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三十年的普洱茶

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从昆明茶城说开,聊聊这三十年的滇茶发展历程

昆明的十里香、宜良的宝洪茶、大理的感通茶、镇沅的马邓茶,乃至景谷的大白茶,下关的沱茶,昔日大部分茶山都在产出的滇红,以及如今的第一名茶普洱茶,作为世界上茶叶资源丰富的地区之一,云南似乎一直是百花齐放的茶叶王国。

但在过去,情况不是这样的,内销上滇绿可谓是一家独大,多供外销的滇红则在去产地化的影响下,长期处于无名无姓的状态,专供港澳及东南亚市场的普洱茶,在国内更是罕有听闻,兴起还不过20年。

那么,从茶叶资源丰富,知名度不高的产茶大省,到茶叶种类丰富,名茶层出不穷的产茶名省,云南是如何实现这一系列突破的?“茶城见闻录”专题第二篇,我们就从昆明茶城说开,聊聊这三十年的滇茶发展历程。


那些年的滇青

在计划经济时期,茶叶作为能换取外汇的珍贵物资,一直受到国家的统购统销政策限制,直到改革开放初期,旧时的计划思维惯性依旧,当年为保护茶叶而生的管控政策与销售体系,反而因为制度僵化,成为了茶叶流通的最大障碍,此时,由民间力量自发形成的茶叶集散地,就担任了产销沟通的重任。

如果说现如今大部分茶叶批发市场,都是为了服务终端消费者而形成的“销区型批发市场”,那早年云南最大的“产区型批发市场”,其实是位于云南省楚雄州禄丰县广通镇,素有“旱码头”之称的广通茶叶市场。

广通茶叶市场滇中与滇西大经济圈的交接地带,地理位置优越,交通四通八达,尤其是在上世纪70年代成昆铁路打通后,这里更是如鱼得水,也正是因为物流上的极大便利,基础设施不够完善,市场管理也相对粗放的广通茶叶市场,才能成为早年云南交易量最大的茶叶市场之一。

广通茶叶市场的出现,与云南烘青茶的兴起息息相关,90年代以前,晒青精制绿茶是云南最主流的茶叶品种,不过在80年代末,云南茶叶市场陷入低迷后,采用便捷新工艺的云南烘青绿茶,以效率高,价格低,出货快等优势快速占据市场,成为了销量第一的品种。

烘青茶除了供给本省人的消费外,也成为了茉莉花茶(90年代西北地区需求量最大的茶类之一)的最佳搭档,据老一辈的茶叶经营者透露,当年销往北方地区的茉莉花茶,里面的绿茶至少有六成都来自云南,而这都是靠云南茶自身的优势争取来的。

来自南方的大众级茉莉花茶(高端级的还是在用小叶种),一开始选择的是福建福州茶,后来又用的是川渝地区的绿茶,在性价比的不断驱使下,最后还是看重了当年产量最大,更加耐泡,破损率更低,精制率更高的云南大叶种烘青绿茶。


如此一来,作为滇青出省的重要集散地,广通茶叶市场就发挥了极其关键的作用,大卡车从思茅拉来成吨的麻袋装散茶,在广通运上火车,走成昆线运往兰州、西宁、西安、乌鲁木齐等地,到后来不仅是茶叶,还有各类初级农产品也从这里始运。

作为滇西南的物流集散中心,那些年的广通茶叶批发市场茶叶贸易量有多大,一位老资历的广通茶商是这么讲的:(广通)这个不起眼的边陲小镇啊,早在20多年间就建有好几座装潢大气的银行啦,在滇绿兴盛的那些年(约90年代到21世纪初),从这里运出去的烘青茶至少也得有10000吨!

从自发形成到政商共建

如果说广通茶市是云南烘青茶时代的代表,那2000年往后普洱茶逐渐兴起时,一个更容易被提起的名字则是“金辉”,与政府扶持或地方豪商出资的大型茶叶市场不同,金辉茶叶市场的形式和兴起更加特殊,甚至算不上真正的茶城。

在云南,茶叶要从产区运往省城昆明时,石安公路是一条绕不开的地方,为了方便拉货和寻找雇主,在版纳和思茅跑长途的货车师傅们,在没活时都会在这里休息,如此一来,这里便自发形成了最前沿的货品信息和市场资讯圈子。

后来,不知道是哪位师傅率先发现了各种信息中蕴藏的商机,在石安公路边开了家店铺,专门为卡友们对接货源,有人看到有机可图后也加入其中,版纳和思茅盛产茶叶,来往这些地区的货车,运的货也就大多是茶叶,石安公路上也就逐渐形成了“金辉茶城”这样一个特殊的茶叶集散市场。

除了金辉外,当年专做游客生意的南窑茶叶市场也很火,里面除了茶叶外还卖珠宝、食品、土特产等商品,另外像广丰食品城、马家营也都是早期比较有名的茶叶批发市场。

这些小茶市往往环境一般,人流量却很大,店面窄小的茶店很多连茶都没法试,好在来这里的人对茶叶口感也不怎么讲究,够便宜就会买,在那个市场尚未成熟,专业茶城相对罕见的年代,它们都成了爱喝茶的昆明人不可或缺的一部分。

不过,自发形成的小型集散地,在市场经济的大潮前作用还是太弱了些,尤其是20世纪90年代后期,经济飞速发展,人民生活水平大大提高,对茶叶的需求量也与日俱增,于此同时茶叶统购统销政策的逐渐弱化,买茶难、卖茶难的问题日益突出,建立茶叶批发市场成了当务之急。

2000年2月,时任云南副省长的黄炳生同志在茶叶产业发展座谈会强调:“要尽快在昆明建立茶叶市场,请省经贸委牵头,省茶业协会提出建设方案。”经过研究调研后,原云南思佳百货批发商城成了理想用地,同年8月8日,云南第一家茶叶批发市场(金实茶叶市场)正式开业。

金实开业之后,专业茶城的经营思路被打开,一时间昆明冒出了十多家大大小小的茶城,如雄达茶城、大观茶城、金利茶市、西苑茶城、康乐茶城、塘子巷茶城、大商汇茶城、菊花园茶叶市场、邦盛茶叶城等等,成了云南茶产业发展的一个缩影。


2004年马帮进京时的雄达茶城

不过,不是每家茶城都能经营良好,存活至今的,这里就以当年开业时声势浩大,后来却飞速“暴毙”的西苑茶城为例,带茶友们了解下昆明茶城的历史发展情况。

于2006年秋开业的西苑茶城,正赶上了普洱茶市场最疯狂的时期,当时各类普洱茶的价格都涨的飞快,几乎是一天一个样,甚至连刚上市的秋茶,都比前几月成交的春茶价格高得多,而金实、雄达、前卫等茶城的生意更是火爆,一个十多平方米的转让价高达20多万元,要知道这可是2008年前。

与此同时,刚开业的西苑茶城为了招揽人气,开出了相对优惠的商铺租金和售价,吸引来了大批想做普洱茶生意的,以及从普洱茶里赚到钱,开分店的茶商,以及下关茶厂、昌泰集团、龙生茶业、勐库茶厂等业界知名品牌的入驻,签下了1年到5年不等的合同。


可惜好景不长,2007年夏,普洱茶市场炒作起来的虚假泡沫被戳破,各类普洱茶价格暴跌,囤货者血本无归,茶商几乎无生意可做,而西苑茶城正是陷的最深的那个,到2010年冬,这家耗资巨大,面积不小的高端茶城正式倒闭拆迁,前后只存活了不到5年。

不过,西苑茶城终究是个例,从2007年普洱茶崩盘到2012年古树茶风口再起,随着普洱茶市场的逐渐复苏,昆明的茶城总体上数量不降反增,普洱茶产业的茶企数量和质量更是如此,茶城迎来了新的发展阶段。

近些年由昆明市政府牵头,规划在高新区的国茶港和茶天下·云茶城,就是很好的例子,其意图通过整合上下游产业链等环节,形成集茶叶加工、生产、销售为一体的区域性茶产业中心,野心不可谓不大,这里陆离也祝愿这个茶界重大项目能取得预期效果。

从近水楼台先得月的茶叶集散地,到自发形成的诸多茶叶野市,到群雄并起的茶城时代,再到千亿云茶的一张名片,昆明茶城的故事还在继续,让我们拭目以待....

来源:陆离茶寮,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

美好总是不期而遇,小喜年的寻茶之旅


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大多数的创业,都源于时间的积累

三十年前,喝茶只是因为喜欢,后来喝茶,更因为好奇,对茶叶的故乡充满了兴趣。

出于好奇,他们决定以神秘的老曼峨村寨作为寻茶的第一站,2002年结伴出发了。到了那里,他们不仅惊叹于古茶树的魅力,也被那普洱茶的味道深深吸引,普洱茶仿佛开启了人生的另一扇大门。

早期老曼峨村寨(图片版权为小喜年所有)编辑

因为普洱茶,他们有幸认识了知名普洱茶高级工程师何仕华、景迈大寨的岩三永村长、芒景村的刀村长、易武乡张毅老乡长、老曼峨村寨岩光村长。就是这样的机缘巧合,他们开始从制茶人那里定做普洱茶,收藏茶山里的普洱茶。

一开始以“玩茶”的心态从制茶人那里定制普洱茶、收藏普洱茶,没想到三十年后,会因普洱茶开始创立品牌。

传统揉捻(图片版权为小喜年所有)编辑

茶行业品牌创始人,往往是爱茶之人

三十年如一日的喝普洱茶,在这期间,他们曾几度结伴前往云南的景迈、易武、布朗山去寻茶,“探望”那些老茶树,虽然路途遥远且艰辛,但他们并未止步。

由于爱喝茶,所以对茶的要求自然也很高,他们收藏的大多数是纯料古树茶,定制的也是一芽一叶原料的普洱茶,只为了追求更好的口感。

早期老曼峨村民制茶(图片版权为小喜年所有)编辑

一个茶品牌的创立,不单单是一个人的事

志同道合的几个人在一起,像普洱茶一样,经过三十年的“陈化”,小喜年这个品牌才诞生了。他们,便是小喜年的创始人们,一群普洱茶的“发烧友”。

小喜年不是一个人的品牌,而是一群人的意志。它代表了创始人们走过的三十年历程,体现了创始人们对于普洱茶的热情,承载了张毅、何仕华、岩三永、岩光等普洱茶传承人的故事,肩负着弘扬普洱茶文化的重任。

小喜年创始人在老曼峨村民家中喝茶(图片版权为小喜年所有)编辑

为了更接近真实,每天都要喝茶评茶

行业外的人喝下午茶,可能是奶茶、咖啡、可乐,而行业内的人喝下午茶就是正儿八经地喝茶。

即使再忙,每天下午茶时间,小喜年团队都要抽出几个小时,拿出几款茶,一起喝一起评价,每个人表达自己的感受。

同一款茶,不同的人喝下去的感觉是不一样的,只有每天都喝茶,与茶有“交流”,才能更了解茶,才体会得到真实的感受,表达出来才更具有可信度。

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真正的茶行业人其实很简单,做茶主要为了分享

好茶,贵在体验,重在分享,真正的茶行业人都懂。

“上了年纪”的普洱茶,已经很少见,但和新茶相比,原始的生态环境更是无法还原的,并且普洱茶存放时间是不可追赶的,不同年份的茶饼之间的时间差距一直存在。这些茶永远都只会减少,不可复制。

有人说:“喝茶的乐趣,在于品尝同一款茶不同时间不同的味道的变化过程。”这种乐趣能够与别人分享,那将是一件多么有意思的事啊。

其实很多真正的茶行业人都很简单,只想和更多喜欢茶的人去分享茶。

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你知道“越陈越香”的普洱茶,究竟能陈多久吗?

导读

关于普洱茶的越陈越香,究竟能放多少长时间吗?

上周的台风山竹毁了芳村不少的普洱茶。对于普洱茶,我们最深的一个印象:能存放,并且越长时间越好。

不过,你们是否知道,关于普洱茶的越陈越香,究竟能放多少长时间吗?

 

 

越陈越香的普洱茶

关于普洱茶的“越陈越香”,这是普洱茶的核心问题之一,也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。所言,“越陈”是时间概念,“越香”是物质概念。“越陈越香”实际涉及了普洱茶以下三方面最有价值的核心内容:

一是时间

普洱茶的“越陈”可以陈到多久呢?是十年、二十年、五十年,还是一百年,乃至更长。在其茶制品的包装上,常有这样的字眼,在存储条件为“清洁、通风、避光干燥、无异味、无污染条件下长期保存”。

关于普洱茶的“越陈”,目前还没有一个科学定论。这主要据茶制品的原料、工艺、存储等方面都有直接的关系。因此,“越陈”这一时间概念,不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别,同时它也是普洱茶核心价值之一,没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来,“越陈”这一时间的延长,也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。

二是物质的转化

“越陈”是时间概念,“越香”是物质概念。“越香”,便是茶叶本质上的体现,以普洱茶芳香类物质为例(即表现出的香气),新加工出的普洱茶(新生茶)其芳香类物质约有四、五十种,杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测,其芳香类物质却只有七至九种。

这说明普洱茶的香气不是一成不变的。而且,在普洱茶的后发酵中,它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质,是氧化沉香醇,属于具有特殊香型的芳香类物质,也常常被称为香气典雅。

因此,普洱茶真正意义的“越陈越香”,是普洱茶其内含物质,如由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。

三是营养物质及药用价值

茶多酚相对茶叶化学而言,是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多,至今还有大量物质未被发现与证实。

茶多酚不是药,只有被适当的降解与转化后而产生新的衍生物,这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”,就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间,是“越陈”的过程,而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气,更多地赋予品质的概念。

普洱茶“越陈越香”概念,我们通过以上三方面的解读,不难得出:普洱茶,除了品饮属性外,同时兼具收藏价值和金融价值。当然,其重心还是在于其品饮价值。

理智认识越陈越香

对于过度追求普洱茶(特别是具有一定年限的老茶)的茶友,还需理性的选择,建议如下:

1.不要盲目的追求“山头茶”

云南普洱茶品种繁多,野生茶、古树茶、台地茶、新茶、陈茶、普洱生茶、普洱熟茶、晒青、烘青、渥堆发酵、干仓、湿仓、饼、砖、坨、柱名词众多,对于普通收藏者来说,短时间内很难弄明白。加上茶区大小山头多如牛毛、知名山头量越少价高。即使是江湖老手有时也难免会被挨一刀。

2.不要盲目的追求“老”“古”

普洱茶虽说“越陈越香”,但在市场流通的老茶,存放二三十年的普洱茶目前已是很少存世,四五十年甚至更久远的普洱茶更是微乎其微。现在市面上有部分卖价达千元的所谓“陈饼”,并非老茶。

什么是好的普洱茶

普洱茶越陈越香的奥秘主要在于原料。云南大叶种茶叶内含物质丰富,陈化过程中,内含物质会进一步转化释放,这才有了品饮时候的“越陈越香”。普洱生茶和熟茶均由云南大叶种晒青毛茶制成,从原料的角度来说,很明显,熟茶具备和生茶同样的核心价值。

 

从工艺的角度来说,渥堆发酵,决定了熟茶与生茶本质上的不同。虽然在渥堆发酵的过程中,茶叶内含物质会有一部分损耗,但如果选用的是优质云南大叶种原料,同时渥堆发酵之前的制作工艺都正确成熟,暂且不论渥堆发酵环节新生成的内含物质,发酵过程中的内含物损耗,其实并不足以影响到普洱熟茶后期的越陈越香。

从品饮滋味上说,一般而言,正常发酵的熟茶存二到三年比较容易出口感,如果轻度发酵,存储时间需要三年或以上口感才出来,发酵过重则反之。再来说用料等级,等级越高越不利于后期的转化,反之,用料等级低的普洱熟茶后期转化更好。  

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