“普洱茶在发酵过程中会产生一种黄曲霉的毒素，人们喝了会致癌。”这样的传言仍然在普洱茶消费市场屡见不鲜。这是真的吗？
近日，茶叶进化论去到植物所交流学习，谈及这个问题时，植物所专家对此做了有趣的解答……
（文章为口述内容整理）
为什么火鸡吃了这种饲料会死，是因为饲料中的花生粕发酵产生了黄曲霉毒素。
现在分离培养黄曲霉是需要用花生的，因为花生油脂含量高，这在研究人员中是常识。
（图片选自网络）
【小贴士】
最近几年分子生物学发展很快，微生物里面研究最多的就是黄曲霉，大家都知道它会产生一种强致癌的物质，所有都想在黄曲霉里面研究出些东西。所以国际上关于黄曲霉的研究是比任何其它微生物都要多的。
之前，去问搞微生物的研究人员，他们绝对不会把黄曲霉和茶叶联系到一起，就算联系在一起，也只会想用茶叶如何来抑制黄曲霉的生长。
一般会考虑黄曲霉的地方，是腌制食品、乳制品、干果类、粮食等。
分子生物学研究发现，黄曲霉毒素这种次生代谢产物需要十几种酶的参与才能形成，这些酶全部都与油脂有关。如果你的基物不含油脂，黄曲霉是不会生长的。
举一个很形象的例子，就是老虎与牛羊的关系。
黄曲霉就像个老虎一样，它是吃肉的，它需要油脂含量高的底物；牛羊才是吃草的，你让一个老虎来吃草，它是不可能生存的，更谈不上次生代谢产物。
如果在茶叶上发现黄曲霉，就相当于发现了一只吃草的老虎，这将是颠覆性的大发现。或者说，这是不可能的。
（图片选自网络）
很多学生一直想研究出点什么，故意拿片茶去泼水，让它发霉，但你再怎么做都不会发现黄曲霉。如果真的从普洱茶熟茶里面发现黄曲霉毒素，这个产业一夜之间就会垮台。
我也查阅了许多资料，目前在微生物领域的研究，除了那些搞噱头的，没有在正规茶叶上发现有黄曲霉的。
如果有人在茶叶上发现了黄曲霉，一定是二次污染。
一方面是晒茶的问题。以前老百姓在场地晒玉米，晒各种粮食作物，等到晒茶的时候，也不清理之前席子上的残余物，直接将茶叶倒上去晒，这种时候就有污染的风险。因为粮食作物含油脂量是很高的。
但有一点要注意，黄曲霉菌即使落在茶叶上了，它也不可能生存。这就对应到我刚刚的比喻，“吃草的老虎”。黄曲霉的生长是需要条件的，茶里面哪里有油脂的存在？
现在的很多应用研究，都是用茶叶抑制黄曲霉的生长。茶叶里面含有的多酚，没食子酸等物质，都可以抑制黄曲霉生长。
所以主流研究中，不是看茶叶里面有没有黄曲霉，而是利用茶叶去抑制黄曲霉，很多食品的保鲜都会使用茶叶里的多酚，有点类似防腐剂的作用。
消费者提出这个问题是很正常的，也是促进茶产业安全，这是很好的。
虽然茶叶里黄曲霉的风险没有。但也存在一点其它的风险，就是现在熟茶发酵技术中菌种的混杂。
为什么我说熟茶技术以后要改变，这不是因为我做人工接种发酵技术，因为就算我不做了，将来也要有人来做这个工作，一定要做。
我个人认为一个茶有不舒服的味道，闻着就不想喝它，这样的茶对身体肯定是有影响的。哪怕是喝了只是喉咙不舒服，也是有些影响的。但是现在是没人往这方面研究，万一之后有人研究到什么不好的东西，对普洱茶影响肯定是致命的。
所以技术一定要进步。
编辑｜高雯
--
观念
说为什么有燥感之前，先聊聊观念。
学喝普洱茶一阵子后，会摸到一个门槛——
喉感、喉韵。
比如，喉咙卡不卡、燥不燥、顺不顺、深不深……仿佛喝不到茶的卡与躁，普洱茶品鉴水平就不能算登堂入室。
这话其实也不算错。问题是不少人的“标的物”不对，对喉部的一系列感觉拿捏不够精确，不知道什么才是“喉感”。有位学员这么跟我描述：
「“当听说没有喉韵的普洱茶不好时，每喝一泡茶，第一反应就是去抓喉咙的感觉。可问题就是，我常常混不清什么是好的什么是不好的。当感觉不精确时，每喝一泡茶，都觉得喉咙毛毛的，卡。搞得我甚至有一段时间魔怔了，感觉每款茶都有点卡，或者这会儿卡一会儿又不卡……甚至每天检查自己喉咙有没有不舒服再去喝茶……”」
你有过这样的经历吗？喉感有问题这个茶就不好吗？
首先，你要喝过好的“标的茶”，知道什么是好的喉感；其次，喉感也有几个维度，比如喉韵深不深、水路宽不宽、或水路是否顺滑等；接着呢，要辨别哪些因素是暂时的、哪些影响品质。
评判普洱茶的标准一定要系统化、长期性。如果对普洱茶的未来有期待，那就要在较长时间段上看问题。有些特征是短时段的，现在的香以后可能不香，现在的甜以后可能不甜；有些特征是长时段的，比如回甘、生津、清凉感。
--
客观原因
回到今天的主题：
熟茶的燥感通常是美拉德反应、异物感或者儿茶素含量太高造成的。它是喉感的维度之一，通常是可以被时间抹平、转化的。一个熟茶的燥感感只能证明这款茶当下还不太适饮。
喉韵的深浅比燥感更关键。当然，核心要素还是回甘、生津、清凉感强。
茶叶加工过程中达到一定温度时，会产生美拉德反应，美拉德反应的产物拟黑素就会产生燥感。
熟茶加工中有两个可能产生拟黑素的环节：
1）熟茶在发酵过程中，长期到达六七十度的温度；
2）压饼后烘干时，可能会经历相对较高的温度。（如果干燥温度高于60℃则燥感明显，控制在50℃以下则燥感不明显）。
这些阶段由于持续的温度导致一些美拉德反应，除了燥感，也会产生一些香气，比如较为浓郁的糯香、米香、巧克力香等等。
美拉德反应的产物能够慢慢消解，所以这类燥感会逐渐退掉。
美拉德反应产生的燥感新熟茶有，老熟茶没有。
2
异物感
有时候异物感也会让人觉得喉咙干燥。
| 灰尘
如果是异物感造成的燥感，就取决于茶里是不是有污染？有灰尘？如果茶里有大量灰尘，喝起来当然也是燥的，这跟制茶环境有关。
| 微生物的孢子
熟茶在制作的过程当中，微生物会大量生长，生成很多孢子。包括微生物分解产生的一些小颗粒，这些东西也会造成异物感。但这些东西存在的周期相对较短，一段时间之后也会被转化、分解掉。
新熟茶的微生物残留物会多一些，异物感也相对多一点，但仓储到位的老熟茶就没有微生物造成的异物感。
特别要注意的是，当茶叶仓储环境湿度过大、有“湿仓味”时，喉咙的躁感就特别明显了，会“卡”。这是孢子和杂菌造成的异物感，并且杂糅了一部分氧化味。如果不是特别严重，这样的躁感也是可以被时间抹平的，只不过茶叶还是损失了一些活性。
还有一种燥感是由于过度干涩造成的，这与茶的儿茶素含量相关。如果一个密植矮化的小树茶，出芽率过高，它的酚氨比是过高的，儿茶素偏多，这样的茶会很干涩，进而燥。
茶叶经过发酵，一般儿茶素含量都会大幅降低。发酵为熟茶后仍然有明显的干涩感，则说明发酵技术掌握不到位，或者就是原料特别差。
儿茶素造成的干涩感，会随着氧化渐渐降低。
要讨论这个问题，先要定义什么是「上火」。一般我们说的「上火」，是个中医概念，上火的表征强行放在科学语境上来讨论就是局部的炎症。
我们的喉咙、舌头这些地方比较脆弱，接触了一些外界刺激，比如灰尘或者不干净的东西。这些有刺激性的物质就容易让口腔内膜受到损伤，导致发炎。这就是我们最容易接触到的上火。
新出堆的熟茶容易有拟黑素和孢子，会对口腔内膜有刺激，所以喝新熟茶有上火的可能。不干净的熟茶可能有灰尘，喝这样的熟茶有上火的可能。
但是存放了几年的，干净的熟茶，就一般不会让人上火了。
另外，上火不上火主要还是跟个人身体有关，身体状态好，细胞修复能力强，有一定的耐受性，就不太容易上火。
----
文｜茶叶进化论李扬 中琦 编辑｜高雯
这组的概念从何而来？又有何意义？干仓是不是比湿仓好？
今天就把干湿仓的本质说透。
首先我们来看看这个概念的由来。
喝普洱茶是香港人的传统。2000年之前，大陆还没有形成普洱茶的市场氛围。在香港的茶叶市场里，大家都偏爱醇厚的红汤茶。
香港人喝茶更看重仓储，喝茶讲究哪个仓存出来的。云南的新茶刚买来，要进仓存几年，等醇化之后再开仓售卖。
入仓醇化的周期有长短快慢。有些仓存一年就能出仓，有些仓的醇化时间则长达数年。这与仓储中的茶叶含水量有很大关系。
含水量越多，熟化得就越快。
一般认为不急功近利，在自然条件下缓慢熟化出来的茶才好。
从这个层面来说，「干仓」、「湿仓」的概念表面上看起来是有一定道理的。而且，显然「干仓」更好，因为比「湿仓」转化慢。
不过，著名茶人邹家驹认为，「干仓」和「湿仓」的概念，其实是有些商家为了踩「湿仓」来捧「干仓」，帮助推销产生的概念。
问题的玄机在于，干湿的界限在哪里？还是说存茶越干越好？
我们平常说的「干仓」，是指茶品熟化后放置的相对干燥的周转仓。
许多普洱茶书强调一点，不及其余，唯干是好，唯干为荣，干就根红苗正，从头干到尾，简直把「干仓」捧上天。
——选自 邹家驹《干仓「砸」湿仓》
邹家驹认为，「干仓」更好，是一个误区。后发酵的先决条件一定要有水的参与。
一味追求所谓的「干仓」，将茶叶置于极其干燥的环境中，隔绝了微生物和水分，不会有什么转化效果。所以过度强调「干仓」就有误导作用。而所谓「湿仓」的问题，则仅限于茶叶在湿度过高的情况下，杂菌大量爆发。有一定仓储知识后即可避免。
从干湿仓之间的界限这条路往前推进，我们能发现什么？
我们发现在仓储中，将茶叶含水量维持在10%左右，保持小环境的稳定，可以维持最有效的后发酵。
一般来说，当茶叶含水量低于7%的时候，微生物几乎没有生长，后发酵停滞；含水量高于14%的时候，微生物爆发，杂菌大量产生，俗称发霉。
此外，茶叶中的含糖量也对微生物的生长有一些影响。含糖量高的茶容易长菌。
但是，当存茶人有了茶叶含水量和有效微生物的概念时，「干仓」、「湿仓」这样的表述就显得过于粗糙了。
茶叶如果在含水量高于14%的环境中储存，时间长了难免产生各种杂菌，出现腐败味、泥土味，还会出现卡喉的情况。
这对大多数品饮者来说，都很难接受。那遇到这种茶怎么办？
以往的商家一般会把这样的茶放在干燥、通风处，将杂味去除或减淡，就是所谓「退仓」。
「退仓」做得比较干净的茶，茶里没有了活体的杂菌，马马虎虎还能喝。
但「湿仓茶」毕竟在仓储的过程中长过不少杂菌，这些杂菌会空耗茶叶中的有效物质，造成了一定的浪费。使得这个茶叶再也达不到它原本可以企及的高度。
对于负担得起的喝茶人，这样的茶也可酌情放弃。
「干仓」、「湿仓」的问题最早出现于港台、广东一带。
由于气候等多方面因素，这些地方不太适合喝生茶，也不太认可喝生茶，更喜欢喝有老味、旧味的茶。
这时候他们就会将茶叶快速做旧，也就是放仓库转化。仓储环境一般都比较潮湿。
一方面，一些茶商为了使普洱生茶在短时间内快速转化，会大幅度提高环境湿度；另一方面则与成本有关：茶叶往楼上存放，仓储成本也很高，所以一般都放置于更潮湿的楼下。
大概在2004年，普洱茶在云南成为热门之后，人们也开始琢磨这个问题。
云南属于高原地区，气候普遍干燥，没那么闷热，湿度也小很多。对比之下就会将港台的仓储方法称作「湿仓」。
2002年云南农业大学茶学系教授周红杰与艾田发表论文《「湿仓」普洱茶及其鉴别方法》，较为系统地引入了干湿仓的概念。而后，干湿仓的话题也逐渐兴起，被人们广泛讨论。
从那之后，人们就开始尝试各种的仓储类型。
比如海仓，将茶叶放到一艘船上在海里飘；比如沙漠仓，有人尝试在极端干燥的沙漠上仓储；还有传统港仓和香港干仓、云南的纯干仓等。
纯干仓就存在一些争议：有人认为纯干仓是个伪概念，假如纯干仓意味着没有湿度，那么其实茶叶是无法转化的，普洱茶的转化是一定要有水份的参与。
也有茶客偏爱干仓的茶叶，在极其干燥，高温低湿的环境中存茶。
还存在一些技术仓：通过科学精准的控制温度和湿度，让茶叶在半干半湿的环境下快速转换。
目前仓储问题仍然是一个值得讨论的问题，不同地区的茶商们也在仓储上面下功夫。仓库要怎么做，大家也一直在琢磨这个问题。
在云南，包括临沧的仓，元江的仓，版纳的仓，乃至昆明的仓，不同地方的仓储都有自己的特点。很多茶商也会拿仓储作为自己的卖点，吸引更多的顾客。
文｜茶叶进化论李扬 编辑｜高雯
