生吃茶叶

实际上，如果我们真的查阅古籍，会发现一个尴尬的事实：这句话不仅在现存的各个版本的《神农本草》、《神农本草经》中没有出现，在《本草蒙筌》、《本草崇原》、《本草行义》等古籍上也毫无踪影。

作为中国古代农耕与医药之神，“神农”实际上是我国早期农耕与医药形成时期的一种神话传说，是古代劳动人民的一种象征性存在。

在真实的历史中，人们对茶叶的认识和利用，最早是由发源地的先民开始的，并随着人类活动的不断扩展而传播，逐渐发展成了今天我们熟知的茶叶。

而先民们最早发现的“茶”，和如今“从茶树上采摘下来的幼嫩新梢经加工制成的产品”定义，完全是两种东西，期间经历了“生吃干嚼”、“煮熟为食”，“药用提神”，“品鉴冲泡”等变化，整个认知演变期长达数万年。

生吃干嚼的美味树叶

距今约100万年前，尚未学会用火的原始人类在丛林中遇到了茶树，并认识到茶树的鲜叶是一种食用后解渴、回甜（源自茶叶里含有氨基酸、糖分等成分）的“美味树叶”。

更妙的是，茶树是常绿植物，叶片寿命在一年以上，在天寒地冻，食物短缺的隆冬时节是非常好的食物，由此人类开始利用茶叶，最早的原始生食茶叶时代开始了。

而这种生食茶叶的习惯，在如今一些古老的茶山民族中的饮食中依然能看到，比如基诺族就有将鲜嫩茶叶搓揉后拌入黄果叶、辣椒、大蒜、酸笋、酸蚂蚁、白生等调料使用的“凉拌茶”，再比如拉祜族的糟茶，布朗族的酸茶等等。

距今约170万年前（一说73万年前），云南元谋人已经学会了简单用火，距今约50万年前，原始“北京人”已经学会了保存火种，火的利用是人类史上开天辟地的大事，也极大地改变了原始人类食用茶叶的方式。

对于原始人来说，生食茶叶虽能生津解渴，但也有很强的苦涩，而经过炙烤后的茶叶，草腥气和苦涩味等低沸点芳香物质已经蒸发，更加香甜可口，于是这种做熟的茶叶很快就取代了生食茶叶的位置。

在熟吃茶叶的最初阶段，人类虽学会了用火，但并不会制作并使用容器，这一时期主要为使用天然器具烧食，比如石板，竹筒等，这一习俗也流传至今，成为了云南佤族的“铁板烧茶”，拉祜族、傣族、哈尼族的“竹筒茶。

而在与茶的亲密接触中，茶山地区的原始先民发现了茶叶的药理作用，并将这种既能食用，又能解除病痛的长寿植物奉为“神”，由此开始了最早的茶崇拜。

在农耕文明前期，布朗族、德昂族等藏缅语系族群，就会以古老的茶树为原始崇拜对象，并尊称其为“茶树之母”、“茶祖”、"茶王"等等。

布朗族古经文《奔闷》中，就有着茶祖帕哎冷的遗训：给你们牛马怕遭灾死光，给你们财宝怕用完吃光，那就给你们这些取之不尽、用之不竭的茶树啊。

德昂族的创世神话《达古达楞格莱标》也提到，是始祖茶树创造了日月和万物，并以102片茶叶化作人形，大地上才有了生灵，并视自己为“茶的子孙”。

除此之外，佤族的《新谷颂词》、拉祜族的《种茶歌》，以及哈尼族的创世传说中，都记录着祖先们的“茶崇拜”、“茶图腾”、“茶祭祀”等文化。

煮制杂食的苦涩蔬菜

容器出现以后，煮食茶叶便成为了主流，这一时期的煮茶方式先后经历了“食汤”、“食叶”、“汤叶并食”等不同形式，最后以苦涩味少的“烫吃”形式固定了下来。

不过，远古时代的煮茶，和如今所说的煮黑茶，煮老白茶等依然存在很大的区别，当时依然把茶叶看做一种食材，煮制时会加入各种蔬菜和调料“杂食”，这种方式流传甚久，一直到唐朝陆羽创制《茶经》后，人们的思想才发生大的转变。

正是因为此时对茶叶的混用与杂食，早期文献记载茶时，对茶的认识也存在混淆不清、所指不明、名称众多的情况，我们在考证时需小心考证，把茶问脉。

据统计，有文字可以考证的“茶”名称，就有“茶”、“诧”、“茗”、“苦荼”等20多种，这还没算上云南茶山民族，濮人后裔的各种俚语和方言。

以茶当菜，煮制食用的饮食方式，在如今的云南各地都有保留，比如布依族、瑶族、彝族都会制作一种将油，茶，调料混合炒制的“打油茶”，更出名的还有大理白族的“三道茶”，迪庆和丽江藏族的酥油茶等等。

“我们与自然环境最亲密的接触，发生在我们把它吃下去的时候。”吃茶或许并不纯粹，但却是茶叶发展最重要的阶段之一，也正是通过食用，人类与茶叶建立起了亲密的关系，才在这之后发现了茶叶的诸多功效，由此进入了茶的药用时代。

距今约8000年前，华夏地区进入农耕时代，社会生产力迅速发展，食物种类也大大增加，但作为食物的茶叶，却逐渐受到了原始先民们的冷落。

原来，虽然茶叶中含有丰富的氨基酸、糖分等鲜味物质，但也含有咖啡碱，儿茶素等收敛性物质，嚼食和煮制时都会产生较强的苦涩，当时的人们对苦涩有着本能般的排斥，于是茶叶作为食物的频率就渐渐减低。

而又是什么原因，让“茶”最终成为了华夏人民的国饮呢？各种古籍和史料都标明，是茶自身最重要，又是最基础的一个功能——药用。

下篇专题文章，我们来聊聊茶的药用时代。

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说起来，吃茶还是古老的叫法。《茶经》里记载，唐代最流行“吃茶”——将茶饼放在火上烤、炙，到了一定火候，将其碾碎成粉末，随后放到水里烹煮，混入姜、葱、橘皮、枣、薄荷等一起熬制，待它们成粥，便可入食。

这样的茶粥还未尝过，但到了松阳，也真成为吃茶之旅。

先见着的是腿哥。腿哥在松阳专有一家“吃茶”的店，不是茶馆，是餐馆。

一走进餐馆，便见几条烟熏火腿悬在半空。

腿哥的皮肤黝黑，不比这火腿白多少，他立于餐厅门口，每逢有人盯着火腿看，他便双眼发亮：“用茶叶熏，慢慢熏，慢慢熏，挂在土灶后，一绝！”

腿哥不知向多少人这样介绍他的茶熏火腿。他的绿茶餐厅，以茶入馔。餐厅以青砖墙围合出朴素的院落。

浅的绿，深的绿，翠的绿，墨的绿，迷蒙的绿，清新的绿，温柔的绿……夏日到松阳，见到诸多茶的颜色。茶色在饭桌上铺开，被做成青茶面、青茶麻糍、青茶汁烩豆腐羹、青茶酥、茶叶羊排、茶叶虾仁、青茶饺，清炒百合撒鲜茶嫩叶点缀，茶各色各样，成为一蔬一饭。另有一道茶叶熏火腿，不见茶迹，但闻茶香，是用茶叶熏出的火腿肉切片和竹笋干滚锅，茶香肉香一同袅袅弥漫，大家喊：“来一块！”

夹在筷间的便是腿哥的茶熏火腿。

腿哥是松阳当地人。小时候，松阳人家中的老房子里，老土灶经年累月烧着，老房子外，是高山、青田，还有一些隐匿在绿野中的古茶树。那时候的茶田茶山，不似这样齐齐整整的。那时候的肉，也要存放好久，村民惯常将当地的土猪肉悬于土灶后，每当土灶生起火来，烟气缭绕，熏得猪肉油脂滴落，香气四溢。

到了腿哥手上，他将熏制的柴火换了换。每年春秋季，茶农要将茶树修剪一番，以保证茶树的嫩叶发得更葱茏。那些修剪下的老茶枝，被腿哥收来，当作熏肉的原料。在松阳，一半以上的百姓都做着与茶相关的事，茶在松阳漫山遍野，茶枝不用愁。

腿哥专熏猪腿，一种产自松阳当地的两头乌黑的土猪，选猪后腿。一条后腿经上盐、整形、熏制、发酵、翻腿、洗晒，大约要历经一整个春夏秋冬。腿哥的号，便这样来的。

当然，我以为，当晚最可口的属青茶面，青茶的香和软糯的面，吃得口齿生香。我与坐在一边的草白，一同用筷子撩起青绿的茶面，各自囫囵吃了两大碗。后上的青茶饺则最好看，搁在盘子里，碧绿如千峰翠色。

还有一道绿茶麻糍，以油煎，掺了茶末的墨绿色麻糍中裹红糖，吃起来甜中带着微苦，很妙，令人想起四个字，悲欣交集，但总是欣欣然居多——吃起东西来，哪还有时间伤春悲秋。或只是煎过火了吧。

其实，以茶作香料，是常见的。

杭州的龙井虾仁源远流长，传说中是乾隆下江南时吃的名菜。用开水先将茶泡出香味，然后以茶水混合茶叶，与腌制好的虾仁一起下锅烹煮。云南有一道菜。鲜薄荷叶炸排骨，松阳人则替换成鲜茶叶。茶香比薄荷香更温和一些，炸过的鲜茶叶，酥脆酥脆。我们吃得嘎吱嘎吱响。吃出声来，倒也别有一番风味。

云南一带还常吃腌茶。去山上采回新鲜的茶叶，洗净晒干之后，人工揉搓出茶汁，放入辣椒、食盐等辛香调味料腌制，放入瓦罐中，随吃随取。不过，云南人只要有辣椒、食盐，便可蘸万物吃。一位德宏芒市的朋友便常以辣椒和盐，蘸土豆、年糕吃，也蘸菠萝、哈密瓜吃。

江南人吃茶是温柔的。江南人巧慧，在一杯清茶中撒了一勺白糖，她说，这样便不苦。

年轻的巧慧在松阳教授茶艺，一毕业回到家乡松阳，便一直忙着与茶相关的事。清茶加糖，是千百年来，松阳女性对茶的吃法。可见，松阳人是在茶的底色上，再加点甜。以茶入馔，倒又反过来，是在食色生香上，还原一些苦的要义。

茶是有这样的力量的。巧慧说，原本想在大城市扎根，哪知道一毕业回来做了茶，一做便想永久做下去，且要好好做。

吃茶去，最出名的，是历史上那桩关于禅修的著名公案：

有僧到赵，《五灯会元》载：赵州从谂禅师，师问新来僧人：“曾到此间否？”答曰：“曾到。”师曰：“吃茶去。”又问一新到僧人，答曰：“不曾到。”师曰：“吃茶去。”后院主问禅师：“为何曾到也云吃茶去，不曾到也云吃茶去？”师召院主，主应诺，师曰：“吃茶去。”

无论来客至或未至，只当用平常心吃茶即可。松阳人很明白这一点。再也没有比将茶撒进食锅更平常心的做法了。

回程那一日，到松阳的大木山茶园，烈日当空，我们循着一条岔路进了一家小饭馆，叫粗茶淡饭。午间一道菜，是鲜茶叶蒸鲫鱼，茶的鲜香渗进鲫鱼嫩白的肉，又香、又鲜、又软糯。

女店家清瘦白净，说，鲜茶叶是自家茶园中采的，鱼料是自家先生调的。邻桌问起来，那么你家有茶卖吗？店家说，有，有。同伴向店家买了两条鲫鱼。出发前，女店家已换了小桌给邻座的客人泡茶、品茶。

草白欣欣然，她在野外拔了一株小小的松阳土茶回家，准备种在自家院落中，待来年嫩叶发出，期待也能做上一道鲜茶蒸鲫鱼。

作者：松三

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