数字市场时代手工茶之前途

2024年4月08日 09:26

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“她沉静的表情坦荡又自尊，她不是他人的奴隶，无需取悦挑逗别人，她也不想高居人上，故也没有装腔作势、盛气凌人之感。在她面前，人们感到的是亲切、喜悦，以及对美好生命和自由的向往。”(迟轲)

如今能喝到手工茶不容易!

能喝到联合国非物质文化遗产名录里的工艺手工茶更难!

品尝“非遗”制茶大师亲手炒制的手工茶更是难得的口福!

4月1日，苏茶君在南京下马坊的盛峰茶厂品尝雨花茶手工制茶工艺代表性传承人陈盛峰师傅的明前新茶，尤感庆幸之至。

陈盛峰师傅亲手炒制的雨花茶，选料讲究，芽叶大小均匀，汤色清纯浓润，望之可人，其独特的香气闻之神清气爽，口感干净醇厚，是数量很少的手工雨花茶的珍品。这在南京茶叶圈里是有共识的，非苏茶君一家之言。

品茶中自然聊到手工茶的月旦之论。茶界对手工茶早已有通识，但市场上仍然是云山雾罩，其中最大的误区就是手工茶比机制茶好。

从产业的角度讲，手工茶的命运早已完结，过去160年的茶业史就是手工茶被机器茶驱逐的历史。中国茶业从1980年代发生的大规模机械化运动，最终使手工茶基本上退出了历史。

但手工茶并没有消失，虽然数量很小，但仍顽强地生存着。其中最有代表性的就是中国十大名茶之一的洞庭碧螺春茶。时至今日，洞庭碧螺春茶仍然是全手工制作。每到清明前，苏州吴中东、西洞庭山一派热闹景象，空气中弥漫着茶香，苏州、上海，以及国内外的游客纷至沓来。

碧螺春茶叶种植面积总计只有3万亩左右，种植极其分散，茶叶是当地农户家里多种经济作物的一种，因是全手工制作，几乎家家都能做茶。如今本地的年轻人很少干炒茶的行当，做茶大户只能收购一家一户的鲜叶，再从河南、苏北等地招来炒茶工，几十口、上百口电炒锅挑灯夜战，昼夜不息，蔚为壮观。

但是这种令人心神摇曳的动人场景掩盖不了洞庭碧螺春茶品质的不确定性。现代市场最大的敌人就是不确定性。这也是手工茶走出历史的根本原因。

其实传统手工炒制的洞庭碧螺春茶是有许多规定性的。品种的规定性是当地的群体小叶种，种植上有茶果间种的特殊性，采摘时间是在清明前的10几天，鲜芽头的人工挑拣又是洞庭碧螺春茶特有环节，还有就是有经验的炒茶师傅。碧螺春茶的外形讲究起毫，干茶是满身绒毛，卷曲如螺，6万多个芽头才能炒制出一斤干茶，等等。但是这些传统的规定性在千姿百态的市场需求拉扯下变得越来越不确定。能品尝到正宗洞庭碧螺春茶隽永香气和回甘的人越来越少。

洞庭碧螺春如此，雨花茶也一样，其他手工茶概莫能外。

供给侧提高手工茶品质确定性的努力一直在增强，但始终没有打开手工茶专有的市场空间。比如有“大师茶”，一些西湖龙井的手工茶开始使用一些专有品牌，一些“小众茶”努力嵌入各种文化符号等等，这些努力都反映了手工茶在数字化时代的某些特质。

还有一种现象值得关注，就是一些老茶客是一些茶园、茶老板、某款茶品的固定拥趸。这种常年的供求关系会有细致入微的信息交流，究其根本是对特定制茶人的认可，人的变化往往导致茶品的不稳定，进而造成老客户星散。

如果建立严格的控制体系和管理体系，少数特定的手工茶是应该能够产生很强的品牌效应和极高市场价值的。

苏茶君不揣谫陋，敢献一言。能够得到市场高度认可的手工茶目前大约应具有以下一些基本特征：一是要有自然人主体，比如西山茶厂周永明师傅、南京盛峰茶厂陈盛峰师傅做的茶。就是说如今的手工茶必须要落实到人头，不论你是“大师”还是“学徒”。二是小众茶，只能应用于特定的消费场景。数量肯定是有限的，一年的总量是必须要公开发布的信息。三是每一件茶要有详细的台账，茶园、品种、安全性、采摘，炒制、亲手签名等，规范化和标准化要有严苛的标准，甚至要超过机器茶。四是要有独有的特质性，比如洞庭碧螺春茶、南京雨花茶、溧阳前峰雪莲，西湖龙井、都匀毛尖等，或是茶树品种、种植地域的限定、中国十大名茶、国家级以上非物质文化遗产、世家或事实上的传承，等等。五是销售上可采取线上线下拍卖方式。

明城墙上的每一块砖都有详细具体的责任标识，包括时间、地点、作坊、制作者、监制人。数字化时代的手工茶如果还是笼统的、模糊不清的标识是不可能被市场认可的。机器可以化解人工制品的若干道德风险，遗世独立的手工茶必将承担更多的社会责任。

手工茶坊的成品应该严格分级，师傅徒弟也可以分级，目前各级茶叶协会和劳动部门都有竞赛评选，有“大师”，有“能手”，手工作坊也可采取自有的分级方式，大师不必强于弟子，弟子不必不如师，手工茶的终极裁判不在一时一地，不在大师、能手，而在经受时间考验后的市场。

最后，能获得极高市场价值的茶只应该是天人合一的经典作品。这种茶自带灵魂、神色、语言、姿态、情感，能承载历史和文化，能表达思想和信仰。