近几年来，古树茶成为普洱茶市场上最具品饮价值和收藏价值的品类之一。
严格来说，古树茶只是一个概念，此概念起源于2003年前后，指用古茶树为原料制成的普洱茶品。不过那个时期，市场上最受追捧的是老陈茶，古树茶只有少部分发烧友在玩。2007年，普洱茶市场崩盘，连续三年整个市场一片萧条，普洱茶无人问津。直到2010年普洱茶开始复苏，在以雨林古茶坊为先锋的一大波打着古树茶招牌的茶企的带动下，普洱茶强势归来，普洱古树茶以“原生态”、“大健康”、“高品质”的理念刷新了茶叶爱好者、经营者和消费者的三观，古树茶的概念几乎席卷了全国大部分的茶叶市场。
2001年-2010年之间，古树茶以平均每年30%的增长速度，成为很多藏家的新宠，2010-2020年之间，普洱古树茶热到巅峰，从消费前沿城市到原产地，从芳村到东莞，从昆明到勐海，茶叶市场里90%以上的茶店都是在兜售普洱茶，而这些茶店里90%以上的品类都打着当下流行的山头古树茶的旗号。
2020年开始，风云突变，茶市再次翻脸。首当其冲的就是被大家捧上天的古树茶！下游的很多商家反应古树茶不好卖了，茶店里不再是清一色的纯料古树茶了，突然间多出了滇红、晒红和云南白茶，上游的原料端，普洱茶的四大核心产区临沧、普洱、勐海、易武，包括一些以往的明星山头和热门小产区冰岛、昔归、景迈、班章、曼松、弯弓、薄荷塘等，茶农也少见地积压毛料被存茶，存的可是以往一泡难求的纯料古树啊！
固然在2020年有特殊的情形，由于疫情和旱情的双重打压，云南茶区的产量和质量都受到严重影响，消费者的购买热情也是直线下滑，但古树茶存在的这个现状并不是去年才爆发出来的，这个是日积月累才形成的。2021年3月我们上了一转茶山，茶叶的质量、产量有所好转，预期价格也是稳中有升，山上茶农信心满满，但回到茶城，从茶商的反馈情况看并不乐观，茶老板们坦言，今年提前预定古树茶的顾客并没有增加，定的量还在减少，他们自己也不打算像往年一样主动存些古树茶了。
为什么古树茶越来越不好卖了？这和整个茶市的低迷有些关系，但即便在这样的形势下，普洱熟茶、中老期茶、小青柑、碎银子、晒红、云南白茶和一些地端一些的普洱生茶依旧“嗖嗖嗖”地出货，看来得从古树茶身上找原因了。
古树茶不好吗？非也！树龄、生态摆在那里，滋味口感一样牛x，山头风味依旧醉人，越陈越香无可挑剔…和店家交谈得知，真正的古树纯料，品质上没有问题，那就是其它问题了！
既然从卖家那里找不到原因，那就只有从卖家——顾客那里去找了，从顾客的角度观察，影响他们购买古树茶的因素不外乎价格、口感和市场：
从价格上排序，在普洱茶的所有品类里，老茶永远占据着金字塔的塔尖，但是指那些年份够长，仓储干净还有一定来历的老茶，比如百年宋聘号，再次也是八八青92方砖之类的，一片茶价格上动辄几万到几十万甚至上百万！但这样的老茶注定是凤毛麟角的稀缺资源，一般人只能远观仰视难以企及。其它的中期茶，但凡有点年份和来历的中期茶价格也不菲，目前市场上流通的还是少数的知名品牌，一般的中期茶（10-20年左右）一片茶上一千元的还是很难出手，商家在入手之后多半还要存上几年，至少和一些名山古树新茶的价格没得比。
接下来普洱茶价格金字塔的第二台阶就数古树茶了，虽然古树茶也是稀缺资源，只占云南茶资源的5%不到，但毕竟可以喝到、买到甚至存到，网络时代信息透明上网店就能选购，入门几乎没有门槛打个飞的就能到原产地上茶山从茶农手上收购。价格虽高，可操作性却强，所以即便大家都知道它是普洱茶品类中的奢侈品，还是有不计其数的金主抱着钱去山上收茶，不计其数的茶企茶商重金投资在古树茶。商家、顾客、玩家都奔着古树茶去，茶价自然很快飙高。
但是物极必反，一方面既然它是高端货，价格就不会低，一片名山古树纯料如果低于1000块，资深茶友都会质疑它的可信度，这个价位一般的消费者显然是承受不了的；另一方面既然它是稀缺的奢侈品，就注定只有在小圈子内流通，只有少数人真正消费，问题是这个圈子已经饱和了，年年发芽年年生产的那些古树茶，还指望谁来买单？
古树茶难卖，不是价格太高，而是圈子太小，市场趋于饱和，消费者的有限的购买力消耗不了厂家源源不断的库存造成。
作为普洱茶众多品类中的二号奢侈品，古树茶的口感自然有与众不同之处，因为它毕竟是食品类，品质的高低要看能否过得了入口这一关。但遗憾的是，现在古树茶的滋味口感等等没有一个可供参考的标准，甚至日日品茶试茶的茶商、天天做茶的茶农和一辈子研究茶的专家，也没有几个敢说能喝得出那个山头哪个片区的古树茶，更别说那些没喝过几次茶的顾客了。
的确，这是一个硬伤，靠喝喝不出怎么办，那就只能信人了，这就不可控啦。不管是商家、茶农还是朋友，玩的还是圈子，是人设，遑论讲故事还是抛情怀，显然是不能代替口感，岂能让人信服，让人心甘情愿地买单？
客观来说，名山古树纯料，是有一定的辨识度的，但仅仅限于少数风格特点极为鲜明的茶山古树，喝懂几个山头，相信圈内还是有很多茶人能做到了，但要通过一泡茶能辨识出所有名山头的古树纯料，无异于痴人说梦！
云南茶区不同知名茶山的古树滋味口感是有差异的，如果拿出来对比也会有高下之分，不然它们的价格差距也不会那么大，同一片山头的纯料古树，随着树龄、环境生态的不同也会有不同的口感呈现。这就为顾客找到真正的古树茶设置了重重障碍，谁能说得清哪一种口感是这个山头古树茶的真实特点呢？也就说古树茶的辨识没有一个可靠的标准，全靠人为设定，与其说消费者相信这个古树茶，不如说是相信推介这个茶的人。
简单说，相比树龄较短的小树和台地茶，古树茶至少在滋味口感上是有优势的，这也是近几年它受到热捧的直接原因。明星山头茶的古树相比一般山头茶的口感上也是有优势的，从价格的巨大差异上就可以看得出来。但是这些口感优势不容易辨识，或者说辨识成本较高，一般消费者很难通过古树茶的口感来评估它的价值，这就无形中遏制了他们对古树茶的购买欲望。
普洱茶市场上有一个怪现象，茶店里的货架上标明古树茶包装的产品占大多数，但真正赚钱的只有两类茶，一类是外包装上打着各种名山古树旗号，卖的却是价格低廉的小树和台地，也就是挂羊头卖狗肉的冒牌古树了；另一类是倒腾以大益为首的知名品牌中老期茶，打听到有这方面需求的客户，然后联系有相关货源的上家，中间吃差价。
而真正经营真材实料山头古树的茶店却举步维艰，很多茶店老板也诉苦，货真价实的纯料古树，蹭喝的多购买的少，这种茶原料价就被茶农抬得很高，因为资源稀缺，茶农坐地起价，几乎每年一个价，热的时候每天一个价，您不收也会有人收，不收的话就缺这片山头的古树，刚好碰上客人要的话影响信誉。最后硬着头皮收下来，压制成饼在包装设计一下，即使卖出去利润也没有多少了。
最令人沮丧的是，好不容易卖出去一单，一些顾客拿去和别的店面上或者网店上买到的同款“古树”一对比，你家的要1000元，别家的才200，这不是坑人么？你和他们解释原料不同没有用，他们只认包装上的冰岛、班章和昔归！长期下来，但新顾客鲜有成交，就连老顾客也逐渐流失，只有靠那些长期了解我们的铁杆客户每年定制一些才勉强支撑…
以小树冒充古树，以拼配茶冒充纯料茶，以普通山头古树冒充名山头古树，以雨水茶谷花茶冒充春茶…当下古树茶市场如此混乱，给了更多投机商家浑水摸鱼的机会，李代桃僵的买卖，在别的行业是丑闻，是事故，唯独在普洱茶界却是司空见惯的常态，是习以为常的故事！
从市场上看，“古树茶”的出货量还不小，实际上有多少是货真价实的纯料古树茶。稍有经验的人，只需打个电话核实一下原产地山头茶的价格，到茶店里对比一下就能从价格上看出倪端来，如果不是为了投机，绝不会犯这种常识性的低级错误！
以前各行业的商家，把产品价格定得过高被认为是“欺客”行为，当下，普洱茶陷入严重的信任危机，尤其是古树茶市场出现一个悖论：价格越低的古树茶越有欺客之嫌，抛开品牌的溢价因素，那些价格高的古树茶反而有以诚待客的意味，您说怪不怪？真是“云南十八怪，古树价高才意外”啊！
文：刀哥
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今年的茶叶，比去年还难卖。
新进来卖茶的人多，老茶客手里有茶喝，市场略显低迷。
如果市场一直低迷下去，山头茶的价格，会撑不住的。
-01-
老司机：不囤茶，没茶卖
去年，在朋友那里喝茶，遇到几个茶商。
一个70后老茶人，信心满满地说：放开了，明年有人到茶山了，2023年春茶，准备大干一场。
老杨脑袋里闪过一个想法：茶山没有人是因为没有放开？那2021上半年，那么火的山头，又怎么解释呢。
然而，老茶人就是觉得，放开了，可以大干一场了。
一位茶商问：明年打算做哪些茶？
老茶人拍着胸脯说：老寨一类要做10公斤，冰岛地界、冰岛南迫，昔归的古树都要做一批。普通山头的混采，做个两三吨。
随后，老茶人又瞥了一眼听得大气不敢喘的老杨，说：年轻人做茶，得囤茶。不然，等茶叶转化出来，好茶都在别人手里，你没有茶叶卖呀。
老杨很诚恳地说一句：做茶，肯定是要存茶的，但要适量。一年只能卖掉200公斤茶叶，手里有100公斤的存货就够了。存少一点，存好一点。
老茶人摇摇头，一副孺子不可教的样子，说：你这样做茶，发不了财啊！
普洱茶真是一个神奇的行业，鼓励大家存茶。存茶不是为了以后有茶喝，不是为了茶更好喝，而是为了升值发财。
一听到藏茶升值之类的话，就感觉这茶商有点不靠谱。
前几天，又遇到这70后老茶人，一脸被生活毒打的疲惫，看来，老人家也不好过。
毕竟，现在新进来做茶的人，哪有那么容易忽悠。
大师的故事、山头的故事，老茶的故事，茶行业所有的故事，都落实于口感，口感不好，管你怎么吹，都没用。
前些年，茶山原料价格低的时候，几百块一公斤的古树茶存进来，现在涨价了，卖掉就是赚。原料便宜的时候，存一些好茶，是可行的。
就市场反馈来看，前些年存下来的好茶，大多也卖完了。
但如今，原料价格炒得那么高，现在存茶，无异于高位接盘。
有多少市场，做多少茶叶，才是明智的选择。
-02-
山头茶的高光不再
过去10年，
山头茶迎来，前所未有的大红利，主要是三个原因：
首先，外部经济繁荣
古树茶品质的确好，刚好在工业飞速发展的十年，行业外富余的资金跑进茶行业，带动了山头茶的发展。
茶叶价格涨起来，市场也接受。前些年，经济一片繁荣，未来预期高，爱茶的人，都想好好享受一下高端茶。
喝茶，喝高价茶才有面。你喝两万，他就喝5万，越贵越能彰显实力。求人办事，茶叶也是越贵越好。
这是经济飞速发展阶段的共性，任何一个行业都这样。前些年，拉菲好卖，大名庄好卖，天价茶好卖，本质上：都是生产力解放，带来经济飞速发展，资本外溢到每一个行业的结果。
其次，小茶企的抬价
山头茶，是中小茶企的赛道。
小茶企收山头料，纵然真的贵，但因为收的少，能卖出去。
每位小茶商身边，都有几个老茶客。一个小老板收几十公斤高端原料，周围的玩家一人买几公斤，就卖完了。
而小茶企在茶山，这种类似定制模式的采购方式，很容易抬高茶价。
真正的古树料就那么点，几乎所有人都瞄准好原料。一个茶老板出5千一公斤，另一个出8千一公斤。遇到散客，果断出价1万5一公斤。价高者得。
同村茶农一看，隔壁家的古树都卖1万5一公斤了，我家茶园就在他家隔壁，我也要卖1万5一公斤。
一个寨子的茶叶价格，就这样上去了。周围寨子的茶叶，也被这个寨子带上去了。
茶山的原料价格，就这样上去了。
最后，大厂吃下了台地茶的产能
很多做古树茶老板，非常嫌弃大厂的茶。
殊不知，正是大厂吃下了大多数台地茶的产能，让大多数茶企只能上山收料，间接造就了山头茶的辉煌。
大厂好过的时候，产能迅速扩张。一个大厂一年收大几千吨、近万吨茶叶，很正常。普洱茶行业头部几个大厂，就能吃掉很多产能。
当大厂不好过的时候，尤其金融茶玩不下去的时候，大厂吃不下这么多产能。
大厂不收茶，台地茶跟古树茶的界限又很模糊，山上原料还贼贵。
很多茶企，不做山头料，转而收台地茶的料。
总之，只要大厂行情好，吃下台地茶产能，中小茶企只能上山做山头料。这是为什么2021年疫情，山头茶照样火热的原因之一。
大厂行情不好，间接性地造成了山头茶大量积压，台地茶价格反而上涨。
也就是说：大厂是普洱茶市场的晴雨表，大厂行情好，中小茶企能分一杯羹，大厂不好过的时候，整个市场都死气沉沉。
当前，山头茶的整体价格已经到顶。
冰岛老寨、老班章等顶级名山中的顶级原料，已经超脱茶叶，成为爱茶人圈内的奢侈品。这类名山中的古树，仍然备受富豪追捧。
独有特色的小产区古树，也有发烧友追捧。有一群茶友，想尝遍各山头的味道。买茶，不喝贵的，找小产区性价比高的好茶，正是他们，支撑起了特色小茶区的发展。
但大多数口感辨识度一般的山头茶，经济形势好的时候，大家一起热闹。经济形势不好的时候，价格会被打回原形。
当前，云南山头茶，名山依然虚火十足，次名山也跟着凑一把热闹。
但偏远的山头，价格已经掉了一部分了。
当前，经济不再热火朝天，不会有外部资金涌进来。单靠喝茶的群体，消费不了多少茶。
有一部分人纵然每天都离不开普洱茶，但口罩三年，把人磨得毫无脾气。以前喝5万一公斤的茶，是身份的象征，
现在喝5000一公斤的茶，也能喝。至于好茶，等以后经济形势好了，预期收入高了，再慢慢喝好茶。
这样的市场之下，大干一场，存茶升值？这胆子真不是一般的肥。
写在最后：
有的茶老板，的确通过存茶赚了可观的财富。
这是茶老板的本事，更是经济大环境作用在普洱茶产业带来的时代红利。
然而，人生在世，自身努力固然重要，但更要考虑时代的进程。
卖茶，回归品饮
对于卖茶的人来说：卖茶大赚的日子，已经一去不复返了。普洱茶，终会回到喝的本质。
卖茶，就是为市场提供货真价实的好茶。对于新进入行业、想真正做茶的人而言，没有老客户的积累，只有一个套路：
做货真价实的名山原料，卖便宜的价格，赚微薄的利润，以此建立信任关系，慢慢在市场站稳脚跟。
喝茶，多喝少存
对于茶痴来说：茶，一日不喝闷得慌，饭不能不吃，茶不能不喝。有的人在茶里喝出了极致风味，有的人在茶里看到了人生。
这是爱茶的人眼中的茶，因为深爱，会给茶更大的期待，愿意把人间一切美好都与茶联系在一起、结合在一起。
终究，所有因爱茶想象出的美好，都将回落于一盏茶汤之中。
爱茶，喝好自己的茶，可以适当存点品质不错的茶，只为体验与茶一起变老的浪漫，只为老了有靠谱的老茶喝。
至于藏茶升值，只作一场美梦。梦醒时分：
叶子是叶子，财富是财富。
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30年前，一个四处碰壁的年轻人拿着茶样到处推销，最后以几块一饼的价格，将数十吨普洱茶全部卖给了一位初入茅庐的茶艺老师。
30年后，这款茶的价格已经翻了数万倍，达到了数十万一饼的天价。茶皇、干仓鼻祖、价格神话...人们从不吝啬对八八青的夸赞之情。
少有人知的是，八八青的传奇，其实是建立在一系列的历史巧合上的。
无人问津的积压货
1988年，正是香港茶市头盘商南天贸易公司如日中天的时期，一个名叫陈强的年轻人却从南天公司离开，孤身一人创办了“联合国际贸易公司”。
虽然公司名字很唬人，但白手起家的陈强之前在南天任职时，并没有积累多少人脉，手上也没有云南普洱茶的货源，应该从哪里赚来第一桶金呢？
思来想去，陈强几经周转到云南，找到了省茶司主管普洱茶的昌金强经理，希望能从这个实权部门中走走后门，拿点茶回去买。
这下轮到昌金强犯难了，毕竟普洱茶每年生产指标都是有限的，尤其是粗老的散熟茶，基本都被南天公司包圆，幸好到仓库一看，还剩下了一批积压的7542青饼。
货品有了，但还是没法直接卖，原来经济经济时代有规定，按照正常流程，双方要先签合同，再经北京总茶司上报给经贸部，拿到批文和许可后才能买卖。
据省茶司的老人透露，陈强当时打通了与某位领导的关系，才让这件事有了可能，为此，昌金强还亲自到达香港，帮助打通各个环节。
昌老（右）原云南省茶叶进出口公司特种茶部经理
1988年9月，经由华润集团的德信行（当时负责国内对港茶叶出口的香港大公司）出面，获得经贸部批文和铁道部港澳专用车皮运输许可后，这批7542才抵达了陈强手中。
然而，当陈强准备在市场售卖时，才发现了一个更为严峻的问题：“联合国际贸易公司”并不是头盘商，香港茶叶界不会为了他这些低价茶，坏了“规矩”。
所谓的规矩，就是当时的香港茶叶市场，从上至下分为头盘商，二盘商，茶商，茶叶店，茶庄，每层只能逐级向上拿货，不能僭越，更不允许上下层串货。
急得团团转的陈强，只好带着茶样挨家挨户上门，希望通过茶叶的品质打开销路，也正是这个原因，这批7542才遇到了“神话”的起点——陈国义。
特立独行的茶艺师
1948年，陈国义出身于广东汕头，很小就跟着身为海员的父亲到香港打拼，后来更是成为了英国石油ROCOL公司在香港的独家代理商，成绩斐然。
20世纪80年代，陈国义结识了一位台湾爱茶人士，对茶叶产生了浓厚的兴趣，并在后来离开了石油行业，创办茶艺乐园，进行茶叶经营活动。
不过80年代的香港，虽然人人饮茶，但一般都限于日常消费，茶艺氛围并不像台湾那样浓厚，陈国义的“茶艺馆”虽然装潢典雅，但却很少有客人上门。
后来陈国义想到既然当地没有品茶习惯，那就开办培训所从零培养茶艺，度过起步期后，茶艺班很快就红火了起来，他每天忙碌，但也乐在其中。
1990年（一说1993年）的一天，陈强带着茶样到茶艺乐园推销，当时还不熟悉普洱茶的陈国义，以绿茶的审评角度试泡后，顿感品质惊人，价格实惠。
经商多年的陈国义，发掘了这里面的巨大商机，确认品质如一后，他从陈强那里分批次买走了这批7542饼茶。
不过在刚买下这批茶的前几年，陈国义有些焦虑。这批茶价格极低，但数量巨大，以至于套死了所有流动资金，他开始怀疑自己是把握住了商机，还是一时脑热？
同时，两个很现实的问题也让他头疼。一是当时香港人只认红汤茶，也就是熟茶，和经传统入仓后的生茶，茶面由青转褐，茶性更加温和，茶汤栗红。
而陈国义收下的这批未经转化过的新生茶7542，茶面青青绿绿，苦涩感重，市场居然不承认它是“普洱茶”，几年下来，陈国义的茶连十分之一都没卖出去。
后来，陈国义从冲泡技巧上想到了破局的办法，他将投茶量减少一半，使用95℃热水冲泡，并采用5秒快速出汤，结果茶汤清甜生津，苦涩感大减。
同时，他还将自己这套冲泡法编进茶艺课程中，并将7542青饼推销给自己的学生，由于性价比高，口感良好，茶叶的销路被慢慢打开了。
但这批茶剩下的库存还是太多了，在家里和店里都堆满茶叶后，陈国义只得在外租房存茶，但之后租金又让他吃了一惊：租金和搬运费已经快要超过货款了！
这就要说到香港过去存放普洱茶的方式了，普洱茶当时价格不贵，而香港地界又寸土寸金，为节约成本，传统做法就是存放在租金低廉的地库。
香港高温高湿，地库自然潮湿闷热，不多加管理，茶叶很快就会放坏，主流的应对是存新茶，卖老茶，并且定期翻仓，将上下的茶调换位置，定期通风。
而陈国义在见识过传统港仓的环境后，就对这种存茶方式静谢不敏，后来趁香港回归时移民潮房价大跌，他干脆买下了市郊一座大厦的高层存茶。
在香港茶界都对普洱茶存放环境习以为常时，不属于这个圈子，也不认可这种存法的陈国义，误打误撞地摸索出了之后八八青的一个标志——“干仓鼻祖”。
解决了这两个难题后，陈国义又接到了茶艺学员们的诉苦，茶叶店里卖的“云南七子饼茶”，要么入过仓，要么是熟茶，和他存放的7542青饼味道完全不一样。
其实这也是当时市场的一个普遍问题，由于供需两端普遍缺乏联系，普洱茶的绵纸都没有注明名称和日期，要靠大票才能辨认，如紫天饼上盖章就是这个原因。
说回正题，为提高辨识度，陈国义给这批茶命名为“八八青饼”，一是纪念自己于1988年创办的“茶艺乐园”，二也是图“八八一路发”的好彩头。
不过，在八八青这条锦鲤迈入龙门之前，还有一场最大的磨难在等着它。
翻价万倍的神话茶
2003年，非典爆发，香港的经商环境受到重创，陈国义的事业也一落千丈，他把物业抵押给银行，贷款给自己的员工发工资，但租金压力还是压的他喘不过气。
2004年底，咬牙坚持了一年多的陈国义到了山穷水尽的地步，好在几个月后，一个从内地打来的电话，让陈国义的事业绝境逢生。
2005年2月，有位大茶商找到陈国义，由于急缺资金，陈以每片200元的价格，将店内标价的588元一片的八八青大量甩卖，抵消了此前的所有债务。
之后，陆续有台湾人、广州人、福建人、香港人找他买茶，陈国义这才知道，八八青在内地的价格，已经像坐了火箭般的暴涨。
1992年，茶厂以亏本价向陈国义抛售近20吨88青时，价格仅为10.71元一片。
2003年，面临债务危机的陈国义，以每饼200元的批发价，将88青的大部分货源转手。
2005年，国内普洱茶市场逐渐陷入狂热，88青的价格随之攀升到了2500元一片。
2007年，截止普洱茶市价格崩盘前，一片88青，最高被炒作到了12000元。
2011年，市场恢复元气，出现在该年深圳茶博会上的88青，价格为38000元。
2013年，到了这时，88青早已有价无市，甚至有人以50万的拍卖价溢价购入...
至此，从一开始积压在仓库吃灰，到现在无人不知无人不晓，这批生产于80年代末期的普洱茶，用30多年的时间，缔造了一场百万级的价格翻倍神话。
万不存一的正品茶
从当年的购茶合同中，我们能发掘这场价格神话背后的一些蛛丝马迹。
这份合同的交易双方分别是，陈强的联合国际贸易公司，和陈国义的茶艺乐园；普洱茶唛号为7542，种类为云南七子饼。
这里就引出了八八青的定义问题，从上文中我们知道了“八八“只是一个吉祥寓意，按照当时的叫法，这批茶的真名应该取自唛号，也即“7542”。
而这批茶的具体年份其实是存疑的，因为当年交易时，这批茶已经在仓库积压了一段时间，而且合同上也没有注明具体的生产年份。
目前市场上流行有几种说法，一种从合同中茶品分数批交清的说明上推算生产日期，认为“1988年-1993年的7542，统称为八八青”。
一种则从云南省茶叶进出口公司志，和当年经手这批茶的省茶司老人口中寻觅线索，认为“这批茶是在1988年之前生产的，而且多为86年和87年的存货。”
这两种说法的差异，引出了一个关键问题：当年那批7542到底有多少？买方视角，陈国义曾在多个场合声明，货分三批，首批10吨，总数约20吨出头。
而在卖方视角，省茶司的老人曾明确表示，1986年指标80吨，1987年指标100吨，均超过了市场需求，剩下的库存又陆续走了些，陈强接手时才只有10吨左右。
两种观点谁对谁错，且留给茶友们去评判，实际上稀少的存世量，高昂的市场价格，都已让八八青被层层的故事和泡沫所裹挟，站在了炒作的风口浪尖上。
此前，一个茶商捡漏八八青一夜暴富的“真实事件"，就曾在圈子广泛传播。
真假难辨的炒作茶
故事大概是这样的，一茶商到广西出差几天，在当地的茶叶店蹭茶时，居然遇到了传说中的“八八青”。
他抓住老板外出，店员看店的时机，捡漏了一整件88青。之后连夜赶往芳村，以天价转手卖出。
一夜暴富的故事很诱人，但疑点实在太多了：既然是整件，那店员怎么敢在不问老板的情况下，擅自售出？连夜赶到芳村，就有人敢以天价接盘？
图片就是这么一个故事，居然能引得无数茶商尽折腰，但之后两天八八青的价格再次暴涨后，这场好戏的主谋是谁，就不言而喻了。
由于经过了多方周转，八八青现存的区域很杂。香港、芳村和东莞都可能会有存货，其中传的最神的，当属芳村的炒家。
芳村万家茶叶店，其中售卖普洱茶的起码有七千家，走进这些茶叶店，凡是上点档次的，都声称自己这有八八青。数量上更是“一提不嫌少，一件不算多”。
每家店的老板都拍着胸脯，说自己的是真货，不知底细的顾客被迷住了，老板说不定还会拉你坐下，泡壶热茶，让你听他讲当年他淘货的故事....
按照现在的“八八青”交易量，不算各种电商平台店，芳村就起码有几千件，算上东莞和港台，流通量在万件以上。茶友你能觉得能有多少真货？
陆离鉴定过的八八青假茶，有茶友知道是从哪些方面判断的吗？
八八青是普洱茶界永远的传奇，它用自身印证了自然干仓对普洱茶存放转化的正确性，也因此身价暴增，更证明了七子饼茶的地位和价格，能与印级茶乃至号级茶并肩。
但可怕的是，在某些人的狂热追捧下，88青已经成为了可悲的投机品，不仅自身地位褒贬不一，也几近丧失了最根本的品饮价值。
根本没见过，也没喝过八八青的人，都敢冲着这份稀缺，压下自己的身价性命，去搏一搏，那被虚假价格泡沫层层夹裹着的八八青。
三十年河东，三十年河西，当年无人问津，现在高不可攀。不管现在还有多少正品，只要价格神话没幻灭，只要贪婪人心没醒悟，八八青的买卖就永远不会结束。
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