20年，冰岛老班章价格翻了上千倍。
今天，老班章价格1.5万元/公斤，冰岛老寨4.5万元/公斤。
然而，除了这两个名寨，如今的普洱茶：价格虚高，库存庞大。市场混乱，遍地名山古树，让人难辨真假。
这一切的始作俑者，正是资本过度炒作。
- 01 -
港台商人，炒作越陈越香
1999年，台湾普洱茶崩盘，港台资本看上了大陆市场。
一群商人辗转到版纳的时候，茶山还是一片刀耕火种。
他们提出要回收老茶时，淳朴的茶农以为普洱茶只有两年保质期(云南当时以花茶、绿茶为主)，当着商人的面，把一堆老普洱茶倒进了河里。
失去一堆老茶，他们却得到了更有价值的信息：原产地普洱茶，信息已经出现断层，大陆市场对普洱茶几乎一无所知。炒作又可以复盘了。
把普洱茶推上神坛之前，港台资本进行了3年的布局。
2000年开始，用低价回收完民间普洱茶。随后推动茶厂重组，用资本控制当时半死不活的云南普洱茶企业。
控制生产资料后，炒家每年砸2亿元包装普洱茶，千方百计把普洱茶推向神坛。
2004年2月，鲁迅收藏的3克普洱茶膏，被其子周海婴拍出1.2万元，一时间，普洱茶名声大噪。
吃瓜群众纷纷感慨，1克普洱4000块，要是10斤，可以买房了。然而，市场上根本没有普洱茶了。
吃瓜群众感慨之余，港台商人化身大师，纷纷登场，宣传普洱茶文化，评选普洱茶形象小姐，全球茶人之类的活动。
所有活动中，影响最大的是马帮进京：2005年5月1日，一支云南马队，历经5个多月，于10月10日进入北京。
穿着云南民族服饰的小伙子，拉着骡子，驮着普洱茶出现在帝都的街头，这新闻，夺得2005全国最热新闻事件之一。
各路媒体纷纷报道云南马帮，普洱茶这三个字，就这样印在了大家的心里。
2006年，普洱茶坐上瑞典邮轮，打算航行世界;
2007年4月8日，百年贡茶回归故里。几十辆豪车护送2.5公斤光绪年间的普洱茶，返回云南老家。
经过一场场活动营销，普洱茶备受追捧。云南做花茶、绿茶的企业，纷纷改做普洱。
普洱茶最火热的时候，从大茶厂退休的老茶工，被请出来3次，指挥工艺。
在风风火火的普洱茶热潮中，普洱茶产量一路飙升，从2000年的0.98万吨，飙升至2007年的9.9万吨。
这些普洱茶制出来后，在资本的吸引下，源源不断地拉进了广东的大茶仓。
从2003-2006年，大约200亿民间资本进入普洱茶。
2007年，韭菜长成，庄家开始疯狂拉升茶价，老牌7542，从2006年的4000多一件飙升至16000元，随后22000元/件。
有时候，普洱茶甚至一天涨价三次。普洱茶老板，半夜三更醒来，又涨了。昨天的价格，永远买不到今天的普洱，是当时茶商的口头禅。
价格越涨越高，更过的热钱涌入普洱茶，为了营造普洱茶供不应求的局面，炒家果断开着车，到自己的茶庄收茶。
短暂的狂欢后，2005年4月末，庄家开始有计划地抛货，源源不断的普洱茶从仓库拉到市场，换成热钱。
价格高，货源不断，资金盘撑不住这么多货。5月，广州芳村，7542率先暴跌，3天时间，从22000/件跌到8000块。
一个月之后，普洱茶全线受到牵连。6月，普洱茶市场崩盘，市场蒸发150亿。
港台商人的时代，也随之结束了。
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港台商人炒作普洱茶，唯一的功劳是：让普洱茶从默默无闻的边销茶种，变成了炙手可热的茶。
然而，带来的伤痛也余留至今。庞大的莞藏普洱，去往何处，几乎是无解的。
很多人抱着毕生的积蓄冲进普洱茶，最后成为高价接盘者，一堆茶叶躺在仓库，再也无法出手。这一群人，提起普洱茶，至今都还咬牙切齿。
- 02 -
名山古纯，疯狂还是传奇?
2011年1月6日晚上9点多，冰岛老寨的茶农聚在屋外，操着最纯正的云南方言，磕着瓜子，喝着茶水。
他们要上诉。
有老板想承包他们的茶树，但政府为了普洱茶长期发展，并不希望茶树承包出去，希望留在茶农手里。
然而，世世代代苦够了的茶农，他们更想要钱。为此，冰岛老寨的茶农想要上诉。
哪怕到今天，还有人不理解，为什么不希望茶树承包出去?
2009年，有人打出了名山古纯的口号，简单地说：普洱茶都能越陈越香，但喝古树茶才高级。
茶商承包茶树，肯定不仅仅是为了采点茶叶，卖了赚钱。一旦茶商垄断了古茶树资源，自然会把茶价炒高。
那天晚上，冰岛茶农俸先生说：政府考虑的肯定很长远，我们要相信政府，但是，我们也要盖房子，需要政府，也需要老板。我们可以签个协议，在政府允许的框架内做这件事情。
最后，冰岛老寨80%以上的古茶树被承包出去。
不仅冰岛老寨，版纳和临沧，很多地方的茶树，都被茶农承包给了茶商。
茶树一包就是三五年，茶商控制了稀缺茶树，刚好又是自媒体的兴起，只需要一个茶树拍卖，就能博人眼球。
自媒体狂吹古树茶的同时，前前后后，韩国商人，东南亚商人，本土商人的轮番进攻，山头茶价格一路飞涨。
2011年，正气塘的茶叶5块钱一公斤，如今，已经1800块/公斤。
2000年，勐海茶厂收老班章的茶叶，8块钱一公斤，如今，老班章茶叶涨到了15000元/公斤，翻了1875倍。
冰岛茶的价格走势，更是一路狂飙，如今已经4.5万元/公斤。
名山古纯时代,让普洱茶更加有名，让更多的人喝普洱茶，也让中小企业凭着茶叶质量，在市场中分到一杯羹。然而，少数寨子茶价急速飞涨的背后，普洱茶，已经积重难返。
分不清名山真假
中国茶叶，炒作之后，都毁在泥沙俱下。铁观音，9块9到9999都有，但无法分辨真假，躺下了。
7万个芽头制一斤金骏眉，然而，不法商人为了利益，用绿茶原料代替正山小种，金骏眉也躺下了。
资本炒出了冰岛和老班章，但资本没有解决市场的信任。哪怕到了茶叶源头，也曝出有人把鲜叶混进名寨的花边新闻。名山茶的真假，根本理不清。
如今，为了避免劣币驱逐良币，只能花巨资投入区块链，解决山头信任危机。
伤害了大多数茶农
茶叶价格被炒高之后，围绕着冰岛、老班章，周围的茶价也逐渐升高，譬如冰岛五寨、昔归，正气塘、磨烈、老曼峨、易武等。
但是，点得出名的寨子，最多也就100来个。这些名寨茶叶，垄断在少数茶农手中。
冰岛老寨52户人家，老班章114户人家，两个顶级名寨的古树茶，垄断在100多户人手里。然而，云南有600万茶农。仅普洱市就有涉茶农户22万户，约116.6万人。
他们手里的茶叶，只能用茶贱伤农来形容，有的几块钱一公斤，有的因为茶价太低，茶农直接弃采。
资本炒作，的确富了极少一部分茶农。但大部分茶农，只够温饱。
两个天价名山茶的背后，其实是数百万茶农的辛酸。
云南是茶叶大省，很多地方靠茶脱贫。然而，整个普洱茶行业的资源都流向了金字塔顶端的冰岛老寨，政府只能投入重金，拆了。
绑架了中小茶商
做名山古纯的企业，几乎是中小茶企。如今，茶叶价格虚高，已经让中小茶商骑虎难下。
春茶，50%的产量，撑起了茶商70%的收入，对中小茶商来说，无论想不想做，春茶必须做。
如今的名山春茶，价格被炒高。中小茶商，只能硬着头皮收鲜叶，辛辛苦苦做茶，凭着古树茶质量，在茶叶市场，谋一个活路。
只是，茶难卖的大背景下，中小茶企资金本就不足，赚的钱交给了名山茶农，年复一年，库存一大堆，就是没有现金流。很多茶商，甚至被库存拖垮。
老老实实做古树茶的中小茶企，成了古树茶炒作的接盘者。
写在最后：
资本能创造很多东西，但资本改变不了规律：
万物讲究守恒，出来混，迟早要还的。辛辛苦苦积累起来的东西，永远比资本炒作起来的可靠，这是永远不变的铁律。
一个产业如此，一个国家的发展也如此，绕不开规律：40年前，我们父母一辈，辛辛苦苦守工厂，为发达国家做衣服。
还要面对国内公知的质疑：人家一架飞机赚几亿，我们一件衣服赚1美元，甚至几美分。
一个国家的发展，只能通过承接发达国家看不上的纺织业，一件衣服赚1美元，通过低端产业慢慢完成资本积累。
然后，再造稍微有技术含量的电视机等轻工业，把这些都吃透了，国家也有钱了，才能有资金有技术研究重工业设备，抢过低端发达国家的钢铁、造船业，慢慢积累尖端技术。
1代人吃了几代人的苦，40年如1日的积累，才有了今天5G和半导体的冲刺。
一步一个脚印走出来的才是自己的，明白了一个国家的艰难，更能理解一个产业的不容易。
普洱茶虽然好，但顺应市场规律，慢慢积累崛起，底子稳了，才能站得更久。
茶叶炒作，短时间内赚快钱，但炒作之后的一地鸡毛，需要付出更大的代价来解决。
如今，又想起2011年1月的夜晚，试想：如果冰岛老寨的茶园，没有被承包出去。如今的普洱茶，又是怎样一番局面?
但是，没有如果，人生没有退路，我们必须面对：已经积重难返的普洱茶市场。
然后，让普洱茶变得更好。
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茶，静默不语却在历史的长河中生息不止，为人类所用。让我们跟随这片叶子穿越时空，去感受下古人的喝茶方式吧！
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唐以前的饮茶，属于粗放煎饮时代，是或药饮、或解渴式的粗放饮法。到了唐宋以后，则为细煎慢啜式的品饮，以至形成了绵延千年的饮茶艺术。
至宋代时，以品为主的唐代煎茶发展成了“斗茶”，达到了更高的艺术性品茶的阶段。
我们大致可以把这个过程简单的梳理成一个时间表：
一、神农时代：神农时代利用含嚼茶叶鲜叶，把茶叶拿来当药用。
二、西周、东周：开始把茶叶当菜食。
三、秦代：开始当茗饮，调煮，羹饮。
四、汉代：茶开始商业化，茶叶的简单加工出现，开始制作茶饼，以便运输。
五、唐代：受经济、文化的影响，唐代饮茶文化盛行。
六、宋代：把“品香、斗茶、插花、挂画”，称为“四大雅事”
七、明代：因为朱元璋废团改散，出现了大量的散茶
八、清代：喜用盖碗喝茶，在明代的基础上进行了升华。
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历史上有记载的吃茶鼻祖是上古时期的神农氏。《神农本草》有云：“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之，”。这里的“荼”就是我们所认为的茶了。
先秦时代的人在神农氏的引导下，估计是拿茶当作一种保健食品来吃，他们会把茶叶直接放进嘴里嚼，虽然入口苦苦的，但到后面竟然可以生津，而且可以消除劳累之后的疲乏。
到了春秋时期，人们开始采摘茶树枝条和芽叶，一起放在水中烧煮，然后将茶汤一饮而尽，这就是古人说的“粥茶法”，即把茶叶像煮菜叶一样煮成菜汤。
别误会，不是把茶叶和米放在一起熬粥哦。《膳夫经手录》有云：“晋宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥。”
到了西汉时期，人们觉得之前的那种茶汤饮起来比较苦涩，于是想着怎么改良粥茶法。他们会将葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷和茶叶一起熬煮，用这些佐料和刺激性调味品的气味来掩盖茶叶的苦涩，其实就是加了些调味品的粥茶法。
这让昆仑想起了现代还在饮用的擂茶，主要流传于益阳安化、桃江、常德等地，起于汉，盛于明清。擂茶一般以大米、花生、芝麻、绿豆、食盐、茶叶、山苍子、生姜等为原料，用擂钵捣烂成糊状，冲入开水和匀，加上炒米，清香可口。
很少有人知道，中国茶叶史上第一篇完整记载茶叶从种植到品饮的文章叫《荈赋》，诞生于晋代，是由品茶大神杜育所写。“惟兹初成，沫成华浮，焕如积雪，晔若春敷。”
看看这句美轮美奂的句子，不把茶叶碾成粉末熬煮怎么出来这个效果呢？从此，饮茶之风慢慢进入上流社会，孙皓、桓温、左思、刘琨等都留下了与饮茶有关的轶事。
茶就这么走进了唐代，时代也成就了一位茶圣陆羽和他写的《茶经》。书中记载了“煎茶法”，即先在风炉上的茶釜中煮水，等水微沸之后，就将碾好的茶末投入釜心之中，即刻用特制的竹笑搅动，可以适当加入盐来调和茶的苦涩味，等到茶沫满溢之后，将茶汁酌入茶碗中饮用。
用煎茶法饮茶时，以舀出的第一碗茶汤为最好，称为“隽永”，以后依次递减，到第四五碗以后，如果不是为了口渴而饮，那就可以作罢了。
在《茶经》中，陆羽开始说了不少器皿，尤其是他所设计的风炉。其状如古鼎，有三足两耳，多为铜或铁铸造。炉内为泥壁，炉腹有三具窗口，用以通风，因而称为“风炉”。
在制茶方面，唐朝人开始玩新花样了，制作一款茶样要经过七道工序，分为采、蒸、捣、拍、焙、穿、封。
需要在春季的晴天清晨，趁太阳还没升起，露水未干之时，“采’’下茶口十，放进专用的甑釜中“蒸”煮，随后将蒸好的茶叶用杵臼“捣”碎，再把它“拍”成团饼“焙”干，最后将茶饼“穿”起，“封”存。
唐朝拍制茶饼，必须使用相应的模具，称为“规承”。这其中，“规”为铁制，形状为圆或方，“承”也称“台”，一般用石头做成。如此复杂的工艺，称为“贡茶”，就不是一般老百姓能喝的。
到了唐代后期，一种更为新颖的饮茶方法被创造了出来，就是将茶末置于茶盏之中，另在茶瓶之中煮水，待水煮沸后，再持茶瓶注入茶盏中冲点，此法被称为“点茶法”。
点茶法格外重视点汤的技法，强调注水时水流的通畅、水量的适度和落水点的精准。在点茶的过程中，还要用特定的工具不停地击拂，以求生成浓郁而悬浮的泡沫，如细腻的积雪般覆盖在茶面上，经久不散。
我们看宋代的一些古画，如宋徽宗的《文会图》，就重现了当时宫廷盛行点茶的种种画面，继而在宋代民间上流社会、文人雅士之中流行一種叫“斗茶”的茶事活动游戏。
当然，那时的斗茶和我们现在所说的斗茶完全是两个概念。现代人拿着来自不同地方的昂贵的茶，在没有标准的情况下的所谓“斗”，最后往往以价格和稀缺成了斗之结果。
而古人“斗茶”比的是三昧手、安静心和在这个基础上的点茶技术：一比茶汤表面的色泽与均匀程度，汤花越白越厚越好；
二比汤花与盏内壁相接处出现水痕的快慢，汤花紧贴盏壁不散退叫“咬盏”，汤花散退后在盏壁留下水痕叫“云脚散”，为了延长“咬盏”时间，茶人必须掌握高超的点茶技巧，使茶与水交融似乳。
谁先现水痕便输了“一水”，比赛规则一般是三局二胜。以上两条标准以第二条更为重要。
至清代，乡村市肆茶馆林立，饮茶之风盛于明代，茶叶成为珍品，流行于官场士大夫和文人间，大量名茶应时而生。
清道光年间，还先后发明了半发酵的乌龙茶和经过发酵的红茶，并出现了白茶，传统的紧压茶也得到了进一步的发展，从而在制茶方法上，形成了我国茶叶结构的六个大类——绿、红、花、黄、乌龙、黑茶。
清代不论公事来往，还是私家应酬，客来献茶。端茶送客，已成为特定的礼节和排场。江浙广川等的茶馆，更与小食品、点心之类结合供应，又聘请说书、评弹等说唱艺人临场表演，发展成独具地方特色，乡土风味浓郁，呈平民气息的大众化交易、交际、娱乐场所。
晚清时，更有一班落魄旗人，仍将饮茶装璜门面，在人前夸耀示富。而文人们则纷纷溶入了“寒夜客来茶当酒，竹炉汤 沸初更红。寻常一样窗前月，纵有梅花便不同”的意境。
就拿清宫皇帝最喜欢饮用普洱贡茶来说，主要采取两种清茶饮法，即普洱茶与水的融合，这与宫内饮绿茶、花茶等茶品一样，只需沸水冲泡、帝后日常生活中，由御茶房或后妃等人各自茶房的太监，预先备开水与茶叶，传唤后随即烹茶以侍奉主人饮茶。《宫女谈往录》中提到：
老太后进屋坐在条山炕的东边，敬茶的先敬上一盏普洱茶，可知这就是饮清茶。
有时，皇帝亲自将普洱茶烹成清茶而饮。乾隆登基不久，在一次试茗活动中用雪水烹制普洱茶，边饮边吟诗作赋，字里行间对普洱茶赞赏有加就是一例。
清茶的饮法，也常见于宫内举行活动，皇帝赐茶之中。乾隆五十五年（1790),在圆明园举行的万寿庆典，一些外国使臣有幸安排看戏，当他们正兴致勃勃观看着戏剧时，皇帝对入宴者赏赐吃食与茶叶。
其中朝鲜使节“臣仁点、臣浩修各赐苹果一碟，普洱茶一壶，茶膏一匣；臣百亨赐苹，普洱茶一壶”。普洱茶是可以带走的赏赐物，无需现场饮用。
清宫饮普洱茶的多样方式，使普洱茶的品质、功效得到进一步的发挥，也为后人合理、多重地使用普洱茶提供了可借鉴的经验。
作为清宫特有的茶品，普洱茶一直在此扮演着重要角色，加上清朝皇帝深受汉文化熏陶，很快饮茶就上升为茶文化活动。
至此可以说，我们如今的泡茶方式，已经是把茶的生活化、大众化和品饮艺术结合为一体了。
谁发明了普洱茶？这是一个有些尴尬的问题，很多云南的茶商，茶农，甚至是茶叶专家，都想将普洱茶发明者的身份交给一位著名的历史人物——诸葛亮。
毕竟“七擒孟获”的故事脍炙人口，很多人都愿意相信诸葛亮当年曾率领大军到过云南，并教会这里的人们耕种织布、种茶制茶，而普洱茶正是在此时发明的。
这一说法流传甚远，云南至今还有很多地区供奉有诸葛亮的塑像，一些茶山在祭祀茶祖时（尤其是商业性质），也愿意将诸葛亮的牌位与茶祖帕艾冷，茶圣陆羽放在一起。
遗憾的是，诸葛亮并不是普洱茶的发明者，更不是云南种茶制茶的奠基人，二者从时间上完全对不上，所以将诸葛亮称为普洱茶发明人是不合理的，普洱茶因此还受到了抹黑者的嘲讽甚至谩骂。
既然创始人不是诸葛亮，那有没有可能是当地少数民族先民所创制的呢？让我们把目光投向茶山先民对茶叶的原始图腾崇拜历史。
茶山先民的茶叶崇拜
早在农耕文明前期，布朗族、德昂族等藏缅语系族群，就会以古老的茶树为原始崇拜对象，并尊称其为茶树之母、茶祖、以及茶王。
布朗族古经文《奔闷》中就提到了茶祖帕哎冷的遗训：给你们牛马怕遭灾死光，给你们财宝怕用完吃光，那就给你们这些取之不尽、用之不竭的茶树啊。
德昂族的创世神话《达古达楞格莱标》也提到，是始祖茶树创造了日月和万物，并以102片茶叶化作人形，大地上才有了生灵。
除此之外，佤族的《新谷颂词》、拉祜族的《种茶歌》，以及哈尼族的创世传说中，都记录着自家祖先们与茶的接触和生活。
遗憾的是，我们虽然能找到大量有关少数民族种茶的史料，但却少有关于制茶方面的记载，尤其是与现代六大茶类接近的制茶工艺。
还有学者曾考证过茶山各类特色茶与普洱茶的联系，如烤茶，哈尼族的土锅茶与煨酽茶，布朗族的酸茶，基诺族的凉拌茶等，结果却发现两者并无关联。
到这里，普洱茶创始人的探究似乎陷入了僵局，没关系，让我们把目光再次投向诸葛亮这一云南农耕的“代言人”上，寻找他与中原文化之间的联系。
云南族群的融合发展
距今四千年多前，中国的西南地区生活着一个名叫“孟高棉”（即考古界认定的南亚语系孟高棉语族）的原始大部落。
当时生产力落后，人口的不断增加，让当地环境无法承载这么多人的生活，许多孟高棉族群就顺江而下，迁徙到了更加宜居的中印半岛，在此建立新的家园。但还有一些部落在海边迷失了方向，又被灼热的太阳逼回了云南，有研究认为，到春秋战国时期，这部分人和“百越”族群融合在了一起，被称为“古濮人”。
云南的保山地区，就是古濮人活动的核心地区，他们部族众多，分布广泛，在澜沧江和怒江流域都留下了自己的痕迹，其中一支后裔就是现今的布朗族先民。布朗族先民最早生活在勐些地区（今昆明滇池附近），后来屡次迁徙，至布朗山一带，这也是布朗山一名的由来。
公元1381年（明洪武十四年），明朝大将蓝玉、傅友德和沐英等人率大军平定云南后，不仅在此地驻兵屯田，还陆续移民过来近300多万汉人，稳定边疆。
汉人与当地人一同开垦荒地、兴修水利，促进云南农业飞速发展，也在这里研制了许多特色茶类，如昆明的太华茶、大理的感通茶、以及车里的“普茶”。
公元1383年(明洪武十六年)，朝廷下令将“普日”改为“普耳”，明朝万历年间，又改“普耳”为“普洱”，而这里产出的茶叶，就称为普洱茶。
此时普洱茶不仅得到正式命名，而且已形成了“蒸而成团”紧压工艺，之后更是蓬勃发展，出现在了一众历史文献中，逐渐成为了云南茶的代表。
“车里之普耳，此处产茶，有车里一头目居之。”《云南通志》
“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”。谢肇制《滇略》
“普洱茶蒸之成团，西番市之。”方以智《物理小识》
可以说，是这些迁徙而来的汉人，将中原地区先进生产生活经验和文化带进了云南，而作为汉人智慧代表的诸葛亮，也就逐渐演化成了这些先进技术的引路人。
而从历史角度上看，与此时出现的普洱茶，也与中原文化不无关系，其独特的“蒸而成团”紧压工艺，更是传承自唐宋时期的皇茶之王——“龙团凤饼”。
有人说，之所以要为普洱茶“认”上这门身份显贵的“亲戚”。是因为普洱茶复兴时间短，根基浅，常被一些抱有恶意的绿茶砖家以历史渊源强压一头，无从申辩。
如果一定要为普洱茶找创始人的话，可以找知名度最高的茶圣陆羽，毕竟他的《茶经》明确记载了有“饼茶”工艺，正是最好的“普洱茶之父”...开个玩笑，《茶经》里的“饼茶”并非紧压茶，普洱茶也不是圣人的独家作品，而是人民劳动智慧的群体结晶。
陆离之所以打趣这一点，是因为很多茶学者，在研究茶历史时，都喜欢将六大茶类的创制顺序分个高低，意见不合时还会争论不休。有些“专家”，还有意混淆了种茶与制茶的区别，将自身所系的茶类推演到唐宋时期，甚至将茶叶历史追溯到史前，号称“万茶之母”，一时风光无两。
其实，明太祖“罢龙团凤饼，改散形茶”是公认的茶史转折点，所有散形茶（绿茶，乌龙茶的雏形）的历史都只能从明朝算起，只有紧压形态的普洱茶，可追溯至唐宋时期。
这不是王婆卖瓜，也不是道听途说，而是真实的历史。下篇专题文章，让我们再来聊聊，普洱茶与唐宋制茶工艺的渊源。
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