考虑的是怎么把微生物培养好，中间其实也要考虑到原料之间产生的抑制作用。
包括拼配，我们是一起把它压起来转化，还是单独压出来要喝的时候再转化，还是冲成茶汤再合起来。我觉得这些都是可以继续研究的。
像葡萄酒，我们吃的葡萄和酿酒的葡萄是完全不一样的品种和口感。生茶和熟茶，未来可能会有更明确的划分，有一些品种专门做熟茶，有一些专门做生茶，基于做出来的风味品质判断。
是否存在完美拼配？
中琦：淳哥有一个概念让我非常惊叹。有一次和淳哥一起吃饭，然后我们说去哪吃饭，门口的饭店都吃烦了，不想再吃了。于是，淳哥说：饭好不好吃，有时候跟厨师没关系，而是在于你点菜的搭配。受这个观点的点拨之后，对美食的品鉴内力突飞猛涨??
杨淳：把拼配比作吃火锅，每个人想吃的菜是不一样。我们自己觉得这个茶已经拼的很完美，很高级了，但消费者是否认同那就不一定了。这个就是我最开始提到的，拼配的配方是不是应该以消费者为主，长期的市场试错，基于市场反馈确定的配方。有一个大数据的支撑下，也许这是未来拼配比较专业化的一个发展。
李扬：我之前听过一个完美鸡蛋的故事，香港有个美食家遇到一个法国的厨师，提出你能不能给我煎一个完美的鸡蛋？厨师想了想答应了。就拿了一个锅，抹了黄油把鸡蛋打进去，在那个美食家面前开始煎，就问你觉得什么时候完美，我就什么时候出锅。
所以什么是完美拼配？也许就像杨淳最开始说的，我们开发一款拼配套装，三大品种的纯料都有，然后交给消费者自己去拼。你拼出你最喜欢的配方后再交给我们，我们帮你大量生产。这个茶拼出了你喜欢的口感，在你这里它就是完美的。
说到这里大家不要误会，我其实是一直最反对“茶无绝品，适口为珍”的说法的，虽然做商业需要大数据，但是有些基本的客观优劣还是需要制茶人去甄别的。如果从词意上追究，完美的拼配可能是个不存在的悖论。但是有这样一个意象作为由头，也可以让我们有了一个可努力和探究的发展方向。
啥？我喝的大红袍其实不是真正的大红袍？真正的大红袍比熊猫还稀少？且大红袍不是红茶？红茶名宿金骏眉05年才被开发出来？功夫茶其实真名叫做工夫茶？且工夫红茶和工夫茶根本不是一类……看了这些是不是感觉很新鲜？！有种原来日常喝的茶叶有着这么多美丽的错误，还有一些不为人知的冷知识，是的，茶文化和历史源远流长，有些真的意想不到，这里“小茶控”就搜罗了尽可能多的有关茶叶的冷知识，不说最全但是很丰富哦（如果你还知道有关茶叶的其他冷知识，欢迎补充哦）！
咖啡，茶和可可是世界三大饮料，而其中，茶和茶制品饮料，是每天喝的人数最多的饮料。据统计，美国有1.58亿人喝茶。英国人民每天约喝掉1.65亿杯茶，换算成年的话就是每年喝掉620亿杯。
世界上最大的茶叶消费国是中国，但若平均到每人头上，情况就会有所不同——根据2015年的统计数据，土耳其、爱尔兰和英国是人均茶消费最多的三个国家。但说到底，还是人口基数的问题。
正山小种，又称拉普山小种，属红茶类，与人工小种合称为小种红茶，是世界上最早的红茶，亦称红茶鼻祖，至今已经有400多年的历史。
毛茶，也称毛条，鲜叶经过初制后的产品称为毛茶，其品质特征已基本形成。毛茶是 茶树鲜叶初加工的粗制品。大小不一，形状粗糙。此外，外销红，绿茶的初级制品,也统称为毛茶。毛茶可供人们饮用，但是由于毛茶的产地、采制的季节、鲜叶老嫩、初制技术等的不同，品质差异很大。
大红袍不是红茶，而是乌龙茶。大红袍属于武夷岩茶，武夷岩茶具有绿茶之清香，红茶之甘醇，是中国乌龙茶中的极品，大红袍是中国十大名茶之一。凤凰单丛（只有凤凰单丛这一个叫法“枞”是错误的称呼，潮州市政府甚至于2004年8月专门下文进行规范,采用“丛”字为标准字,而明确以“枞”字为错别字。），凤凰水仙不是岩茶，属广东乌龙茶。
不止喝酒会醉哦，喝茶也会醉，被称为“茶醉”～ 之所以会产生“醉'的现象，都是因为茶碱，茶碱进入人体中，会加速体内的血液循环，但若摄取过量会破坏体内电解质的平衡，并抑制胃里面磷酸二酯酶的活性，可能导致利尿、心悸等症状，严重时会有失眠、头痛、恶心、站不稳的疑虑。
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鸭屎没香味。流传说法是种在叫鸭屎土的黄土壤里老茶农怕被偷从而起名鸭屎香。
因为就那几颗老树上的才能真正叫做大红袍（大红袍生长在武夷山天心岩九龙窠岩壁之上，是武夷岩茶之王、乌龙茶中的极品，已有350余年历史，现仅存6株母树；）。目前定义为纯种大红袍的品种是奇丹，而真正接近大红袍的品种叫做北斗，史料可查大红袍母本无性扦插。优质的商品大红袍全是拼配茶，而且也有拼配上的优劣，茶基一般是水仙肉桂，好的拼配茶很贵的，很多获奖茶都是拼配的，拼配师的工资最贵的。
“东方美人”茶，它可是“以假乱真”的高手。不能简单地从名字下手，而是从口感出发！它发酵重，口感、滋味与红茶匹配度颇高，却是实打实的乌龙茶。东方美人又称为白毫乌龙/五色茶，广义来说，只要是部分发酵的都属乌龙茶。
安吉白茶属绿茶类，是按绿茶加工原理并根据安吉白茶自身的品质特性制作而成，是未经发酵，经杀青、整形、烘干等工艺而制作的饮品，所以安吉白茶不属于白茶而属于绿茶。
君山银针不是白茶、也不属绿茶。君山银针是黄茶，属于轻发酵茶，而绿茶是未发酵茶。黄茶的制作与绿茶有相似之处，不同点是多了一道闷堆工序，绿茶是不发酵的，而黄茶是属于发酵茶类。
历史以来，云南月光白茶就一直备受争议，有人认为其工艺类似于白茶，有人说其品质特点类 似于普洱茶，因此有人说云南的月光白茶是一种创意型的白茶，也有人说月光白茶是普洱茶， 因此有月光白茶之说。其实中国的六大茶类是按照制作工艺来区分的，所以月光白是白茶！
「毛尖茶」也容易让人乱入。毛尖茶是茶叶外形的统称，各地有很多类型的毛尖茶，比如信阳毛尖。喝茶的人常会误以为毛尖茶就是绿茶，其实不然，比如「北港毛尖」、「沩山毛尖」，明明有一种浓浓绿茶味儿，却又是黄茶！
黄茶的产量在全国茶叶产量的占比不到0.5%..中国生产的茶叶约70%是绿茶~
六大茶类，每个品类都有丰富的茶品，究竟哪类茶才是NO.1？答案就是绿茶。《中国名茶志》中，共列出全国名优茶50种，其中绿茶34种，占68%，妥妥的C位。
日本出版社「主妇の友社」的《茶图鉴》一书中，将茶分为六大种类：日本茶、红茶、中国茶、花草茶、健康茶、咖啡。六种茶主要先以冲泡茶叶的茶种类做一分类，并且以地图形式将该国内各县市出产的茶叶做一分类，解说之间的区别，依造此书两项类别：红茶与中国茶，分类做出整理。
还有一说根据制作方法和茶叶的不同，日本茶还可以分为八个种类，分别是玉露、抹茶、煎茶、番茶、茎茶、粉茶、焙茶、玄米茶。
碧螺春是传统名茶，属于绿茶类，产于江苏省太湖的东洞庭山及西洞庭山（今苏州吴中区）一带，所以又称“洞庭碧螺春”。【茶越新鲜越好吗？】新茶一般是指摘下不足一月的茶，可以品饮到其最新鲜的色香味。但因茶叶存放时间太短，多酚类、醇类含量较多，对人的胃肠黏膜有较强的刺激作用。所以新茶宜少喝，可稍作品饮，放一段时间再喝。
茶包的发明，是真的完全背离初衷。一位来自纽约的商人Thomas Shalivan开始将茶放进一个小丝袋里分发给他的客户，他本来是想让客户把茶叶倒出来泡着喝，但是他的客户们都理解错了。后来发现带着小袋更方便，茶包就诞生了。
Black Tea被红茶抢走了，黑茶叫什么？当年红茶出现时，欧洲人看红茶叶黑黑的模样（红茶、绿茶是比较早出口到欧洲的，当时的红茶品种外形颜色偏黑。外国人自然而然就因外形特点而称呼它为「Black tea」了），才叫它为“Black Tea”。如今，黑茶的英文是什么呢？——“Dark Tea”（黑茶属于后发酵茶，干茶和茶汤颜色都很暗，所以被称为「Dark tea」。）
看红茶的品质优劣，鉴定红茶的好坏不是看红茶颜色越红就一定越好的。看红茶的好坏质量的鉴定要看其外形，颜色及香气的。顶级红茶金骏眉就是金黄色。
金骏眉是05年才被开发出来，开发者是现在骏德茶厂厂长梁骏德。然而开发的时候梁骏德是正山堂的一名制茶师，所以现在百度百科金骏眉里写的只有江元勋带领团队…
红茶茶汤冷掉后常会变得浑浊。浑浊并不是一个玄妙现象。“冷后浑”现象，是茶多酚及其氧化产物等与咖啡碱形成的络合物，高温时，其呈游离状态，但随着温度降低，凝结在一起，茶汤就由清转浑了。红茶的“冷后浑”现象与茶汤的鲜爽度和浓强度有关。
工夫茶是神奇的潮汕人民自宋代起对于冲泡茶叶和待客之道一种理解和文化传承。而“功夫茶”是人们经常使用的一个美丽的错误习惯。对于“工夫茶”的误传和深度的误解产生的某种冲泡茶叶的艺术手段，给外行人感觉就是对于桌面上琳琅的茶具一顿小操作就叫功夫茶。演变至今无对无错，外行叫“功夫”传承用“工夫”。而工夫红茶则是指以福建的闽红三大工夫(坦洋、政和、白琳)，安徽祁门工夫，云南的滇红工夫等为代表的红茶品种，意为制作精细精制颇费工夫而得名。
六安瓜片属绿茶类，产自安徽省六安市大别山一带，唐称“庐州六安茶”，明始称“六安瓜片”。六安市位于安徽省西部，六安作为一个地名，“六”应读作“陆”。所以六安瓜片的正确读音应该是：lù ān guā piàn。六安”之名源于汉武帝，公元前121年，淮南王刘安、衡山王刘赐谋反案发，二王自杀，汉武帝取衡山内六县、安风、安丰等县首字，别衡山国为六安国，封刘庆为六安王，取“六地平安，永不反叛”之意。“六安”之名由此而来，历代沿用。这里的“六”也是地名，所以应读“lù”。
六安瓜片由从六安茶中的“齐山云雾”演变而来，是绿茶特种茶类。外形似瓜子形的单片，而不是是哪种瓜的片！PS：六安瓜片在茶界是独一无二的，因为它无芽无梗全是叶，绿茶以嫩为好，但是六安瓜片是以壮闻名！
《三国志》记载，吴国君主孙皓（孙权的曾孙）专横残暴，终日沉迷酒色，经常摆酒设并定下酒宴规矩：“每人7升，不管会不会喝，7升酒必须见底”。群臣中有个人叫韦曜，酒量只有二升，其是孙皓父亲的老师，所以孙皓对韦曜还算照顾。韦曜喝不动了，就悄悄换上了茶，让他“以茶代酒”。
不是。茶树油是从茶树的叶子提取的精油，这种“茶树”与我们平时泡茶的茶叶没有半毛钱关系。这种“茶树”又叫做“窄叶茶树”，“snow-in-summer”（夏天的雪），主要分布在澳大利亚和新西兰。
新茶友一般觉得茶叶有梗必不好。绿茶确实茶梗很少，因绿茶讲究的是鲜嫩，嫩叶自然没有梗。但对于乌龙、普洱、黑茶而言，有梗再正常不过了，且这类好茶是应该有梗的，无论是压制还是口感，都需要茶梗的存在。国际标准对黑茶含梗量有明确规定，要求茯砖茶含梗量在15%到18%之间。
2019年5月27号，在东京中央拍卖香港的春季拍卖会上，百年号级茶1920年紫票福元昌号一筒，最终以26230000港币成交。重量为2236克，换算至人民币约为1041万元/公斤。
茯砖茶中的“金花”其实是一种名为冠突散囊菌的真菌，只不过在显微镜下观看，似黄色的米兰，故而还有“金花菌”的别名。「金花菌」除了能改变茶叶的「发香」特点，还有独特的对人体有益的功效，很受茶友们的喜爱。
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日式喫茶店就是日式咖啡店，最早起源于一百多年前日本出现的第一家喫茶店“可否茶馆”。
在泡一些好茶时，我们会发现上面会有一层薄薄的白雾。让人不禁觉得赏心悦目。这种白雾被人称之为“茶氲”或“汤氲”，浓度较之水蒸气高，故而与开水的水蒸气不同。
茶类的分别是根据制作工艺的差异而分门别类的，生普是半发酵茶，所以属于青茶，而熟普是后发酵，属于黑茶。
一斤上好的芽茶有6万-8万个芽头，全部由采茶姑娘的双指一下下采出，这就是高大上的茶叶价格昂贵的原因（古树茶，就更贵了，因为百年千年古树是很稀少的，古树茶中的“猫耳朵”更是稀少，由于枝叶很小，一个熟练的采茶姑娘一天大概能采1-2两）。
口粮茶，从字面意思来理解，就是常备的、随时都可以品饮的茶品。价格接近人民（我们不能把口粮茶等同于廉价茶，口粮茶应该具有较高的性价比，是老百姓最喜欢的茶。），茶的质量不懒惰，以满足大多数需求。这种茶是每个人都需要的，尤其是那些大量喝茶，需要一种适合自己的口粮茶。
看完之后，是不是很涨知识？看过之后可以给同事普及及纠错哦！
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2020年11月7日（立冬），天韵古茶（昆明品鉴中心）在众多茶人茶友殷切期盼中，隆重举办了“景迈古树专场”品鉴会，并取得圆满成功。
这是一个值得纪念的高端茶会，也是天韵古茶倡导和普及普洱茶专业品鉴体系，走向个性化、专业化时代的茶友品鉴会。
为了这个特别的茶友会，品鉴中心一众同仁精心策划，准备了2002年—2020年跨度十八年不同年份的昆明干仓景迈古树茶，务求以专业高品质茶品、专业冲泡和专业品鉴体系让茶友们感受穿梭于时光中，感受不一样的饕餮味蕾盛宴。
什么是好茶？
有人认为不苦不涩的茶就是好茶；有人认为不打农药绿色健康的茶就是好茶；有人认为有一定功效性的茶就是好茶；有人认为古树和单株就是好茶；还有人认为越贵的茶越好…
这是一个开放性的问题，每个茶友都有自己的答案，但对于专业的评茶员来说，界定一款茶好不好需要从它的外形、汤色、香气、滋味、韵味、气感、叶底等综合因子来判断，然后对其每项因子进行打分，最后综合评比，分数高的茶自然好，这也是目前鉴别茶叶品质最科学最合理的方法。
天韵古茶自创立之初就秉承“追根溯源，专注正宗稀有古树茶”为理念，从一片鲜叶到一泡茶，数十个工艺环节都按照非常严格的执行标准来做每一款产品，使产品综合指标品质提升的同时，还具有独特的韵味！
总结：
纯正的景迈茶有“三香”：
一是：干茶就有十分明显的兰香。
二是：汤香突显而持久。
三是：杯底留香强而持久。
除了香气，景迈的茶汤也别具风韵，茶汤入口，爽度很高，汤质甘甜清冽如泉，汤水柔软细腻，滋味醇柔，让人魂牵梦绕...
| 天韵古茶·景迈单株 |
景迈山是位于中国云南省的西南边陲，在普洱市澜沧拉祜自治县惠民乡，东邻西双版纳勐海县，西邻缅甸，是西双版纳、普洱与缅甸的交界处。海拔1000~1700米，年降水量1800毫米。景迈茶山多为混林茶园，多种植物混生，形成合理覆荫带，多散射阳光照射，生态环境良好，多寄生植物(最为出名的螃蟹脚)。
天韵古茶于2017年研究并开发【景迈单株】古树茶，以匠心专业制茶来呈现各山头古树茶的一山一味，一地一香的“纯粹本味”，专业做好每一饼普洱茶。
天韵古茶【景迈专场】品鉴会完美收官
下期品鉴【熟茶】敬请关注！
