昆明的十里香、宜良的宝洪茶、大理的感通茶、镇沅的马邓茶，乃至景谷的大白茶，下关的沱茶，昔日大部分茶山都在产出的滇红，以及如今的第一名茶普洱茶，作为世界上茶叶资源丰富的地区之一，云南似乎一直是百花齐放的茶叶王国。
但在过去，情况不是这样的，内销上滇绿可谓是一家独大，多供外销的滇红则在去产地化的影响下，长期处于无名无姓的状态，专供港澳及东南亚市场的普洱茶，在国内更是罕有听闻，兴起还不过20年。
那么，从茶叶资源丰富，知名度不高的产茶大省，到茶叶种类丰富，名茶层出不穷的产茶名省，云南是如何实现这一系列突破的？“茶城见闻录”专题第二篇，我们就从昆明茶城说开，聊聊这三十年的滇茶发展历程。
那些年的滇青
在计划经济时期，茶叶作为能换取外汇的珍贵物资，一直受到国家的统购统销政策限制，直到改革开放初期，旧时的计划思维惯性依旧，当年为保护茶叶而生的管控政策与销售体系，反而因为制度僵化，成为了茶叶流通的最大障碍，此时，由民间力量自发形成的茶叶集散地，就担任了产销沟通的重任。
如果说现如今大部分茶叶批发市场，都是为了服务终端消费者而形成的“销区型批发市场”，那早年云南最大的“产区型批发市场”，其实是位于云南省楚雄州禄丰县广通镇，素有“旱码头”之称的广通茶叶市场。
广通茶叶市场滇中与滇西大经济圈的交接地带，地理位置优越，交通四通八达，尤其是在上世纪70年代成昆铁路打通后，这里更是如鱼得水，也正是因为物流上的极大便利，基础设施不够完善，市场管理也相对粗放的广通茶叶市场，才能成为早年云南交易量最大的茶叶市场之一。
广通茶叶市场的出现，与云南烘青茶的兴起息息相关，90年代以前，晒青精制绿茶是云南最主流的茶叶品种，不过在80年代末，云南茶叶市场陷入低迷后，采用便捷新工艺的云南烘青绿茶，以效率高，价格低，出货快等优势快速占据市场，成为了销量第一的品种。
烘青茶除了供给本省人的消费外，也成为了茉莉花茶（90年代西北地区需求量最大的茶类之一)的最佳搭档，据老一辈的茶叶经营者透露，当年销往北方地区的茉莉花茶，里面的绿茶至少有六成都来自云南，而这都是靠云南茶自身的优势争取来的。
来自南方的大众级茉莉花茶（高端级的还是在用小叶种），一开始选择的是福建福州茶，后来又用的是川渝地区的绿茶，在性价比的不断驱使下，最后还是看重了当年产量最大，更加耐泡，破损率更低，精制率更高的云南大叶种烘青绿茶。
如此一来，作为滇青出省的重要集散地，广通茶叶市场就发挥了极其关键的作用，大卡车从思茅拉来成吨的麻袋装散茶，在广通运上火车，走成昆线运往兰州、西宁、西安、乌鲁木齐等地，到后来不仅是茶叶，还有各类初级农产品也从这里始运。
作为滇西南的物流集散中心，那些年的广通茶叶批发市场茶叶贸易量有多大，一位老资历的广通茶商是这么讲的：（广通）这个不起眼的边陲小镇啊，早在20多年间就建有好几座装潢大气的银行啦，在滇绿兴盛的那些年（约90年代到21世纪初），从这里运出去的烘青茶至少也得有10000吨！
从自发形成到政商共建
如果说广通茶市是云南烘青茶时代的代表，那2000年往后普洱茶逐渐兴起时，一个更容易被提起的名字则是“金辉”，与政府扶持或地方豪商出资的大型茶叶市场不同，金辉茶叶市场的形式和兴起更加特殊，甚至算不上真正的茶城。
在云南，茶叶要从产区运往省城昆明时，石安公路是一条绕不开的地方，为了方便拉货和寻找雇主，在版纳和思茅跑长途的货车师傅们，在没活时都会在这里休息，如此一来，这里便自发形成了最前沿的货品信息和市场资讯圈子。
后来，不知道是哪位师傅率先发现了各种信息中蕴藏的商机，在石安公路边开了家店铺，专门为卡友们对接货源，有人看到有机可图后也加入其中，版纳和思茅盛产茶叶，来往这些地区的货车，运的货也就大多是茶叶，石安公路上也就逐渐形成了“金辉茶城”这样一个特殊的茶叶集散市场。
除了金辉外，当年专做游客生意的南窑茶叶市场也很火，里面除了茶叶外还卖珠宝、食品、土特产等商品，另外像广丰食品城、马家营也都是早期比较有名的茶叶批发市场。
这些小茶市往往环境一般，人流量却很大，店面窄小的茶店很多连茶都没法试，好在来这里的人对茶叶口感也不怎么讲究，够便宜就会买，在那个市场尚未成熟，专业茶城相对罕见的年代，它们都成了爱喝茶的昆明人不可或缺的一部分。
不过，自发形成的小型集散地，在市场经济的大潮前作用还是太弱了些，尤其是20世纪90年代后期，经济飞速发展，人民生活水平大大提高，对茶叶的需求量也与日俱增，于此同时茶叶统购统销政策的逐渐弱化，买茶难、卖茶难的问题日益突出，建立茶叶批发市场成了当务之急。
2000年2月，时任云南副省长的黄炳生同志在茶叶产业发展座谈会强调：“要尽快在昆明建立茶叶市场，请省经贸委牵头，省茶业协会提出建设方案。”经过研究调研后，原云南思佳百货批发商城成了理想用地，同年8月8日，云南第一家茶叶批发市场(金实茶叶市场)正式开业。
金实开业之后，专业茶城的经营思路被打开，一时间昆明冒出了十多家大大小小的茶城，如雄达茶城、大观茶城、金利茶市、西苑茶城、康乐茶城、塘子巷茶城、大商汇茶城、菊花园茶叶市场、邦盛茶叶城等等，成了云南茶产业发展的一个缩影。
2004年马帮进京时的雄达茶城
不过，不是每家茶城都能经营良好，存活至今的，这里就以当年开业时声势浩大，后来却飞速“暴毙”的西苑茶城为例，带茶友们了解下昆明茶城的历史发展情况。
于2006年秋开业的西苑茶城，正赶上了普洱茶市场最疯狂的时期，当时各类普洱茶的价格都涨的飞快，几乎是一天一个样，甚至连刚上市的秋茶，都比前几月成交的春茶价格高得多，而金实、雄达、前卫等茶城的生意更是火爆，一个十多平方米的转让价高达20多万元，要知道这可是2008年前。
与此同时，刚开业的西苑茶城为了招揽人气，开出了相对优惠的商铺租金和售价，吸引来了大批想做普洱茶生意的，以及从普洱茶里赚到钱，开分店的茶商，以及下关茶厂、昌泰集团、龙生茶业、勐库茶厂等业界知名品牌的入驻，签下了1年到5年不等的合同。
可惜好景不长，2007年夏，普洱茶市场炒作起来的虚假泡沫被戳破，各类普洱茶价格暴跌，囤货者血本无归，茶商几乎无生意可做，而西苑茶城正是陷的最深的那个，到2010年冬，这家耗资巨大，面积不小的高端茶城正式倒闭拆迁，前后只存活了不到5年。
不过，西苑茶城终究是个例，从2007年普洱茶崩盘到2012年古树茶风口再起，随着普洱茶市场的逐渐复苏，昆明的茶城总体上数量不降反增，普洱茶产业的茶企数量和质量更是如此，茶城迎来了新的发展阶段。
近些年由昆明市政府牵头，规划在高新区的国茶港和茶天下·云茶城，就是很好的例子，其意图通过整合上下游产业链等环节，形成集茶叶加工、生产、销售为一体的区域性茶产业中心，野心不可谓不大，这里陆离也祝愿这个茶界重大项目能取得预期效果。
从近水楼台先得月的茶叶集散地，到自发形成的诸多茶叶野市，到群雄并起的茶城时代，再到千亿云茶的一张名片，昆明茶城的故事还在继续，让我们拭目以待....
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大多数的创业，都源于时间的积累
三十年前，喝茶只是因为喜欢，后来喝茶，更因为好奇，对茶叶的故乡充满了兴趣。
出于好奇，他们决定以神秘的老曼峨村寨作为寻茶的第一站，2002年结伴出发了。到了那里，他们不仅惊叹于古茶树的魅力，也被那普洱茶的味道深深吸引，普洱茶仿佛开启了人生的另一扇大门。
早期老曼峨村寨（图片版权为小喜年所有）编辑
因为普洱茶，他们有幸认识了知名普洱茶高级工程师何仕华、景迈大寨的岩三永村长、芒景村的刀村长、易武乡张毅老乡长、老曼峨村寨岩光村长。就是这样的机缘巧合，他们开始从制茶人那里定做普洱茶，收藏茶山里的普洱茶。
一开始以“玩茶”的心态从制茶人那里定制普洱茶、收藏普洱茶，没想到三十年后，会因普洱茶开始创立品牌。
传统揉捻（图片版权为小喜年所有）编辑
茶行业品牌创始人，往往是爱茶之人
三十年如一日的喝普洱茶，在这期间，他们曾几度结伴前往云南的景迈、易武、布朗山去寻茶，“探望”那些老茶树，虽然路途遥远且艰辛，但他们并未止步。
由于爱喝茶，所以对茶的要求自然也很高，他们收藏的大多数是纯料古树茶，定制的也是一芽一叶原料的普洱茶，只为了追求更好的口感。
早期老曼峨村民制茶（图片版权为小喜年所有）编辑
一个茶品牌的创立，不单单是一个人的事
志同道合的几个人在一起，像普洱茶一样，经过三十年的“陈化”，小喜年这个品牌才诞生了。他们，便是小喜年的创始人们，一群普洱茶的“发烧友”。
小喜年不是一个人的品牌，而是一群人的意志。它代表了创始人们走过的三十年历程，体现了创始人们对于普洱茶的热情，承载了张毅、何仕华、岩三永、岩光等普洱茶传承人的故事，肩负着弘扬普洱茶文化的重任。
小喜年创始人在老曼峨村民家中喝茶（图片版权为小喜年所有）编辑
为了更接近真实，每天都要喝茶评茶
行业外的人喝下午茶，可能是奶茶、咖啡、可乐，而行业内的人喝下午茶就是正儿八经地喝茶。
即使再忙，每天下午茶时间，小喜年团队都要抽出几个小时，拿出几款茶，一起喝一起评价，每个人表达自己的感受。
同一款茶，不同的人喝下去的感觉是不一样的，只有每天都喝茶，与茶有“交流”，才能更了解茶，才体会得到真实的感受，表达出来才更具有可信度。
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真正的茶行业人其实很简单，做茶主要为了分享
好茶，贵在体验，重在分享，真正的茶行业人都懂。
“上了年纪”的普洱茶，已经很少见，但和新茶相比，原始的生态环境更是无法还原的，并且普洱茶存放时间是不可追赶的，不同年份的茶饼之间的时间差距一直存在。这些茶永远都只会减少，不可复制。
有人说：“喝茶的乐趣，在于品尝同一款茶不同时间不同的味道的变化过程。”这种乐趣能够与别人分享，那将是一件多么有意思的事啊。
其实很多真正的茶行业人都很简单，只想和更多喜欢茶的人去分享茶。
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导读
关于普洱茶的越陈越香，究竟能放多少长时间吗？
上周的台风山竹毁了芳村不少的普洱茶。对于普洱茶，我们最深的一个印象：能存放，并且越长时间越好。
不过，你们是否知道，关于普洱茶的越陈越香，究竟能放多少长时间吗？
越陈越香的普洱茶
关于普洱茶的“越陈越香”，这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。所言，“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越陈越香”实际涉及了普洱茶以下三方面最有价值的核心内容：
一是时间
普洱茶的“越陈”可以陈到多久呢？是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长。在其茶制品的包装上，常有这样的字眼，在存储条件为“清洁、通风、避光干燥、无异味、无污染条件下长期保存”。
关于普洱茶的“越陈”，目前还没有一个科学定论。这主要据茶制品的原料、工艺、存储等方面都有直接的关系。因此，“越陈”这一时间概念，不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
二是物质的转化
“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越香”，便是茶叶本质上的体现，以普洱茶芳香类物质为例（即表现出的香气），新加工出的普洱茶(新生茶)其芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。
这说明普洱茶的香气不是一成不变的。而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇，属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅。
因此，普洱茶真正意义的“越陈越香”，是普洱茶其内含物质，如由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。
三是营养物质及药用价值
茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。
茶多酚不是药，只有被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。
普洱茶“越陈越香”概念，我们通过以上三方面的解读，不难得出：普洱茶，除了品饮属性外，同时兼具收藏价值和金融价值。当然，其重心还是在于其品饮价值。
理智认识越陈越香
对于过度追求普洱茶（特别是具有一定年限的老茶）的茶友，还需理性的选择，建议如下：
1.不要盲目的追求“山头茶”
云南普洱茶品种繁多，野生茶、古树茶、台地茶、新茶、陈茶、普洱生茶、普洱熟茶、晒青、烘青、渥堆发酵、干仓、湿仓、饼、砖、坨、柱名词众多，对于普通收藏者来说，短时间内很难弄明白。加上茶区大小山头多如牛毛、知名山头量越少价高。即使是江湖老手有时也难免会被挨一刀。
2.不要盲目的追求“老”“古”
普洱茶虽说“越陈越香”，但在市场流通的老茶，存放二三十年的普洱茶目前已是很少存世，四五十年甚至更久远的普洱茶更是微乎其微。现在市面上有部分卖价达千元的所谓“陈饼”，并非老茶。
什么是好的普洱茶
普洱茶越陈越香的奥秘主要在于原料。云南大叶种茶叶内含物质丰富，陈化过程中，内含物质会进一步转化释放，这才有了品饮时候的“越陈越香”。普洱生茶和熟茶均由云南大叶种晒青毛茶制成，从原料的角度来说，很明显，熟茶具备和生茶同样的核心价值。
从工艺的角度来说，渥堆发酵，决定了熟茶与生茶本质上的不同。虽然在渥堆发酵的过程中，茶叶内含物质会有一部分损耗，但如果选用的是优质云南大叶种原料，同时渥堆发酵之前的制作工艺都正确成熟，暂且不论渥堆发酵环节新生成的内含物质，发酵过程中的内含物损耗，其实并不足以影响到普洱熟茶后期的越陈越香。
从品饮滋味上说，一般而言，正常发酵的熟茶存二到三年比较容易出口感，如果轻度发酵，存储时间需要三年或以上口感才出来，发酵过重则反之。再来说用料等级，等级越高越不利于后期的转化，反之，用料等级低的普洱熟茶后期转化更好。
