今年，大多数茶商说市场难做。
甚至有茶老板觉得：今年的市场，有点像2008年。
其实，这完全没有可比性。2008年的普洱茶，是人见人怕。但今年，市场虽然难，但品饮消费依然在。该喝茶的人，还是会继续喝。生意虽不像前些年那么好做，但养家糊口还是没问题的。
2008年才是真的难
2008年6月，云南茶商去广东推销，刚进店，店老板一听是卖普洱茶的，直接说：那里有矿泉水，你自己拿一瓶走吧。
之所以有这种反应，是因为2007年普洱茶崩盘，对行内外做茶的人，打击太大了。
当时，普洱茶产业的品质和市场，都还不成熟。
2007年的茶叶品质，把周围几个省份的绿茶拉进来，压成普洱茶卖。这样的茶，隔年就是废茶，还有一大股酸味。不可能越陈越香，存下来也是垃圾茶。
那时，大多数人来做茶，不是想着做好茶叶品质，而是想着参与到港台商人炒作的大盘里，分一杯羹。也就是说，2007年的普洱茶，是重炒作，不重喝。
无数炒家，怀着发财的梦，进来炒普洱茶，大多血本无归。
有的老板，2007年3月，高位时候花1000多万收进普洱茶来，崩盘后直接贬到100多万。而且，还卖不出去。
遭受那次打击的茶商，再提起普洱茶的时候，心里都是一万头泥马奔腾而过。很多至今对普洱茶有偏见，都是当年财富化为齑粉留下的仇恨。
2007年下半年和2008年，几乎可以说是崩得没有市场，很多做茶的人，都转行了。
在那一段苦涩岁月里熬出来的茶商，对市场低谷，才是真正的心有体会。
品饮市场依然在
今天的市场，虽然难，但仍然有品饮市场的支撑。
名山古树十余年，普洱茶的制茶工艺，茶山卫生等基础设施都有了质的飞跃，山头茶的品鉴价值得到茶客的认可。
而且，因为超高的品鉴价值，普洱茶市场已经积累了5000万的茶客（4年前看到的数据）。这是一股庞大的消费力量。
2019年，普洱茶产量15.5万吨，内销量约10.55万吨，每人平均2公斤茶叶的保守消耗量（有的茶客一年自饮送人一共20-30公斤，有的茶客一两饼），大约5200万人。
这么一大批人喝茶，已经是一个很庞大的市场。
普洱茶，是茶客饮茶的终点
云南大叶种，滋味厚重。喝惯了普洱茶的人，再回头喝别的茶叶，大多会感觉滋味淡，喝不惯。
而且，一山一味的古茶风格，更是一种风味享受。品质中上的普洱茶，香气有怡人的花蜜香、兰花香，茶汤滋味厚重，清甜生津，茶汤滑入喉咙，喉韵绵绵，清凉感十足。
若是名山如冰岛老寨，所展现出的风格变化，能满足爱茶人，对茶的一切想象。
茶山与茶山之间，不同的产区，不同的山头，不同的地块，不同的工艺，所展现出的普洱茶风味，都略有差异。
茶新茶鲜爽细腻。存放5-10年的茶，茶性温和，依然保有茶的山头风格。老茶的厚重深邃，近乎完美的体感，更是吸引无数玩家追捧。
普洱茶，万千风味融于一体，无论茶客想喝什么风格，都能在普洱茶里找到需求。
正是这富含细微变化的一盏茶汤，吸引着无数爱茶的人，痴迷普洱茶。
这样的市场现状，注定了：普洱茶，一直都有人消费。品饮市场，还会逐渐扩大。
市场不像前些年那样好做，这是事实。好做是红利，不好做才是常态。
普洱茶行业，没有资本垄断，没有谁能一统江湖。于茶客，是一杯饮料。于从业者，是一方民生。
品饮市场依然在，做好品质，卖茶别贪。每个做茶的人，都能有自己的一亩三分地。
写在最后：
成年人的世界，无论哪一行，都没有容易可言。
茶叶难卖，其他行业更难。有的人中年失业，背着房贷车贷，从企业高管，变成滴滴司机，或外卖员。
司机和外卖员满了，只能进入陌生的茶行业，加入卖茶的大军。相比茶行业摸爬滚打多年的人，新进来的人更难。
无论哪一行，我们都在努力地活着。我们能做的，无非就是：活在当下，咬牙坚持。
生活纵有千般苦，吾亦等茶一阵香。
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在云南茶山，茶农照顾着茶树的生长，精选好的茶青，将初制好的滇青毛茶【滇青：以云南大叶种茶叶经晒干而成的茶；滇绿：以云南区域内的茶叶以绿茶工艺而成的茶；滇红：以云南区域内的茶叶以红茶工艺而成的茶。】交给茶厂的制茶师傅。制茶师傅以其专业的知识、经验、技术来完成茶品的精制。完成的普洱茶交到茶商的手上，茶商透过专业的仓储知识与方式，让茶品趋于老、陈、完美。喝茶的朋友，有感于茶叶生产制造仓储过程的专业、繁琐、用心，乃以虔敬的心情，以最好的经验技术，配合适当的茶具，将一壶好茶冲泡出来，或与茶对话，或分享给亲朋好友。至此，茶叶才能算初步展现了其生命的精华。
喝茶人的各种类型：
如今，喝普洱茶已经是一种流行风潮了，但是，随着不同人用不同的心情和方式来喝茶，普洱茶的品饮就有了各种的面向。有的人将喝普洱茶当成日常生活的一部分；也有些人当成瘦身减肥养生保健的工具；有些人用普洱茶来修身养性；也有些人将品茗过程视为艺术生活的实践。普洱茶本身不会说话，却是一面镜子，它可以反映出一个人的生命价值观，乃至于待人处世的方式；用心的人可以借着普洱茶提升生命境界，寻常百姓至少也可以借着它提神醒脑、增进办事效率。整理归纳各种的【喝茶人】，大约可以分成下面几个类型：
生活型
对于这类的朋友来说，喝茶只是生活中的一件事，哪种茶，如何冲泡并不是那么重要，但是每天一定要喝到茶，就如同肚子饿了一定要吃饭一样地自然。人说开门七件事，柴米油盐酱醋茶，对于生活型的喝茶朋友来说，再恰当不过了。这类型的朋友，喝茶可能只是当成日常生活中补充水分、提神醒脑的饮料，但是也有可能已经实践了品茗的最高境界，浑然忘我而不知。
学者型
人心总是好奇，对于未知的事情总是有求知的欲望，否则喝茶就好了，何必在意什么茶？产于何地？年份如何？产销过程？包装方式？产品规格？乃至于冲泡一壶茶，还要讨论其茶香、茶汤、茶滋、茶气、水性、韵味.....越分越细，越讨论越讲究，甚至连茶叶渣（叶底）都要拿到放大镜下面检视一番；甚至用各种科学的方式去探究普洱茶物理、化学性质。喝茶用这种方式喝，岂不有些繁琐累人了！不过人类知识智慧的累积，也就是靠着这些【为什么】、【因为】、【所以】......【纯粹理性的判断】过程得来的。无可厚非地，对于知识的追求，总是要经过【分别一切法】的过程，因此未来能喝到更美好品质的普洱茶，学者型喝茶的朋友，功不可没。
鉴赏型
把喝茶当成艺术创作的一部分，或是审美经验的过程，是艺术的饗宴、是美的体验，这是鉴赏型品茗朋友的特色。所以您能看到他（她）的泡茶过程，如同庖丁解牛般游刃有余，乃至于一个执壶的动作、水柱的曲线，都是如此优雅完美。他（她）大约会不惜成本去找来最好的紫砂壶，也会翻山越岭寻求最甜美清纯的山泉水；您说他钻研讲究，他嫌你过于严肃认真，您说他爱茶成痴，他反而乐不可支、对您推心置腹。他当然要找心中认定最好的普洱茶，而且可能心情不好、天气不佳、旁人不对......一概不泡。但是如果能与他共饮，绝对能饮出普洱茶最美最真的个性，喝茶也理所当然成为人生一种享受、一大乐事。
仪式型
无规矩不可能成方圆，仪式型的喝茶朋友，您可以看到他正襟危坐，将备茶、泡茶、喝茶、收拾茶具的整套过程，处理的有条不紊、一丝不苟，甚至一滴茶汤滴到茶具外面都是遗憾。品茗对他来说，是一种宗教般的仪式，是一种道德的自我实践，是【道】的体验与彰显。同仪式型的朋友喝茶，您可能轻松不起来，但是却能感受到生命中庄严肃穆的崇高境界。
功利型
功利型的朋友将喝茶当成一种手段，而不是目的。例如：体重过重的朋友为了减肥瘦身而喝普洱茶，高血压心脏病的朋友为了降低血脂而喝普洱茶，有一部分茶行茶商为了卖普洱茶而喝普洱茶，都可以算是这类型的茶友。
对于倾情于普洱茶的茶人和茶迷，陈年普洱茶是一种有着记忆的茶品。作为一种向后看的茶，陈年普洱浸润着岁月的秘香。在它的浓酽和淳厚中，贮藏了时间的重量。
陈年普洱茶，这“能喝的古董”，时间尤如那些沉默的普通而平凡的制茶人，默默地就参与了创造。在光阴的手掌里，一切都显得自然而平实。
是的，一切都只能靠缘份。一饼陈年普洱，藏在不同的地域，不一样的空间，会有不一样的品性。
几十年的光阴里，始终保持着洁净，始终偏处一偶阴凉，始终能自由自在地呼吸，这样的陈年普洱，才是至爱之物。世间造化，莫过于此。
谁静悄悄地守着一砖一饼，从少年到白头？谁在风烛残年，只与它默默对视，像无语的交谈？一个在青年时期，会为自己的晚年准备茶品的人，他定是热爱着他的生活，定是热爱着他的人生，也一定对未来充满了希望。
这样的人，他一定不会虚度了光阴，不会透支自己的年华。他也一定不会因了劳碌，因了奔波，就丢失了风雅。他会留下一份斯文，寻一杯他珍藏的陈年普洱茶。
今天的陈年普洱，得益于昨天的收藏者，而明天的陈年普洱，要寄希望于今天的收藏者。作为一个爱茶之人，平日里收藏些“青沱”、“青饼”和“青砖”，体验一下历史对茶的雕塑过程，时间对茶的风格的积累过程，是一件既有意义又有趣味的事。
在这个过程里，不能急燥，只能等待和守侯。一个真正懂得品饮普洱茶的人，他总是能够多买新茶，藏少量的旧茶，在交替品饮的过程中，延续着自己对普洱茶的喜好和追求。
陈年普洱是时间的醍醐，是光阴对细节的耐心雕凿，陈年普洱，更是一种在时光流逝中的静默，在这种静默中，生活上升为艺术。陈年普洱还是一种顿悟，是一种用时间去完成的修行，是茶禅一味最好的注释。
品茗陈年普洱，就是品味漫漫人生。来来往往的功名利禄，沉沉浮浮的荣辱炎凉，原本都轻于鸿毛与浮云。只有时间，才是真正的智者，它让心静了，让志清了，让理明了。在淡泊与宁静中，时间积淀下了黄金和珍贵。 越陈越香，是普洱茶最为独特的风味与特色。这“陈”，不是老；这“香”，也不是一般意义上的香，它不仅仅属于嗅觉，更多地属于心灵；这样的“香”，是高香，是有了境界的香，它是茶香、茶韵、茶气和茶味的结合体。
不同的品质，不同的环境，不一样的时间，造就的是独特的滋味与韵味，这世界上，找不到两片弥漫同一种陈香的普洱茶，就像树上，长不出同样的两片树叶一样。即使是同一片陈年普洱，将其泡饮，前后变化的万千水性，品茗者品到的也是不同的滋味。
越陈越香还启迪了人生。一个人，一个在人生里不虚度光阴的人，同样是会越上年纪越有魅力的。时间，摧毁了多少美人，打败了多少英雄，却独独成就了一片茶饼。这其中的意味，深长得让人喟叹。
这是一个充满偏见的市场。许多人在追求客观公正的市场环境，但产业的变迁其实由一系列偏见组成，在某种程度上偏见推动行业发展。因偏见而傲慢，进而鄙视，于是不同时期茶界流行不同的鄙视链。
“钻家”的鄙视链条
我在微信朋友圈开玩笑说，茶界盛产各种“钻家”，都是钻进去很难走出来的大咖，都以为自己是对的，别人是错的。于是普洱江湖就热闹了，各种血雨腥风，各种话题与口水，城头变幻大王旗……
十多年前，老茶人教导我们说，不苦不涩不是普洱茶，如今香甜润大行其道，苦涩让人敬而远之。
十年前，纯料开始鄙视拼配，如今越来越多的人想给拼配正名，曰：纯料是相对的，拼配才是绝对的!
2006年，我慕名到一著名专家开的茶庄喝熟茶。主人略带骄傲满满期望地问，这个茶怎样?我迟疑了一下说，茶很好，但喝了感觉口干。于是遭遇了白眼，很是煞了人家的风景……
再后来，喝熟茶上不了台面，大家以喝山头纯料生茶为荣。那年头，大家聚在一起，谁要主动喝熟茶，被认为很没有品位的事。那都是台地茶做的，渥堆过程让人恶心，看了生产过程，这茶还能喝下去吗?
熟茶的“咸鱼翻身”
到了2014年，熟茶再度成为行业热点，极力挤兑着生茶的生存空间。
2015年的小堆发酵、古树熟茶，2016年的小青柑热，2017年的轻发酵……
熟茶带来的全新概念冲击波，一波接着一波，让人眼花缭乱，应接不暇，就这样熟茶的重大利好，被接连释放，创造了一个又一个疯狂的财富机会。
勐海的熟茶库存被清空!
芳村的熟茶库存被清空!!
于是大家醒悟过来了，疯狂上产能，建仓!!!
大家都在找性价比高的熟茶，便宜的熟茶，好的熟茶，新的熟茶，老的熟茶，散料熟茶，成品熟茶，新料拼老料熟茶，年份熟茶。也在找春茶发酵的熟茶，易武料做的熟茶，勐海料做的熟茶，景迈料做的熟茶，勐库料做的熟茶，永德料做的熟茶，镇康料做的熟茶，老班章纯料发酵的熟茶也来了。追老茶头还不算，搞出茶化石，玩出碎银子，各种异型熟茶大行其道，对熟茶进行切割、打磨之整容与整形，熟茶进入刷脸与网红时代。紫芽、紫娟、野生茶发酵的熟茶，出糯米香味的熟茶，等等轮番而上。
大家都在研发各种稀奇古怪的熟茶产品，勐海一年时间上马百条以上的熟茶生产线，建各种熟茶原料仓、成品仓。看来，普洱茶的大健康时代要靠熟茶开启了。
轻发酵鄙视重发酵
2017年，轻发酵横空出世(确切地说，再度转世投胎)，标志着主导熟茶最近十多年的重发酵被狠狠打脸。
十年前，我在著名专家那里喝的熟茶，感觉越喝越干。用现在最流行的轻发酵熟茶理论可以解释了。在轻发酵工艺构成的最新鄙视链是这样说的：
熟茶的诞生是为了模仿老生茶，要做出老生茶一样口感的熟茶，必须要用轻发酵。因此熟茶过去的传统经典工艺是轻发酵。但2005年以后，流行卖新茶，大家为了赶快变现，就改变了熟茶轻发酵的传统，转而去生产发酵9成，甚至9.5成的熟茶。这种酱油黑汤茶，除了喝起来顺滑，适口性好，适合现喝，不懂茶的人喝之外，没有太大优点。相反缺点满满：首先发酵程度太深，缺乏后期转化空间;其次香气不够，喝了口干舌燥、卡喉，更不要说回甘生津了。
如今熟茶最新发展趋势：要用好料发酵，要用轻发酵工艺，要能长期摆放，越陈越香，熟茶要有苦底，香气要好，要能回甘生津，要有喝老生茶的感觉，要喝红汤茶(轻发酵出红汤)，不喝黑汤茶(重发酵出酱油汤)，要在勐海原产地存放，要在昆明干仓存放……
“大嘴”邹家驹的“奇谈怪论”
我们知道，伟大光正、四平八稳是干不了大事的，很多时候产业发展的拐点，需要一些胆大的唯我独尊者来进行全新的话语体系大冒险。这些挑战传统秩序的奇谈怪论，往往把普洱茶带出白热化的竞争泥潭，从而柳暗花明又一村。
比如2017年邹家驹重拾“生茶不是普洱茶”之老调，在业界引起强烈反弹。许多钟爱山头新茶的在极力反驳邹的颠覆性言论，可谓过足了嘴瘾，但他们忽视了这一言论出台的时代背景。
普洱茶在2007年崩盘了，邹家驹认为罪魁祸首是生茶。就是因为生茶的大量积压，导致市场崩盘，将生茶赶出普洱茶家庭，才是长治久安之策。结果，接下来的市场发展让邹家驹打脸，2008年开启的古纯时代，玩的就是生茶升值游戏。在2008到2015，这七八年时间，可谓茶界新人进行全新话语体系大冒险时代，以大滇说茶为代表的各种新人说茶，成为行业的风向标与意见领袖。
在那个年代，大家对老茶人是不待见的，认为他们是落后年代的遗老遗少，邹家驹等老人在行业新贵面前，多少显得不合时宜。古纯新贵瞧不起老工艺、老茶，他们说，这些“老家伙”会做什么茶，要不是收台地茶，要不就是收带火烟味老百姓做的百家茶，其不知选料与精细化生产为何物!这无疑是充满偏见的言论。很多时候平和的话没人听，极端的原教旨主义，信徒满天下。对传统经典体系的大否定，开启了神奇的古纯时代。
时间到了2017年，产业又在对新茶进行否定，将开启年份茶回归的又一个偏见时代。2017年，重唱“生茶不是普洱茶”的邹家驹，不会再像2008年那样惨遭打脸，虽然还是大偏见，却是一场赌对未来十年发展的超级偏见。
邹家驹说“生茶不是普洱茶”的底气在于“熟成”二字。在新茶风行的年份，熟不熟成无所谓啦。你说是普洱茶的成品也好，是普洱茶的原料，或者半成品也好，反正我的新生茶不愁卖。而且都以普洱茶的名义卖出去。卖得这么好，你难道还说“生茶不是普洱茶”?那些年新生茶如有神助，还堂堂正正写进国标里，2008年出台的普洱茶国家标准，承认生茶就是普洱茶!
老茶人与老茶再度成为宝
但如今新生茶也有卖不好的时候，于是画风大变：普洱茶是时间的艺术，才做出来的新茶只是半成品，一定要摆放，让其熟成，变成真正的成品，才能叫普洱茶，才能上市交易，才进入品饮期，在此之前，也可以交易，也可以喝，但卖的是绿茶，喝的是绿茶。
甚而，一些老专家信誓旦旦地说，如果生茶仓储不到一定年限，就是放弃了普洱茶的核心竞争力——越陈越香，去跟绿茶、乌龙茶、白茶争市场。才做出来的新生茶，论香气不如龙井、铁观音，论韵味不如武夷岩茶、凤凰单丛……而且茶性寒凉，多喝伤身体!
这其实也是老调重弹的奇谈怪论。既然生茶有这么多缺点，这也不如人家，那也不如人家，那前些年新生茶碾压铁观音、绿茶，甚至碾压六大茶类是怎么回事?
其实，中国茶叶市场是风水轮流转，没有一种茶类与口味能长期一统天下。热也好，冷也罢，不过是时也，势也。总之时势造英雄。但“钻家”就喜欢把话说绝对，要不是普洱茶是茶人喝茶的最后一站，要不就是普洱茶这也竞争不过人家，哪也竞争不过人家，只有时间才是普洱茶朋友。如果真的是这样，是不是要考虑请罗胖为普洱茶代言。
不过，在将来很长一段时间里，时间还真的是普洱茶的朋友!
2016年以来，市场最明显的变化就是，以前卖新茶的，都在找中期茶、老茶!就像2014年以来，卖生茶的，都在找熟茶一样。
在2017年，骂邹家驹过足了嘴瘾的诸位生茶爱好者，将在2018年放下身段，谦虚地向各位老茶人请教，年位茶体系该如何构建?毕竟，行业新贵们欠缺的不是聪明才智，而是难以复制的时间成本与存茶经验，而这些，老茶人刚好有!
2018，让我们在偏见与鄙视链条中，再次前行……
文/白马非马
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