人们常说“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”，人们也说“人生有八雅，琴棋书画诗酒花茶”。茶，可俗可雅，中国人，无不以茶为好。人们对茶深情厚爱的程度，完全可以从为茶取的名号看出。
领略茶的趣味，当从“茶”说起，“茶”字本身就是一个妙趣横生的字。历史上“茶”字的字形、字音、字义变化多端，有很多异名、别称、雅号，如荼、槚、荈、茗、皋芦、不夜侯等，直到如今，茗和茶还通用。就是一个“茶”字，也表示诸多意思。
茶”并不是一直叫做“茶”的。陆羽《茶经》记载：其字或从草，或从木，或草木并。其名一曰茶、二曰槚、三曰蔎、四曰茗、五曰荈。
在古代史料中，茶的名称很多，但“茶”则是正名，“茶”字在中唐之前一般都写作“荼”字。“荼”字有一字多义的性质，表示茶叶只是其中一项。由于茶叶生产的发展，饮茶的普及程度越来越高，茶的文字的使用频率也越来越高。后来，民间的书写者为了将茶的意义表达的更加清楚，于是就把“荼”字减去一划，成了现在我们看到的“茶”字。
古人茶事，总伴着风雅，茶在诗文中，有着各种称呼，今天杯小茶盘点茶在古代诗文中的几种别称。
【一字别称】
荼、茗、荈、蔎、槚。
荼：这是古代用得最多的表示茶的字。“荼”最早见于《诗经·邺风·谷风》：“谁谓荼苦，其甘如荠。”句中“荼”字是否指茶，学者推考说法不一。东汉许慎在《说文解字》中也说：“荼，苦茶也。”
茗：据说是云南某地区的“茶”之土音，大约在东汉时始用来表示茶，现在与茶字基本通用，为茶之雅称。宋代苏轼有诗云：“从来佳茗似佳人。”香港陆羽茶室有名作家台静农题写的茶联：“泉烹苦茗琉璃碧，菊酿香醪琥珀黄。”
荈：指茶的别称，常与茶或茗合称。参见“茶”。唐代陆德明《经典释义·尔雅音韵》：“荈，尺兖反。荈、*、茗，其实一也。张辑《杂子》云：茗之别名也。”指老的茶叶。《太平御览》引《魏王花木志》：茶，叶似栀子，可煮可饮，“其老叶谓之荈，嫩叶谓之茗”。
蔎： 指茶的别称。古蜀西南方言。陆羽《茶经·一之源》：“茶者，南方之嘉木也。”“其名一曰茶，二曰槚，三曰蔎，四曰茗，五曰荈。”又《茶经·七之事》引杨雄《方言》：“西蜀南人谓茶曰蔎。”
槚: 即楸树，本为一种乔木，后代指茶。
【二字别称】
甘露：出自（刘宋）《宋录》：此甘露也，何言茶茗？
酪奴：出自（北魏）杨衒之《洛阳伽蓝记》：惟茗不中，与酪作奴。
水厄：出自（北魏）杨衒之《洛阳伽蓝记》：时给事中刘缟，慕肃之风，专习茗饮。彭城王谓缟曰，卿不慕王侯八珍，好仓头水厄。
翘英：出自（唐）刘禹锡《西山兰若试茶歌》：僧言灵味宜幽寂，采采翘英为嘉客。
灵草：出自（唐）陆龟蒙《茶人》：天赋识灵草，自然钟野姿。
蓝英：出自（唐）陆龟蒙《煮茶》：时于浪花里，并下蓝英末。
绿华：出自（唐）陆龟蒙《茶籯》：昨日斗烟粒，今朝贮绿华
流华：出自（唐）颜真卿《五言月夜暖茶联句》：流华净肌骨，疏瀹涤心原。
玉蕊：出自（唐）吕岩《大云寺茶诗》：玉蕊一枪称绝品，僧家造法极功夫。
愁草：出自（唐）温庭筠《西陵道士茶歌》：乳窦溅溅通石脉，滤尘愁草春光色。
嘉草：出自（宋）王安石《试茗泉》：灵山不可见，嘉草何由啜。
叶嘉：出自（宋）苏轼《叶嘉传》：文中以物拟人，寓意茶为叶嘉。
清友：出自（宋）苏易简《文房四谱》：叶嘉，字清友，号玉川先生。清友谓茶也。
瑶草：出自（元）倪珊《龙门茶屋图》：不与世人尝，瑶草自年年。
仙掌：出自（明）袁宏道《玉泉寺》：闲与故人池上语，摘将仙掌试清泉。
【三字别称】
晚甘侯：出自（唐）孙樵《送茶与焦刑部书》：晚甘侯十五人遣侍斋阁。
王孙草：出自（唐）皇甫冉《送陆鸿渐栖霞寺采茶》：借问王孙草，何时放碗花。
瑞草魁：出自（唐）杜牧《题茶山》：山实东吴秀，茶称瑞草魁。
涤烦子：出自（唐）施肩吾：茶为涤烦子，酒为忘忧君。
余甘氏：自（五代）胡峤《飞龙涧饮茶》：沾牙旧姓余甘氏，破睡当封不夜侯。
不夜侯：出自（五代）胡峤《飞龙涧饮茶》：沾牙旧姓余甘氏，破睡当封不夜侯。
冷面草：出自（宋）陶榖《清异录》：此物面目严冷，了无和美之态，可谓冷面草也。
苦口师：出自（宋）陶榖《清异录》：未见甘心氏，先迎苦口师。
嘉木英：出自（宋）秦观《咏茶》：茶实嘉木英，其香乃天育。
紫云腴：出自（宋）陆游《昼卧闻碾茶》：小醉初消日未晡，幽窗催破紫云腴。
白云英：出自（明）朱谏《雁山茶诗》：雁顶新茶味更清，仙人采下白云英。
离乡草：出自（清）《崇阳县志》：茶初山则香，俗呼离乡草。
云雾草：出自（清）吴嘉纪《送汪左严归新安》：千年云雾草，早春松萝芽。
【四字别称】
玉川先生：出自（宋）苏易简《文房四谱》：叶嘉，字清友，号玉川先生。清友谓茶也。
龙芽凤草：出自（宋）吴潜《遏金门·和韵赋茶》：汤怕老，缓煮龙芽凤草。
茶于文人可谓挚友，从功效、心情、感悟等多方面去赋予茶名字，足可见茶于中国传统文化中的深远影响，或许很难再找到一样东西在诗文中如此大量的出现。
“自古川人爱喝茶，街边斗室度闲遐。”四川是茶叶大省，也是茶馆、茶客数量最多的地方，饮茶风气炽盛。一碗清茶，不仅道尽了古往今来的历史，也彰显了四川人悠闲、安逸的性格。
川人爱茶由来已久。自秦汉至明清，四川不仅名茶品种独占鳌头，茶叶产量也居全国之首，在茶马贸易中，四川边茶更是以独特魅力独领风骚千余年。四川茶叶及茶文化在四川乃至世界茶叶史和文化史上占有重要地位。近日，记者拜会了曾参与主编《四川茶文化史》的四川省社科院历史所副研究员苏东来，向他了解关于川茶的“前世今生”。
多种证据表明
我国最早种茶、饮茶源起四川
“南方有嘉木，其叶有真香。”此句即是说茶，它改编自全世界第一部茶叶专著《茶经》，被国人奉为“茶圣”的唐人陆羽（733-804年）在《茶经》中如此开篇：“茶者，南方之嘉木也，一尺二尺，乃至数十尺。其巴山、峡川有两人合抱者。”其中提到的“巴山、峡川”为我们提供了原生茶树在巴蜀生长的证明。
《茶经》剪影
苏东来说，还有比《茶经》更早的记载，可在西晋时期的《华阳国志》中得知，早在3000多年前，茶已被巴蜀先民发现了它的食用用途。《华阳国志》中记载，巴被周王室册封为巴子国之后，向周王朝缴纳的贡物中就含有茶。书中还写道，巴国境内“园有芳蒻、香茗”。香茗，即茶叶。
中国历史上关于野生茶树的记载不绝于史，为茶树发展史研究提供了详实可靠的史料支撑。如《华阳国志》记载汉时广汉郡什邡“山出好茶”，武阳（今彭山一带）皆出茗茶；宋乐史《太平寰宇记》载：“泸州有茶树，夷人常携瓢攀登树上采茶”；扬雄《方言》说“蜀西南人谓茶曰蔎”……皆表明在当时，四川种茶、采茶、饮茶已开始风靡。
除了史料记载之外，不少茶叶科技工作者在调查中证实，在我国南部的云、贵、川分布着众多的野生大茶树。四川则集中在两大区域。一是长江及其上游金沙江沿岸，包括涪陵、南川、綦江、江津、合江、古蔺、宜宾等县。这一带与黔北、滇东北的大茶树分布区连成片；二是四川盆地西部边缘的崇州、大邑、彭州、都江堰、邛崃等县。此外，茶叶科技工作者还从生物进化原理，对各地茶树进行细胞遗产学研究，从而证实各地茶树品种都是同源，证明茶种植物的原产地是中国西南部的云贵川。“在诸多史学、植物学、地质学等科学严谨的证据下，四川是当之无愧的茶树原产地。我国乃至世界最早种植茶并食茶饮茶也确是从四川开始。”苏东来表示。
古时川茶多有盛名
2000年前四川已出现茶叶交易市场
不少古诗的流传，足以证明川茶在古代的“社会地位”，其中又以“蒙山茶”最为出名。如，陆游曾写，“雪山水作中泠味，蒙顶茶如正焙香”。苏轼曾吟，“今时潞公煎茶学西蜀，定州花瓷琢红玉”。白居易曾诵，“琴里知闻惟渌水，茶中故旧是蒙山。”历史的考据已经证实，四川是我国也是世界上种茶、饮茶的发源地。那么最早的茶叶市场是否也出现在四川呢？
“最早的茶市是否在四川无法确定，但有记载的最早茶市的文献确是出自四川。”苏东来说，西汉宣帝神爵三年（公元前59年），辞赋大家、四川文豪王褒在《僮约》中两处提到茶叶。即“烹茶尽具”和“武阳买茶”。所谓“烹茶尽具”意为煎好茶并备好洁净的茶具，说明当时蜀地不仅流行饮茶之风，且有了专门的饮茶器具。所谓“武阳买茶”就是说要赶到邻县的武阳去买回茶叶，说明在当时，武阳是蜀地茶叶交易的一个市场和集散地。以上两点记载，足以说明在西汉时期的蜀地饮茶之风盛行，且茶叶市场也已臻于完善。
《僮约》剪影
最早的茶叶市场在武阳。武阳究竟在哪里？据学者考证，武阳即今四川彭山县，在仙女山，古称彭望山。顶有古茶园，辖今彭山、新津、仁寿、井研、眉山等县及双流南部，在西汉时期应是一个上下物资交流的繁荣市场，这里茶叶来源除本地盛产之外，因毗邻蒙山，故大部分茶叶应来自雅安蒙山。武阳的茶叶市场便凭借该地区交通方便，流通量广，自然成为四川茶叶的集散地之一。“《僮约》能说明距今2000多年前四川已有茶市，但茶市具体何时诞生？还能往前追溯多久？因无文献记载，也就不可考了。”苏东来说。
“茶”的名称几经更迭
现代“茶”字亦源于巴蜀
茶叶的生产和发展既然源于四川，那么其称呼也必然由四川开始。苏东来表示，茶字与巴蜀的渊源甚早。在历史文献中，茶曾有过很多名称。不算“草中英”“酪奴”“草大虫”“不夜侯”“离乡草”等谑名趣名，还有荼、榄、樹、證、茗、聲、葭、葭萌、椒、茶、木荼、茶舞、苦茶、苦荼、茗茶、茶茗、奔诧等。
“基本可以肯定我国早期文献中的双音节的茶名和茶义字出自巴蜀。”苏东来认为，最早记述茶的“荼”和“橫”字，是据巴蜀方言茶的字音，在当时的文字中选借的。如茶字前身的“荼”字，原来就具“苦菜”“杂草”和“白色”等多种释义。而“茗”字则是据巴蜀方言演变而来。有学者认为，它是由“葭萌”转化而来的。1958年，欧阳崇正听到了康巴地区说吃茶为“葭同”。“葭”是西汉时代扬雄对茶的称呼，也就是说，2000多年来，康巴地区对茶的发音一直没变。
此外，宋代四川人魏了翁也说：“陆巩谓椒、侣、茱萸，吴人作茗，蜀人作茶”。它说明茶字最初是蜀人的称呼，后来逐渐通用于全国。由茶字的演变及与巴蜀的关系可知，茶叶不仅生长于四川，其名称也最早源于蜀人土语。随着与中原的交流日益密切，作为巴蜀土语的茶字的称呼才逐渐进入中原文化体系，最终在二者交融借鉴的基础上，形成了茶字的当今称呼。这是四川对世界茶界及世界文化的又一重大贡献。
在长时间的研究中，苏东来越发觉得川茶的生产和历史源远流长。“如此厚重的历史文化，如何赋能当今的川茶产业发展？使我们四川茶叶产业有更好的文化内涵？是非常迫切的时代命题。”苏东来说，希望四川能讲好川茶故事，将茶的历史和文化融入生产和销售，让每一片茶叶都有独具巴蜀特色的文化底蕴。“这样才能让如今的川茶品牌在世界上叫得更响、走得更稳。”
来源：四川发布客户端记者 周俐君 图片由受访者提供，信息贵在分享，如涉及版权问题请联系删除
01、引题
可以从第七大茶类普洱茶的经验品饮中来分析“喉韵”，第七大茶类学科的重要理论奠基人“勐海普京”兄经常给我讲易武古树茶存储十多年的具有的显著特征是蜜兰香和陈韵。
理解了普洱茶的的优劣，往往会说这茶是老茶或那是台地小树茶古树茶，有无“茶气”、“喉韵”。
那么所谓“茶气”、“喉韵”是为何物？究竟存不存在？如果存在，是以何种方式存在？
从我的经验观看“茶气”，并不难理解。按现代人的语言解析，“茶气”即是一种茶特有的气体或者气味。
然而，就此理解，恐怕冗弱了一些。“茶”字出于《尔雅?释木》，曰：“檟，哭荼（后来的‘茶’字）”，乃世间草木之“精粹”，被古人奉为有灵之物。
从神农尝百草的传说到茶圣陆羽的《茶经》，再到今天众说纷纭的商业全球化时代，在漫长的茶史发展中，“茶”被赋予太多的中国内涵，从文化的角度解读，“茶气”的“气”更像是中国古代道家所谓的“道”。
老聃言：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”“道”在这里就是引出万物者，历代学者不乏将“道”阐释为“气”的，认为“气”是一种神秘的、存在的力量。
我认为将“茶气”以道家的“道”和“气”引申解释，最好不过。这样不仅能够保留东方茶文化的神秘之美，而且能回归中国内涵，对“茶气”的存在予以某种神奇的肯定，并将引申以评价“喉韵”。
02、寻找“喉韵”
那么，“喉韵”又该如何解读呢？
“喉韵”与“茶气”不同，若是光以文化内涵阐释，很难令人心安理得。
“喉韵”一词首现《小说选刊》1981年第11期：“确是好茶，喉韵足，有香头，茶色也清。”此中“喉韵”，被读者解读为：“饮茶后喉头产生的回甘的味道。”而“小说”的解释能否找到立足点？
《说文》曰：“喉，咽也。”《现代汉语》词典进一步释义：“喉是介于咽和气管之间的部分，由甲状软骨、环状软骨和会厌软骨等构成。喉是呼吸器官的一部分，喉内有声带，又是发声器官。”显然，这里主要强调了“喉”的呼吸功用与发声意义。对于是否能感知“韵”，毫无线索。
中医药百科等简介说：“喉上连咽、下通气管”，亦重点强调了“喉”的上述两项功用及原理，尽管这个生物学的解释，科学的将古人所谓的“喉即咽”的观点推倒，但既没有提及“喉”的感官性质，也没有说到“喉”具有嗅觉、味觉等生理机能。
再从“韵”字来看，《现代汉语》分别将其解释为：“好听的声音、韵母、情趣、姓氏”共四种。无论从那种释义出发，“韵”与“喉”的组合，八杆子打不到茶界所谓的“喉韵”这个意思。
由此看来，要在生物学或解剖学的世界寻找“喉韵”，暂时没有什么可能性。只能转向其它视点。
回到茶界对“喉韵”的阐释，有文章称“‘喉韵’是喝茶中的必备”，认为“喉韵”可分为“润滑的”、“甘甜的”、“清凉的”、“阻滞的”四种。这种解释从喝不同的茶，或不同情况下喝同一种茶，所带给身体的体验而言，确实存在。
然而，将这种体验解释为一种普洱茶独有的“喉韵”，或者品鉴普洱茶“优劣”的因素，这不但不符常识逻辑，而且没有任何科学或生物学依据。
因为，在不同心情条件下喝相同的山泉水（也可以是其它饮品），或于不同地区喝不同的山泉水，同样会有以上所谓“润滑的”、“甘甜的”、“清凉的”、“阻滞的”，甚至更多的差异体验。
这时候是否可以说，山泉也有“喉韵”，也是一盏好茶？必然不可。
03、力证“喉韵”
那么，茶的“喉韵”真的不存在吗？我认为，普洱茶的“喉韵”之美是现实存在的。
尽管从科学的角度去论证“喉”与“韵”的关系，“喉韵说”无法确切成立，但它很可能存在于“喝茶的过程”。
茶界的朋友，大多都说茶有“喉韵”，我同样也感知到了这一点。
现在，很多茶人在品评茶叶的时候，都会以口感，喉韵，体感三大层面为据，认为好茶就会有好的“喉韵”。
但我认为“喉韵”不仅与茶的本身品种、品质有关，与茶汤的温度、喝茶人的身体机能、喉部感官敏锐度、喝茶人的心情也有密不可分的联系。所以，与其说“喉韵”是一种类似味觉的感受，倒不如说是一种身体感官的特殊体验。
简单概括就是：茶汤入喉，所留下的一种舒适感，通俗化即“入喉感”。而在所有茶类里，属普洱茶的这种感官体验最为显著。
既是“入喉感”，过喉汤质的顺滑度，及其温度状况就至为重要，通常，根据茶汤水路的宽窄、温度与顺滑度，就可判断“喉韵”的深浅。
当然，茶叶进化论的首倡者李扬先生有理性分析，喝茶过喉的这种舒适感，主要由茶中的氨基酸成分所致。
一般情况下，人的整个食道，包括小肠都有鲜味受体。当喉部的鲜味受体，触及茶汤中的氨基酸，便可能产生某种感官刺激，以致“舒适感”的产生。
因此，茶汤中氨基酸含量越高，“入喉感”越明显，“喉韵”越强烈。
在茶的品种、品质相同，工艺相同的情况下，密集型台地茶，主要依赖人工养分与地表水份，茶的氨基酸含量不高，“入喉感”不佳，难成气。
而生态小树及型乔木类茶树，逐渐向野生型过渡延伸，茶树养分来源随之扩大，勾连天地，茶制品的氨基酸含量较高，“入喉感”颇好，能够饮用。
而云南得天独厚的古树茶，根深叶茂，摄取养分的能力强、范围广，成分天然丰富，氨基酸含量最高，“入喉感”也最为显著，适宜品饮。
此外，影响“喉韵”深浅的因子，还有工艺的好坏，泡制的水准，茶汤的温度、质感，感知的方法，喝茶人的心情，喝茶人喉部敏感度等。总之，“喉韵”即是喝茶时喉部所感受到的舒适与放松感。
但必须明确的一点是，这种“喉韵”并非一种确定的味道，“喉韵”的产生，更类似于人体的一种“条件反射”，即是条件反射，反射的明显程度和受众的喉部感官敏感度，直接决定了喝茶的人是否能够感受到“喉韵”，因此，“喉韵”决非人皆有之。
喝普洱茶的人能更明显的感知“喉韵”，应充分调动口、舌、咽、喉各部分器官配合体验，只有以口舌感受茶的汤体、气味，以咽感知生津回甘等生理信息，喉才能延续“茶气”蔓延深入变化的体验。
04、解锁“喉韵”
一款茶的“喉韵”（入喉感）好坏，与茶的原料、制作等皆有关，优质的生态，良好的工艺，科学的仓储，上佳的泡制，愉悦的品饮过程，所留下的过喉之感（非味感），往往令人难忘，这也是普洱茶相比其它茶类的精妙所在。
当然在品饮普洱茶时，并非所有人都能体验到这所谓的“喉韵”，有时需要有经验的“先生”引导体验，要训练审美，这也是“喉韵”的一个存在特征。
因此，“喉韵”不仅要因茶而异，也要因人而异。更多的喝茶人，并不在意什么“喉韵”，他们在意的是茶的生津解渴度，以及喝完对身心产生的舒适度。
目前，普洱茶市场上存在一些过度强调“喉韵”的行为，这种行为，无非是要将“喉韵”引入评价普洱茶好坏的标准，这一点我是持怀疑态度的，“喉韵”既是一种不确定的人人皆有的感受，过度强调必有其不可告人的目的。
说到底，“喉韵”一词在普洱茶界“流行”起来，其实是新一轮商业炒作的结果，这与普洱茶的“越陈越香”论如出一辙，只不过换了一张新面孔而已。
从这个角度来看，在普洱茶的营销中，过度阐释和强调“喉韵”对普洱茶“优劣”的影响力，无疑是一种恶意的商业“炒作”行为，普洱茶界应当众志成城，共同抵制类似行为。
但从丰富普洱茶文化内涵的角度来看，“喉韵”尽管不是人皆能品，却又有它独特存在的意义。
中国文化自古讲究“韵味”之说，“韵味”，即是对诗、书、画、乐、舞、园林艺术等传统文化艺术的审美中。简而言之，是一种思想和精神所享受到的美，或者品饮中茶汤带给喉部感官的舒适感，而非某种真实存在的味觉。
因此，喝茶喝的是“韵味”这一说，更适合用以形容因人在享茶、赏茶时的愉悦心情，所带来的对茶汤的回味，而非作为“喉韵”字面意思中的实在的味觉体验来强调。
这样的“喉韵”便人皆可得，与“茶气”殊途同归，这就与中国古人所谓的意境之美融合统一，带有第七大类普洱茶在中国意境中朦胧美的意思。
