最近有茶友问说：小青柑收到啦，想把它放到茶叶罐里保存起来，需要把表面的塑料膜去掉吗？
也有茶友问说：小青柑是不是存放一段时间来喝会更好呢？
甚至每一年都会有茶友问掌柜说：这小青柑能保存多久？
由此可见，关于“保存”的问题，还是有不少茶友是存在疑惑的。
所以，今天我们就再一次来说说，小青柑的存放问题。
问题一：小青柑可以长期存放吗？
1，柑皮的长期价值
说起小青柑的长期存放价值，首先我们一定要先扒开小青柑的皮来看看。
根据《新会陈皮地理标志产品》规定，柑皮根据采收期可分为柑青皮（青皮）、微红皮（黄皮）和大红皮（红皮）。
小青柑的皮，正是属于《规定》中的青皮，具有很高的药用价值。
而其中，就是因为青皮的油酮类物质比较丰富。这也就让小青柑在长期存放的转化过程中，有了一个丰富的物质基础。
比如，掌柜在喝我们2016年小青柑的时候，已经可以明显喝到一股清凉的柑香，有点近丝于薄荷味的感觉。
这就是小青柑丰富的油酮类物质经过时间转化之后的一种表现。
2，熟普的长期价值
除了柑皮，小青柑里的熟普，也是具有长期存放的价值的。
我们都知道，生普是可以越陈越香的，但对于熟普也是一样的道理吗？
其实，真正好的熟普同样也是可以越陈越醇的。
而且，陈放对于熟普的作用，除了越陈越醇，还能去除新茶的燥气和堆味。
最直接的体验就是：经过两三年陈放的熟普，口感会明显的稠厚，总体的表现也会更加温和。
3，长期存放，滋味更加融合
新制作出来的小青柑，我们还是会喝到柑香和茶味不太同步的滋味。
比如，新茶的前一两泡柑香更浓，茶味不足。
而随着长期的陈放，小青柑的柑香和熟普的茶味也会进一步的融合。
熟普的茶味和柑香在茶汤里的表现也会更加平衡。
问题二：小青柑如何保存？
首先来说，不管是什么茶的保存，关键的要素无非就三点：防潮、防虫、防异味。
只要做好了关键的三要素，茶就不会有什么问题。
1，长期存放需要密封
密封保存，很多人会以为必须是真空状态，其实不是的。
我们在茶类中说的密封保存，主要是把茶存放在不直接暴露在空气下，并且尽量减少袋子或罐子中的空气这一状态。
因为茶的转化，还是需要氧气和茶叶中的物质进行氧化反应的，让茶叶口感变得醇厚的。
密封的作用，主要也是为了防止空气中的水份进入茶里面。
所以，我们通常才说，密封存茶的首要关键是防潮。
▲白霜
在密封的环境下，柑皮表面会氧化出一些白色物质，而这些白色的物质就是现在人们所说的“白霜”。
所以小青柑在保存过程中会出现“白霜”，是柑橘挥发出油结晶物。
▲食品级密封袋
像我们每期茶品装茶的茶叶袋，就是一个自带密封口的食品级袋子。
日常品饮时，取完茶叶只要轻轻挤压，尽量将袋内的空气排出，封紧袋口然后将封口朝下，再装进罐子或罐子内，封紧开口就达到万无一失了。
2，注意存放地点
从存放地点来说，就要特别注意以下存放要点：
①远离湿度大、温度高的地方，比如浴室；
②远离有杂味、油烟的地方，比如厨房；
③无需放入冰箱内存放。
3，晾晒
有茶友也提到说：小青柑需不需要每年都拿出来晒一下呢？
虽然说陈皮每年也是需要拿出来翻晒一下的，但小青柑一般来说是可以不用的。
小青柑如果柑皮有点发软，也不用把棉纸拆除，只需要在秋冬季节拿出来吹一吹北风即可。
最后来说，小青柑的陈化，可以从不同年份看它的变化。
一颗好的小青柑，它的工艺是有延续性的。
去年很多买过小青柑的茶友都跟掌柜说：今年喝起来，小青柑更加醇厚了。
这也就证明了，只要原料好，工艺对，存放正确，小青柑就能越来越好喝。
我第一次喝到散装的云南晒青茶(生茶)，居然十分喜欢，以为刚强浓郁，本色纯粹，入口就喝得透茶树的高度与土地的热烈似的。
晒青生茶，虽经历自然摊放、杀青、日晒而干。茶叶的呼吸还在，酶的活性也在，茶多酚之类还在继续氧化，那茶还在生长啊。
此茶关天。
那茶里有活生生的阳光，似乎可以直接咬嚼上几口的。
实际上，晒青之“拙”，正是普洱得以诞生、育化、成熟之根本、之强项、之关键。
我尝谓自己一度偏嗜绿茶的原因，是“未经发酵的绿茶香味清淡天然，使得各自茶性的保持特别完整与分明”，又尝说鉴定乌龙系列茶的时候，“一定要在三道五道所谓‘精华’过后，才觉得其茶性方出”，要散尽了半发酵茶那点掩抑天性的“人力”的香之后，才进得去。
真香真相，恰恰不能从表演里来。
我之偏爱生普甚于熟普，也便在那份“茶性”的完整，于生普之中保存得更为奔放，从而容易感察到天地自然的律动呼吸在茶里如何还在游走。
熟普呢？
熟普的人工催化的痕迹，始终让我觉得空荡荡的，人离开泥土太无远了似的，那个空际虽然逍遥，却没个落脚处。
资深茶客多半也承认，“饮熟茶，品老茶，藏生茶”。
当然，普洱茶的特殊性甚至距离感的不同，有时候也正在这里。
普洱茶这种后发酵茶，人工渥堆的熟普自然更全面较好的消解了那份天然“茶性”。因此，若熟普果然做得好，虽则消些自家天性，但提前拥有了陈年生普的陈香陈韵，而浑然融进人间烟火。
生普大略似山寺武僧，出手刚猛了些，有粗糙味和日晒气，好在路数清晰，清冽未减，冽而酽。
好熟普则如老农自发太极，没头没脑、无影无形，有些人为的刻意却依然雍容大雅：“循思想自由原则，兼容并包精神”----尤其是五泡之后，再用粗陶提梁大壶煮上一泡，枣香馥郁，绝非生普能有之境界。
岁月的清情绵渺抵消了一切天资的高下，是“笔补造化天无功”。
这也是一种殊不易得的美感吧。
无论如何，“自然老去”的生普----老茶，未经人工改变，一切得自天机，有岁月的无常和它无欲的沉睡的双重合力，那里的生命一旦复苏，绝有熟普所未知难明者，人道到底难尽天道。
喝普洱茶近乎在感受文艺复兴，它有点“老人茶”的味道了：和、厚、容、老。
普洱茶是种老爷爷吧。但一定要是个好的老爷爷，“随心所欲”的慈和睿智，要从修炼里来，节制里来，工工整整的岁月熬煎中来，这份生命的慧性与爱的能力，非一日之功，非一时之力。
普洱茶所带来的喉部回甘的喉韵，是最容易博得品茗者的喜爱欢欣的。
“甘”之为感觉，甜在口吻，口味比较含蓄、深入，可以把握、可以逗留、可以回顾；不像表现为气味的香，那么飘逸、多变、稍纵即逝，让人紧张中还要怅惘着。
这种“挥发性”的物质，常让脆弱的人收到生命无常的暗示。
而“甘”呢？偏偏往往又和苦味相伴，苦尽甘来，分外惊动。
喝普洱因此就带上了若干口人生的遐想绮思，那种回眸时候的淡定从容，恰恰需要你曾经绚烂过，繁华过，却不留恋，不执著。
“白发渔樵江渚上，惯看秋月春风”，夕阳西下，红是青山绿是侬。。。
第一次喝到散装的云南晒青茶(生茶)，居然十分喜欢，以为刚强浓郁，本色纯粹，入口就喝得透茶树的高度与土地的热烈似的。
晒青生茶，虽经历自然摊放、杀青、日晒而干。茶叶的呼吸还在，酶的活性也在，茶多酚之类还在继续氧化，那茶还在生长啊。
此茶关天。
那茶里有活生生的阳光，似乎可以直接咬嚼上几口的。
实际上，晒青之“拙”，正是普洱得以诞生、育化、成熟之根本、之强项、之关键。
我尝谓自己一度偏嗜绿茶的原因，是“未经发酵的绿茶香味清淡天然，使得各自茶性的保持特别完整与分明”，又尝说鉴定乌龙系列茶的时候，“一定要在三道五道所谓‘精华’过后，才觉得其茶性方出”，要散尽了半发酵茶那点掩抑天性的“人力”的香之后，才进得去。
真香真相，恰恰不能从表演里来。
我之偏爱生普甚于熟普，也便在那份“茶性”的完整，于生普之中保存得更为奔放，从而容易感察到天地自然的律动呼吸在茶里如何还在游走。
熟普呢？
熟普的人工催化的痕迹，始终让我觉得空荡荡的，人离开泥土太无远了似的，那个空际虽然逍遥，却没个落脚处。
资深茶客多半也承认，“饮熟茶，品老茶，藏生茶”。
当然，普洱茶的特殊性甚至距离感的不同，有时候也正在这里。
普洱茶这种后发酵茶，人工渥堆的熟普自然更全面较好的消解了那份天然“茶性”。因此，若熟普果然做得好，虽则消些自家天性，但提前拥有了陈年生普的陈香陈韵，而浑然融进人间烟火。
生普大略似山寺武僧，出手刚猛了些，有粗糙味和日晒气，好在路数清晰，清冽未减，冽而酽。
好熟普则如老农自发太极，没头没脑、无影无形，有些人为的刻意却依然雍容大雅：“循思想自由原则，兼容并包精神”----尤其是五泡之后，再用粗陶提梁大壶煮上一泡，枣香馥郁，绝非生普能有之境界。
岁月的清情绵渺抵消了一切天资的高下，是“笔补造化天无功”。
这也是一种殊不易得的美感吧。
无论如何，“自然老去”的生普----老茶，未经人工改变，一切得自天机，有岁月的无常和它无欲的沉睡的双重合力，那里的生命一旦复苏，绝有熟普所未知难明者，人道到底难尽天道。
喝普洱茶近乎在感受文艺复兴，它有点“老人茶”的味道了：和、厚、容、老。
普洱茶是种老爷爷吧。但一定要是个好的老爷爷，“随心所欲”的慈和睿智，要从修炼里来，节制里来，工工整整的岁月熬煎中来，这份生命的慧性与爱的能力，非一日之功，非一时之力。
普洱茶所带来的喉部回甘的喉韵，是最容易博得品茗者的喜爱欢欣的。
“甘”之为感觉，甜在口吻，口味比较含蓄、深入，可以把握、可以逗留、可以回顾；不像表现为气味的香，那么飘逸、多变、稍纵即逝，让人紧张中还要怅惘着。
这种“挥发性”的物质，常让脆弱的人收到生命无常的暗示。
而“甘”呢？偏偏往往又和苦味相伴，苦尽甘来，分外惊动。
喝普洱因此就带上了若干口人生的遐想绮思，那种回眸时候的淡定从容，恰恰需要你曾经绚烂过，繁华过，却不留恋，不执著。
“白发渔樵江渚上，惯看秋月春风”，夕阳西下，红是青山绿是侬。。。
文 / 秦燕春书摘稍有修改
