武火篇
前些日，注意到茶专刊上的一张照片，武夷山某茶企的炭焙工坊内，一位老茶师带着俩徒弟，正在拍摄焙茶的情景。每人身前摆放着一个装有茶叶的焙笼，一个软篓。他们凝神静气，全神贯注，两脚分开与肩同宽，双手自然下垂，身体微微前倾，目光投向焙笼，动作恰似打太极的起势，没有丝毫的做作，这一瞬间神态，自然流露着武夷山制茶师们对工作的专注。
照片里很平静，室温却很高，他们在焙茶，也是在玩火，火被灰藏着，看不到。
若想看火，是要在打焙阶段，也就是炭焙过程中最辛苦的时刻。
在另一家茶企，一天上午，焙茶师傅叫上一位助手，戴上口罩，从杂物间内搬出干燥、无异味的荔枝木炭，倒出，用焙铲将大块的木炭敲成小块，剔除炭头、杂物等，用谷斗将木炭加入直径约54cm深约33cm的圆形焙坑中，用松柴和竹篾片引燃三五个焙坑的木炭，待坑中火舌窜起，再加满木炭烧红。用洋铲将烧红的木炭一分为三加入其它焙坑中，接着再加满木炭烧红。满满的木炭烧红后，落下去一半高度，接着再加满木炭。
焙间的烟气越来越大、越来越浓，室内炽热难耐。
焙茶师将毛巾在水中漂漂浸浸，又拧了拧，披在头上，握住焙铲手柄往坑中猛插，接着又往坑内猛拍，拍得火星四溅，拍得窗户嗡嗡作响，地面震撼，地面越是震撼，炭越是结实，以确保在焙茶过程中坑内的炭不会塌陷，保持温度的稳定性，并且用的时间更久。
这个过程，他们完成得真是够漂亮的，又快、又猛，恰似在完成一套武术动作。
他们走了出来，将头上烤干了的毛巾往脸上抹了抹汗，擦了擦手，顺手将毛巾往脸盆内丢去。
稍作休息，焙间的烟小了，火烧的通红、通红，炭再次落了下去。他们又将木炭添得高高的，用焙刀将边上的向中间收拢，聚合成一个小山包。
过一会儿，他们又覆上湿毛巾，操起焙铲将炭条插紧、拍实。
接着用铁线筛筛出炭末，用焙刀将烧红的炭块培成如倒扣的铁锅状，披上炭末，待炭末也烧到红透，又披上一层纯净的炭灰，打焙就此完成。
刚打好的焙，不能马上焙茶，要到第二天清晨开始使用，从而有效的提高炭火的纯净度。
从“火焰山”出来的茶师，从头到脚满是黑黑的灰尘，口罩更多。
他们漱了漱口，擤了擤鼻涕，再擦一把汗，点燃一支烟，不以为然的聊着天，完成任务，本就开心。
打焙完的第一件事，便是要吃些绿豆、花生、莲子汤，或是泡些金银花、泡些蜂蜜，又或是吃些香蕉等，以排除体内的火毒，再吃些猪血，相助体内排出污物。
要说打焙这份工作，还真不是所有茶师都能做的事，他不但要有强健的体魄，还要经过长时间的磨练。一般体质的人，参与打焙工作一次，便会严重上火，咽喉肿痛，头昏耳鸣。我所见过的焙茶老师傅，大多是几代人都从事炭焙工作，从小耳濡目染，亲身体验，玩起火来简直就驾轻就熟。
文火篇
从江西过来的陈师傅便是如此，我与他相处了好些个年头，对他甚为了解，他很擅长帮企业焙制精茶。
第二天，天还没亮，陈师傅就起床了，不用刷牙，没有洗脸，先抽了根烟，直奔焙间去。先将茶按标准量上到焙笼内，尔后用手背在每个焙坑上方试了试温度，依据茶所需的温度调整，用炭灰勺或舀掉些灰，或再覆些灰，再用批灰刀将灰修个严实光整。
约摸二十分钟，用手背在焙笼腰际下方试了试温度，如高低相差太大，则移下焙笼，调整炭灰厚度。过十分种，再探测温度。茶叶刚上焙的前一两个小时，焙间的门要半开着，以利于水分及杂味的发散。
第一次翻焙时间约在茶装上后三十到五十分钟，依据火温与茶叶的耐火程度而定。翻焙之前调温极其重要，往往茶叶焙成急火，是在这期间温度控制不好产生的。还有就是焙没打严实，炭堆塌陷，火舌从裂缝中窜出，烧伤茶叶。
第一次翻焙采用扣焙方式，就是将空焙笼放在拖苈上，将焙坑上的焙笼移下，左手移到身体右侧，四个手指套在焙笼上方边沿内侧，拇指在外侧。右手手指于左手正下方，四指伸入焙笼底部边沿内侧，拇指在外侧，两手虎口同时钳住焙笼边沿，左手顺势向下，右手提起焙笼底部沿着空焙笼边缘划个半弧，茶叶就势堆放在整个焙笼内，中间高，边缘低，与焙篦形状相吻合，用手稍稍将茶整一下，端上之前先将灰厚度调好再用灰刀将炭灰修严实。
第一次翻焙采用扣焙的方式，主要是烘焙过程中，底部的茶叶温度比面上的更高，几十分钟的时间烘焙，上下的吃火程度相差较大，此法可避免茶叶焙成花底。
第二次翻焙用软篓摇匀茶叶，倒入焙笼，再用双手将茶叶翻拌一遍，然后再将它们修整得与焙篦形状相似。
第二次翻茶，用翻拌的方式，主要是因为面或底部的茶叶各有一次贴近焙篦的机会，如此这般，茶叶吃火程度就均匀了。
翻拌茶叶比较辛苦，如若是新焙笼、焙篦，会带有细小的竹刺，稍不留神就会刺入手指，稍长些的可以扯出，短的直接没入皮肉，刺痛、刺痛的又拔不出来，最后只会被愈合的皮肉包在里面。如若是旧焙篦，有些竹条因为脆化而断裂，恰巧向上翘起，双手将茶捧起的一瞬间，竹条直接刺破手指。更有甚者，茶叶焙到快要下的阶段，温度很高，既烫又痛。尽管如此，为了更好的感知茶叶的叶温，老茶师即使是受伤，在高温情况下，也是不愿戴手套的。
日积月累，焙茶师的虎口因为钳握焙笼而结出了厚厚的老茧，手部不断受伤，愈合，又受伤，又愈合，一道又一道的加厚了老茧。
手背是焙茶师的温度计，经验丰富的老茶师，是不愿用譬如红外线测温计之类的辅助工具。
事实也印证了他们心中的道。用红外线测温度计，有几种测定位置标准，譬如测焙笼腰箍位置，每个焙笼在焙间的位置不同，外围的温度与焙笼内部的温差程度也会不同。譬如测焙笼内茶叶面上中心的温度，也会因所在安放位置的不同而受影响。譬如在茶叶扣焙到另一焙笼后，测定焙篦中心温度也会因为茶叶掉下后，堆放形式的不同而有差异。还有就是红外线测温计数字显示，哪怕是在同个位置每相差一秒都不尽相同。
自信的茶师认为自己的双手与茶是心性相通的，其它工具仅是辅助而已。
重复一扣一翻拌的程式，茶叶从上焙时吸热变软，渐渐变干，蓄积的温度渐渐升高，茶叶变得越来越烫手，越来越硬，越来越紧结。
前半部分，因为有靑气在散发，只需重复着一扣一拌的程式，后半部分有火香上来的时候就要注意了，每翻动一次，从各个焙笼取一小撮茶样摇匀，为了保障良好的嗅觉、味觉敏感度，不便急于开汤，比如先看它的条索收缩程度，色泽变化程度，再随手取几粒茶叶捏成粉，看粉的粗细、粉的转色情况，具体情况不好判断时，就该开汤审评了。
开汤的前两冲特别是第一冲通常是不喝的，观察汤色的变化程度就可以了，正焙着的茶喝着容易上火，一旦感官系统上火了，那么之后对品质的把握就会越来越迟钝。第三冲一定要品尝，并且将叶底倒在叶底盘中仔细观察。在关键时刻，最好是多叫几个人来共同审评，更能准确的把握。
微妙篇
“武夷焙法，实甲天下”
——梁章钜。
武夷岩茶的焙法必须遵循：依茶调温，文火慢炖、看茶焙茶的原则。
茶叶的导热性差、传热慢的物理特性决定了它无法一次性焙到透。焙精茶时的火候拿捏是重中之重。火要掌握茶的耐受度，时长要掌握茶的最佳收官点。
焙茶分三到四个程序完成。
第一次是将毛茶梗、片、茶类夹杂物、非茶类夹杂物剔除，匀堆后及时用链板式茶叶烘干机快速将茶叶含水量控制在百分之八以内。
之后，用炭焙法焙两到三道。
第一道焙到闻干茶无青味，火香尚显，开汤审评略带青香，滋味略带涩，苦味加重即可下焙，摊凉、装箱，半个月以后再焙。
下焙的理由是：茶叶的导热性差，在焙火过程中，茶叶受热后茶条逐渐收缩，表外部分比内心部分吸热更充分，当外部的吃火程度与内部相差很大时，便可下焙。
初焙一道的茶叶，在存放的过程中，表面的火工味慢慢减弱，内部继续发生微妙的热化学变化反应，如脂型儿茶素减少，黄酮类氧化、咖啡碱升华等等，从而有效地降低了茶叶的苦涩味，并有效地提高香、味的浓度、厚度。
第二道烘焙，火尽量吃足，吃透，烘焙原则是根据茶叶的本质确定调多高的温度，一般来说叶张薄的品种，如白鸡冠、白芽奇兰、春兰、金观音等。还有就是高海拔的茶叶或是以光合作用充分的原料制作的，具有品种特征明显，香气纯度高的茶叶适宜焙中、轻火，以保持茶叶本真的高雅气息，当然，火不宜高，却需低温长烘，完全祛除青味，香清味爽是为适度。
对于叶肉厚，或者是角质层厚的品种，焙火宜中足火，比如水仙的叶肉就比较厚，肉桂、梅占、矮脚乌龙等的角质层则比较厚。
焙中足火的茶叶，烘焙后期要在焙笼上加盖焙苈，加盖时焙苈单边交替摞起来，留些小缝，用此方法主要是让焙笼内的茶叶蓄积温度，吃入茶心中。下焙前约三小时前需将焙苈取下，以退去表面过高的火味。焙火程度掌握在干茶叶色较深，叶脉突出，冲泡后叶背上显现很多的突出泡点，俗称“蛤蟆背”。并且茶叶要冲到六七冲以后每张叶底有百分之八十上下的展开面积，程度为边缘稍稍翘起。中足火的岩茶最突出的表现就是茶香凝聚于茶汤中，水香、以及饮后的挂杯香浓于杯盖香，第三冲后浓郁的花、果香才逐渐显露。
譬如，三坑两涧内的茶叶叶肉特别厚，或者是叶肉虽看似不会特别厚，而内含物质极其丰富，又或是角质层特厚的茶叶，焙两道火是焙不透的，其表现在第二道烘焙至十二小时以上，外部的焦糖香已经显露，而中心部位与外部吃火程度有较大差异，此时，要把茶叶下了，摊凉后装箱，等上至少一个月以上再行烘焙，程度掌握在果香浓郁，滋味浓醇便大功告成。
火候中足以上的茶叶，一般焙好后要等三个月以上香味转为较好时入市销售，轻火茶一个月以后就可以上市，若再间隔两三个月，则要通过审评判断是否再补些火工。
相对篇
一、武夷岩茶的做青工艺更重要，还是炭焙工艺更重要?
可以这么说，决定武夷岩茶品质的因素有很多，就做青与炭焙而言，茶叶的品质在毛茶制作期间，包括地域特征，品种特征，品质风格就已经基本定型，炭焙工艺只是将这些特征固化，并使茶叶的香气向更高沸点，更耐保存的方向转变。同时又使滋味更加醇厚，岩韵明显。
做青与炭焙是武夷岩茶制作中必须相辅相成的工艺，只有先与后的说法，并无谁更重要的说法。
高境界的制茶师，对茶性的了解是相当到位的，做青过程中就已经根据鲜叶的特质，而确定毛茶要拿捏到何种程度，明白做青工艺是为下一步的炭焙工序准备的，为主导市场或是迎合市场做配套服务的。
二、武夷岩茶炭焙好，还是机器焙好?
炭焙用的是以木本植物烧制的木炭，充分燃烧生成的热能进行烘焙的，茶叶也属木本植物，在烘焙过程中不断吸收木炭中与自身相近或相同的物质，据相关人士考证：炭灰质轻且呈碱性，主要成分是碳酸盐，属于天然碱，有防止食积、肥胖，促进消化吸收等功能。实践表明，木炭在燃烧过程中，炭灰离子升华，与茶碱离子一道附着在茶叶表面，使茶叶滋味倍加温和、醇滑。
炭焙还有个优点，就是火温比较稳定，蓄积的温度比较有渗透力。
炭焙过程中与茶接触的用具，如焙笼、焙筛、焙篦、拖苈、焙苈、软篓等都是竹制品，竹制品不会污染茶叶，甚至于高温中挥发的香味物质可为茶叶所吸纳。
再来看机器焙茶，机器配件几乎都是金属制品，普通的机器还极易生锈，电镀的或是不锈钢的，茶叶与之长时间接触也难免会受影响。
再则，机器烘焙的热源是通过风力吹送的，茶叶的导热性本就不好，风在流动，温度往往很难渗透茶心，只能将茶叶焙到高火防止其返青，就这点比起炭焙工艺就显得大为逊色了。
笔者以为，茶叶的焙火方式主要依据茶叶的品质高低，以及市场需求而定，原则上是品质上者炭焙，中者炭焙或机器焙，中下者批量大用机器焙，以降低成本，缩短产品生产周期，提高产品市场上新率，满足中低消费群体。
【摘自2016年第2期《吃茶去》杂志;作者：谢荣(福建武夷山)】
《1》
收到两箱苹果，一箱是新鲜刚摘的，水灵灵的，饱满多汁；另一箱却是放了有段时间，果肉开始干瘪的模样。
这时，你会选择从哪一箱开始吃呢？
若是让身旁节俭惯了的长辈做选择，相当部分人，会从那箱放久后的苹果开始吃起。
老一辈人的想法其实很朴素，这要不及时吃，再放就要坏了，多浪费。
但若是让麻花做选择，必然是选那箱刚摘的鲜果，有花堪折直需折，这要是放久了，也不水灵了呀。
这两种不同的选择，其实并没有对错，只是想法出发点不同。
处理收到的礼物，其实是门不小的学问，尤为是食品类的东西，保质期需要尤为关注。
岩茶也是如此，过年过节之后，麻花相信不少茶友家里，都会多上那么几盒岩茶，大多是别人送来的，辗转了几手。
别人送来的岩茶，到底能存上多久？这个问题，常被人忽略。甚至在不少人的观念里，岩茶是放不坏的，年份越老越好。
但在实际生活中，收到别人送来的岩茶，尤为是辗转几手后，在不知其来历，不明确其真正年份，以及贮存条件的情况下，需要先知晓这两点。
一、这岩茶能存多久？二、这岩茶有没有发生返青？
时间带给岩茶太多的不确定性，发生返青后的岩茶，其饮用价值是少之又少的，是以，在开始喝茶前，需要多摸清底细。
《2》
收到的岩茶，到底能存多久？
收到别人送来的岩茶，这茶到底能存上多久？不少人都会在心里嘀咕。
岩茶圈子中，有句话大家都很熟悉：藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈。
不少人一听到这话，就下意识的觉着，岩茶要喝隔年陈的，那样一来，不就是可以长时间保存吗？
更何况，泡袋单独包装下的岩茶，在密封保存的情况下，应该放不坏吧。
于是乎，在收到别人送来的岩茶后，随意的一塞柜子，就以为是万事大吉了。
然，岩茶的保存，并非是想当然的那么简单。
君不见，有多少人将岩茶存放到遗忘后，翻找出来，却是风味大变的结果，十分影响喝茶心情。
尤为是在泡茶待客的场合下，翻找出一泡存了许久后的岩茶，泡来一喝，却是各种酸涩怪味明显，十分的尴尬。
是以，在收到别人送来的岩茶时，需要多留意，这茶到底能放多久。
在武夷岩茶中，岩茶的保存时间，没有标准的存放期限，具体要根据岩茶的焙火程度和保存方法来定。
根据焙火程度的不同，岩茶的火功，有轻火、中轻火、中火、中足火、高火之分，岩茶的火功，直接影响着其保存时间长短。
一般来说，火功越轻的岩茶，越不耐放，需要尽早饮用。
轻火岩茶，在保存得当的情况下，在制茶完成后，需要在六个月内饮用完毕，才能不错过其最佳风采。
在岩茶中，轻火岩茶焙火程度低，时间短，是最早上市的。但同时，可保存的时间也是最短的，是以需要及早将其饮用。
一般来说，每年在六七月份购买的轻火岩茶，在当年的十二月前将其喝完，是最为稳妥的。
中轻火岩茶，与此同理，可保存的时间，是六到七个月，当年入手的茶，需要及早饮用。
若要留到次年喝，返青的风险，就会大大提高。
中火的岩茶，在妥当保存下，可以保存上八个月，同样不宜久存。
中火茶，焙火程度较轻火茶高，上市时间较晚，通常在七八月上市，放到次年的二月份左右。
中足火的岩茶，相对来说，火功更高一步，更耐贮存，可保存的时间，可以延长到八到十个月，在焙火透的情况下，保存时间还可相对延长。
高火的岩茶，在目前的岩茶市场中，常出现在特意定制的情况下。将岩茶焙高火，香气物质会消失殆尽，滋味口感普通喝茶人难以接受，常出现在部分喝茶经验老道的人群中。
但，就算焙到高火的岩茶，也并不意味着可以长时间保存，风味不变化，正常情况下，其保存时间，在一年左右，根据焙火程度，适当延长。
岩茶的火功，决定了其保存时间，在这前提下，仍需要将其妥当保存，将其放置在避光、密封、干燥、阴凉处，才能确保岩茶的风味不受损。
是以，收到别人送的岩茶，需要先了解清楚其火功，再来判断其保存时间，以免将其放坏。
焙过火的岩茶，若想将其长时间保存，存成老茶，是需要一番功夫的。
先是要了解其品质特性，耐不耐火，在岩茶中，耐焙火的岩茶品种，常见的有，大红袍、肉桂、水仙、铁罗汉等，其次需要将其每年拿来定期复焙，细心呵护下才能经得起长时间储存。
武夷岩茶，喝老茶，是部分资深喝茶玩家的追求。
对于大部分茶友来说，真正上年份的岩茶，滋味口感不一定能喝得来。更为建议大伙儿喝年份新的岩茶，才能体会到岩茶香甘清活的曼妙。
好岩茶，要早早下肚为安！
无论是别人送来的岩茶，还是自己买入的岩茶，其保存期限，都是个不容忽视的问题！
《3》
发生返青后的岩茶，会有什么变化？
返青，对于岩茶的品质来说，是一场噩梦。
是以，在收到一款岩茶时，在喝茶之前，先要检查其保存情况，有无返青情况。
经过焙火后的岩茶，条索干燥酥脆，具有易吸水，易返潮的特点，在存茶过程中，在环境湿度的影响下，发生返青的岩茶，色泽、香气、滋味都会受到影响，带出返青味。
岩茶发生返青，并非是一蹴而就的，而是有个缓慢的过程，返青的程度，有着轻重急缓之分。
处在返青萌芽期的岩茶，其品质尚可挽救。而若是到了返青的中晚期，风味完全大变，就已是药石无灵的状态。
是以，针对岩茶的返青，早发现，才能早补救。
发生返青的岩茶，在不同的阶段，会有不同的表征。
处在返青萌芽期的岩茶，症状较轻，单从干茶的外观和香气上，难以判断出来。
通常是需要在冲泡后，在第一冲时，表露出异常，盖香上，带出杂味，茶香不清晰，不持久，表现力差。
这样发生初步返青的岩茶，在后续的储存过程中，处在一个岌岌可危的状态。
这时，要是在存茶数量较多的情况下，不妨请个相识的茶农，将其拿来复焙，以恢复其最好的状态。
而当岩茶的返青情况进一步恶化时，表征展现得会更为明显。
剪开泡袋，若是岩茶返青情况比较严重，在用手直接拿捏干茶条索时，就直观的感受到，其酥脆性消失，就像发潮后的薯片般，没有了脆感。
注水冲泡，返青严重的岩茶，香气和滋味的品质，一泻千里，怪味杂味明显。
香气表现上，茶香变弱，还会带明显的酸涩味，像是生黄豆发芽后的气味，带着酸青味，杯盖上的青味，久久不散。
与此同时，茶汤滋味变得又薄又空，汤水里能感受到明显的酸涩味。
发生返青后的岩茶，再喝下肚，就像嚼一个干瘪没水分的苹果，完全没有半分愉悦的喝茶感受!
《4》
收到别人送来的岩茶，可要了解，这款茶最佳饮用的期限。
就像梅子熟了，杏子黄了，苹果尚在水灵清脆的阶段，要及时把握。
劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。 花开堪折直须折，莫待无花空折枝。
喝岩茶，不能错过其最佳赏味期，在其风味最美好，与其相逢。
在盈盈的茶汤间，更能感受其绝佳风采。
世间美好的事物有许多，在其最美丽的时刻相逢，才是最难能可贵的。
金风玉露一相逢，便胜却人间无数。
喝岩茶，喝好茶，同样是早早落肚为安！
《1》
从小，麻花可是个泡茶小能手，第一次接触岩茶就是学冲泡。
在小的时候，常被长辈叫去泡茶，一来二去，也就熟通了。
剪开一泡岩茶，放入大小适中的盖碗中，快出茶汤，然后长辈们喝茶聊天，麻花自顾着吃茶点。
因为会泡茶，将功补了过，功课不认真的事，也少了念叨，逢年过节，还能得到不少压岁钱！
如今回想起来，那会的自己，对于喝茶本身，兴趣倒是不大，只觉得泡茶泡得好喝，更能获得长辈夸奖罢。
当如今的自己，成为了岩茶的深度爱好者，一入岩茶深似海后，怎样将岩茶泡得更好喝，就成了件值得认真琢磨的事。
手里头若攒下好茶，若是因为冲泡不到位，让明珠蒙尘，那真是太可惜了。
今儿，麻花就来聊聊，要想岩茶泡得更好喝，在泡茶用水上有什么讲究？
《2》
泡岩茶，要用好水！
对于泡茶本身而言，是件值得虔诚对待的事儿。
水是茶之母，对于泡岩茶来说，水质的重要性，是不言而喻的。
冲泡岩茶，在泡茶用水上，适合采用矿泉水或是纯净水，有条件点的，不妨尝试用山泉水来泡茶。
对于一泡岩茶来说，在泡茶用水上，尤其要注意的事，不能为了省事，直接用自来水泡茶。
在现代生活中，方便的自来水，给我们提供了许多的便捷，然，若为了追求更好的茶味，用自来水泡茶，是不可取的。
自来水在出厂的过程中，会经过氯气杀毒，再经由层层管网，送达千家万户，在这个过程中，免不了要带出铁锈味。
因此，在使用自来水的过程中，将其烧沸，敞开盖子静置后，大部分刺激性的氯气味可以发散掉。
但，在直接饮用的过程中，自来水中这股腥腥的铁锈异味，亦然留存。
尤其是对于水质不好的地区来说，在当地的自来水中，会尝出发苦的味道，更不适合用来泡茶。
麻花曾经到过西北某城市，喝到当地那发苦发涩水，才切身的感受到，水土不服是什么概念，太让人难受了。
因而，对于冲泡岩茶来说，用自来水泡茶，是万万不可取的。
若是身边没有好水，那宁可不泡茶，也不能直接用自来水泡岩茶，这样一来，太糟蹋岩茶的美好风味了。
用自来水泡出来的岩茶，香、甘、清、活的愉悦感受，可都要打上折扣。
套句惯用的话，“茶性必发于水，八分之茶，遇十分之水，茶亦十分矣”。
对于泡岩茶，尤其是泡正岩产区出来的，三坑两涧核心产区的好茶，自然是要用好水，才能得出最佳滋味！
在武夷山时，曾喝过当地茶农用山泉水泡出来的岩茶，同一款茶， 能泡出更高扬轻灵的茶香。
然，用山泉水泡茶，对于现代的城市生活来说，有点儿可望不可求，取用难度太大。
在日常泡茶来说，麻花更惯用的是当地定的桶装矿泉水，订好几桶水，可以送货上门，够用上一周多，泡茶用起来十分的方便。
泡茶选好选，才能呈现出好滋味!
《3》
泡岩茶，水温该如何？
岩茶的冲泡，单从泡茶用水上，可有不少讲究。
除了水质要选好外，泡茶用水的水温，也需要多加注意。
冲泡岩茶，尤其是冲泡好的岩茶来说，泡茶的水温，要用100摄氏度的沸水！
试想，岩茶是什么样的的茶？经过100度高温焙火的岩茶，那可谓是上过刀山，下过火海。
在冲泡的时候，好的岩茶，根本不怕高温的沸水，要是用了不温不热的水来泡，像是给其轻轻的挠痒，怎能最大程度的激发出来其精彩茶味？
若是用了温度不够的水泡岩茶，像是七八十度的水温，在同样快出水的情况下，茶香会稍逊一筹，显得轻薄无力，大量的茶香物质，还停留在条索中，根本没有参与到茶汤之中。
除了茶香外，在喝茶的过程中，可以明显的感受出茶汤的稠厚度有所区别，喝着感觉少韵味。
是以，在泡岩茶的过程中，需要耐心将水烧沸后，再用来泡岩茶。
当岩茶紧结的条索，只有遇上急遽而下的沸水冲击后，才能解锁其内深藏的物质，呈现最佳的风采。
在喝岩茶的时候，才能尽情感受其升腾弥漫在四周的高扬茶香，品味里醇和甘香的茶汤滋味。
在平时喝茶的过程中，在第一冲直接泡干茶的时候，需要用沸水冲泡，一手注水完成后，另一手紧接着将茶汤快速的倾倒出来。
在后续的冲泡过程中，同样需要用到沸水，来解锁岩茶的深层物质。
上一冲茶汤泡出来后，若是一人独自的慢慢细品，或是和两三人一起谈天喝茶，将一泡茶喝完，总得需要五六分钟。
在这个过程中，若是烧水壶没有保温功能，在寒冷的冬日里，烧开的水，温度降得快，这时再后续的泡茶过程中，需要将壶内的水重新烧沸后，再进行泡茶。
若想避免这样重复烧水的过程，选用上具有保温功能的烧水壶，就显得省事多了，在冬日泡茶的过程中，一把保温的烧水壶，可谓是冬日泡茶必备的神器。
用盖碗冲泡岩茶，注入沸水后，快速出汤，此时盖碗内尚能留着温热，可以掀盖嗅闻岩茶的杯盖香，随后，留条小缝，将杯盖盖上。
在一冲冲的泡岩茶过程中，将茶汤慢慢细品，需要有一定的间隔时间，这时若将杯盖完全盖严实，盖碗内的叶底，可要承受着高温桑拿。
而若将杯盖完全掀开，茶香又容易大量的飘散出来，造成茶味损耗，是以，留条小缝将杯盖放上，才是明智之选。
经过一道道焙火的岩茶，在千锤百炼之后，自然是要用高温的沸水，才是完美的检验其品质！
《4》
冲泡岩茶，需要认真对待，方不负好茶。
对于泡茶，尤其是好岩茶，泡茶过程不能有半点马虎对待。
无水不可谈论茶，在泡岩茶过程中，用水尤为重要。
水质的好坏，水温的高低，对岩茶风味有着直接的影响！
麻花曾遇到不少，认为喝茶不过是喝口茶水解渴，何必那么讲究的言论。
对于这些不懂品茶乐趣的圈外人士，自然是不懂泡茶技巧的重要性。
毕竟，好的岩茶来说，泡茶上再怎么讲究，也不为过呀！
泡好一杯茶，并非小事，就算是小事，也要用心才能做好！
