冬日围炉煮茶，不失为一大雅事和趣事。
尤其是在寒冬腊月、万物寂静时，邀三五好友围炉煮上一壶老茶，看着沸水在铫子里咕嘟咕嘟地如鱼目翻滚，茶气在空间里袅袅腾升，微笑洋溢在脸上。此时，喝上一杯自己亲自煮的老茶，暖意立即传遍全身，这种感觉无疑是冬日里一种驱寒暖胃以及一番温馨的享受。
煮茶除了讲究喝茶的滋味，更要讲究喝茶意境。“轻涛松下烹溪月，含露梅边煮岭云”，这是清代文人陆廷灿对冬日煮茶意境的描写。当然，若能烹雪煮茶，风雅有加，意境更幽。五代文人徐铉曾经在“寂寥小雪闲中过”的悠闲中，拿起铫子“独试新炉自煮茶”而尽享惬意。
烹雪煮茶，也是古代文人追崇的雅事。于是就有唐代诗人喻凫的“煮雪问茶味，当风看雁行”以及白居易的“融雪煎香茗”等诗句。且不论腊雪乃大寒之水，有清热解毒、舒筋活血等功效，关键是雪天煮茶，看墙角腊梅数枝，本就是一种风雅的情调和特有的意境。
并非所有茶都可以煮，但我煮茶，喜欢选用南路边销茶，尤其是雅安的藏茶，这种茶略带点茶梗，滋味浓厚，煮后品饮，大有通经脉百骸，身心甚为快慰，真是妙极了。
雅安蒙顶山有一家茶企叫“吉祥”，是生产蒙顶山茶的著名品牌，藏民们都喜欢这家茶企生产的吉祥茶。姑且不说“吉祥”茶企是国家边销茶定点生产企业和重点储备基地，也不说“吉祥”茶企是四川省农业产业化重点龙头企业，就“吉祥”之本意而言——“吉者，福善之事;祥者，嘉庆之徵”，由古到今，上至皇帝，下到黎民百姓，都围绕吉祥文化，充满了对吉祥的祈盼。所以，这也是我喜欢“吉祥”茶的理由。我总以为，与茶相伴久了，便与“扎西德勒”(吉祥)相伴长久。
记得吉祥茶业梅树华董事长曾送一块品质佳、底质好的老藏茶砖，我如获至宝。于是我便在闲暇之余呼朋引伴，与诸友煮而饮之，分享一份由“吉祥”带来的欢喜。每到逢年过节，人们在求吉祥、说吉祥、颂吉祥之时，时常与三五茶友煮饮着“吉祥茶”，内心诵唱着“愿昼吉祥夜吉祥，昼夜六时恒吉祥”的《吉祥偈》，把心安顿在“浩浩红莲安足下，弯弯秋月挂眉头”妙意中，祈求“一切时中”吉祥永驻。
及至后来，每当我煮饮一壶“吉祥茶”时，总会联想起《吉祥经》中“诸天与世人，思维吉祥事，渴望诸吉祥，何谓最吉祥”的奥义，深感惟以心净了，才能品味出当下的幸福;惟以心净了，才能品味出心善则美、心纯则真的道理。
雅安蒙顶山是中国茶文化圣山，茶文化资源丰厚，当年有僧人为独守内心清净一隅，时常于蒙顶山上清峰掬一捧清新的甘露泉，在宁静而悠远、空灵而深邃意境中，煮一壶“吉祥蕊”(蒙顶山历史名茶)的茶香，与时光对饮，与日月同辉，真可谓：浮世寻清欢，逍遥云水间。
去雅安，我常常喜欢带着“吉祥”康砖、金尖茶，抑或是“吉祥”出品的低氟藏饼(砖)上得蒙顶山，与梅总等诸茶友煮茶于山水和寺院之间，听小溪潺潺，闻芳草茵茵，观远山渺渺。无论是在《蒙山施食仪轨》诞生地的永兴寺，还是在古时皇家制茶寺院智炬寺，或是传说中当年蒙顶茶祖师吴理真种茶时结庐的天盖寺，我总喜欢喝煮透了的且滋味醇厚的藏茶砖。
记得几年前的一个立春时节，蒙顶山上还飘着细雨，与梅总上“蒙顶”，穿“古道”，淋“雅雨”，最后煮茶于山野，一边喝着茶，一边聆听梅总讲那蒙顶山的茶文化故事，亲身感受千年蒙顶山茶文化意境……。待沸水发出咕噜咕噜声，顿见茶叶上下翻滚，便能听见从壶口飘荡出“扬子江心水，蒙山顶上茶”的诗句，那是“吉祥”酝酿的甘甜与芬芳，随着腾升的茶烟，在清风中自由自在地徜徉，让人感到一片宁静、清幽和安详。
梅总一边煮着茶，一边说：“茶盏容量虽小，却把千年蒙顶山的历史装下”。可不，千年的蒙顶山已然溶进了一壶茶里，千年的“吉祥蕊”留在我的舌尖上。我对梅总说，但愿每一天，能让“吉祥”的茶韵收伏在自己的心内……
在畅言欢笑中，醇香一口口的品尝，故事却在梅总话语中一串串地延伸。
吉祥茶业公司的茶园是在蒙顶山的北坡，处在蒙顶山茶区核心地带。想当年，古人围炉煮茶于此，茶里有烟霞和涛声，有雪在釜里浮沉，有禅中的奥妙，因此煮茶除了要有意境，更要感悟茶在洗涤你的灵魂之后，让你笑看尘世的浮华与喧嚣，把日子过得简单快乐，朴实与安宁。
一壶“吉祥茶”可以煮在蒙顶山寺院的瓦屋纸窗下，而茶香盈室，于时光静默里绽放生命馨香几缕。恬淡闲适，当下有所珍惜，所谓红尘阅尽，归来此心安稳，令人心生欢喜。
一壶“吉祥茶”也可以煮在蒙顶山的山水间，而将岁月里的宁静、安暖根植于心间，云水为伴，畅享于蓝天与青衣江之间，沐浴阳光与温暖，悠然静谧于禅茶之中，寻求一份难得的清欢。
红尘喧嚣，用一份平静与从容来面对，得之淡然，失之坦然。故而——
常喝一杯“吉祥”茶，便少一份圆滑世故，多一份清纯典雅，活的轻松，活的充盈;
常想一杯“吉祥”茶，便少一份对功名利禄的执著，多一份坦然自在，活的有味，活得惬意。
有时候，一句吉祥语，一句“扎西德勒”问候，是一种快乐“获得感”，是一种满足，是一种给予。一杯吉祥茶，是时光相守着岁月的年轮，红尘温暖着往事的记忆。
哦，有时间给心灵放个假，围炉“吉祥茶”，是为最吉祥!
(舒曼茶话写于2018年2月上海清茗斋;刊登在2018年第1期《吃茶去》杂志)
每每入山寻茶胜处，对花默共色笑，忽生一种幽香，深可人意。
近来因为在山里常常看到茶园，不禁想说点与茶有关的零碎话儿。
茶树，是一种躯干矮小的植物，这是我早年所不知道的。在我那时的想象中，它是和桑槐一样高大的植物。直到两三年前偶然在某山路旁看见了，才晓得自己以前妄揣的好笑。世间的广大，我们所知道的、意想的，实在不免窄小或差误得太远了。“辽东豕”一类的笑话，在素号贤博者，也时或无法免除的吧。
自然，物品味道的本身，是很有关系的；但最大的原因，还是因为日常的应用得太普通了吧，这当然不是说自来被传着关于它的逸事、隽语，是连鳞片都找不出的。譬如“两腋生风”，“诗卷茶灶”，这都是值得提出的不可湮没的佳话。举例是无须乎的，我们只要看诗人们的文籍中，就可以明白茶是比较不很常齿于高雅之口的东西。话虽如此说，但烹茗、啜茗，仍然为文人、僧侣的清事之一。
吟咏到茶的诗句，合拢起来，自然是有着相当的数量的；可是此刻我脑子里遗忘得几乎等于零。翻书吧，不但疏懒，而且何必？我们所习诵的杜牧的“今日鬓丝禅榻畔，茶烟轻飏落花风”，虽然是说到茶的烟气的，但我却很爱这个诗句，并因之常常想起喝茶的滋味。“从来佳茗似佳人”，这是东坡的一句绮语。我虽然觉得它比拟得颇有些不类之诮，但于茶总算是一个光荣的赞语吧。不知是哪位风雅之士，把此语与东坡另一诗句“欲把西湖比西子”作起对来，悬挂在西湖上的游艇中。这也是件有趣味的事吧。
岭表与江之南北，都是有名产茶的地方。因为从事于探撷的工作者，大都是妇女之流的缘故吧，所以采茶这种风俗，虽没有采莲、采菱等，那样饶于风韵；但在爱美的诗人和民间的歌者不免把它做了有味的题材而歌咏着。
双双相伴采茶枝， 细语叮咛莫要迟。
既恐梢头芽欲老， 更防来日雨丝丝。
今日西山山色青， 携篮候伴坐村亭。
小姑更觉娇痴惯， 睡倚栏杆唤不醒。
随便录出两首在这里，我们读了，可以晓得一点采茶女的苦心和憨态吧。
在那古老的或稍有装潢的茶厅里，一壶绿茶，两三朋侣，身体歪斜着，谈的是海阔天空的天，一任日影在外面慢慢地移过。此刻似乎只有闲裕才是他们的。有人曾说，东方人那种构一茅屋于山水深处幽居着的隐者心理，在西方人是未易了解的。我想这种悠逸的茶馆生涯，恐于他们也一样是要茫然其所以的吧。近年来生活的东方化西方化的是非问题，闹得非常地响亮；我没有这样大的勇气与学识，来做一度参战或妄图决判的工作。但东方人——狭一点说，中国人，这种地方，所表现的生活的内外的姿态，与西方人显然有着不同，是再也无可怀疑的。
中国古代，似乎只有“荼”字没有“茶”字，据徐铉说，荼字就是后来的茶字。这大约因为那时我们汉族所居住的黄河流域不是盛产茶的区域吧。又英语里的茶字作“tea”，据说是译自汉语的。我们乡下的方言，读茶作“de”，声音很相近；也许当时是从我们闽、广的福佬语里翻过去的也说不定呢。高濂的《四时幽赏录》，是西湖风物知己的评价者；他在冬季的景物里，写着这样一段关于茗花的话：“两山种茶颇蕃，仲冬花发，若月笼万树。每每入山寻茶胜处，对花默共色笑，忽生一种幽香，深可人意。且花白若剪云绡，心黄俨抱檀屑。归折数枝，插觚为供。枝梢苞萼，颗颗俱开，足可一月清玩。更喜香沁枯肠，色怜青眼，素艳寒芳，自与春风姿态迥隔。幽闲佳客，孰过于君？”（《山头玩赏茗花》）碎踏韬光的积雪，灵峰的梅香，也在高寒中嗅遍，去年的冬天，总不算辜负这湖上风光了吧。
但却没有想到，没有想到这文人笔下极力描写着而为一般世人所不愿注意的茶花。今年风雪来时，或容我有补过的机会吧。否则，两山茶树，或将以庸俗笑人了。——谁能辩解，我们每天饮喝着它叶片的香气，于比较精华的花朵，反不能一度致赏！
西方有许多涉及东方茶道的诗歌，陈椽教授所著《茶叶通史》一书辑录较全面，例如：
1633年英国诗人瓦利作茶诗向查理二世饮茶王后卡特琳祝寿，其中有“月桂与秋色，美难与茶比……物阜称东土，携来感勇士，助我清明思，湛然去烦累”的诗句，瓦利认为饮茶不仅能益思、消乏，还给人以美的享受，就是月桂与秋色(诗人们常常讴歌的对象)也不能与之相提并论。
博学的牧师勃莱迪1700年出版的著作里有《茶阜诗》，称茶是“惟神奇万能之药，消青年急躁之狂热，激暮年冻凝之血气”。另一首《讽喻诗》里称茶“是乃健康之液，灵魂之饮”。勃莱迪认为茶之功不仅仅药用，还可以让人宁静、催人奋发，他热情讴歌饮茶是“灵魂之饮”，诗人已悟到茶道真谛：茶不仅可润人肠胃，还可荡涤人的灵魂。茶道追求的是精神的升华，而不仅仅是口腹之欲。 1785年，考伯写《课业》一诗，称饮茶是“快乐之杯”，他写道：“茶瓮气蒸成柱，腾沸高鸣唧唧，‘快乐之杯’不醉人，留待人人，欢然迎此和平夕”。考伯饮茶感到愉悦、惬意，并推己及人，希望人人享此乐趣。
英国大诗人雪莱(1792-1822)称茶为“中国之泪水”，写下《为中国之泪水--绿茶女神所感动》一诗，诗云：“药师医士任狺狺，痛饮狂酣我自吞，饮死举尸归净土，殉茶第一是吾身。”在茶之故乡——华夏神州上下五千年，大概也寻不到象大诗人雪莱这样狂热的饮者，竟不惜以身殉茶，喝个一死方休!
诗人歌尔利治似乎没雪莱狂热，他在饮茶中持“中庸之道”，诗中写道：“中庸之道我常持，适倾绿茶第七杯。”看来哥尔利治对中国古代文化并不陌生，他也懂得“七碗吃不得，唯觉两腋徐徐清风生”(卢仝：《走笔谢孟谏议寄新茶》)。他对中国茶道是颇有研究的。
诗人孔尼饮茶追求一种悠雅、闲适的生活情趣，写于1899年的小诗《一杯茶》中说：“我何处幽独，转暮复转凉，且热我小鼎，尝此一杯茶。”诗人以茶为友，在品茗中驱除寂寞。中国唐代大诗人李白幽然独处则月下独酌，且歌且舞，以酒浇愁，歌罢舞罢，心绪更为不佳。同是独处，诗人孔尼比李白心态宁静，这得益于茶，这足以说明茶道与酒道大相径庭。
国外墨人骚客、社会名流还赞美中国茶是“神人之甘露”、“一种快乐之叶”、“上帝之赐与”等等，由此不难看出：中国茶和中国茶道已征服西方世界。
(摘自2014年第6期《吃茶去》杂志;作者：丁文，原文体题为：西方茶诗看中国茶道)
