指那些成片种植、人工矮化、精工管理的现代茶园茶。首先野生茶大多较原始，嫰叶无毛或少毛；其次，野生茶毛茶大多为墨绿色；第三，野生茶大多带有浓重的野生茶特有的腥味。这三点是它的主要特点，也是它和栽培型茶最重要的区别。但也可能因密植而虫害略多。台地茶苦涩味比较重，香气高锐，口感刺激性强。
是指原料采用树形高大、乔木形状的大叶种茶树产的鲜叶制作的普洱茶。乔木型茶树要么是古茶树，要么是野生茶，茶农要攀爬上树去采摘。乔木古树茶苦涩味较低，汤色醇厚，回甘好，耐储存，口感协调，在较短的时间内就有很好的滋味。
指那些由古人栽培的前人人工优化或选育的茶树，现在往往指那些不打药、不施肥、不锄草、不修剪的野放茶树。古茶园里的古茶树因为不施化肥农药，所处深山老林又没有工业污染，因而鲜叶制作的普洱茶备受推崇。而历史上，因为古茶园产量偏低，20世纪六七十年代有些曾被荒芜遗弃，现在人们认识到它的宝贵价值，这些曾被荒芜的茶园已经身价倍增。
大自然中物种自然演化生成的茶树品种，它是人工品种的始祖，也是我们对茶树进行分类的基础和样本。云南野生茶品种极其丰富，全世界现已发现的茶组植物共有47个种、3个变种，云南就有35个种、3个变种。这35个种、3个变种里既有大叶种茶，也有中小叶种茶，包括野生型和过渡型。
未经驯化的野生茶树有一些并不适合人类饮用，可能会有中毒风险。一些不明白的厂商，对野生茶和古树茶的认识混淆，既坑蒙了消费者，也损害了行业环境。
很多朋友选茶一直处在一个误区，总是喜欢闻一闻，看一看，就开始发表意见，这样的人一定是相当初级外行，请大家记得普洱茶是用来喝的，那最准确的“辨别普洱茶内含物质”是否高的方法就只有一个，就是“品”；
六味两性：
意为六味“香韵、茶汤的甜度、汤水的粘稠度、回甘生津、苦涩、喉韵”；两性：“持续性、稳定性”；其中六味中最重要的三大关键的就是“香韵、茶汤粘稠度、喉韵”。
有朋友问：为什么不施肥、不拼配、不修剪的易武台地茶没有密香呢？因为他摄取的是浅层的养分，土壤结构中含独特性的矿物质成分一般均在土壤深层。
还有人提出，为什么不拼配古树茶呢？为什么要拼配呢？台地茶内质不足，喝的人多是因为其一是人们还不了解他的品质，其二是因为他价格低，属大众消费；而古树茶可以上升品味的高度，资源稀少，能品者少数人也，品的就是他的内含饱满丰富及其地域性的风貌特征，古树茶还需要在拼配吗？从古至今，拼配的出现是因为各山种植的台地茶都有滋味不饱满，内质差的问题，但各山的滋味均有互补优势，所以才将各山的茶按照不同比例进行拼配，使其互补提升滋味，降低原料成本，但不管怎么拼配均只能拼配得到基本口感的达标，决不可能拼出地域的风貌特征；
甜度：
此种甜说的是入口后在舌面上的直接表现，千万不能把回甘混为一谈，但其甜为高雅清甜，往往被回甘所掩盖，喝茶有一定年限之后，能够将各项滋味分离品味，既能领略，新茶客很难品出，甜度也是鉴别好坏之处，但不是关键，只能大家慢慢修炼。
茶汤：
茶汤是鉴别内质丰富度关键二；台地茶茶汤内质不足所以表现为黄绿色，茶汤淡薄如水，喝进口中还会有烫嘴的感觉，这个感觉您可以仔细尝试，古树茶内质饱满，一样的热度，喝入口中，烫嘴的感觉区别很大，尝试一下吧，相信您会收获不少；古树茶茶汤均为蜜黄色，色泽明亮，而且这是当年早春茶的表现，注：茶汤粘稠度的鉴别请勿一点点茶汤喝入口中，就来判断，应该将茶汤稍试大口一些喝入口中，在口中迂回一周在咽下，一能感受其茶汤粘度，二能感受茶汤厚实饱满度及其顺滑感；
回甘生津：
回甘和生津为茶的基本滋味，台地茶回甘和生津体现都比较快，但持久度较差，一般6泡之后就开始减弱，古树茶此项滋味体现比较稳定，快而持久。
苦涩：
苦涩也是鉴别茶好坏的关键，苦涩是茶的本性，任何茶都有，但表现较重的茶只有两种原因，1、一种是茶树龄较小，吸收土壤的养分较少，其他滋味表现较弱，此时这种原性就体现的尤为突出；2、另一种则为茶树施肥，特别是尿素能迅速催长，但它会很快改变土壤结构，在台地茶仅能吸收的浅层土壤里碱性加强，所以就会造成苦涩增加；根据这两点原因可以告诉大家，苦涩绝对不是茶气，也不是说茶很刺激，放久了就不刺激了；还有人说不苦不涩不成茶这些均为错误观点，苦涩是原性，也可说成是茶的缺点；谈到此处，在教大家一招实用性的鉴别方法，您在喝茶是留出一杯茶汤，冷却之后来喝，内质不足的台地茶您只能喝到一口仅有极重苦涩味的茶汤，而古树茶放冷之后喝虽苦涩也会加重，但他的茶香、回甘、生津，甜等都还在，这就是内质丰富茶性稳定的表现。
喉韵：
喉韵也是鉴别茶好坏的关键之三，也是非常之重要，一般台地茶是很少有的，有也是很快散去；喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感，此感会使您呼吸都尤为的顺畅，舒爽度较高，还有会形成喉部回甘生津，香韵久留的感受，而且在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中，此时您会产生错觉，怎么我的喉部也能尝到甘甜，香韵；喉韵的产生是因为茶品内质丰富时，茶汤喝下时滋味会在喉部累加释放，台地茶内质不足所以还没有累加就已经释放，所以不能形成喉韵，这种喉韵古树茶在喝完茶后均能持续20-30分钟之久，喉韵越久就代表内质越足。
持续性：
可以简单都说成是茶的耐泡度，但一定得注意，生茶的投茶量一定是8克，而且要精确称重，泡法要标准，使用器皿至少是瓷器盖碗，玻璃公道杯，厚胎品茶瓷杯，所谓“工欲善其事，必先利其器”。泡茶时采用矿泉水，水第一次煮沸后保持小沸腾的状态，一般我们采取电磁炉或光波炉烧水，可以保持持续沸腾，每泡开汤时间10秒即可，冲水下去时不用直冲其杯中茶叶，应顺盖碗边缘均匀环绕慢慢加水，然后10秒左右后出汤，这样标准的泡法您就能客观能鉴别出6项滋味的各项再每一泡汤水中的持续度，在品饮时，如果发现其中一项滋味在任意一泡发生减弱时，就证明此茶的持续度就只有到达于此，台地茶一般6泡之后就会开始减弱，古树茶都能持续至8-10泡以上，较好者能持续至12泡以上，所以千万不要说您买的茶能泡20几泡，20几泡您喝到的是茶的回甘，生津感觉，而且泡法不标准时，只要把茶量多头，水煮沸后停止加温，能泡的更久，那都是茶店忽悠茶客专用之术；持续性决定了茶的稳定性，持续性越久，稳定性越高
爱茶，爱上一种生活方式！
茶里，只是天涯的一角，水也恰当，茶刚好。
茶外，
这一生就是在相遇，无论是在寒冬还是春秋。
我在泡茶，你来喝茶。
文章来源：网络资料整理
《普洱》杂志编辑让我写写普洱老茶和中生代茶(现在市场也叫“中期茶”，但我还是习惯以及坚持叫“中生代茶”)的冲泡方法和要点。
普洱老茶的冲泡，何作如老师才算得上是开山之祖，我也是深受他的影响。我觉得普洱老茶(号级茶、印级茶)普通消费者能接触得到的不多，我还是重点说说中生代普洱茶的冲泡吧。
中生代茶的冲泡，步骤和流程，与普洱茶基本冲泡法相去无几。但有几个要点需要注意。
1、关于醒茶。
醒茶一定要有空气参与，所以醒茶罐不能装得满满的。另外，如果是传统仓储的话不妨拆开后在避光处先摊晾一段时间(大约一周至一个月)散散味，然后再装罐聚气。
2、关于用水。
水对茶的影响是很大的，而且各地所产的水也是五花八门的。相比之下，农夫山泉在全国各地都比较容易找到，尽管各地农夫山泉的产地也不相同，但终究有一定的指标要求，用来鉴茶的话差距不算太大。有些时候，太追求极致的结果往往是连最普通的都不如。
3、关于用壶。
不少茶友注意到了我是生熟茶都通用一把紫砂壶的，除非看到人多了会换用一把更大一点的。多年来一直如此，没有影响茶的滋味和香气。不过，我们在冲泡乌龙茶及红茶时是比较严格地区分用壶的。
4、关于浸泡时间。
很多人问过我：为什么前4泡要选择20秒而不是更少或者更多?当然，这里指的是中生代茶(1986年至2004年间生产的干仓生茶)的冲泡。
因为茶的原料原因以及熟成的程度的原因，不同的茶其“内含物质”的浸出速度是不一样的，有的快些有的慢些。相比很多动物，我们人类的味觉、嗅觉还是比较迟钝的。我们知道，泡茶时更多的人采取快冲快出的方式，统计来看大多数人会在10秒之内出汤。
出汤快，在降低与淡化对口腔的不适感的同时也降低了对茶品质高低的灵敏度。在判断中生代茶品质时，选择在洗茶一遍及前4泡均浸泡20秒，既不让茶汤太淡而好坏不分，也不让茶汤过浓而好坏难分。
20秒时间的浸泡不长不短，刚好让好茶与差茶的不同之处在我们的口舌之间表现出来并被我们不太灵敏的味觉嗅觉感受到。
5、关于水烘法。
“水烘法”最早是何作如老师在泡老茶的过程中琢磨出来的。我认为在冲泡某些中生代茶上也适用。“水烘法”的本质是快速醒茶，激发茶性，驱除杂味，一般适用于干仓或者轻微受潮的老茶和中生代茶，不适用于严重湿仓的茶。
水烘法的操作流程为：
(1)选择一把壶型合适的紫砂壶。这里的所谓“合适”指的是盖沿和通气孔不容易进水。我们一般选用梨形壶。
(2)根据喝茶人数、壶的大小确定投茶量，并对干茶做适当的预处理，尽可能在不破坏茶形的前提下把茶块处理得小一点、薄一点，便于出效果。
(3)烧水烫壶。我们一般用电磁炉配较厚重的铁壶烧水，保证沸点能够达到100℃。
(4)投茶入壶。
(5)盖上壶盖后用开水淋壶，水柱在壶身上缓慢游走，心里可以默默数圈，一次淋壶十圈大概就差不多了。
(6)等壶盖和壶身的水干后打开壶子，小心拿起壶(注意：这时候壶温很高的)，颠几下，让茶翻下身，利于杂味散发。
(7)盖上壶盖，重复上面第(5)(6)的动作，一般淋壶三至四遍就差不多了。
(8)注水入壶，洗茶一遍。
来源：普洱杂志
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过去的十年里，不知是茶商有意为之还是茶客对古树茶太过溺爱。古树茶已经快成为普洱茶的代名词，现在的市场上，几乎所有的普洱茶包装上“古树”已经成了必须要有的字样。
本来古树茶的定义是生长于云南茶区，树龄在百年以上的古茶树所出产的毛茶加工而成的茶叶是古树茶。结果到了今天，古树茶的概念已经衍生成“古树茶的味道”、“古茶树周边”甚至是“古树茶外观”，总之那种几十元一片的普洱茶都能被销售它们的茶商描述成最正宗的古树茶。但即便是再生动多采的宣传，也无法掩盖产品不是古树茶的事实。
现在茶客们早已明白古树茶是怎么一回事，打着古树茶幌子的产品也越来越难有市场。真古树茶太贵，伪古树茶已经走向黄昏。现在的问题是，那些被加工成伪古树茶的毛茶该何去何从？
长久以来的宣传，已经使得普洱茶的原料市场进入到一种误区，那就是只有古树茶才是最好的。只要树龄不够，哪怕生态环境再好，品质再出众，口感再出色的毛茶也都是垃圾。以树龄来区分普洱茶品质的好坏，这就等于产量占绝大多数的茶园茶都沦为了劣质品。而实际情况显然不符合这样的定义。
如果这部分茶被加工成的产品需要重新换包装，在去掉古树茶字样之后。应该有什么样的标志？这些都是当前普洱茶市场急需解决的问题，好茶不应该被树龄所左右，好的产品也不应当局限于古树茶。只不过长期以来的宣传已经把古树茶的位置捧得太高，而茶园茶的位置又被踩的太低。协调好两者之间的关系，恐怕是普洱茶市场下一个十年最需要解决的难题。
作 者丨天 火
摄 影丨西 卡
