普洱茶是拼配好还是纯料好？
从写文章以来，一直有新入门的茶友问这个问题，而且到目前为止，仍然有茶友固执地认为，拼配茶就是把品质不好的老料凑在一起，以次充好。
看来有必要好好讲讲，什么是普洱茶的纯料和拼配。
纯料茶就一定纯一定好吗？
想知道拼配茶和纯料茶哪个好，我们需要先明确这两者的定义和概念。从定义上讲，纯料普洱专指在相同的时间下，从一棵树上摘下的同一等级的鲜叶。
但如果严格执行这个标准的话，就会出现一个有趣的现象：一边是产量低到令人发指的纯料普洱；一边是市面上玲珑满目的古树纯料茶。
这些在售的所谓纯料，定义其实很宽泛，产自同一个茶园、同一座山头，乃至同一片村寨，都可以称为纯料茶，但实际上即使产地相同，也还是存在光照程度、阴坡阳坡等差异。
从上面的论证中，我们不难得出“纯料”这个词，已经失去了其原有的含义，成为了一个相对的概念。
也就是说，现在哪怕是纯料茶，也在一定程度上使用了比较相似的原料，来进行拼配。
因为集中采摘，集中生产的原因，纯料普洱的茶饼比较好辨别，而且条索的色泽规整，陈放也比较好掌握，不容易生出杂味。
但欲戴王冠必承其重，相比拼配茶，纯料普洱的口感单调，香气的层次感比较弱，最重要的是，由于极其稀少的原因，纯料普洱往往价格虚高，并不是长期饮茶之上选。
为什么要把各种茶青拼在一起？
相比于挂羊头卖狗肉的纯料普洱，拼配茶就显得堂堂正正了。
拼配茶的定义比较广泛，茶青的产地不同、品质不同、等级不同都不要紧，只要能根据每种茶的特性，合理地表现出普洱茶的色、香、味，就都可以称作是好的普洱拼配茶。
经历了几十年的发展，拼配普洱目前形成了几种主流的拼配方式：
有通常将春茶和秋茶拼一块的季节类拼配；
有将台地茶和古树拼一块的茶种类拼配。
有不同茶区、山头、村寨的地域性拼配。
还有的拼配方式能起到实际的作用，比如可以降低成本，增加美感的级数拼配；
将新茶+3年陈茶拼一起，起到稳定品质、丰富口感作用的年份拼配；
普洱熟茶还有轻发酵、适度发酵、重发酵间的发酵度拼配；
最后还有比较少见的山头拼配，主要是为了增加山韵。
作为目前的市场主流，拼配普洱具有层次感丰富的香气，和融合贯通的口感，而且因为拼配茶的配方特色各不相同，具有完全不同于单一茶青的特点，这种品茶时的新鲜感，令很多老茶客欲罢不能。
虽然拼配茶的优点有很多，但不可否认的是，拼配普洱的技术难度比较大，生产过程中稍有不慎，就可能会产生杂味，而且冲泡后容易出现茶汤单薄的现象。
好好的普洱茶，就不能全部做成纯料吗？答案是不能。如果普洱茶青不进行拼配的话，就会出现一个极端：
极少数的纯料普洱口感极佳，但剩下的绝大数纯料，会差到难以入口。
每种茶青都可以扬长避短，融合贯通，最终达成均衡，协调的口感，这就是拼配的意义。相比于市场范围狭小的纯料茶，拼配茶才更符合大众的需求，更能代表普洱茶的未来。
拼配技术现在发展到了什么程度？
虽然拼配技术在普洱茶业已经广泛普及，但想做出一款好的拼配茶，是有一定难度的真正好的拼配茶配方，更是难上加难。
基准茶、调剂茶、拼带茶这三种，是拼配茶的三大分类，想要活用这三者的特性，达成最佳拼配效果，很考验拼配师的眼力和经验。
首先，为了让茶叶在转化时能色、香、味、韵四面兼具，拼配师不仅需要将各类茶的优缺点烂熟于心。
而且还需要对每个茶区、每座山头、每片村寨在不同季节、年份的生产情况有一个清晰地认知。
其次，拼配师需要在明确各种茶的优缺点的基础上，敲定基准茶、调剂茶、拼带茶的配比，差之毫厘,谬以千里。
三者的比例大小，是普洱最终能呈现出什么效果的关键因素之一。不知道各位茶友，能否从上面这段文字中，感受的拼配的技术难度？
实际的拼配过程，要比上面的文字难上千万倍，需要不断尝试，大胆试错，设立对比组，才能最终确定好一款茶的“拼配配方”。
因此，每一个拼配配方，都浇灌了拼配师的心血，比如普洱三大经典：勐海茶厂的7572、下关茶厂的7663（销法沱）、昆明茶厂的7581，都是老师傅们的呕心沥血之作。
拼配茶会是普洱界的未来吗？
在几十年的普洱拼配历史中，出现的这些经典组合，是各大茶厂的核心科技，但不管是哪一个品牌，拼配技术都是在不断更新和进步。
但如果我们的眼光能放得更长远一些，也许就会发现，仅仅是不同原料的自由组合，或许还是不够的，随着科技进步，未来的拼配技术，也许会发生更加深刻的变化。
为了能使这个美好的未来加速到来，我们这些茶客，应该放下拼配纯料孰好孰坏的无谓争议，而是研究哪款茶的拼配技术好、适合我们的口感，哪些茶的品质有提升空间。
总之，纯料象征的是，我们追求“完美”，精益求精的一种精神，拼配代表的是我们取长补短，不断完善自我的一种追求。
适口为珍。拼配纯料没有孰好孰坏，找到自己喜欢的茶，买得开心，喝得舒心才重要！
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