这些天写了篇百年六堡的从采摘到工艺沧桑变迁的文章，收到很多茶友的反馈，分享交流老茶体感、交流认知的留言很多，询问详细信息，对详情追问的茶友也很多，这里就不一一赘述了。
在这里我挑选了一个不同声音的茶友留言，在这里与大家交流一下。这位茶友是这样留言的：“这样的老茶的时间用肉眼很难去判断，也只能听当事人讲故事了。如果有茶样能否用科学的数据去分享它，用数据讲话要比讲故事来的直接也能让人明白。”
老茶市场鱼龙混杂
看了这位茶友的留言，颇有感触。毋庸讳言，事实上海内外留存下来的老茶真的非常非常少了的，以至于没有一定的渠道和没有茶缘分的普通茶友，连见都不可能见到。而且，缺乏诚信的市场环境下，以至于很多做旧的所谓老茶、茶化石，黑乎乎一团团，或满是灰尘，尘埃蛛网一坨坨，充斥市场，某些商人再编些故事，之后，上当受骗者不乏其人，而这种所谓老茶，也充斥着有些茶展作为六堡茶久远历史的佐证。
事实上，真正的留存下来的老茶，数量稀少，加之近年来被很多藏家出手在市场上大量收购，真品已经非常非常罕见了的。甚至一些老茶人，喝了十多年茶，因为圈子关系，根本喝不到真老茶。更遑论微信朋友圈中那些常常喝老茶的群体，他们喝到的老茶的真实性让人疑惑。
笔者所著的《六堡茶大事典》里就收集了不少源流清晰、出处有据的存世老六堡茶。
正因为有这些老茶乱象，所以这位茶友的观点也是可以理解的。
但是，老茶真的不能用感官，凭着肉眼，凭着冲泡从滋味和香气、口感去判断吗？事实并非如此，但，前提是你要有足够的辨别与品茶经验，并且喝过一些不同年份的真正老茶，建立起自己的评判标准，还是很容易判断出真正老茶的，相信有过这方面认知的资深茶友，会有共识。具体的一些方法笔者所著的《中国六堡茶》上也有详细阐述。
老茶汤色，红浓澄清，通透明亮。可以作为一项判断的辅助指标。
存世老茶非常珍贵，茶界流传为”喝一泡少一泡“了，真实情况确实如此。
从叶底也可判断出很多信息，如仓储状况，并为判断年份提供辅助依据。
六堡茶科研应引起重视
至于这位茶友说到“如果有茶样能否用科学的数据去分享它，用数据讲话要比讲故事来的直接也能让人明白。”这个想法，本人是很赞同的。但，这方面我更觉得应该是政府有关部门的责任，而不能轻轻巧巧地把责任让普通茶人去肩负，更不要期待个人无偿捐出这些珍贵的老茶去做研究。
众所周知，资深茶友也很清楚，很多留存下来的真老茶，都价值不菲了，不是什么炒作的问题，而是留存的数量非常少，物以稀为贵。普洱如此、六堡老茶也是如此。而且，不是很多人以为的“有价无市”，或者是“天价为幌子而没真交易”。事实上，以我所接触的六堡茶圈子内，真正的够年份、品质优的老茶，是完全不愁没人买的，前提是要年份真实、价钱合理双方能接受，成交还是挺活跃的。关键的一点是必须是真货，真老茶。
众所周知，存世下来的老茶，九十年代的价钱已经不低了，而存量更少的七八十年代，更是追捧者众，仓储好品质优的老茶，往往一茶难求。更何况，如果到了六十年代，当年（文革期间）生产的数量不大，而存世的量更少，价钱更是非常非常高了，品质好仓储好的老茶，基本上已经是过万甚至是数万元一市斤了。市面上，往往更多的是以克为成交单位，以8～10克作为一泡，以品尝价进行交易了。而更何况，更早期的五十年代、三十年代的老茶，存世量几乎在圈子内人人心中有数，多少数量，具体在哪些人手上，几乎都是公开的秘密。价钱也基本上是天价，平常普通茶友，根本是没机会见到，更没机会喝到的。
存世老茶，普通茶友难得一见。
所以，当这位茶友说拿出这些百年老茶作为检验，去验证一些老茶去做理化分析研究其内含物质、以数据说话时，不禁哑然失笑。存世量就那么三几十克仅仅作为分享而不是售卖的百年老茶，怎么可能够有足够数量拿去做分析研究呢？况且，这些茶又应该怎么估价呢？
相关的茶业部门机构或高等院校的科研，假如经费足够的话，是应该从市场上，购买一点点不同年份的老茶来进行学术研究的。但是毕竟市场经济的社会中，研究这些价值不菲的老茶是需要成本的。这些研究经费，更不可能让茶人及普通的茶商茶企去负担。
我们很多的高等院校的科研机构、茶业发展的有关部门的科研力量，以及一些发展茶业的资金，确实可以更多地用之于六堡茶相关方面的研究上，其仓储前后的物质变化、六堡茶的保健功能机理、六堡茶的祛湿功效的化学成分、六堡茶调节肠胃的机理等等，期待这方面多出科研论文，而不是说到其理化成分及作用机理等等就含糊其辞或者语焉不详。
建立标杆提高老茶认知水平
归根结底，我们认识到，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。只有通过实践，通过对标杆茶的认知，喝懂标杆茶，才是了解六堡茶的最佳途径。
回头看看，为什么这位茶友会认为“老茶的时间用肉眼很难去判断”呢？其实，那就是缺乏老茶的判断经验。如果一个人经常能接触到五年、十年、十五年、二十年、三十年，这些老茶，而且，经常能够通过各类感官去触摸、了解、冲泡、感受这些茶不同年份的特征，那判断三十年内的茶会很难吗？
再举一反三，再偶然接触一些更老的茶，如四十年，五十年的，感受其与二三十年的差异，这样判断起来，不是容易得多了么？在建立起自己的一套评价体系之后，再接触到七八十年的老茶，再接触到百年老茶，还会觉得不能判断吗？
老茶的汤色通透明亮。
说到喝对六堡再喝懂六堡茶，关键之处是必须建立正确的标杆，你必须喝到比较真实年份的初期茶（3年-10年）、中期茶（10年-30年）建立起自己的评价体系，这样才好作为其他年份茶的参照坐标，尽可能地准确作出判断。而且，不同的仓储环境、温度湿度、茶底之品质、加工工艺等等这些因素，都会直接影响到茶的“色香味气韵”，从而呈现出不同的状态。这诸多因素是如何影响到茶，并体现出来的？
笔者绘制的不同年份的老茶与不同品感层面上的消长对比图。
记得很早的时候，有茶友跟我交流，说到在山区、在湿度大的环境下，三年汤色已经非常红浓、非常醇、非常“陈”了。那汤色不是会误导了我们判断吗？确实，这需要我们综合判断。高湿环境下影响到茶的汤色，但也会对茶香造成影响。不同的环境，影响茶的品质直至“色、香、味、气、韵”的因素，不是单一的，是多重变量的，所以，更需要熟悉各种环境下存放出来的六堡茶的特征。
在众多茶友的要求下，为了帮助大家更好地判断，笔者整理了一组六堡茶的标杆茶，有5年标杆、10年标杆、15年标杆、20年标杆、25年标杆，均是自然陈化的老六堡，仓储良好，供大家品鉴认知相应年份的六堡茶的特点。大家可以扫描二维码之后，在商城选择适合自己的标杆茶，认真地冲泡品饮感受。
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商城里有不同年份的标杆茶，大家可以根据自身需要一步一步地深入学习。
技巧及建议：
置茶比例个人倾向于100ml的容量置入8克，也就是说，如果壶是150ml的话，放入12克。当然，这个比例，大家根据自己的喜好作调整，但建议不宜偏少太多，壶大而茶量不足会影响品感。
前面洗茶（润茶）这道，要快，尽量控制在3秒以内，免得析出太多内含物质。每道茶以大开水高温冲泡，8道前基本可以快进快出，建议8道后适当增加时间，渐归于本质，越往后越能感受原种的品质特性。
陈年普洱茶具有越陈越香的特点，历经漫长的岁月转化，予人愉悦的感官享受。当然，陈年普洱茶有好有坏，这与其珍藏的年限、环境等有很大关系。要想了解一款普洱茶的价位，首先就必须要懂茶。
鲁文锋珍藏·73小黄印
国家高级评茶师、淘宝旗舰店“普洱藏家”掌柜鲁文锋先生，认识了几位老前辈，他们大都以生茶品为主、熟茶品为辅，而且只要是值得收藏的，几乎都是以“拢来啦”的方式收藏。
为了让更多的人了解普洱茶、喜欢普洱茶，鲁文锋先生在《普洱壶艺》等刊物上发表了多篇文稿，并在微信公众号“普洱藏家”上辟有“普洱老茶讲堂”专栏，与各地茶友分享他多年的经验。
普洱藏家茶馆大堂
“茶不是老了就好，更不是贵的就好，一定要有质才有效”，鲁文锋先生说道。
例如广云这批茶，在全国茶叶统一收购，纳入计划经济的政策规定下，从1954年~1973年，这19年间，云南的特选茶菁毛料需每年调拨到广东茶区做拼配，为调配茶菁而采拼配策略，所以才制成这批广云贡饼。
广云贡饼纸筒包装
直到1973年，云南省茶叶公司自营出口后才停止此政策。一般喝“印级茶”的茶友皆知道，50年代到60年代期间的云南茶菁特别上选，目前市场奇货可居，价高仅不易购得。
唯独当时采用上选云南茶菁制成的广贡茶饼未被发现，很多茶人眼捷手快与市场唱反调，一边说广东茶不好，却暗中收藏，等待日后炒作价格。
广云贡饼竹筒包装
他品茶先讲究茶质，再讨论其他。他表示：“年代是价钱的砝码，谎报就会不准；质量才是不动的天秤，造假就会失真”。
当在品茶抓级数时，他一定先将主见净空，断定茶品陈化的环境，然后提升探索茶品的变化差异，判断是适合现饮品，还是长期投资品，买多买少就看价钱高低。
若以当时三年前投资五百片之金额，定存于银行，现在利息都不够买几片喝，幸好此茶很多人不知收藏，而他独爱此茶，才有幸收到些许。
鲁文锋珍藏·52年红印
因为市面太多不对的印级茶，甚至价钱高昂不已，不一定随市场逐流，反其向操作也未尝不可。
好茶总是喝一片少一片，每少一片价钱会提升还在其次，不易购得才是难处。尤其买茶不是只为了现在喝，更可以当作投资或留给下一代。
一但品饮到有收藏价值的茶，鲁文锋先生都会和夫人研议多买些，幸好俩人别无他好，闲来喜爱品饮普洱茶增加生活情趣，普洱茶已变成鲁文锋伉俪共同的话题，也是鲁家人相聚时的饮品。
鲁文锋伉俪（左一右一）拜访师父白水清夫妇
熟茶并非质量不好的茶，而是缺少生茶的茶气与活性，为何说活性呢？
因为当茶品未受高温冲泡时，茶其实还是活的，只是像在睡觉一样，人是一瞑大一寸，它是一年陈、沉、醇、老一点，因为新的生茶品皆会有苦涩感，而时间就是它的催化剂，用时间与空间来换取它的实际价值。
普洱熟茶茶汤
有一项由来已久的错误观念，绝不是“生茶品放久就会变成熟茶品”。
熟茶品是人为加速催熟化改变而成，而生茶品是经由时间慢慢陈放而成，就算放上五十年或一百年之后，依然还是生茶品。
只是它的苦感、涩质已随时间转化变醇变香，老普洱茶是一天一天的转顺，转醇，急不得也。
52年红印茶汤
鲁文锋先生深切说道：茶是要喝的，不是光买年代回来骗自己或告诉别人。
这一路走来，幸好有茶人前辈指引教导，看着别人还在慢慢摸索、缴学费，而他却有幸能快乐的品饮，不免以感恩心面对。
综合他个人品饮陈年普洱茶的感受，无论纸—筒也好，竹筒也罢，只要是早期茶品，喝起来感觉相当舒爽，苦感与涩意几乎退掉了。
88青饼茶汤
普洱茶的陈年老韵转沉化香，拨开醒茶，引发内香。
只有以生茶茶菁制造成的普洱茶品，其茶汤中的甜味最为纯正清雅，也最能代表普洱茶真性。新鲜生茶的茶品经过自然陈化的过程，才算得上是真、纯、美好的普洱茶。
声明：文章由微信公众号“普洱藏家”原创整理，转载请注明出处！
我这人有个不算好也不算坏的毛病，一旦打开话匣子，就停不下来。既然前篇聊到了台湾藏茶的点点滴滴，就忍不住把一些自己看过的关于普洱茶的记载拿出来分享。本文就来爆一些猛料——1.早期（民国以前）沱茶不是普洱茶；2.越陈越香到底是个什么味道；3.陈年普洱茶是良药。
现在的茶人能喝到88青就已是凤毛麟角，能喝到蓝标宋聘号的人更是少之又少。至于百年贡茶，那就只存在于传说之中。这里就借用先人的文字，一起领略一下百年贡茶的滋味，等大家看过之后，也就明白台湾的茶客为何对老茶如此执着了。
相关记载出自唐鲁孙《中国吃》
四川藏园老人傅增湘，在北平算是藏书最多的珍本版本鉴定专家了，恰巧我（唐鲁孙）买了一部明版的《性理大全》，请他去鉴定，他说是清朝版本仿刻。我这部书是琉璃厂来熏阁刚买的，于是打电话让来熏阁老板来傅宅研究研究，结果校对出我这部书有明成祖一篇大字序文，确定是明刻原版，一点也不假。反倒是傅老收藏的一部书真序假，算是残本，藏书家岂能收藏残本。我因为买这本书是研究学问，真假版本对我来说那是毫无所谓，于是就把这部书跟傅老换，傅老大喜之下，约定三天之后在他家喝下午茶。
到期我准时前往，他已经把茶具准备妥当，宜兴陶壶，一壶三盅，比平常所见约大一倍。炭炉上正在烧着水，书童说，壶里的水是早上才从玉泉山“天下第一泉”汲来的。傅老已拿出核桃大小颜色元黑的茶焦一块，据说这是他家藏的一块普洱茶，原先有海碗大小，现在仅仅剩下一半多了。这是他先世在云南做官时一位上司送的，大概茶龄已在百岁开外。据傅沅老说，西南出产的茗茶，沱茶、普洱都能久藏，可是沱茶存过五十年就风化，只有普洱，如果不受潮气，反而可以久存，愈久愈香。等到沏好倒在杯子里，颜色紫红，艳激可爱，闻闻并没有香味，可是喝到嘴里不涩不苦，有一股醇正的茶香，久久不散。喝了这次好茶，才知道什么是香留舌本，这算第一次喝到的好茶。
“香留舌本”这就是普洱茶越陈越香的最高境界，现在的88青再经过若干年的转化，能不能达到这个境界，目前还不好说，如果达到了其价格恐怕还能再上几倍。
至于文中所说的沱茶，主要是由重庆、雅安的干茶压制而成的产品。如今这两类茶已经式微，其工艺倒是被云南制茶者掌握，对于那些年份超过五十年的沱茶，不一定是普洱茶，只是外形相近罢了，这点诸位藏家一定要注意。
陈年老茶堪比良药，这点绝非杜撰，也是前人经验的总结。很多人总觉得同庆号、宋聘号的这些百年老茶就是现如今存世的普洱茶中的极品了，但真正的极品都在那些根本不差钱的贵人手中，一般人哪能见得到呢。或许有人会觉得我是在吹牛，再给大家看段记载。
唐鲁孙在《说烟、话茶、谈酒》中曾这样写道：“宣统出宫后，故宫清理善后委员会曾经在神武门出售一批剩余物资，有大批云南普洱茶出售。先祖母说百年以上的古老普洱茶可以消食化水、治感冒、祛风湿,价钱比中等香片价钱还便宜，所以买了若干存起来。到了冬天吃烤肉，吃完有时觉得胸膈饱胀,沏上一壶普洱茶，酽酽地喝上两杯，那比吃苏打片、强胃散还来得有效呢！”
怎么样，厉害吧。上面可是提到了大批贡茶，这些茶当年就被瓜分得一干二净。现在留下来的，我们能见到的，大概就是存于博物馆、投保费用都过亿的那块金瓜贡茶，谁又能喝得到呢？
通过以上两段文字，我们也不难发现，收藏普洱茶的道路还长着呢，现在才哪到哪啊！
责编：婉君
审核：张馥宣
来源：大益行情网编辑部
