一提到曼松，大家想到的就是最贵的普洱茶，可遇不可求，产量少，一年10公斤，只听过曼松皇家贡茶的传说，身边几乎没有人能喝到真的。
真正的曼松古树长什么样，如果来倚邦曼松王子山看到真正的曼松古树，估计要哭了，是心疼的哭了，为什么？
这是什么古树啊，树干这么小，像小树一样。人爬树上采茶，都当下把树枝压断了，这样的树产出的茶能好喝吗？
看到真树的你也许一脸茫然，这和想象中的完全不一样啊。这么贵的茶，树这么小颗树。但就是这么大的树，在曼松都少见，这也是为什么古树产量很稀少。
如果对曼松古树深入研究（四处搜寻古树），会发现曼松竟然还有类似高杆的古树。这种古树产出的茶，像鸟嘴，有个好听的名字，叫瓦雀嘴。
为什么叫瓦雀嘴？当你看到茶或者茶底的那一刻，你就明白了！
是不是真的很像瓦雀嘴呀？！
一般的曼松古树长这样：
而瓦雀嘴长这样
曼松古树皇家贡茶的特点：茶叶芽肥叶嫩，茶芽紧凑，形如鸟嘴...这也证实了真正的曼松皇家贡茶应该是瓦雀嘴。
曼松皇家贡茶瓦雀嘴，是曼松最好喝的茶，相信从茶树一般人也能判断。瓦雀嘴比上面的那种小颗的古树口感好，可是为什么瓦雀嘴这么嫩，看着不像是普洱茶，却像是绿茶呀？感觉还没有长全就被采下来了，这是为什么？
曼松瓦雀嘴古树茶量更加稀少，就那么几颗，生长在森林中。它的主人是谁？归曼松村民所有。可以理解为国有林，也就是说它不属于哪一家的，属于集体的。只要是曼松的村民，都可以采。
这么好喝的茶，谁不想采点喝？这样一来还不抢得头破血流啊。茶树刚发芽，就已经很多人在树下虎视眈眈了。等茶叶稍微长一点就采了，先下手为强啊。谁先采到归谁嘛，等不及它长大了。长大了就被别人采了，于是采出来就是这样。
这样的茶口感如何？其实制作仍然是普洱茶的工艺，口感香甜细腻，非常甜，闷个半小时还是很甜的。
瓦雀嘴的辨识度也让它更容易分辨真假，你想啊，普通的曼松古树要分辨是很难，一喝，是倚邦味，再喝，口感不错，是不是真曼松古树难说，而瓦雀嘴外形就已经立在那里了，这就是辨识度啊，口感非常甜润。
当你拿着普通的曼松古树去斗茶的时候，告诉别人，这可是曼松古树茶哦。大家一看这条索，不起眼，也不肥大？而当你拿出曼松瓦雀嘴出来的时候，四座惊起，这难道就是传说中失传已久的的曼松皇家贡茶瓦雀嘴？这么稀罕的宝贝也能搞到，太牛啦！用现在流行的话说，从此以后你就是整条街上最靓的仔！
瓦雀嘴的量很少，每家能采到的也就几百克，要凑一公斤都非常难。很多人问曼松的价格怎么没有冰岛老寨高呢？这么稀有的茶也不是有钱就能买到。得有关系才能搞到一点，曼松瓦雀嘴很少流入市场，都在藏家手里。
当然，买这么贵的茶，价格已经不是问题了，是如何能买到真的。就像买几百万的车，价格已经不是问题了，关键在于渠道。
喝了曼松，不论茶。
这个曼松所指的是曼松古树茶。曼松古树数量稀少，价格昂贵，古茶树多躯干细瘦，偶有几棵树围较大的古树，多藏于悬崖沟壑，原始森林之间，还有一些是砍刈后的老树桩发出的枝叶，也可称作古树。觅寻采摘甚为艰难，一棵大一点的古树也仅仅有200克左右的干茶。
曼松石碑和指示牌
据网上公开资料介绍，明成化年间，地方官员发现曼松茶色香味俱全，且冲泡后"站立不倒"，于是进贡给明宪宗朱见深，赋其"大明江山屹立不倒"之誉。宪宗皇帝品尝后赞不绝口，曼松茶就这样成为皇家贡茶，其后一直延续到清朝，又加之产量“年解贡茶100担”而得名。
曼松古树茶分布于西双版纳傣族自治州勐腊县象明彝族乡倚邦茶山内的王子山和背阴山以及易武镇的曼腊村委会勐倮村民小组。曼松新寨就是曼松村，只有45户人家，村民200多人，茶树主要集中在王子山一带，2018年古树产量大约在100公斤左右。
背阴山村茶地主要在背阴山一带，面积比王子山更大一些，2018年古树产量约在120公斤左右。易武镇的曼腊村委会勐倮村民小组是一个傣族寨子，现有74户400余人，由于山水相邻背阴山，有两个农户在巡山放牛时偶然发现了两片古茶园。
这个茶地从勐倮寨子后山出发一直爬坡步行大约两小时左右，都在原始森林林里面。其中有两棵古树特别大，其中有棵高达十多米，其树围有水桶那么大，另外一棵高4米多直经20公分左右，两片茶地大大小小的曼松古树400余棵，2018年产量约40多公斤。
最大的曼松古树属于易武镇的曼腊村委会勐倮村某户
古六大茶山中倚邦茶区内以曼松茶味最佳，有吃曼松看倚邦之说。陆羽《茶经》云：“上者，生烂石”。曼松茶山的土质好，呈独特的高含锌量的紫红土，遇水成泥，干后成石。原始的生态和独特的土质铸就曼松的高贵清雅。
曼松茶属于普洱茶大叶种的中小叶型，曼松古树王子山的古树茶柔嫩显毫，条索短小，芽叶匀齐，质厚绵润，清冽甘甜，花果蜜香，细腻柔滑，茶气十足，回甘持久，尾水一直有冰糖韵，体感渐暖。而曼松古树背阴山的古树茶更显苦一些，茶气霸道。
象明彝族乡给我提供的曼松贡茶基本情况中是这样介绍的：
曼松贡茶区古树茶约有2000余株，2018年产量约400公斤左右，春茶每公斤2万至3.6万元不等，鲜叶6000元至9000元不等；生态小树曼松茶新种植面积约3万亩，茶山范围包括王子山、背阴山、勐倮大丫口等地，2018年生态小树茶产量约60吨，2018年春茶每公斤1800元至2200元不等。
你去“核心区域的王子山”、“曼松正山”的曼松村买曼松古树茶。可以肯定是家家有，茶农卖你二两，下一个客人，还是卖他二两，二两是真的古树吗？我不便判断。
有一个朋友痴迷曼松，买了很多年的曼松古树茶，喝了多年觉得不对。就改买曼松生态小树茶的二郎茶（高放不修枝），他买多了，茶农还真送几泡曼松古树给他喝。
曼松村某村民家边上的古树
古树普洱茶始于2000后，被称作古六大茶山的“普洱四贤”的象明王先号创始人王梓先老人在2000年左右就开始制作纯料古树茶，他说曼松古树茶是皇冠上的明珠，不仅色、香、味俱全，而且非常耐泡，一泡就可以取汤五六十次而不淡，还有一个显著特点就是，无论你泡多久，不取茶汤，也不会形成“茶锈”。
在2006年2月1号，王先号和曼松村签订了“曼松古树贡茶买断合同书”，象明彝族乡法律服务所给与了公章签字见证，当年的曼松村村长李长有签了字，盖了村民小组公章，合同上有名字的村民都按了手印。
从2011年后，老百姓就自己采摘自己卖了，合同上大大小小的约150棵的曼松古树现在可值钱了。王梓先老人现在70多岁，也不能守着每一棵合同上七零八落的曼松古树，现在这些古树都与他无缘了。
2006年王先号和曼松村签订了曼松古树贡茶买断合同书
曼松贡茶是传奇，更有历史传说，我们总在沉浸在皇权或者皇家的“茶或者酒”的故事里，就是崇拜权利中的粘附和盲从。而现在曼松贡茶区域正在疯长的曼松小树茶产量巨大，喝曼松生态小树也很好的，大部分人都很喜欢，有北京的朋友喝了，说这是绿茶，我笑答：比绿茶耐泡，更经济实惠，生态的曼松小树茶也有花果香，甜润和甜柔气韵。
喝了曼松不论茶，世间的好茶如曼松古树，去找寻，路难行。知其贵，不知弄一二两曼松古树干茶要蹲守鲜叶，这么少的鲜叶也就0.1锅，不好炒青。很多茶农就在原始森林生火用铝锅盖炒青古树曼松。
在这个意义上说，曼松古树茶的感受与体验过程里，差不多就等于我们普洱茶现在整体性偏于传说，偏于文化上的情怀抒发，缺乏实质性的真与假的辨识度。如同的“虎骨酒”的虎骨来源与曼松古树鲜叶的来源一样，众口纷说，玄妙无穷。
曼松的枝芽
太残酷了
今年最流行的一个词叫作“内卷”，勤劳善良勇敢的中国人民通过长期坚韧不拔锲而不舍的努力，终于形成了天下何处不内卷之局。茶，也不例外。
内卷和内卷不一样。在有的领域，你有点壁垒，有个门槛。不管是资金，技术，文化，还是什么壁垒，抗内卷能力就强一些，至少有个护城河能坚持一段时间。但是有一个领域，传播学上专业术语称为CNB，这个领域因为毫无壁垒可言，有张嘴就跨过了门槛，而且不管怎么卷都不上税。我国古代劳动人民早就发现了这个传播学规律，总结为一句谚语：CNB不上税，这一规律目前仍然适用。
在茶领域，真正修内功的少，玩概念的多，茶学慢慢就变成了玄学。看似云山雾罩，门槛却低的不能再低。门槛有多低，内卷就有多残酷，本文将回顾逐步内卷的历史进程，剖析其中原因，进而为消费者提供应对策略。
别给我整那些没用的
茶领域靠立什么flag来向鄙视链顶端冲锋呢?
靠包装?你花一年研究出来的，肯定有人一天就给你仿出来了，大多数人根本不关注细微差异，仿品成本低得多。
靠工艺?大师们用几十年攒下的功夫换点收入无可厚非，问题是换的次数越来越多，这个领域也越来越内卷了，大师的脸皮快速贬值，对产品加持有变为负值的风险。
弟兄们，有没有更简单粗暴一点的?
有啊，前面不是说了吗?传播学理论现在不就用上了吗!
茶界传播看普洱，普洱传播看古树
传播学理论告诉我们，要来就来粗暴的，别整那些没用的。
茶叶三根本：原料、工艺、藏养。工艺大家看不懂喝不明白，藏养得几年才能出效果，这些都太不粗暴了，最粗暴的就是原料。原料一是树龄，二是山头，这两件事上把传播学理论用上了，就可以闯荡江湖;用好了，就可以打遍天下。
树龄的内卷
在树龄领域，本来过去没有古树的概念。早些年说百年古树，大家都觉得高山仰止，倍加珍惜。经过多年内卷，一个月卖的茶还不够门口停车费的小铺，拿出一饼茶拿都是千年起步。你拿一饼两百年古树，都不好意思和人打招呼。
最有意思的是，有的还给你说的有零有整，好像当年刨坑种茶籽的时候，他就在场，你说这穿越上千年，不为大富大贵，不为山盟海誓，就为了卖你一饼1280年的古树茶，你说这容易吗?
树龄普遍内卷之下，各地茶树王的树龄就成了敏感话题，你定低了，对不起乡亲父老，对不起地方经济;你定太高，变成其他地区的眼中钉，遭人嫉恨。
这个时候，掌握传播学理论就非常重要了。莽夫角力，习惯先发制人;高手过招，却最忌先亮底牌。你要是定了八百，别人就可以定一千;你要是定一千，别人就可以定一千五，这个时候你再改，就露怯了。
但同在江湖，多少还是要留有余地，别人八百，你定三千，这就欺人太甚，坏了规矩，也无法长久。卷来卷去，大家卷出一个相对平衡的生态，卷出一个有里有面的江湖，也别说普洱茶，商业社会，不靠套路靠什么?
我是你大爷
树龄这个东西就是个数目字，有点过于直接了，可操作的空间非常有限。真正操作空间大的是山头。
这方面的打法就又不一样了。讲究的不仅是先入为主，更要一招毙命，不留余地。本来易武茶历史底蕴摆在那里，占了很大的先机，但是这方面疏忽大意了，有一个“易武为王，班章为将”的slogan，但是没怎么花力气宣传，留了活口，结果后来被班章的一句“班章为王，易武为后”给彻底碾压了。
如果说普洱茶领域有什么经典营销案例，“班章为王”估计要拔得头筹。你想想易武和班章的关系，本来是你是大哥，你的小弟现在出来要自己干，这也可以;小弟现在也想当大哥，这也能理解;但是他非要把你娶了，而且还要昭告天下，无人不知。什么TMD叫营销，这就是营销。
传播学领域就是一招毙命，一旦形成认知，那就是霸权，你茶有多NB没用，传播上你必须跟着我来。虽然冰岛、易武小产区大把的顶尖好茶，但是给你们留下的位置只有后、妃、嫔、才人、答应……，再往下就剩太监了。昔归茶虽好，一开始推广的时候，只能跟人说：俺们被誉为临沧的老班章，其实口感风格完全挨不上，有点死皮赖脸蹭热点的意思，这就是认知的力量。即便冰岛比班章贵几倍，你问问不懂茶的人冰岛贵还是班章贵，80%还是说班章贵，“班章为王”嘛。
这就跟茅台一样，认知在这里，不要求多好喝，只要口感别差到难以忍受，那就是首选。按我们的详细品鉴打分，就老班章现在的品质，在类似规模产区里面恐怕前十都进不去，但他在认知里面就是王。有没有不服的，有太多不服的了。
世界茶王所在的镇沅第一个不服。班章算什么，我们有2700年的哀牢山千家寨茶树王啊。但是班章为王这个认知要怎么破呢?形成多年了，牢不可破啊。有了，我们年龄比你大，你班章为王，那千家寨就为爷!爷号普洱茶应运而生!
你就是皇帝，也不能不认老子，不认祖宗吧!虽然没法撼动王者地位，我占个大辈我也不吃亏。既然千家寨是爷，那镇沅其他山头也是爷，于是干脆推出了八大山头——镇沅八大爷!
镇沅的茶人朋友说送我一套八大爷做个纪念，我委婉谢绝了，我们家上有老爷，下有小爷，我每天都伺候不过来，我再请八个爷供着，我怕吃不消。
内卷何时尽
老子(老聃)说，名这个东西是公器，一定要慎重，要是为了私利占公器，大家在这上面内卷，这后面就麻烦了。你是王，他是爷，后面再来一堆祖宗，这不成了郭德纲的相声了吗?
曼松几百年贡茶，历史底蕴深厚，茶也没得说。但是在这么内卷的时代下，也必须来点狠的。某些人把slogan变成了“普洱十分好，九分在曼松”。这就过分了，你一个人占了90%，让那么多人争剩下的10%，这有点赶尽杀绝的味道了。
问题是刚说完这个slogan，一看卖的是一公斤的大茶砖，而且得意洋洋给大家看不知道多少吨的库存。曼松古树春茶一共几十公斤，有实力的人早就内部预定瓜分了。你要造假好歹做得靠谱一点啊，顶级古树现在谁会做一公斤大砖啊。
可见真正对CNB传播卖力的人，往往是卖假的人，真东西数量有限，根本不用传播就分完了。老班章的人根本就不关心班章是不是王，古树本来就不愁卖啊，只有压了一大堆货卖不出去的人，才会在CNB方面铤而走险。
你说反正都是不懂的人瞎BB，既不会影响真正买老班章的人，也不会影响买冰岛、易武的人，有什么关系呢?其实不然，真正名山古树毕竟是少量，这些人可能坏不了名山古树的圈子，但是可能对普洱茶的产业生态不利，限制行业的发展维度。
如何破局
其实内卷这个词来自于人类学领域，本义和现在大家说的意思有点区别，但是有一点是共同的，那就是处于一个相对封闭的系统。
因为系统封闭，没有真正的突破、创新，大家只能进行低层次的，低效率的竞争，自己竞争的异常残酷，在更高的维度看，毫无意义。换个场景，真正拉出去，一个能打的都没有。几十年过去回头看，一地鸡毛。
从产业的角度来看，最好的解决方案，那就是打破封闭系统，进行真正的突破和创新，这里面不管你是借鉴红酒还是咖啡，或者能真正立足中国茶产业的特性，扎根于中国茶文化的特质进行创新，都能拓宽发展的维度，都能改变内卷的局面。
这个说起来话长，非一人之功，非一时之力，也非本文一文所能穷尽。我们再来说说消费者应该如何应对。
应对内卷的最优策略，大家都知道，那就是躺平啊。
别管是什么大师，什么树龄，什么工艺，什么价格，也别管云山雾罩的故事，我就是一个喝茶的，你跟我说这些没用。
喝就完事儿了，我觉得喝着舒服，对我胃口，价格能承受，就ok了。如果想再深入一点，那我就可以细品品，香气、滋味、口感、体感，在我心目中就会有一个大致分级或分数，分数高的我喜欢我买单，不及格的你说破天我也不贪便宜、我也不当韭菜。
最简单的一件事，往往不那么容易做到。
