武夷岩茶，由于韵味独特、滋味醇厚，近年来受到越来越多茶友的喜爱，而岩茶丰富的品种、复杂的制作工艺，让岩茶的冲泡更有讲究。
茶之器
泡武夷岩茶的茶器，以紫砂壶和白瓷盖碗为佳。而白瓷盖碗由于传热性高，发茶性佳，加上价廉物美，成为很多人泡饮岩茶的首选茶器。
盖杯泡茶最大的好处是不加掩饰，茶好，茶汤和香气就自然流露出来了。反之，茶的质量差，盖杯会让它的丑态尽出。而且买瓷盖杯还可以根据喝茶人数的多少，灵活掌握大小。
茶之水
陆羽的《茶经》中说，“水为茶之母，名茶还需好水泡”。可见好水对茶的重要性。没有好水，就泡不出好茶。选用不同的水，会使岩茶的香气和味道出现很大的差异，品质差异明显。
在众多泡茶用水中，以山泉水为上，洁净的河水和纯净水为中，硬度大或氯气明显的自来水不可用;水温需现开现泡为宜;水温低于95℃或长时间连续烧开的水都略逊。
茶之冲泡技艺
岩茶的冲泡好坏与否，还有一个重要的因素是人。泡茶的人是否足够了解一泡茶的特性，并选取适合的冲泡方法，至关重要。
首先了解岩茶投茶量。投茶量与个人的口感有关，或浓或淡，并无死板规定。冲泡武夷岩茶的时候，可根据个人饮茶淡浓的习惯决定投茶量的多少，由于岩茶条索较为粗壮，因此投茶量一般不少于盖碗容量的2/3。
茶叶的浸泡时间也有讲究，武夷岩茶头三泡的浸泡时间不要超过1分钟，控制在15秒内为宜。之后每加冲一泡，浸泡时间相应增加10~30秒。而火功重的传统岩茶相对于轻火功的岩茶，浸泡时间还可适量缩短，一切以自身口感为准。
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再谈岩茶：肉桂是圆滑的商人，水仙是贵妇，铁罗汉是阳刚汉子，白鸡冠是妖娆的风尘女子。
到目前为止还绝少有人喝遍武夷岩茶的所有品种、还绝少有人喝遍所有山场出产的武夷岩茶、还没有一个人喝遍所有做茶师父做的茶。
02不要以为所有的武夷山人都很精通岩茶，恰恰相反，大多数武夷山人对岩茶的认知水平还不如一般的岩茶友。
03马里亚纳海沟里的水有多深，岩茶的水就有多深。04岩茶很容易上瘾，甚至比毒品还容易上瘾。05对初学者而言越喝得多岩茶就越糊涂。当你越深入的了解岩茶时，你会发现你对岩茶的知识越缺乏。
06看干茶就能知道是否正岩，看图片就能知道是否有岩韵，那绝对是骗人的鬼话。
07千万不要相信刚喝岩茶不久就能喝出岩韵。没有几个人能在一辈子的时间里把岩茶弄懂的。
08喝岩茶的定位很重要，否则很容易误入歧途。09当你能把水仙肉桂喝得明白无误时，你就是高手中的高手了。10如果你只喝一个山场的茶，或只喝一个企业的茶的话，那用不了多久，你就会成为这个山场或这个企业的专家。一泡茶的确切山场往往只有做茶人自己才知道。
11不要一味的追求正岩，高贵的出生不一定代表有高贵的品质!12社会在与时俱进，岩茶也在不断的发展之中。13自以为很懂岩茶的初学者往往最容易被奸商忽悠。多喝、多对比是提高岩茶品饮水平的唯一途径，久病成太医。
14岩茶的“选择题”相对容易些，“填空题”就难太多了。15大红袍最能体现儒家思想，是最中庸的。16做青就像打太极一样，时动时静，动静结合。17一泡岩茶往往能体现做茶人的性格，茶通人性。做茶是辛苦的，喝茶是快乐的。
18没有几个武夷山做茶人会说自己的茶很差，虽然也许这是事实。19买茶要夸大缺点，蹭茶要夸大优点20买茶要买对的，蹭茶要蹭好的。21岩茶因为复杂而吸引人，岩茶因为复杂而忽悠人。22随着时间的推移，八仙不苦了，肉桂不辛了，105不香了，奇种不贱了。23岩茶的炭焙水平是第一的，岩茶的做青水平是有待提高的。24垃圾是焙不成极品的，但极品完全可能焙成垃圾。25焙火的技术比做青难多了。26通过好的焙茶师父，把岩茶提高一个档次甚至提高一个等级是常有的事。
27极低的价格是买不到好茶的，但很高的价格也不是就一定能买到好茶。
28买方需要提高品饮水平，卖方需要加强诚信建设，是当前岩茶市场的重要内容。
29岩茶不是生活必需品，当大多茶友消费不起时，倒霉的依然是以茶叶为生的茶农。
30当不了专家，当“装家”是网络“高人”努力的方向，甚至不惜当“砖”家。
31品岩水平提高的过程就这样循环着：糊涂——清醒——再糊涂——再清醒。
32品茶不要人云亦云，更不要随大流!专家也有喝错茶的时侯，只是犯错的机率小一点。
33拼配是一门艺术，是一门学问，是一项技艺。34喝岩就像爬山，绕了一圈，又回到了同一平面点，只是终点比起点更高些罢了。
35大多数名枞的口感其实可以归为两类，一类像肉桂，一类像水仙。36物以稀为贵，岩茶也一样。37很好的岩茶叶底是漂亮的，但叶底漂亮的岩茶不一定就是很好的岩茶。
38岩茶的香气就象女人的香水一样，不一定就是越香越好，往往廉价的香水剌激性更强。
39不同种岩茶的归堆叫拼配，同种岩茶的拼配叫归堆。40当时取名“拼配”的第一人，文化底子可能差了些，五粮液是“拼配”的，没人介意，鸡尾酒是“拼配”的没人在乎，大红袍拼配就让一些人认为是胡拼乱凑，有假冒伪劣之嫌。
41几种茶简单的拼凑在一起是成不了大红袍，大红袍的拼配就象一个团队，团队里的成员不必要个个出类拨萃，但要相互包容，相互和谐。
42判断岩茶的香气在于这香纯不纯，久不久，而不在于高不高。43“不苦不涩不是好茶”估计是卖茶人说的，真正极好的岩茶是不苦不涩的。
44杂味，异味，酵味，火味，馊味，青味喝成是岩韵的估计有一些人。45随着岩茶做青师父的不断增多，像肉桂的水仙，像水仙的肉桂越来越多了，区别岩茶的品种也越来越难。
武夷岩茶的神秘之处，在于，它的工艺，是六大茶类里最复杂的。
白茶只需要两道工序，半个月到一个月的加工周期。
到了武夷岩茶这里，全变长了。
工序不但需要更多道，加工周期还需要更长。
另外，武夷岩茶更加神奇的一件事是，它还能订制。
比如，你可以向茶厂订制口味。
你喜欢花香轻盈一点的，汤水颜色不要那么深的，那么，你可以订制轻火茶，或者中轻火茶。
你要是喜欢花香多一点落到水里的，汤水内容丰富一点的，那么，你可以订制中火茶。
你要是喜欢花香沉郁的，汤感醇厚的，浆感浓稠的，那么，你可以订制中足火茶。
当然，口味也要因茶而异，比如，以高香取胜的黄观音，若焙成了中足火，那香气几乎就消耗怠尽了，汤水嘛，必定也不怎么稠滑。反而不如它焙成轻火时那么花香惊艳。
不过，对于大多数岩茶品种来说，你喜欢什么样的口感，就能订制到相似的口感。
是不是颠覆了你对制茶这门技术的认知？
一个外省朋友听说岩茶口感可以订制之后，惊讶地说，哇，这哪里是制茶，这简直是东方的“神奇魔术”。
然而，许多外省茶友就此就蒙了。
你们武夷岩茶口味多样，品种也多样，究竟，是什么在决定武夷岩茶的口味呢？
岩茶的口味跟什么有关？
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首先，品种决定了岩茶的口感。
最早，听说鬼洞是武夷岩茶博物馆，许多屹今为止失传的古老茶树，都能在鬼洞里找到直系亲属。
接着，又听说慧苑坑是古茶树植物园，慧苑坑里生活过的、古老的茶树们，大约有两千多种....
随之而来的便是那些美丽的，长长的名单：金毛猴、玉海棠........
于是你会知道，这些土生土长的、甚至比人类的历史还长的、武夷山的原生植物们，它们各自有各自的名字，也各自有各自的风情。
它们的香气，口感，汤色，自然也各有不同。
比如，在岩茶的当家花旦里，水仙和肉桂，它们的香气就完全不一样。
就算是同样的火功，同样的发酵程度，水仙和肉桂的香气也是完全不同的。
这缘于它们截然不同的DNA结构形成的不同的品种特征。
而失传已久的大红袍，它的两位直系亲属——北斗和奇丹，照样拥有不一样的口味。
它们尽管DNA高度相似，但由于并是从完全相同的一枝母树上剪下扦插的，由此，便形成了两种不同的口感风貌。
除此之外，最有代表性的，是奇兰。
这棵出身于闽南乌龙茶体系里的茶树，被移植到闽北武夷山之后，由于生长环境发生了巨大的变化，它的香气与滋味，也发生了极大的变化。
自此，漳州的白芽奇兰，和武夷奇兰，成为了两种茶树品种。
一个鲜香，一个浓香，一个白玫瑰，一个红玫瑰。
红香绿玉，各显风流。
岩茶的口味跟什么有关？
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其次，工艺决定了岩茶的口感。
有一种奇怪的情况，你喝到的牛栏坑肉桂，不同的茶厂出产的，会有不同的滋味。
就算是同一个茶园出来的水仙，也会有不同的口感。
有的水仙香气浓郁而汤水清润，有的水仙却香气香气沉郁而汤水醇厚。
为何出自同一片茶园，却有如此不同的口感呢？
这是由武夷岩茶那复杂的工艺决定的。不同的工艺，不同的火功和发酵程度，就能把同一品种、同一片茶园采下来的茶青，做出不同的口感来。
比如有些人家里的牛肉，是高火的，烟味重，初喝的时候感觉焦糖味太浓，满嗓子烟味，香气弱，汤水酽，初喝者无论如何都不适应。
也有些人做的牛肉，中足火，慢火炖透，初喝的时候感觉果香馥郁，三四冲之后桂皮香劲猛而来，直贯头顶，热气行走，香气随热气流转全身，暖洋洋极为舒坦。
这些差异的形成，跟制茶工艺有重大关系。
每个制茶师，都有自己的独有习惯，在小细节上，每个人的处理方式也不同。
故而，同一片茶园的茶，放到不同的制茶师手上，必然就呈现出了不同的味道来。
岩茶的口味跟什么有关？
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再次，品种和工艺，是两条相交的坐标轴。
品种，是武夷岩茶口感体系里的竖坐标。
工艺，是武夷岩茶口感体系里的横坐标。
当同一品种茶，它们具有不同的工艺，必然呈现出不同的口感来。
而同一品种茶，若它们具有相同的工艺，就能呈现出大致相同的口感。
不同的茶树品种，用同一种工艺，也会呈现出不同的口感来。
那么，不同的茶树品种，用不同的工艺，自然也就呈现出截然不同的口感。
所以，我们要判断岩茶的味道，首先要看品种特征，接着看工艺程度。
例如，黄观音，它是高香品种，只适合制作成香气高扬的轻火茶或者中轻火茶。
那么，一款产自半岩的黄观音，经过制茶师的精心加工，制作成轻火茶时，必然能以它独有的、高扬的、芬芳的花香，吸引到大批喜欢香气的粉丝。
而当它被制作成中轻火茶，香气虽然减了几分，但汤水却稠滑了更多，这样的风味，便能轻松引来段位略高些的粉丝。
价格，也会更高些。
品种，与工艺，是相辅相成的。
有经验的制茶师，会根据品种的特征，再给它加工成适合的火功，扬长避短，让一款茶，焕发出独特的光芒。
大厂为何年年岁岁茶相似？
写到这里，想起某新茶友问的新问题：为何许多岩茶大厂，它们家的某款茶，长年累月都是同一个味道？
嗯嗯，你有没有听过一个词，叫做拼配？
大厂的制茶师，相对经验丰富，老道。
他们年年加工同一个茶园里的同一个品种的岩茶，经年累月，必然熟悉了这些岩茶的属性。
知道它们喜欢火轻还是火重，知道它们喜欢重一点发酵还是轻一点发酵，知道它们在什么时间焙火最容易吃进去......并且，知道它们如何加工，才会让消费者喜欢。
这些制茶师，它们的制茶宗旨是，不要出错。
创新，就会出错。墨守成规，循规蹈矩，小心驶得万年船。
故，他们制作出来的岩茶，万年不变，都是那个味道。
然而，老天爷偏偏不让你这么风平浪静。老天爷就喜欢搞花样。
去年，2017年，岩茶采茶，比较晚。今年，2018年，岩茶采茶比较早，早了快半个月左右。
并且，今年还倒春寒，大批的茶树在4月10号前后，遭遇了大面积降霜。
这些天气和气候的影响，每一年，都让茶青们内部蕴含的物质大大不同。
有的时候甜，有的时候润，有的时候香气足。
只苦了这些大厂的制茶师们，在天气情况大异的情况下，还要保证每年的这款茶口感都相似，只有一条道——拼配。
水甜而不香？没事，拼香气高的品种茶进去。
香气好了，却不润，没事，拼醇厚度好的茶进去。
总之，这些大厂的制茶师，像一个高明的调香师，年年都能调出相似的味道来。
就像梦露喜欢的5号香水，几十年，都是同一个味道。
写到这里，突然问自己，岩茶的魅力，到底是什么？
是品种繁多，各品种汤感香气奇妙，引人瑕思？
还是工艺繁复，能通过发酵和焙火，做出各种各样的香气和滋味来？
也许都有。
我们喜欢岩茶，便是喜欢它的变。
今年倒春寒，天气冷，茶树内质丰富，有机物含量高，岩茶的水普遍清甜清润。
而明年，不知道天气如何，岩茶又会发生哪些令人惊奇的变化。
未知的一切，才更令人向往。
制 RIYUESHEN茶
人说粮如银，我道茶似金，武夷岩茶兴，全靠制茶经。一采二倒青，三摇四围水，五炒六揉金，七烘八捡梗，九复十筛分，道道工夫精。
制茶人/民谣
武夷岩茶系乌龙茶类，属于半发酵茶。而大红袍乃岩茶之王，是武夷岩茶中的珍品和代表。岩茶与历史上的绿茶、红茶制作工艺一脉相承并不断创新和发展，形成了自己独创的工艺和高超的技能。
与这些工艺相伴而生的长达三百余年的民间习俗有其丰富的内涵，如祭茶喊山、斗茶（品质比赛）、功夫茶品饮艺术等，为提高岩茶制作工艺起了相互促进的作用。
武夷岩茶具有得天独厚的自然生长环境，武夷山为世界双遗产地，风景区内三十六峰，九十九岩，岩岩有茶，非岩不茶，此乃岩茶之谓也。孕灵滋雨露，钟秀自山川，惟灵山才能产出灵茶。
一、得天独厚的生态环境、气候条件。
二、丰富的适制乌龙茶的品种资源。
三、独特精湛的传统制作工艺。
武夷岩茶有一套传统的采制方法，它是武夷山历代茶农在长期的实践中摸索与总结出来，是集体智慧的结晶。它吸取红绿茶制法的精华，加上独特的技术措施，因而有绿茶的清香、红茶的甘醇，品具“岩骨花香”。
它采摘要求极其严格，焙制技术相当细致，其制作工艺流程如下：
一采摘 鲜叶的采摘标准，以新梢芽叶伸育均臻完熟，形成驻芽后采一芽3～4叶，对夹叶亦采，俗称开面采，一般掌握中开面采为宜。
采摘的要求，掌心向上，以食指勾住鲜叶，用拇指指头之力，将茶叶轻轻摘断。采摘的鲜叶力求保持新鲜，尽量避免折断、破伤、散叶、热变等不利于品质的现象发生。
二 萎凋（两晒两晾）萎凋是形成岩茶香味的基础，目的在于蒸发水分，软化叶片，促进鲜叶内部发生理化变化。萎凋中变化显著的是水分的丧失。萎凋处理得当与否关系到成茶品质的优劣。
茶青进厂后，即倒入青弧内，用手抖开（避免内部发热红变）。
将茶青匀摊于水筛中（俗称“开青”），每筛鲜叶约0.5公斤，摊好后排置于竹制萎凋棚上（俗称“晒青架”）。
根据日光强度、风速、湿度等因素，以及鲜叶老嫩和各品种对萎凋程度的不同要求灵活掌握，此法称为“晒青”。
初采茶青，因水分多，富有弹性，经日光晒后叶片渐呈萎凋状，光泽渐退，将两筛并为一筛，摇动数下，再晒片刻，即移入室内晾青架上，称“晾青”。
待鲜叶冷却，稍复原时，再移出复晒片刻，轻轻摇动后稍收拢，摊于筛中，移入晾青架上再次晾青。
晒青程度以叶片半呈柔软，两侧下垂，失去固有的光泽，由深绿变成暗绿色，水分蒸发掉15％左右为适度。晒青原则“宁轻勿过”，这样才能在晾青中有利于恢复青叶一部分弹性，才有利于做青的进行。
鲜叶除了用日光外，遇阴雨天还可采用加温萎凋方法。
三做青（摇青、做手）武夷岩茶特殊品质的形成关键在于做青。做青是岩茶初制过程中特有的精巧工序，其特殊的制作方法形成岩茶色、香、味、韵及“绿叶红镶边”的优良特质。做青的过程十分讲究，其费时长，要求高，操作细致，变化复杂。
从“散失水分”、“退青”到“走水”、恢复弹性，时而摇动，时而静放，动静结合，摊青前薄后厚，摇青前轻后重，灵活掌握。总之，应通过摇动发热促进青叶变化，又要通过静放散热抑制青叶变化。尤其是，做青还必须根据不同品种和当时的气候、温度、湿度，采取适当措施，俗称“看天做青，看青做青”。
具体做法：茶青移入青间前，均需将茶青摇动数下，然后移入较为密闭、温湿度较稳定（温度25℃左右、湿度70％～80％）的青间。放置青架上，静置不动使鲜叶水分慢慢蒸发，继续萎凋。经1～1.5小时后，进行第一次室内摇青，摇青次数约十余下。
用武夷岩茶特有的摇青技术，使萎凋的青叶在水筛内成螺旋形，上下顺序滚转，翻动的叶缘互相碰撞摩擦，使细胞组织受伤，促使多酚类化合物氧化，促进岩茶色、香、味的形成。摇青之后将茶青稍收拢，仍放置在青架上。
第二次摇青时可见叶色变淡，即将四筛茶并为三筛，再进行摇青，同时用双手掌合拢轻拍茶青一二十下，使青叶互碰，弥补摇动时互撞力量的不足，促进破坏叶缘细胞（俗称“做手”）。做手后须轻轻翻动茶青并将其铺成内陷斜坡状（水筛边沿留有两寸空处，不放青叶），在青架上静置2小时后，再进行三次“摇青”，其方法同前。
摇青、做手的次数及轻重，视青叶萎凋程度适当增加，此时的茶青已呈萎软状态，放置相当时间后，枝茎部分所含水分逐渐扩散，青叶呈膨胀状，富有弹性，当地制茶工人神秘的将此称为“走水返阳”。
第四次摇青时，茶青四筛并为三筛，摇青转数逐渐增多，力度逐渐加重。之后，摊叶面积缩小，并铺成凹形，中有5寸直径的圆圈，水筛边沿留3寸空处，这样可使空气流通，不致使青叶发热、发酵过度。整个做青过程需经6～7次的摇青和做手，时间约8～10小时。
最后一次“摇青”和“做手”较为关键，因青叶经数次摇动后，叶缘细胞已完全破坏，随着发酵作用越来越快速，青叶的红变面积逐渐增加，叶内的芳香物质激发出来，青叶由原来的青气转化为清香，叶面清澈，叶脉明亮，叶色黄绿，叶面凸起呈龟背形（俗称“汤匙叶”），红边显现。这说明做青程度已适度，即可将茶青装入大青弧，抖动翻拌数下，然后装入软篓，送至炒青间炒揉。
做青的原则是：重萎轻摇，轻萎重摇，多摇少做，转动先轻后重，先少后多；等青时间先短后长，发酵程度逐步加重，做到“看天做青，看青做青”。
四炒青与揉捻炒青的目的是利用高温火力，破坏酶的活性，中止发酵，稳定做青已形成的品质，纯化香气。炒青时，炒灶火力要极大，锅温逐渐增高至230℃～260℃以上。每锅约0.75公斤左右投入锅中翻炒。
翻炒时两手敏捷翻动，翻动时不宜将茶青过于抖散，以防水分蒸发太干，不便揉捻，约二三分钟，翻炒四五十下后，青叶表面带有水点，已柔软如棉，即取出揉捻。
茶青取出后，趁热迅速置于揉茶台上的揉茶筛中。将炒青叶压于揉茶筛中来回推拉，直至叶汁足量流出，卷成条形，浓香扑鼻，即解块抖松。
然后再将两人所揉之叶并入锅中复炒，复炒温度比初炒低（200℃～240℃），时间也比初炒短，约半分钟，仅翻转数下，取出再揉，揉茶时间比初揉略短。经双炒双揉之后的茶叶，即可进入焙房初焙。
双炒双揉技术是武夷岩茶制作工艺中特有的方法，也是非常重要的环节，复炒可弥补第一次炒青的不足，通过再加热促进岩茶香、味、韵的形成和持久；复揉使毛茶条索更紧结美观。双炒双揉形成武夷岩茶独特的“蜻蜓头”、“蛙皮状”、“三节色”。
五初焙初焙，俗称“走水焙”，其主要目的是利用高温使茶叶中一些物质受热转化。
青叶经双炒双揉后，即送至焙房烘焙。焙房窗户须紧闭，水分仅能从屋顶隙缝中透曳，温度控制在100℃～110℃。将炒揉的茶叶均匀放置狭腰篾制的焙笼中，摊叶厚度为2～3厘米，然后将焙笼移于焙窟上，约10～12分钟，翻拌三次。
由于各焙窟温度有高有低，茶叶初焙应在不同温度下完成。下焙后六、七成干的茶叶叫茶索。
岩茶初焙，是为了抑制酵素，固定品质，因此要在高温下短时间内（仅十一二分钟）进行，这样可最大程度减少茶叶中芬芳油等物质的损失，又可使酵素失去活力。
六扬簸、晾索、拣剔茶索经初焙后水分蒸发过半，叶呈半干状态，此时茶叶的化学变化暂时停止，即进入以下几个工序：
扬簸：茶叶起焙后，倒入簸箕弧内，用簸箕扬去黄片、碎片、茶末和其他夹杂物。扬簸在烘焙房内进行，簸过的茶叶摊入水筛中，每六焙拼一水筛，厚度约为3～5厘米，然后移出焙房外，搁于摊青架上晾索。
晾索：晾索的目的一是避免焙后的茶叶积压一堆，未干茶叶堆压发热易产生劣变；二是避免受热过久，茶香丧失，同时晾索也可使茶叶转色，有油润之感。晾索时间约5～6小时，然后才能交拣茶工拣剔。
拣剔：拣去扬簸未干净的黄片、茶梗，以及无条索的叶子，拣茶一般在茶厂较亮处进行。
七复焙为了使茶叶焙至相应的程度，减少茶香丧失和茶素的减损，复焙时，温度应比初焙时略低。
方法：经拣剔的茶叶，放入焙笼内，每笼约0.75公斤，将其平铺于焙笼上，进行烘焙。
烘焙所需的火温通常以100℃左右，焙至二十分钟后进行第二次翻茶。
其后，焙至约四十分钟，进行第三次翻茶。
三次翻茶后，再焙约半个小时，用手捻茶即成末，说明茶已足干。这只是一般要求，在实际操作中，还要凭焙茶师的经验灵活掌握，每次翻茶时焙窟的火堆，须进行一次“拨灰”，即用木制小焙刀，在火堆边沿将灰拨匀，使火力均衡，并控制火温。
茶叶在足干的基础上，再进行文火慢炖。
炖火：即低温慢烘，是武夷岩茶传统制法的重要工艺。岩茶经过低温久烘，促进了茶叶内含物的转化，同时以火调香，以火调味，使香气、滋味进一步提高，达到熟化香气、增进汤色、提高耐泡程度的效果。炖火的高超技术，为武夷岩茶所特有。
炖火的火温，传统的方法是用手背靠在焙笼外侧，有一定的热手感即为适度，或用眼睛距焙笼内的茶叶5～6寸处利用火温对视觉的冲击来把握温度。炖火的温度以85℃左右为宜。为了避免香气丧失，焙笼还须加盖。对优良品种及名丛，在炖火时，还须垫上“小种纸”来保护茶条。炖火过程费时较长，一般需七小时左右，低温久烘时间的长短，依据(a)茶叶内质要求不同而定；(b)市场消费者要求不同而定。同时还应根据茶叶的变化，及时进行翻焙处理。
八归堆，拼配归堆、在茶叶生产加工过程中占据 最关键的一环，没有丰富经验、不了解茶叶产地、品种，不了解整个加工工艺，没有丰富的 经验，是无法胜任这一工作的。
归堆，就是合并同类项，即为茶叶审评定级。把 好茶归到差茶里去，那是浪费；把差茶归到好 茶里去，会降低茶叶档次。茶叶加工其实与做 菜一样，特级厨师之所以有“特技”美名，其实 就是会配菜。通过拼配可使各种茶品取长补 短，使每一堆茶都保持一个稳定的等级，以至于各取所需。拼配师傅都是经验比较老道的茶叶专家。
审评似看文章，看懂才能归 类；拼配如同写作，要根据需要筛选材料，安 排段落。所以，制茶师傅对武夷岩茶国家标准、品质，都有相当深度的理解和掌握，尤其是拼配大红袍，心中没有“方圆”，就配不出这 个茶来。所谓拼配大红袍，是以上好的岩茶通过科 学拼配，调香调水，使之具有岩骨花香品质， 并符合国家标准等级的茶品。
拼配绝不是把所有好茶倒成一堆，也不是把 所有差茶都归为一类，就好像写字潦草不能叫 草书。拼配的依据，不仅包括茶叶产地、品 种、香气、滋味、叶底、外观、颜色、火工， 甚至于茶叶销售对象、市场、国家标准、茶业行情等也要考虑进去。我们知道，品牌的树 立，应建立在稳定的产品质量上，而在茶业这个特殊行业里，看茶师傅就是保证茶叶品质的 关键。
九文火慢炖梁章钜老先生在《归田琐记》里讲："武夷焙法，实甲天下"。
武夷岩茶的文火慢炖是传统制法必不可少的重要工序，把均堆拼配好的茶叶，连续长时间的文火慢炖，不单是去水保质，而且对增进汤色，提高滋味醇度，促进茶香熟化等都起了很好的效果。
“武夷岩茶十焙成金”、“武夷岩茶味从焙处厚”，这些古人对武夷岩茶炭焙工艺的赞誉，至今仍是武夷山茶人的毕生动力。传承祖先留给我们的优秀技艺，将它发扬光大，让子子孙孙薪火相传，就像这盆千年不熄的焙茶炭火，永远温暖着武夷山的山山水水，这也正是当代武夷山茶人肩上的责任。
