春到万物苏，水暖鸭先知。
春天到，普洱茶山游又热闹起来：因为没茶，易武老杨无奈的看着一波波茶客离去；太和谷茶农们是干着急，小景谷茶街开街仪式就要到了，可这古茶还在睡梦中，醒了的也才小露尖尖角；澜沧邦崴的胡师傅在茶园里转来转去，为参加普洱茶叶节斗茶大赛而备茶，转了一圈无茶；云县茶房的老罗则明确地告诉茶友，古茶上市还早。
这几年普洱茶发得一年比一年晚：台地茶最早，低海拔低纬度之台地茶早中之早；古树茶最晚，高海拔高纬度古稀之树晚上加晚；严格养护之茶早，抛荒放养之茶晚，年底未采之茶晚上加晚；三月中旬还未见醒来，整个采茶区总体来说比去年晚了十余天。在整体偏晚的同时，台地茶与荒地茶、小树茶与古树茶的开采期间隔在缩小。为何？
01
茶是生命体是自然作物、一切活动受自然规律影响控制。
一切生命体存在的本质都是为了生存繁衍，古茶树萌发有其自身规律。茶是灵物，古往今来人们给予了许多赞美与寄托，但这多在加工品饮之处、于种植的寥寥无几。茶这生命体也有孕育、生长、繁殖、衰老、死亡的过程。
其一切活动都有自身意识，有自己的内在调解机制；处于成长期的茶发芽能力强，处于衰老期的茶发芽能力弱。处于生长期的茶发芽能力强，处于繁殖期的茶发芽能力弱。
台地茶发得早、深修剪早修剪的茶发芽早，成长期的茶发芽早、生命力旺盛的茶发芽早，小树茶发得早、乔木茶发得好，而古树茶发得齐，古稀之树发得少，有些古树年老势衰已失去了正常的生长能力，蓄积一年之力就发一波春，不同状态的茶发芽能力不一。
茶为强者，有超强的生存能力。环境良好、自身条件量好的茶，茶意识重点是强大自己、实现自我，树体处于强盛的生长状态，从而生命力旺盛、发芽能力强、成长迅速，有良好的产出；环境变化或生命力减退、他就会自我放弃、转而培育后代，少发芽多开花多结籽，把生长模式转换为生殖模式，放弃自己而多繁衍后代，再进化过程中实现伟大的存在。
02
茶是农作物，长期受到人们的培育驯化。
茶的生存生长生产都受人的影响，一切活动都受人为干扰，在现代科学技术手段下、茶业已发展成现代化大农业，有着完整的产业链，从数的积累到质的提升，为社会提供价廉物美的众多产品。
人们渐渐明白，普洱茶春醒夏长秋收冬藏，依旧遵循传统而道法自然，云南大叶种茶有其规律、有其自身特性，凡事物极必反，人为活动的影响也应有其度，而不能一味地索取。
良好的管理、充足的水肥，能够抑制茶形成生殖模式，让茶保持持续的生长状态。传统种植人们依据土地的承载能力来规划种植茶树，又逐渐开台存水、松土施肥，人为的进行干预，让所消耗得到及时的补充，从培育养护、防治保肥、调节刺激内理、以保持旺盛的生命力，形成持久的产出，从而实现了云茶古代产业化。
采养中依树视采、已采促发，采养结合、产长统一。云南乔木型大叶种茶树树高叶大、分枝稀少、顶端优势突出、树木主体明显，自然状态下长高不发蓬、叶大不多芽，只有进行采摘才能促进发枝发蓬，分散与集中、自由与管控的辩证统一，才能有效的把旺盛的生命力转化成产能，才能把短期的丰收与持久的获得实现有机统一，才能确保百年之树依旧生机勃勃，让古茶树成为产业化的活见证。
标的不同取向不同所采养的管养模式不同，茶的萌发也有不同。云南不仅产普洱茶，还产绿茶、红茶、白茶、花茶及其他一些民俗小众茶。
各茶都有自己的标准体系文化内涵，有些茶追早追鲜、有些茶追形追颜、有些茶追汤追色、有些是追香追味，各有侧重各有不同，但基本每年都是绿茶最先采，普洱茶最后采。
绿茶管养制的基本上是围绕着早、鲜、绿而展开，普洱茶基本上是围绕着厚、重、醇而展开，不太强调早采早制。不同茶园因取向不同采用不同的种植管养模式，导致萌发不同。
茶在自然状态下花果芽并存，不具有良好的产能。茶一年四季花果连枝，发芽不多、不能满足人们的需求，所以得让它多发芽、少开花、少结籽。茶真正具有生命的种子也就一茬，是一年一繁殖，多开花只是为了让激情得以释放，并不都具备繁殖后代的能力。
人们在选育过程中，有目的地淘汰多花籽之树，保留多芽叶之茶，久而久之，有些品种就少花多芽，开花也是空花、慢慢地失去了繁殖能力。这样就可以为开花而开花，不过多地消耗体内积存，不影响芽的生成，不影响茶树产出。
一般乔木是春花秋实，但茶在秋天还会开一波花，用于释放激情，而形成新的产能，这波茶就是秋茶；这波花一般不真正成籽，即便成籽也少具有生命力，并没有消耗积存，茶树还会再发一茬芽。
这波秋茶品质可与春茶比肩，一定要充分采摘。秋采之后还要进行一次采摘、传统称为“洗蓬采”，言下之意就是把茶树上下蓬面里外清理一遍，清掉树上多余的细枝老叶，修掉花果枝嫩芽叶，除掉树体的地衣苔藓等寄生物，把茶树长势收藏，为明年春的萌发蓄积能量。蓄势之茶即便在春天遇到“倒春寒”等极端天气，也会再次萌发，其势不可阻挡。
茶叶大致分为真叶与奶叶两大类（各个版本叫法不一），每一叶柄处都藏一芽，叶片制造的养份多储存于此，用于此芽的萌发。
同一棵树，大叶制造能量多，小叶制造能量少，奶叶鳞片处的一般情况下都是小芽，过多滴采摘主芽，不进行留叶采，都会过多的抑制顶端优势，促使鳞片奶叶的隐芽萌发。
这些芽虽多但难以萌发但形不成大芽主枝，不能得到有效的产出，所以传统采摘一般都是留叶采，至少留一真叶，在分化的同时培育新的顶端优势，保证茶树的有效产出。
被误解的道法自然。任何生命体都需要健健康康地成长，无病要防，有病要医，肚子饿了要吃太胖了要减肥，病态亚健康状态不会形成良好的产能，在茶树自我调节的同时，更需要外界的干预，需要人的帮助。
追求原生态并不是要恢复原始状态，道法自然不等于放任自流，顺势成道存在为法，一切让生命延续的法既为道，放任不管掠夺索取让其逐渐衰亡不是法。
逐利驱使的过度采摘。
普洱茶十年涨价无数，一线山头更是涨幅无度，茶已变成黄金叶，而人们还在无尽滴索取，强采过度采等错误的采摘耗尽了树体积存，浪费了树体上的潜伏芽，让茶树难以得到强有力的生长点，造成弱枝无数，不能得到有效的商品茶。这些都弱化了茶的生长势头，刺激茶树更多地开花结果，逐步转入繁殖模式，茶变得越采越不发。
03
茶受植物体遗传基因的控制
茶在自然演化过程中，适应了自然形成了与之相适应的萌发时间，并与基因的形式固定下来，从而形成了萌发期不同的品种，有的发得早有得发的晚、这是因品种不同而不同。
04
云南大叶种茶是乔木型高大植物遵循植物的普遍规律。
乔木型植物以年为单位完成发芽生长开花结果落叶收藏一次自然循环。人们有的利用植物花果、利用根茎、利用树木本体、利用芽叶的相对较少，而茶树恰恰利用的就是嫩芽叶，因目的不同而方法不同，早发芽、大发芽、多发芽，一年到头持续长久地发芽，岁岁年年周而复始地发芽，这也是茶树与花果型树木的根本不同之处。
茶树与果树都是人们长久开发培育之树，只基本原理一致，只是标的不同而手段不同，很多是反其道而行之，懂果树也就通茶树，用经济植物学原理，你就易读懂茶树。
茶不发芽问题在根，根没有良好的吸收就没有良好的萌发。植物的树冠与根系一般来说是对应的，没有伸展发达庞大的根系，自然就不会形成宽广的蓬面。根因为深藏地下而让人感觉无章可循，在世代的农事活动中已总结得一整套办法，在各型茶园中都得到针对性强化，云南大叶种茶也针对普洱茶树总结出一整套行之有效的措施，开启了云茶古代产业化。
普洱茶的再次兴起，让云南原生态的茶文化成为潮流，但原生态不等于原始，错误地理解原生态导致茶园管理废弛，很多茶园不再翻挖松土、除旧育新，导致土壤板结僵化失去活性，茶树根系快速衰退，从而降低了发芽能力。
云南大叶种茶籽繁殖种植的茶树（实生苗或称有性繁殖苗），主根明显、穿透能力强，可根深数米，能吸收土壤深层的水份及其他物质，“长别人所长、吸别人所不吸”，从而具有顽强的生命力。
古茶树矗立百年而不倒，依旧古树新芽年年发，香飘四野进万家；小树根不深未能深耕沃土广集博收，虽生机勃勃但易受外界影响，雨时涝旱时干，外界的各种变化都能快速的反应在小树身上。春天的到来让它总是急不可耐，迅速地苏醒分芽，这是小树比古树发得早的主要原因之一。
热来它是最先醒，雨来它是最先发，霜冻它又最先受损，干旱它又最先死亡，外界的变化最影响它。
科学技术的发展有了新的繁育方式。无性系扦插繁殖能让良种得以快速传播形成规模化。这种苗与实生苗的最大区别就是它没有主根，根的穿透能力弱，对外界的依赖程度高，生命力不够强盛，不能很好的抵御自然灾害，它的管养必须精耕细作才能获得很好的回报。
它的种植必须集中连片、管理上必须打药施肥、加工上必须标准统一，它的品质很大程度上在于所有者的耕耘，它的成长是管理者意志的体现，它的萌发很大程度上是可控的，想早就早想晚就晚。扦插苗不属普洱茶文化主流，它的茶青也不适制普洱茶，所以它发得再早也不影响普洱茶。
05
萌发受纬度及地形的影响。
云南总体来说纬度低，受太平洋印度洋暖流的影响，夏长冬短气温回升快，年积温高，植物发芽早，生长期长，植物在自然状况下一般来说长得更快。茶树也如此，低纬度的发得早，低海拔的发得早，河谷地带及阳面迎风坡发得早。
06
受气候带的影响。
云南是多山区的内陆省，热带雨林气候、亚热带季风气候、温带湿润气候、高寒山区气候、极地气候等多种气候并存，再加地形地貌复杂，十里不同天，生长在不同气候，发芽早晚不一，热带亚热带的的相对要早，就普洱茶几大茶区来说，西双版纳和临沧的要早。
07
晚萌发是理解普洱茶文化偏差的结果。
古滇已失，南诏无存，发展日新月异，传统渐远，古韵难寻，云南普洱汉唐遗风。普洱与中原佳茗渊源不同，很多是反其道而行，虽强调节令但不细化。采摘上顺时而为，不强调先，不追求早。
采摘中不追求嫩，不强调采摘等级叶，而已丰富得饱满，成熟而厚重。在制做时重于味而轻于形，品饮时不求鲜而厚于醇，储存运输时疏于散而压于形。前人种树后人得茶，爷爷制作而子孙销售，一切不求于时而顺于势，早萌发、早采摘、早制作并非所求。
08
萌发的晚是诸多原因的叠加。
茶树休眠期越来越长、萌发越来越晚，有诸多方面的原因，个地虽有自身具体情况，但总的来说是诸多累积叠加的结果。这些原因常年存在，它在茶树上的反映有一定的滞后性，在古树上的反映更为明显，也说明古茶树的生命力整体在衰退，我们有必要进行反思。
茶萌发得越来越晚，为什么这一两年来更显晚？上述原因一直都是存在的，好像还不足以让人信服，于是我们又有了猜想。
09
萌发得晚是云南近期年气候变化在茶树上的延迟反映。
云南自2007年开始降水逐年减少，进入干旱时期。此种情况持续到2011年、2012年，2013年后降水又逐年增加，2016年已明显偏多。
它突破了上千年的规律，不分时间的降水，让人无所适从。降水累年的减少，不但地表缺水，还造成了深层土壤的严重失水。
根是吸收水份的最重要器官，发达的根系、粗壮的树体能储存众多的水份及养份。浅根系植物如草本植物，根浅只能吸收地标水份，又无粗壮的本体来贮藏水份，所以地表有水就发、地表无水则亡，雨季萌发旱季消亡，基本上是一年生植物。
多年生草本植物虽有更发达的根系，能在更大范围内吸收水份，能向更深层土壤吸取水份，但仍不足以维持正常体态，缺水时舍本存根、收势蓄能。
木本型植物有更为发达的根系，能在更大范围更深层次吸收水份，以维持正常的体态。
但小树根系还不够发达，受外界影响大，对环境变化反应灵敏，极端天气对它伤害大，有时甚至以难以维系生命，遇到好环境时也好抢先一步，早于大树苏醒萌发。
高大粗壮的木本植物根深能吸体壮能存，受外界干扰小，抵御自然灾害能力强、性状稳定、生命力旺盛，百年之树比比皆是，千年古树也依旧茁壮。
它在长期的生长中适应了环境，生成了一系列的应对措施，形成了自己的规律，只有激烈持久深度的变化才会影响到它，降水的减少除了生命活动不得以正常展开外，还造成了向土壤吸收养份的能力减弱，体内合成营养物质的能力减弱，输送各种物质能力的减弱，使得树势变弱。
这次长期持久的干旱让古茶树生命力变弱，减少产出而转入自我保护机制，醒得晚、发得少就是其基本表现。近两年雨水多了，深层土壤的水份也都到补充，古茶醒得晚发得晚是应急滞后性的表现，却在逐步恢复中。
降水的减少导致热量的散失，让茶醒得晚发得晚。植物成长需水份、养份、还需热量，热量的获得有外部的内部的及自身的三种方式，也就是说来自于太阳地球及物体自身。
太阳与年为单位四季更替为一个周期，相对稳定地为植物提供热量，地球则持久稳定地提供热量，植物依外界的热量及其他而自身也在制造热量。
这些年来持久的干旱少雨，难以有效地锁住地热，让地热散失过快，植物苏醒越来越慢，近两年降雨增多已能有效的锁住地热，而热量的积累是个缓慢的过程，茶树生长虽逐步获得了好的地热，但苏醒依然缓慢。
这些年来，普洱茶萌发越来越晚是个不争的事实，但各方面都往好的方向发展。
在普洱茶体系中，早不代表好，道法自然、厚积薄发，方能大有可为。不管人们如何渴求，普洱茶它依旧遵循自身的规律，将迎来又一次萌发。
云南人喝普洱茶是在2000年之后的事，在那之前所有的普洱茶都是出口港销或者边销，云南人大都在喝大叶种毛茶（绿茶）。云南本地二十多年是少有存普洱茶的习惯，所以老茶都基本出自港台大师商人的故事里，我们讲当代普洱茶历史是云南普洱茶二十年左右的发展历史，再往前都是清代史料上和改革开放之前的记载，这一点崔永元先生可能对普洱茶当代史的发展不是非常了解。
崔永元先生谈到的云南茶山也不止五个茶山，其中西双版纳的古六大茶山最有名，还有勐海的新六大茶山，还有临沧的茶山、普洱（思茅）茶山、德宏茶山、保山茶山、大理茶山等等。
至于崔永元谈到大可堂张奇明先生，还有何作如先生，这个这些都是“鉴赏大家”，但是得打一个问号。湿仓味就是六六粉的味道，通过蒸馏干燥的方式来实现这么一个老茶的味道，喝这个茶你得有喝湿仓茶的抗体，这一点崔先生说的比我直截了当，但还是有很多人愿意去体验这个味道。
我昨天加编者按转载了《老茶文摘》的文章《崔永元谈百年老茶骗局：他们贩卖的是发霉的思想，仓味的思想，老鼠洞味的思想！》，我收到了一位我非常尊重的江西朋友的微信语音，他说董乐这个人如何如何糟糕，读者也有留言这么说，可我只是转载这个文章，转这个文章也一下子拉不低我的档次，但是一个人的观点或者对真理的认知才是最重要的。
知识之教导，真理之指引，会从根本上催发人的勇气。学习是求真、认真的过程，有了这样的追求之心，才可能不顾一切，为真理一搏。
非常感谢杨凯先生转来这段原始的录音，我整理成文，以飨读者。我对于造假老茶、金融茶炒作、平台价格的虚假、普洱茶行业的乱象多有批评，出于我对普洱茶的痴迷而已，喝生态、健康、干净的普洱茶就这么简单。
就看这样的东西特别多。为什么？比如说我们每天在这说叼盘，都说不尽，因为确实就是个跳梁小丑。但是我觉得想跟他一起叼盘，或者想跟他学叼盘，或者认为他叼盘无比正确的人，应该是大量的。
你比如说这位作者，这位作者我觉得这盘叼的就挺妙的。因为这洪水不好叼。真的。好像huxijin也没叼这个盘子，你看他叼盘出重现于华夏大地，向中华民族展现中华5000年文明的现实地位，我真服了。还有一个，它这个是个动图，老板（注：安徽黄山的）就是说他库房积压了3000吨茶叶，当然是绿茶红茶什么的。然后他特别伤心，因为他今年还特意从茶农那多收了点。
现在被水淹了，后来很快第二天就有了这个，说是武警部队去那了，帮他抢运，把库房里的那些茶叶的赶紧的给他倒腾一下，倒腾出来，有的还可以加工，实在不行的就扔了，这个人哭得很伤心，他大概损失了说9000万元，我记得好像是这么个数。但是出了什么问题呢？现在底下这个叫什么老班章熟茶，什么这个茶那个茶全都拿动图说事，都说他茶受自然灾害的影响，连千元的老班章普洱茶现在被迫一折出售。
当然这些人我觉得可能不是些糊涂人，咱们上次谈逆淘汰，就是那些操盘手，他们知道没有多少个人记住这个场面，就是这个老板因为他的绿茶被淹了，绿茶和毛茶被淹了，然后他留下了辛酸的泪水。
他觉得没有多少人能记住场面，也对不上号，你看我现在也对不上号了，我只记得是安徽的，所以他们家别管有什么茶，都拿这个“老板哭”这个图来散布悲情，打悲情牌，卖自己的茶，你可以说他卑鄙，但是他不怕你说他卑鄙，因为他愿意卑鄙，他知道能挣到钱就行。全都借逆淘汰，你信了，你就傻了。
关于这个茶就是，大概10年前差不多，大陆兴起了喝普洱茶热潮。我记得我还是比较早知道的，因为我在云南有朋友。我记得最早我喝到普洱茶是在广东，你到一个饭馆，你还没有点菜，他就先把茶给你倒上，就都是普洱茶。
喝不惯，喝的就像刷锅水特别难喝。后来大概10年前，在云南那边开始流行普洱茶了。普洱茶是大叶茶，它的命名是用这个地名命名的，它那个地方就叫普洱。整个云南境内现在号称有五大茶山，都生产普洱茶。
过去那个地方山高林密，交通不便，所以它运到藏区的茶，马驮着疼。那一走可能得走半年，甚至更长时间，风吹日晒，那个茶，一会儿潮了一会儿太阳又晒干了，一会又给淋了一会太阳又晒干了，等拉到西藏以后它就发酵了，黑乎乎的，结果藏人一煮茶，再加点牦牛奶什么的，特别好喝，非常好喝这个茶。
后来川藏公路就建成了，建成了以后开着大卡车，几天就送上去了。那个茶为什么要成一饼一饼的？他是为了运输方便，没有别的原因。
要么你散茶，你想想你才能装多少，你这都压成一饼一饼的，那一饼都是一一斤两斤，甚至更多，他就是为了运输方便方便，才压成饼的。
川藏公路修好了以后，它几天就运上去，茶还是绿的呢。所以莫名一喝这味就不对了，这怎么办呢？这周总理就说让云南的这些茶厂研究人工发酵的茶，就不是马拉着它出去走半年的，不是这样。结果就出来了一个叫“渥堆发酵”这么一个工序。渥堆就是一个……我不好意思说，怕人家打我，像粪堆似的就那意思，我就弄成一个大堆，然后喷上水，用温度表观察着它的温度，让它发酵，基本上十几天，15天左右就行了（注：说的不太准确，有点知识缺失）。
就像马拉着半年风吹日晒的效果一样了。所以最早的这批就叫文革砖。因为它就是文革时候才有的，在这之前就都是生茶，没发酵的茶。而拉到西藏已经发酵了，刚才我已经讲了，不是人工的原因，那就是风吹日晒的原因。现在，从文革砖开始有了人工制作的熟茶，就是这个意思。
然后大概七八年前就开始做吆子了，就是说首先是有人发现了一批文革砖，就开始讲故事了，这个圈里都叫讲故事，想卖那个东西，你不想买，我把它讲成是慈禧太后的迷信，你不光想买，你还想出高价，这个茶叶圈里就开始讲故事了。讲故事说文革砖，一个是留下来的。当时生产多了没卖出去，留出来的。
还有一种说法是牧民不是特别喜欢，他还是喜欢原始的那种，所以销的不是那么好。还有一种说法是大量的销到了港台、马来西亚、东南亚地区，在那个地方就保留了很多，然后这个东西就开始回流了，因为大家爱喝了，所以就值钱了。
那一块卖的，一块茶砖这么大，这么大一块茶砖比这还小，卖个几万块钱小意思，再接着更作妖了，就开始出现了100年前的茶，80年前的茶，60年前的茶，都出现了。那个故事就更多了是吧？恨不得一坨茶得有一个故事，比较有名的有宋聘号，陈云号。我有一个朋友叫张奇明，上海的，他收藏了好多，还有一个号叫永元号，就是我这个名字叫永元号，这都是过去的。
茶叶的商铺，上百年的那种商铺，他们当时卖的品牌茶。有没有？我相信有。他总会有各种各样原因遗留下来的是吧？有没有我们在市面上见的那么多？我告诉你没有，后来就乱套了，太多了。
反正中国人造假能力一流，包茶叶的纸，好造，能给你造的一模一样，这个茶叶他们尝一尝喝一喝，看是什么味，然后就开始造假。
那时候我有好朋友，张奇明，老何（注：何作如先生）什么的，经常找到好茶叶，就给我打电话说这样晚上来喝茶来我们就去喝茶，喝到过什么，喝到过那种酸的，那一看就是有问题，不对。然后多冲两次，然后喝，我说这不是受罪吗？咱别喝这个了。这个茶叶它要不对劲，比如它动了手脚，喝完了只能对自己不好。
哎，完了！这个行当就开始不断发展壮大。有一次我们去喝茶，也是他们请我们去喝茶，一喝我就觉得它坏了，茶存储有问题，发霉了，一喝就能喝出来。结果碰到一个香港的还是台湾的人告诉我说，这个叫仓味。我说哪个仓？他说就是仓库的仓。仓位，就是说它经过仓储，所以它有这么一种特殊的味道叫仓味。
我说这不就是发霉了吗？然后他们所有人都笑，就是说你太实话实说了，不给人面子。（注：这就是湿仓茶，是不能喝的，是真发霉了的。）
他们就把这种发霉的茶，发明了一个词叫仓味，就掩盖过去了。然后以后半懂不懂的那些人一喝说这茶不错，就是有点仓味，我从来不喝有仓味的茶，那就是发霉了。
那就是服毒，那茶卖得很邪乎。那种茶通常能卖到100万一饼，60万一饼。50万一饼，40万一饼，非常多。
我们说如果有不知道因为什么流传下来的老茶，物以稀为贵，可能可以。但是他们又出来个新的骗局，新的骗局就是说你现在就买了些新茶，五大茶山的新茶，你是买给后代的财富。也就是说你40年以后50年以后你不在了，你的孩子拿出来，每一饼都是宋聘。
当时很多人就到银行贷款，就把房子抵押了，上当受骗买他们这个茶。我记得有一次我在《实话实说》的时候，我就做了一期节目，请的全是红茶的专家、绿茶的专家，什么龙井的专家、普洱茶的专家，就摆到桌面上说，是怎么回事。结果我们就把这个事说清楚了。当时那个茶叶价格大跳水，好多人因此完蛋了、崩盘了。（注：讲的是2007年普洱茶大崩盘的事）
在中国就是这种讲故事、蒙人、讲故事、卖东西，这才是传统的，比那个大水淹了传统不晚，你哪怕去到潘家园，北京潘家园你逛地摊，他有一个人卖你一个掏耳勺，他这掏耳勺都有故事，张嘴就来，那故事都特别多。
现在我觉得网络上的像胡叼盘，什么jinzhengwei，这些讲故事的人，他们贩卖的可能不是商品，他们贩卖的是他们发霉的思想，有仓味的思想，有老鼠洞味的思想。
普洱生茶是绿茶的“悖言乱辞”由来已久，眼下，甚至连云南普洱茶界都有人下了定论，将普洱茶“绿化”，自毁长城，真是令人啼笑皆非。
翻遍浩如烟海的茶学研究文献，似乎并没有哪位真懂茶的茶学专家下过这种结论。我只知道，很多资深茶学专家称普洱生茶为：“晒青绿毛茶”。
咬文嚼字的专家很慎重的在描述普洱生茶的一些属性，给了很多前提和限制，晒青，是绕不去的一道工序；毛茶，意味着是半成品；一个“绿”字最巧妙，但再天衣无缝的悖论，终究跑不出悖论的属性，正是这生茶“绿化”陷阱之所在。
普洱茶和那些小叶种绿茶有近似的工艺——杀青。但毕竟是两种完全不一样的原料类型。普洱茶引以为荣的乔木大叶决定了其后期仓储转化的物质基础，也是普洱生茶在长期存储过程中给人带来的惊喜源。
基于此，普洱茶或者说“晒青绿毛茶”和绿茶的分水岭就出现了。绿茶讲究色、香、味、形，讲究鲜爽香，并且围绕这些特征有属于自己的保质期。
因此，把普洱茶归入绿茶，或者说是借鉴绿茶，无异于东施效颦，同时也埋没了自己最出彩的特点。
六大茶类的划分是为了更好理解茶，不是故步自封狭义去区分茶，并不是某种工艺固属于某茶类，就如同杀青不仅仅限于绿茶。普洱茶国家标准看起来和绿茶相似，但却有着本质的区别。
绿茶杀青干燥完工艺就结束了，但普洱生茶只是完成了一部分，接下来的紧压和存放才是这让普洱茶大放异彩的核心工艺。
或许你还会认为，那绿茶紧压存放不是一样？普洱茶国家标准写得很清楚，原料必须是云南大叶种，这也是普洱茶得以越陈越香的核心吧。
“按照一芽二至三叶的采摘标准，将採摘好的鲜叶均匀的摊开，晾晒于簸箕等竹皿上，如果采摘不时，过老的茶叶需精细分拣开来晾晒，待萎凋时间差不多，生火准备炒茶。每锅鲜叶量控制在5公斤左右，炒制过程中，一定要专门配备人员把关好火候，根据炒茶师傅的经验，适时调整火候大小；刚开始下锅时，火温偏高，在均匀翻炒过程中，有噼里啪啦的声响为宜；随后，火温逐渐降低，整个炒茶大约需半小时，只有待炒匀炒熟之后，方可出锅。出锅后，把茶叶均匀的撒凉在簸箕中，待基本冷却后，开始以5公斤左右的力道、同方向揉捻，使条索均匀明显。揉捻完后再均撒于簸箕里，次日进行阳光直晒，正常天气，一天翻一次，到下晚即可晒干，这即是‘普洱茶晒青毛茶’的炒制。”
普洱茶这几年来自五湖四海的茶商涌向茶山，给我们云南的茶农也带去了若干新的制茶思路。我们纯朴的茶农肯定是谁给钱就听谁的，所以也就出现了我们现在市场上五花八门的普洱茶。
据易武高山村的XX茶农朋友说，一位张口闭口：“‘宋聘号’、‘大红印’是其日常饮品”的何姓“普洱茶大师”，在他们寨子里买了块村民的地，盖起房子，开张做起做何姓普洱。
这位“大师”打着“立志恢复普洱茶传统工艺”的口号，他的普洱茶加工，制作工序可以说是精了又简，简了又精。
说起来你可别不信，第一道工序：他把采回的鲜叶进行分拣，分拣完后即不进行摊凉，也不筛粗除病，往往将萎凋的鲜叶直接倒入锅中“杀青”，“杀青”速度之快，令人难以置信，顶多不超过七、八分钟，甚至五六分钟也是常事。
随后的揉捻工艺，由于“杀青”没杀熟，到第二天晾晒时，炒过的鲜叶大部分变得红梗红叶。如此一来，茶梗和叶片的细胞结构直接坏死，失去好茶应有的基础品质，宛如动物的身体受到重击后溃烂，细胞死亡一样。
如此一来，何姓“大师”的易武茶，冲泡成的茶汤就是红色的，乍一看，仿佛陈年茶汤似的，而其真实目的，莫过非就是制造假陈化效果，以此蒙骗少知消费者。
何姓“大师”“教导”大家说，他的这种工艺两三年就好喝了，不用等十几年。其实，倒不如说，他这样粗糙浅薄的工艺迫使茶本身失去了活性，后期的发酵和转化都成了问题，丧失了普洱茶的光焰。
我们必须承认，经验是历史长河、人类文明、社会实践的沉淀，我们没有理由轻视创新，更不可蔑视经验。在普洱茶的领地，我们常常鼓励传统与创新融合，但仍然必要将成熟的主流产品与实验性产品区分开来，让时间领导消费市场去证明一切。
多年来，伴随着普洱茶产业的发展与知识的普及，越来越多的人选择了普洱茶。普洱茶成为一种健康饮品的象征，熟茶对应的养生健康，生茶对应的口感转化，为我们在普洱茶的体验上带来了回味无穷的乐趣。
普洱茶已然成为了一种地理标识，同时也是广大消费者对普洱茶消费的一种普遍共识。这种共识囊括了用户的体验，口感记忆，体感及长期饮用的嗜好与经验等等。
而今天的普洱茶界，总有那么一些人为了名利，做了诸多背离共识，甚至将普洱茶“绿茶化”的行当，企图让普洱茶陷入“无名”“无类”“无谱”的境地，着实令人生厌。
例如，茶性寒凉，对于脾胃虚弱的人而言就只能告别这个美妙的味觉之旅，例如，喜好收藏普洱茶的老茶客又需要战战兢兢的去等待那个未知。遗憾与美丽交相并存，就像普洱茶的中国属性，处处体现着中庸之美。
“不忘初心”、“怀素抱真”。事实上，不独普洱茶，在中国茶的舞台上，各茶类都需要守住自己最本真，最核心的东西，固本弘毅。唯有这样，才能在信息多元、市场多样的大千世界自如遨游，独立不迁。
回顾茶史，过去追求鲜、香的茶商，浩浩汤汤开创了“清香型铁观音”的时代，但那个时代的好景不长，铁观音终究逃不出“唯利”的死胡同。
早些年，浙江大学专做茶叶公共品牌评估的机构，一直将铁观音视为珍宝，历年排名，屡夺魁首。今天你再去研究研究，在朝晖夕阴，变幻莫测的茶市，在清香型中栽过根头的安溪铁观音，早已面目全非，在茶市排进十都算是“阿弥陀佛”了。
茶路漫漫，不争朝夕。今天的普洱茶，历经沧海桑田，风雨洗礼，勇夺“魁首”之位，确实是云南茶业的荣耀，这不仅仅依托于普洱茶与生俱来的“王者”风范，更在于万千茶人的赤子茶心。
戏剧家曹禺先生说：“一时成败在于力，千秋胜负在于理。”勿忘初心，防微杜渐，这是历史以来所有为业者的品质，我们要引以为鉴，保护普洱茶，警惕普洱生茶的“绿茶化”。
