主要关于武夷山茶的文章、知识；制茶、评茶经验交流，还有一些知识文章分享。
清代周亮工的《闽茶曲》有诗云：“雨前虽好但嫌新, 火气未消莫近唇。藏得深红三倍价, 家家卖弄隔年陈。”讲到了焙火的重要性。“隔年陈”茶为什么通过复焙后，就能卖到比新茶好三倍的价钱呢? 这就是焙茶功夫产生的效应。再听一句坊间说法：“焙茶是玩火，玩得好焙出的是上等好茶，焙不好就白去了一春茶的心血”。
如今武夷山的茶农朋友中，有做茶世家的传人，他们都是掌握了一手焙茶技艺的焙茶师。他们经历了不少次焙茶的失败，才有如此经验之谈。到茶农厂子里看焙坊，人还未到厂里，就远远地闻到了飘逸的茶香。那种带着火韵的茶香是沉郁的。正在烘焙的茶香飘逸出来，无处不茶香氤氲，即使是篱笆墙脚的花草，也沾染了茶的余香。
在武夷山，凡持有一手焙茶技艺过硬的师傅，都能获得好的酬劳。俗话说：“焙茶手艺到了家，一年银子不愁花”。足见焙茶这道工序的重要性。做武夷乌龙茶，其工序是复杂严谨的。而最难度大的是焙茶。武夷茶保持了乌龙茶数百年的传统焙法，乌龙茶进入精制阶段后的炭焙之工，堪称绝活，看去没几道工序，实则是把炭火玩到神奇的地步。难怪清代学者梁章钜会赞叹道：“武夷焙法，实甲天下。”
盖灰蔽炭，是焙茶过程中操作难度较大的调温方法。蔽炭是减少炭火在空气中燃烧过快，可以阻隔空气使炭火的燃烧时间更持久些。同时调节炭火过猛的灼热，避免焙焦茶叶。
保管好盖灰特别讲究，那怕是一丁点异味的介入，也会影响焙出茶叶的纯真香味。焙茶师傅对盖灰的保护是很认真的。我的老祖先在焙茶上有许多经验，不妨说一个保护盖灰的经验给你听：有次我们家茶焙坊里的盖灰没放置好，让家中小猫撒了泡尿。当时谁也不曾发觉。焙茶时，用了这堆盖灰。吸入猫尿味的盖灰，在炭火的炙烤下，异味受热发散，直接窜入茶味中。焙茶师将新焙出的茶一品，他连声叫不好了不好了，弄得家人丈二和尚摸不着头脑，原来呀，泡出的岩茶汤味里，隐约能嗅出腥膻尿味，那些精于品茶的人，对这笼茶的香型就不敢恭维了。从此以后，应师傅对盖灰的保管不敢掉以轻心了。
为了保存好盖灰，用布袋装好的盖灰，最好是挂在炭焙作坊的悬梁上。那盖灰是不能轻易置于地上的，地表无论怎样干净，都会有脚踩后留下的咸异味，盖灰落地后会吸收地上的潮汽和咸异味。
过去的焙茶师，大都能有一招：用掌心掌背来测焙笼温度。苍老的手就是最好的“温度计”。我们现在正在学一些师傅的绝招，有人问，用红外线测温仪不更准么?是的。但一个能凭经验用手来测试焙笼内炭火温度的，那才是绝活。有经验的焙茶师傅，只要掌心往焙笼壁上一贴，就能说个八九不离十的温度来，或用掌背往焙笼壁上一贴，又能说出准确的温度来。原来，掌心与掌背测焙笼温度是有差别的。掌心粗糙，皮肉老化，触觉不那么灵了，一般感觉到的温度差别会大些；掌背比掌心更怕烫，因为掌背血管青筋密布，暴突的血管青筋接触物体时，感受到的温度会更准确些。一次，我在岩茶村看吴暄海师傅焙茶，我们要他亲自用掌心掌背感测一下焙笼的温度。他用掌心触及焙笼几秒钟后说：80多度吧？再用掌背一贴焙笼，很肯定地说：就85度，顶多差两三度！我们用事先借来的红外线测温仪一扫瞄，果然相差无甚微：感温器从焙笼壁上扫描到的温度是90度！
焙茶的火功，就是巧妙地披灰调温。宋徽宗这位皇帝也对焙茶用炭用灰的比例颇有研究，他在《大观茶论》中写道：“焙用熟火置炉中，以静灰拥合七分，露火三分……。”品茶时，我们常听茶友说这泡茶火功高，那泡茶火功低，等等。这火功就是焙功。火功高低就是指茶叶在焙烘过程中吸收炭火时间长短的程度。焙茶师们会焙各种火功的茶。焙低火功的茶，不是一件容易的事。乌龙茶做法中的低火功茶，最多人愿意喝，因为它必须保持住茶叶的清香。焙低火功茶，最忌茶叶一上焙笼就用猛火，炭火不敢猛，盖灰要稍厚些，盖严实些，最怕炭火一猛，把香气给烤掉了。要留住清香，必须让炭火的力慢慢发出，保持好焙坑中炭火的恒热，同时还要加竹弧盖一盖。烘焙中火功的茶，一般原则是从低温始，长时间，至少要焙十二小时，有时多达二十四小时， 这样焙茶才能达到“足火”。经过这种火功焙制出来的茶，外形扭曲如条索，褐色而不焦黑。沸水冲泡出来的茶汤，具有迷人的岩韵清香，泡这样的茶，稍稍放纵一下坐杯时间，杯中茶汤更加色泽金黄、棕红，韵味悠远，口感醇厚，一般人感觉不出火味。如果是焙时延长，炭火过猛，超出了火功高的极限，茶叶难免被炭化。这样几乎焙焦了的茶，也有人叫它“高火功茶”。泡这样的茶，是不敢坐杯的，否则，茶汤色浓如酱，火味盛盈，焦苦浓烈，香气全部被火吞了，这样的茶，一般茶客是不愿喝它的。
遗存于武夷茶焙坊的故事，有如每天杯子中飘逸出的茶香一样，沁人肺腑。我们应当记住炭火、盖灰、焙笼这样一些日行渐远的名词，应当记住焙茶师们在焙笼上接受炙烤的掌心掌背留下的印记。向年轻的习茶者讲述为什么一泡猫尿能坏了一笼茶香的故事。记住我们今天常挂在嘴边的一个热门话题：保护非物质文化遗产。我们应当珍爱这些植根于武夷山茶乡的非物质文化遗产，传承好武夷岩茶的焙法，让武夷岩茶的韵味，更加沁人心脾。
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各地春茶踊跃上市的时候，却是武夷岩茶最闲的一段时间，茶人们大多都还在做最后的修整为即将到来的茶季做准备。
Y老师本来也是想好好的睡几天的，但是在福州却一天都闲不下来，因为每天都有人找我不停的“斗茶”。
1-斗茶分
岩茶教室
奥运版 & 小区门口版
Y老师这辈子参加过的斗茶赛基本上都是在福州和武夷山。
武夷山版的斗茶赛像奥运会，武夷山的斗茶赛源自与唐宋年间的“茗战活动”，基本上江湖地位就和古雅典的古代奥林匹克一样，大家都听说过谁也没参加过，毕竟需要裸体跑步这种事情，和我们还是有很大的距离感的。
现代正式的斗茶赛其实历史并不长，2001年现代意义的斗茶赛才有刘国英老师在武夷山举办。
不过短短的20年不到，武夷山的斗茶赛就发展出以天心村斗茶赛、星村斗茶赛和茶叶局春茶评比为核心的三大赛事，基本上就是按奥运会、世界竞标赛和世界杯来的赛事配置。
如果说斗茶赛真的是一项体育赛事的话，在福州这个地方，斗茶应该是群众基础最强的一项体育活动了。
就像福州的羽毛球一样，一个是群众的水平很高，另一个就是随时随地都能拉个网子来一场pk。
在福州喝茶，通常是喝着喝着，大家的姿势就从坐着变成站着，把优雅的茶席一收，不知道从哪儿掏出几只审评碗来就开始热闹的斗起来。
但是标准意义上的斗茶活动建立的时间真的不长，很多的标准不够完善，很多时候这样的斗茶斗着斗着就变成了斗嘴。而这样的斗嘴其实也折射出，
现有斗茶赛的最大问题，有上限无下限。什么意思呢？
在武夷山的三大斗茶赛中，可以说选出来的状元都是绝对够格的，但是普通的参赛选手就一样难尽了。
比如Y老师给出的著名差评，“在厕所中吃水泥”，就是天心村斗茶赛上喝到的一泡茶，这样的茶平时见到绝对是绕着走的，我至今也没想清楚这哥们怎么会想着把这样的茶拿去比赛的。
这就是如今斗茶赛最大的问题：
不像奥运会之前有一个选拔赛，不够格的都挡在门外，确保能够参加奥运会的选手肯定是跑的比Y老师快的那种人。
而现在武夷山斗茶赛的门槛大多是和武夷岩茶的地理标识一样属于行政认证，比如在武夷山的企业，天心村的户口等等，套用Y老师说烂的一句话：不能证明品质的标签是没有意义的。
目前武夷山三大斗茶赛每年都有上千个的茶样，这对于普通茶友来说，基本上属于听了就懵圈的数字了。
如果说斗茶真的是一项运动，我觉得他应该最像拳击，要划分一个等级，让势均力敌的选手pk那才好看。
而不是像福州地下斗茶经常碰到的那样，人家这边喝着牛肉呢，非有人拿着一泡外山水仙说要来斗一斗，他也不管是不是斗赢了，图的就是拍个照发朋友圈，回头就和人得瑟去，哎呀哥们今天拿了泡肉桂横扫整个牛栏坑哦！
2-岩茶教室岩茶擂台争霸战
岩茶教室
Y老师心目中理想的斗茶赛，他就像一个擂台挑战赛。
首先得有擂主，擂主的角色是树立标准，最简单的标准莫过于卖多少钱。
擂主的作用是树立一个靶子。
擂主要先上台，得瑟的绕场一周，优点和缺点大家都看得很清楚了，在这个基础上还敢来挑战的，那通常会有几把刷子，或者让群众们挖掘下还有哪里的武林高手，有什么绝招专克擂主的。
最后吧，一定要公平。
现在这个网络社会，公平最有效的办法就是让进可能多的人，看到让尽可能多的人参与到评审的过程中。
而且参赛的选手必须要在同一维度上，Y老师曾经一个大品牌PK小作坊的专题（大品牌为什么斗不过小作坊？），就被大佬批评过看似公平其实不公平，因为那些小作坊的茶大家都买不到，而且定价也都是经常调整的。
所以这一点在这一届擂台赛当中会有调整，当然对Y老师来说，那次的PK还有个最大的遗憾，就是
茶！太！便！宜！
说到底还是因为穷。
所以这一次兵马未动金主先走，我们给自己找了个有钱有品位的金主赞助商。融丰锦秀山庄：一个配的上顶级岩茶的大house
很多人本身是喜欢喝茶的，但却时常因茶的苦涩而望而却步。
有人说是因为茶不好，也有人说是因为泡茶时水温过高，或闷的时间过长。茶的苦涩到底是怎么回事？
茶的苦与涩是要分开说的，虽然大多数情况下，苦涩总是相伴而生。
茶叶的苦味物质主要有：咖啡碱、可可碱、茶叶碱、花青素类、苦味氨基酸及部分黄烷醇类物质。茶叶的涩味物质，主要有茶多酚类物质，其中儿茶素类尤为重要。
酯型儿茶素苦涩味较强，它在芽叶里的含量远远高于粗老叶片。
绿茶因制作工艺没有“发酵”，因此保留的苦涩味物质较多。此外，如云南大叶种茶因其内含物比起其他茶类丰富，所以相对苦涩味也比较重。
茶之涩，茶质之过？
首先，必须要认知的一点就是：无论茶质优劣，涩的存在是茶叶“与生俱来”的。涩是一种给人感受甚强却难以言表的东西，在味觉世界中占据着特殊位置。
“涩”更像是一种在口腔中的收敛，它不是“麻”却略有“麻”意，并非苦而与苦相近；’涩是一种阻滞的味道，略近苦比苦更曲折漫长，与滑润呈相反状态，具有收敛作用。
人们习惯把涩归于味觉实际上是出于习惯，因为它仍然是口尝到的。
严格地说，涩算不上是一种味觉，因为舌头上并没有感知“涩”的味蕾。涩的基本成分单宁质亦即鞣酸刺激了口腔粘膜上的神经末梢，从而产生兴奋，再传到大脑以后产生了“涩”的感觉。
不同茶叶含涩味的成分不同，相同茶叶由于加工方式或者摘采时节不同也使得“涩”之表现不尽一致。
例如，绿茶加工过程中的“杀青”环节需要适当的温度与足够的时间。“杀青”温度不够或时间不足会造成茶叶具有较重的“青涩味”。
如何挑选自己可接受范围的茶？
作为普通消费者，认为的好茶，至少其滋味应该是不那么苦涩的，从经济角度看最好是耐浸泡的。
那么，要知道一款茶是否耐浸泡，不苦涩，简单粗暴的“一泡法”就是检验茶叶好坏的绝招。
方法是：取5-7g茶叶（大约把盖碗的底铺平），放置到容量为150cc的普通茶碗里浸泡，大约5-10分钟后你再尝茶汤，看看茶汤的苦涩你接受得了吗？
如果是香气高昂饱满、滋味醇厚、不苦涩、回甘好、价格合适的话，那么就可以果断入手了。
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