导语：普洱茶流行，不过而二十来年间，从懵懂到认知，从小白变大神，我们经历、并附和了许多概念，从产区到山头、从古树到高杆、从毛茶到年份、从拼配到纯料......
正因为世间没有绝对，所以大家各执一词，至于那个好那个坏，正如佛家那句偈语：如人饮水，冷暖自知。
以下为正文
不要当什么理中客。什么纯料也好，什么拼配也可以，普洱茶就是拼配好!
拼配茶自古就有，现在最早的记载是1825年阮福的《普洱茶记》：其入商贩之手，而外细内粗者，名改造茶;所谓的外细内粗，就是普洱紧压茶外面用较嫩的茶撒面，因为嫩茶柔韧性好，粘性强，可以包住紧压茶的外面，里面就用较为粗老的料就行，当前拼配的普洱茶都有这个特点，外表细嫩，显毫，里面的料较为粗老，如果外面不用细料，直接粗老的压，往往就会存在压不紧，压制不成形的情况。
也就是说早在1825年前就有了拼配!
拼配最早源于古六大茶山
认为拼配茶不高端的傻缺相当多，而实际上普洱茶的驰名于世的那些老茶都是拼配茶，比如50年代的大红印，大名鼎鼎的福元昌，宋聘号，88青，73青，97水蓝印，六星班章孔雀，大白菜无一不是拼配茶。
纯料是原料角度，拼配是技术角度，本身二者就没什么可比性，有人偏偏要拿来比较，脑子瓦特了!
纯料是个伪命题，实际上应该归入天然拼配这一块，因为古树纯料都是混采，不分等级，嫩的老的常常混杂，从这一角度而言，必定是拼配无疑。
我们常常说的拼配是人为的将不同产区，不同级别，不同品质的原料进行搭配，以便降低成本，提高品质，有人觉得降低成本好刺眼，实际上所谓的古树纯料降低成本的方式直接是假冒伪劣，商人吗，做茶降低成本情有可原，但是比起所谓古树纯料，拼配要有节操的多。
如今存世的老茶都是拼配的
普洱茶天然和拼配就挂钩，纯料才是红绿茶乌龙黄茶白茶追求的，很多中国茶都以细嫩，极品芽头为追求，这才是真正的纯料，古树纯料和人家比起来渣渣都不是，有图比较：
为什么普洱茶天然和拼配挂钩，第一因为它是紧压茶，第二因为它是后发酵茶，特性是越陈越香。
紧压茶有个压制适度的问题，都是嫩茶压，压得太紧，撬不动，喝得时候非常麻烦;都是粗料，压不紧，很容易就散架了，必须得老嫩搭配，才能压得松紧适中。普洱茶为什么要压呢?方便运输，加大运量，当年普洱茶是边销茶，运到边疆路途凶险，茶马古道，能装多尽量装多，于是就选择压紧运输。结论就很明显了，先有紧压后有拼配。
拼配是压制无意中带来的结果，不过很正常了，在人类历史上，很多技术成果都是副产品，无心插柳柳成荫。
越陈越香的发现和发扬光大更加壮大了拼配，要后发酵，要拼配，必须有一个清晰的发酵梯次，要老嫩，苦涩柔和，香甜结合。如果原料单一，比如都是芽头，口感单一，发酵过程漫长，芽头由于内含物丰富，在后发酵中时最难转化的，滋味会长期苦涩，有人可能不以为然，觉得芽头内含物不丰富，大哥，那是不耐泡，不是内含物不丰富。
压制成饼，必然要求原料不能单一;粗老料才内含物不丰富，不过耐泡，还很容易发酵转化。梗最容易发酵完毕，接下来时黄片，接下来时壮硕料，接下来时中等嫩度的原料，一直到芽头，转化时间逐步拉长。
梗发酵完了有黄片，黄片完了有壮硕的料，这样犹如后备军一样缓缓不断的跟上，可以保证转化的同时滋味提升，普洱茶可以越陈越香，所以普洱茶必须要拼配。
推崇古树纯料是典型的绿茶思维，早就应该摒弃，什么拼配纯料各有千秋更是扯淡，标准的和稀泥，该是什么就是什么，以为自己一分为二，很辩证客观吗，幼稚!
这才是纯料，都是单芽，比起什么单株纯料来说，高级太多;
纯料还是一门智商税，很多人到现在都不醒悟!
智商税这东西，比起国家的正常税收，可谓随风潜入夜，润物细无声，悄无声息间你就交了，还得乖乖的交，交了还不知道。智商250的人都不免交，何况大部分的人智商远远达不到250，具体的缴纳途径就是利用你的无知和弱智。
百度百科云：智商税，又称低智商税，网络流行词，是指由于在购物时缺乏判断能力，也就是低智商的表现，花了冤枉钱，这些冤枉钱就被认为是缴了低智商税。
因此，凡事交智商税的人，都是低智商的表现，简称弱智!热水瞬间变凉水的55度杯，一度非常受欢迎，据说还很获得过很多大奖;卵用都没有，价格死贵死贵的减肥达人最爱疯狂甩脂机，除了让你感觉到自己的小肚子在动以便聊以自慰外，没有任何效果;至于什么瘦脸仪，减肥茶更是侮辱智商了;据统计，女性是智商税的重灾区，女同胞们，可注意了!纯料，堪称普洱茶行业最大的智商税!举一个很形象的例子就是，有人拿着刚刚发酵，新鲜出炉没有勾兑的散装白酒和你说，瞧瞧，我这酒，原汁原味，比得过茅台，五粮液。你自己体会一下!
纯料，本来就是一个争议性很大的话题，如何定义纯料，如何确定原料范围本来就是一个跳跃性和跨度相当大的难题。因为从根本上说茶叶所处的的光热，土壤，水分等等条件时时刻刻都在变化，导致即便是一棵树上的茶叶内质也会不同。尽管单株派认为自己才是真正的纯料，然而单枝，单叶，单芽的人很不服气，难不成你比我还纯?
伪纯料，布朗山区范围这么大，这能算纯料?
后来有人认为，一个寨子的就算纯料了，一个山头的也是纯料，至于勐海古树纯料也是勉强可以的，乃至于云南古树纯料都大行其道，人家美其名曰：茶性相同的茶，就是纯料，都是云南的茶嘛，茶性有什么区别?瞬间就是五雷轰顶，这浆糊逻辑，典型的模棱两可和和稀泥，茶性相同，那方面的茶性?
越解释范围越大，越解释越乱，照这个道理来讲，几乎所有的大厂拼配都可以称得上纯料，甚至比市场上大部分的纯料还纯，特别是台地拼配，人家不是说了吗，茶性相同，台地茶难道茶性不同吗?老弟，下次喝纯料搞清楚来源再说!纯料，实际上是一种低技术，低门槛的粗放型产品，除了宣扬原料(主要是古树)可能存在的牛逼，其他一无是处，和农村的散装白酒一个档次。某些纯料派还杜撰普洱茶自古以来就是纯料的传闻，颠倒是非，居心叵测，恰恰相反，普洱茶可能初始诞生的时候是纯料，但早早就用拼配提升内质了。最重要的证据就是阮福的《普洱茶记》：其入商贩之手，而外细内粗者，名改造茶;外细内粗，这不就是撒面，心茶吗，改造茶不就是拼配的结果，这个记载在清朝中期就已经有了，可见拼配茶的悠久历史!
《普洱茶记》普洱茶拼配的重要文献
纯料怎么搞?摘点鲜叶，摊凉杀青晒干，进厂蒸压，稍微检剔一下，蒸蒸揉揉烘干整个外包装纸张就OK了，中间环节基本少得可怜，生产卫生环境基本无从知晓，质量品控基本海市蜃楼。你见过那个纯料企业宣扬自己车间多干净(很可能车间都没有，代加工的)?连加工过程不落地这种基本要求都拿来大肆宣传，至于古法制茶更是子虚乌有，所谓的古法也就是石磨压茶，手工制茶也就存在于视频图片中，其他的就不知所云了!
搞定了原料就能搞定一切，至于以后的深加工，再加工过程，呵呵，谁管?谁关心?消费者又不注重这些，茶鬼发烧友更是只盯着原料，省事省力省成本，代加工一下，收工!这就好比说，我打到一尾鲜鱼，告知众人，今晚的鱼汤肯定好喝，众人肯定犯嘀咕：你小子手艺行吗，搞砸了，喝毛线的鱼汤?纯料派的思路就是这样，我只要打到鲜鱼，就肯定能做好鱼汤，甭管我手艺多烂，反正就行!管杀不管埋啊!何况，现在很多纯料派手上拿着一堆臭鱼!
杀青
纯料门槛之低，只要两条腿的活人就能办到，拿钱上茶山收点茶压制完了就大功告成。而拼配则门槛则相当高，最起码的两点，一者需要丰富的库存，二是必须依赖娴熟的拼配技术以及技术的传承和积累。
丰富的库存需要来自各地各产区的原料， 不然巧妇难为无米之炊，没原料拼配技术再强也没用。但库存需要极为深厚的资金，要知道普洱茶的库存消化率非常低，所需时间非常漫长，也就是说你回拢这部分资金需要很长的时间，要是碰上个行情惨淡期，现金流断链，就只能关门大吉了。当年行业内一龙头企业2007年收了8.9亿的原料，一直亏损到了2012年底。因此在普洱茶行业，没钱就敢做库存，等于作死!拼配技术不是一朝一夕炼成的，要熟知各茶区的原料特性，以及其相融合的结果，反复调试反复验证，既要经验的累积，也要人才的储备，最好有技术传承和沿用，特别是成熟得配方，这东西和中药得秘方有一拼。大益的7542配方炉火纯青，低端的一些数字唛号陈化几年都可秒杀其他企业，乃至于成为古董登上舞台，好不风光，便是此理!
拼配茶在后期陈化中更优秀
尽管很多企业对于自己拼配的产品相当自信，但拼出来的东西之小儿科，真乃令人观止。一款茶，同一泡，可以泡出完全不同的两个味，根本融合不起来，就像两只手撕你的嘴巴一样，非常难受;有的茶苦的要死，也不丢点柔和的茶，老叶，梗之类进去降低苦味;要不就是涩的要命，不搞点回甘度好，甜柔的茶中和一下。拼配是跟着感觉走，九分天注定，一分靠打拼。而纯料根本不用考虑这些，什么库存，毛线，压完茶卖了行了!技术，不存在的，根本不需要什么技术，原料是什么样，就是什么样，这就是纯料!
话说纯料派当年也是压力山大啊，拼配当道，大厂有钱，家大业大，如何竞争?
诀窍来了，摸黑拼配，拼配是以次充好，用低层次原料拼配出高品质口感，台地农残超标，屌丝小白才喝拼配，有钱有身份智商高的人才喝纯料。最后发展出了茶圈子的著名鄙视链：古树纯料鄙视大厂拼配，这才为纯料打开市场空间，吱吱，真人才啊，一本正经的胡说八道!那些年，纯料甚嚣尘上，一副打倒拼配，在拼配身上踏上一万只脚的架势，纯料是普洱茶的未来这种口号都喊得出来，现如今某大师都在呐喊，中毒太深，病入膏肓，无可救药。
88青就是典型的拼配茶
纯料还罔顾普洱茶的特质以及属性!普洱茶的特性和生命是什么?是越陈越香，是发酵，是转化，这就需要内质的醇厚，以及层次有序的发酵梯次，这就需要拼配。内质薄的茶必须加浓强度厚的茶搭配，老叶黄片多了要加点嫩芽，嫩叶提一提厚度;梗发酵陈化快，必须有老叶，中壮叶片，嫩叶，芽头作为后备发酵梯次继续转化;景迈茶不耐泡陈化几年容易掉水，加点布朗就可以增大后转化空间。
纯料就麻烦了，没有拼配，发酵梯次混乱，可能内质还单一，陈化速度快，后转化空间小，尽管有些走狗屎运的纯料茶阴差阳错之下会有较大的转化空间，但代价是大部分的纯料茶变化的单一，生命的短暂，以及品质丰富性的缺乏。所以要喝普洱茶的一山一味，不如直接喝散茶，这才是原汁原味，压制成型了，不免压的不均匀，这边紧那边松，影响到口感，何必喝什么纯料呢?纯料肥了茶农，弱化了品牌建设，导致普洱茶行业最低端的竞争!
纯料拼的是什么，原料!于是大家就开始抢原料，上山下乡一波流，炒完班章炒冰岛，炒完昔归炒懂过，炒完困鹿炒曼松，炒完刮风寨再炒薄荷塘。茶农赚的盆满钵满，原料价格被抬得老高，自己一看玩不下去了，换地方，茶山的候鸟和民工，好不凄凉!这些年，纯料市场没有成就一家那怕稍微有点知名度的企业，还是皮包公司小作坊，茶山流窜作案，反倒成就无数的村寨以及公共品牌，这不仅拉抬了整个普洱茶源头的成本，造成终端盈利困难，而最大的副作用则遗祸整个市场，那就是假冒伪劣的泛滥成灾，难以遏制。
纯料会导致唯原料论
为什么说纯料是普洱茶行业最大的智商税，从历史、技术以及营销角度，它都是极端的low以及上不了台面!不仅坑了消费者，坑了商家自己，未来还要坑茶农，坑整个行业，大家都得交智商税，不交还不行，毕竟一条产业链，都成栓一起的蚂蚱了，还能咋滴?
呜呼哀哉，可悲可叹!
——本文来自小小发酵师，感谢作者付出。
30年前，一家茶厂濒临倒闭，派人四处兜售库存品缓解压力。最后以亏本价，将20吨普洱茶全部卖给了一位香港茶商。
这名港商当年买入价仅10.71元一饼。而到了现在，已经涨到了恐怖的15万元一饼，一片普洱茶，居然能与月薪过万挂上等号!
更让人难以置信的是，即使花费十几万，也不一定能买到真货，明知真假难辨，还是有人敢带着全部身家入局!
惊人的利益，催发贪婪的人心，这场名为“捡漏”的局中局，已经进行了十多年，今天就来揭秘翻价万倍的传奇普洱茶——88青!
无人问津的压仓茶
88青的诞生，与特殊的历史时期密不可分。现在如日中天的勐海茶厂，在上个世纪80年代末期却处境艰难，甚至一度到了要倒闭的地步。
这时国家还在实行计划经济体制，国营茶厂工人的工资由国家发放，茶品出厂后没有销路，就一直积压在仓库里吃灰。
80年代中期，改革开放的春风吹遍祖国大地。勐海茶厂结束了吃大锅饭的时代，开始自负盈亏，如果不将这些库存推销出去，工人们就没工资，茶厂就会倒闭。
然而由于产销不对路，这批茶在云南、广州、台湾均无人问津。茶品推销，回笼资金，成为了茶厂存亡的关键点。
1992年，勐海茶厂驻港代表陈强在香港四处推销，但香港人喜欢的是褐色的熟茶，这种青绿色泽的生普，苦涩味重，茶味太浓，并没有人愿意购入。
陈强带着最后一点希望，带着茶样板上门拜访香港茶商陈国义，陈强没有贸然推销，而是冲泡好后才请陈国义品鉴，陈国义试泡后，顿感这茶的品质惊人，生津回甜，连续冲泡7次后仍茶香不绝。陈国义询价后更是大为震惊，不是太贵，而是太便宜!
由于茶厂急需资金，这批茶最后的成交价仅10多块钱一斤，要知道同时期的西湖龙井，已经卖到了400元一斤!
经商多年的陈国义，发掘了这里面的巨大商机，确认所有茶品质如一后，他调动自己的全部资金，折合每片10.71元港币的价格，买断了茶厂积压的20吨库存!
陈国义为了纪念自己在1988年创办的“茶艺乐园”，也为了图了“一路发”的好彩头，遂将这批茶命名为“88青饼”。88青的价格神话也由此正式开始!
只看外表，很难想象一饼就要十几万人民币
翻价万倍的神话茶
在刚买下这批茶的前几年，陈国义有些焦虑。这批茶价格极低但数量巨大，以至于套死了所有流动资金，他有些怀疑自己究竟是把握住了商机，还是一时脑热?
2003年，在经济大环境萧条，和自身资金链断裂的的背景下，陈国义迫于经济压力，将自己手上的绝大部分存茶，都转给了普洱茶大藏家白水清。
2005年，有内地茶商多方周转找到了陈国义，询问那批货还剩多少，他想高价买入，陈国义这才知道，88青在内地的价格，已经像坐了火箭般的暴涨!
1992年，茶厂以亏本价，向陈国义抛售了近20吨88青时，价格仅为10.71元一片。
2003年，面临债务危机的陈国义，以每饼200元左右的批发价，将88青的货源转给了白水清。
2005年，国内的普洱茶逐渐陷入狂热，88青的价格随之攀升到了2500一片。
2007年，截止普洱茶市价格崩盘前，一片88青，最高被炒作到了12000元!
2011年，普洱茶市恢复，出现在该年深圳茶博会上的88青，价格为38000元。
2013年，到了这个时候，88青早已有价无市，甚至有人以500万的拍卖价溢价购入。
至此，从一开始的积压在仓库吃灰，到现在的无人不知无人不晓，这批生产于80年代末期的普洱茶，用30年的时间，缔造了一场百万级的价格翻倍神话!
万不存一的正品茶
重温这段历史，陆离在感到不可思议的同时，也对其中的一些细节存疑。从当年的这份购茶合同上，陆离发现了故事背后的真相。
这份合同的交易双方是，联合国际贸易公司(勐海茶厂)，和茶艺乐园(陈国义)，普洱茶唛号为7542，种类为云南七子饼。
这里就引出了88青的定义问题，从上文中我们知道了“88“只是一个吉祥寓意，按照当时的叫法，这批茶的真名应该取自唛号，也就是叫“7542”。
但这批茶的具体年份，其实是存疑的，当年交易时，这批茶已经在仓库积压多年，而且合同上也没有注明具体的生产年份。
因此，88青为1988年产的说法与事实明显不符，而前些年盛传的“1988年-1993年的7542，统称为88青”的说法，其实是手上有货的茶商，放出的烟雾弹。
据陆离所知，现在业界对88青的统一共识为，勐海茶厂在20世纪80年代末，按照75年研制的7542配方，以4级茶青为主料制作而成的常规品种。
解决了定义问题后，我们再来看数量问题，合同上写的350枝/4200筒/10500kg，单价为“港币7500元/筒”，到货方式为“四批交清”。
而这份合同上最重要的信息，就是这批货的数量了。当年交易过来的88青，按十二提一支计算，仅有20吨出头，而并不是某些人盛传的30多吨。
这是因为当年的老勐海茶厂经营不善，最差的那一年总产量才不过百吨，像这批交易给陈国义的88青，数量就这么多，而且已经是茶厂数年的存货了。
更何况在88青真正打出名气的03年，以白水清为首的大茶商已经将这些茶瓜分殆尽，从那时消耗到现在，越到后面供给越少，价格越贵，假货的可能性也越大。
因此，真正的88青，总数量为29400饼，总金额为315000元港币，也就是说单价仅为10.71元一饼，至于分次提供的方式，主要是因为当时陈国义的现金不足。
88青的盛名不仅在于稀缺，还在于其堪称极品的茶质。历经三十年岁月沉淀，88青的茶饼乌润油亮，汤色红浓透彻。入口饱满厚滑，梅子香四溢，回甘连绵，经久耐泡。
顶尖的品饮价值，极其稀少的存世量，让88青成为了普洱茶界的无冕之王。极其高昂的存世量，也让无数茶商闻风而动，88青再次站在了炒作的风口浪尖!
真假难辨的炒作茶
前年年末，陆离朋友圈里的茶商像集体策划一样，开始疯传一个茶商，捡漏88青一夜暴富的“真实事件"。
故事大概是这样的，一茶商到广西出差几天，在当地的茶叶店蹭茶时，居然遇到了传说中的“88青”，他抓住老板外出，店员看店的时机，捡漏了一整件88青。之后连夜赶往芳村，以天价转手卖出。
一夜暴富的故事很诱人，但疑点实在太多了：明明是芳村的大玩家，为什么会到小茶店蹭茶淘货?要有多高的品鉴能力，才能一眼认出这88青是真货?
既然是真货，那店员怎么敢在不问老板的情况下，擅自售出?连夜赶到芳村，就有人愿意以天价接盘了?
就是这么一个低劣的故事，居然能引得无数茶商尽折腰?这是陆离听到这事的第一反应，但看到88青的价格一夜暴涨后，这场好戏的主谋是谁，就不言而喻了。
由于经过了多方周转，88青现存的区域很杂。香港、芳村和东莞都可能会有存货，其中传得最神的，当属芳村的大炒家。
芳村的万家茶叶店，其中售卖普洱茶的起码有七千家，走进这些茶叶店，凡是上点档次的，都声称自己这有88青。数量上更是一桶不算少，一件不算多。
每家店的老板都拍着胸脯，说自己的是真货，你要是被迷住了，老板说不定还会拉你坐下，泡壶热茶，让你听他讲当年他与陈国义的感人故事...
按照现在的88青交易量，芳村就起码有几千件，算上东莞和港台，再拉上各种网购旗舰店，普洱茶界的88青流通量在万件以上。茶友们觉得能有多少真货?
鉴定过的88青假茶，猜猜是怎么判断的?
88青是普洱茶界永远的传奇，它用自身印证了，自然干仓对普洱茶存放转化的正确性，也因此身价暴增，证明了拼配茶的地位和价格，能与尊崇的号级茶并肩。
但可怕的是，在某些人的狂热追捧下，88青已经成为了可悲的投机品，不仅自身地位褒贬不一，也几近丧失了最根本的品饮价值。
根本没见过，也没喝过88青的人，都敢冲着这份稀缺，压下自己的身价性命，去搏一搏，那被虚假价格泡沫层层夹裹着的88青。
三十年河东，三十年河西，当年无人问津，现在高不可攀。不管现在还有多少正品，只要价格神话没幻灭，只要贪婪人心没醒悟，88青的买卖就永远不会结束!
普洱茶是拼配好还是纯料好？
从写文章以来，一直有新入门的茶友问这个问题，而且到目前为止，仍然有茶友固执地认为，拼配茶就是把品质不好的老料凑在一起，以次充好。
看来有必要好好讲讲，什么是普洱茶的纯料和拼配。
纯料茶就一定纯一定好吗？
想知道拼配茶和纯料茶哪个好，我们需要先明确这两者的定义和概念。从定义上讲，纯料普洱专指在相同的时间下，从一棵树上摘下的同一等级的鲜叶。
但如果严格执行这个标准的话，就会出现一个有趣的现象：一边是产量低到令人发指的纯料普洱；一边是市面上玲珑满目的古树纯料茶。
这些在售的所谓纯料，定义其实很宽泛，产自同一个茶园、同一座山头，乃至同一片村寨，都可以称为纯料茶，但实际上即使产地相同，也还是存在光照程度、阴坡阳坡等差异。
从上面的论证中，我们不难得出“纯料”这个词，已经失去了其原有的含义，成为了一个相对的概念。
也就是说，现在哪怕是纯料茶，也在一定程度上使用了比较相似的原料，来进行拼配。
因为集中采摘，集中生产的原因，纯料普洱的茶饼比较好辨别，而且条索的色泽规整，陈放也比较好掌握，不容易生出杂味。
但欲戴王冠必承其重，相比拼配茶，纯料普洱的口感单调，香气的层次感比较弱，最重要的是，由于极其稀少的原因，纯料普洱往往价格虚高，并不是长期饮茶之上选。
为什么要把各种茶青拼在一起？
相比于挂羊头卖狗肉的纯料普洱，拼配茶就显得堂堂正正了。
拼配茶的定义比较广泛，茶青的产地不同、品质不同、等级不同都不要紧，只要能根据每种茶的特性，合理地表现出普洱茶的色、香、味，就都可以称作是好的普洱拼配茶。
经历了几十年的发展，拼配普洱目前形成了几种主流的拼配方式：
有通常将春茶和秋茶拼一块的季节类拼配；
有将台地茶和古树拼一块的茶种类拼配。
有不同茶区、山头、村寨的地域性拼配。
还有的拼配方式能起到实际的作用，比如可以降低成本，增加美感的级数拼配；
将新茶+3年陈茶拼一起，起到稳定品质、丰富口感作用的年份拼配；
普洱熟茶还有轻发酵、适度发酵、重发酵间的发酵度拼配；
最后还有比较少见的山头拼配，主要是为了增加山韵。
作为目前的市场主流，拼配普洱具有层次感丰富的香气，和融合贯通的口感，而且因为拼配茶的配方特色各不相同，具有完全不同于单一茶青的特点，这种品茶时的新鲜感，令很多老茶客欲罢不能。
虽然拼配茶的优点有很多，但不可否认的是，拼配普洱的技术难度比较大，生产过程中稍有不慎，就可能会产生杂味，而且冲泡后容易出现茶汤单薄的现象。
好好的普洱茶，就不能全部做成纯料吗？答案是不能。如果普洱茶青不进行拼配的话，就会出现一个极端：
极少数的纯料普洱口感极佳，但剩下的绝大数纯料，会差到难以入口。
每种茶青都可以扬长避短，融合贯通，最终达成均衡，协调的口感，这就是拼配的意义。相比于市场范围狭小的纯料茶，拼配茶才更符合大众的需求，更能代表普洱茶的未来。
拼配技术现在发展到了什么程度？
虽然拼配技术在普洱茶业已经广泛普及，但想做出一款好的拼配茶，是有一定难度的真正好的拼配茶配方，更是难上加难。
基准茶、调剂茶、拼带茶这三种，是拼配茶的三大分类，想要活用这三者的特性，达成最佳拼配效果，很考验拼配师的眼力和经验。
首先，为了让茶叶在转化时能色、香、味、韵四面兼具，拼配师不仅需要将各类茶的优缺点烂熟于心。
而且还需要对每个茶区、每座山头、每片村寨在不同季节、年份的生产情况有一个清晰地认知。
其次，拼配师需要在明确各种茶的优缺点的基础上，敲定基准茶、调剂茶、拼带茶的配比，差之毫厘,谬以千里。
三者的比例大小，是普洱最终能呈现出什么效果的关键因素之一。不知道各位茶友，能否从上面这段文字中，感受的拼配的技术难度？
实际的拼配过程，要比上面的文字难上千万倍，需要不断尝试，大胆试错，设立对比组，才能最终确定好一款茶的“拼配配方”。
因此，每一个拼配配方，都浇灌了拼配师的心血，比如普洱三大经典：勐海茶厂的7572、下关茶厂的7663（销法沱）、昆明茶厂的7581，都是老师傅们的呕心沥血之作。
拼配茶会是普洱界的未来吗？
在几十年的普洱拼配历史中，出现的这些经典组合，是各大茶厂的核心科技，但不管是哪一个品牌，拼配技术都是在不断更新和进步。
但如果我们的眼光能放得更长远一些，也许就会发现，仅仅是不同原料的自由组合，或许还是不够的，随着科技进步，未来的拼配技术，也许会发生更加深刻的变化。
为了能使这个美好的未来加速到来，我们这些茶客，应该放下拼配纯料孰好孰坏的无谓争议，而是研究哪款茶的拼配技术好、适合我们的口感，哪些茶的品质有提升空间。
总之，纯料象征的是，我们追求“完美”，精益求精的一种精神，拼配代表的是我们取长补短，不断完善自我的一种追求。
适口为珍。拼配纯料没有孰好孰坏，找到自己喜欢的茶，买得开心，喝得舒心才重要！
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