(《吃茶去》杂志)“女人的香水，男人的绿茶”成了一种挡不住的诱惑。
香水给女人们烙印上了唯美艳丽的色彩，而绿茶给大男人们标签上了一个美好宁静的向往，时尚的消费潮流无不标志着一个成功而有魅力的男人，生活的品位与心境如何，并不取决于市场经济中拥有的金钱、名车豪宅以及官场仕途中的荣耀与富贵，而日常生活中的一点一滴的茶事，能够透视出你的五脏六腑……那就是让男人为之心动的一杯绿茶啊!
在常人眼中，茶叶是止渴消暑的饮料佳品。但女人和小孩子们青睐的不是很多，因为她没有可乐、雪碧、健力宝那种随意性和以甜夺人的口味解馋，总是有个先苦后甜的慢工夫。若一个男人要是爱上绿茶，那至少要费十多年的时光，尤其是人到中年以后，通过数年来的品茶悟道，在大喜大悲，大彻大悟中保持心静如水，荣辱不惊，愉快的度过好每一天，这就是绿茶为伴的温馨时光。
有时候，命运是和几片茶叶联系在一起的。绿茶能给人带来这种健康的心理和人生，我对此有着亲身的体会。上个世纪九十年代初期，我从宝鸡一个山区小县来到古城西安打拼时，追逐捕捉着都市快餐文化，一时迷惑不解的猜测，真不亚于刘姥姥进了大观园。这时，从日本、韩国、台湾、香港等地刮来的茶文化清风，无不荡漾在长安古城的各处角落。我想，自己不抽烟，且适量饮酒，喝茶百利而无一害，又能与文化结合，多好的事情，是一种可遇而不可求的慢生活选择。
我开始品茶，首改过去农家娃喝茶，只喝价廉无味的粗茶，而更注重茶叶的品质。陕南紫阳富硒茶、午子仙毫名茶等就成为首选茶叶。而每年春夏之际，至少要去几趟产茶的地方，亲历那里的人文环境，耳闻目睹茶乡变迁，亲手采制绿油油的茶叶，分享它带来的快乐。秦巴南部的汉中、安康、商洛等茶区，成了我快乐的老家。由于此地无工业污染，常年高山云雾，雨量充沛，气候湿润，是种茶、采茶、赏茶、饮茶的仙境之地，尤其是那独有的寺观禅道，风花雪月，小桥流水，美女似茶的诗情画面，无不勾引得一个文人墨客，自然会产生出青山携女采茶乐的一种缠绵的情意来。
绿茶是剔透的，且有养生的魔法。为了喝上一杯好茶，我几乎跑遍了陕南的所有产茶县区，品尝过上百个名茶。常喝绿茶让人上瘾，天长日久也改变了我的容颜，这成了天大的奇迹。偶尔有一天，我的女儿无意中有了一个惊喜的发现，她告诉我说：“爸爸，你额头上的棒棒面不见了!……”
女儿是父亲的“小棉袄”，她所说的“棒棒面”，意思是我额头上一直留有多少年来的皱纹，由于抬头纹路太深，有时我在生气中眉头一皱，就鼓起一道道深痕。小时候，我常把她抱在怀里用头哄她玩，她不时用她那双幼嫩的小手在抓衔我的额头皮，说这是“棒棒面”，童言无忌，我还不到落有皱纹的年轮，为何如此衰老啊!
我出生于上个世纪六十年代初期，正是国家“三年困难时期”，农家生活的艰难，让儿女们就像是田野里的一束野草闲花，有你不多，无你不少，任其生长。我自小就饱尝过了体弱多病，缺医少药，无钱治病等方面的折磨，未成年就成了劳动者，干起了沉重的农活，加上好不容易遇到了改革开放政策的机遇熬成国家人，有了一碗饭吃，但工作上又不是那么的舒心如意。人生路上的风霜雪雨，常冲击得我沮丧无懒，这种忧愁的心境，就像魔鬼用一把杀人不见血的软刀子，在我额头上殘忍的往下割，留下了难以想象的纹路伤痕。那年那月，贫穷落后，常是吃不饱饭，谁知茶何物，喝的是白凉水。即是对茶有了朦胧的印象，就是看到了经济富裕的城市人家的生活印象。
时光不居，岁月如歌，这是一个开放包容的时代，人们都在追求谈论着幸福，我认为快乐是人的最高幸福，而幸福的指数既有精神上的也有物质上的享受，两者要平衡。单说消除我额头上的皱纹，也全归功于这10多年平常的心态与饮茶。我春夏秋冬，从不用化妆品，更不光顾美容院。惟一爱好就是品茶参与茶文化有关的社会活动。一口水也离不开茶，所以家里和办公室里，都备有充足的名茶名壶与茶杯。出差途中，茶叶与杯从不分离，茶艺馆茶市场，茶书画廊常是我眷恋的地方，让茶几乎把我融化了。日复一日，年复一年，靠茶生活终于消除掉了我额头上的皱纹，茶叶中的保健理疗作用，全都浸透了我的饥肤，起到了美容防病的效果，说给谁也不信，然而事实却如此。
在市井气息弥漫，生活压力巨大的今天，似乎有了阴胜阳衰的趋势，男人成了“难人”，有的借酒消愁愁更愁，剪不断来理还乱。伤不起，抽烟酗酒让男人衰老，喝茶养生让男人理性。我是属性“经济实用性男人”，可能是人清如茶吧，让我接触到了全国各地许多美艳风情的茶艺小姐，一起品茶，一起闲聊，倾诉心语，不知不觉中倒让她们询问起我的年龄来，当我刚一报出，她们是信非信，还要我的身份证，进行一番查验后惊叹道：“呵，你看上去咋这么年轻，还有一魔鬼身材!”……文朋诗友们与我聚会，说我太潇洒了，能够享受到美女们冲泡的佳茗，难得氛围、佳人和环境，让人无比的轻松愉快，真让人有些度年如秒的感叹。有位曾经让我多次培训过的茶艺小姐曾作诗说道：“我点击整个春天，看到了你的笑脸/我复制你的笑脸，粘贴在我的心间/我下载我的思念，把它另存为永远/我打开我的手机，给你最好的祝愿——茶人健康快乐!”……如此情真意切的心语，这是掏钱也买不来的。有时我走在大街和出差的途中，不时会遇见到许多同志朋友，大家评说我心胸开阔，不给人以老气横秋的感觉。我说这归功于茶道的启迪，是大自然界最好的圣灵仙草——芳香的茶叶，在我杯中慢慢的舒展开来了，碧绿的，褐黄色的，还有那鲜红的汤色等，常冲泡着我一颗年轻的心，让我心灵充满着阳光!
茶诗茶艺茶生活，喝茶的故事更是扑朔迷离。难怪女作家金仁顺独特感受著书《绿茶》，让少男少女用此来检验爱情。她说：“很多时候，她真的相信茶叶能说话。相信自己听见了茶叶说的话。那些神奇而又神秘的绿叶子，既简单，又复杂”……这就是中国茶文化现象，让影星姜文与赵薇倾情演绎的电影《绿茶》，那情深深、雨濛濛的画面上展示出“如果两个人的世界是一杯茶水，陈明亮和吴芳是杯底的茶叶，而朗朗就是冲茶的水。水决定了茶叶旋转的方向、交缠的方式和沉浮的节奏”……随着夺目的画面不断转换，有谁能说不爱绿茶含情脉脉的美呢?这正是——
“冼尽古今人不倦，将至醉后岂堪夸”……
(摘自2014年第6期《吃茶去》杂志;作者：韩星海)
如果说，有种记忆属于春天无可替代的味道。
我想，对于爱茶的人来说，一定是在这清明时节，纷纷上市的清明时节的鲜醇绿茶。
又是一年清明到，喝绿茶真的伤胃吗？！
（一）火前嫩，火后老，唯有骑火品最高
我们的爱茶的前辈，早有诗云：火前嫩，火后老，唯有骑火品最高。
这个“骑火”讲的就是清明前一天。这句诗歌的意思，也就是清明时节的绿茶，其味：不老不嫩，最得适宜。
大家经常推崇明前绿茶，历史上认为这个时候的绿茶，不老不嫩，味道最好。
清明前的，茶常常低海拔，而且滋味淡薄，清明后的，又有粗杂之气。
往往只有清明这几天的，不老不嫩，品相最佳。
（二）为何茶贵“清明时”？
大约所有的植物都有规律可循的。
茶贵清明时。
清明时节采制的茶叶嫩芽，新春的第一道茶芽。
春季气温适中，雨量充沛，经过整个冬天的物质浸润，因而清明茶色泽翠旅，叶质柔软肥厚，茶叶内质尤为丰富；
且清明时节生长出的茶，一般无病虫危害，无须使用农药，茶叶无污染，富含多种维生素和氨基酸；
用春天第一批鲜叶制作的茶叶，内含物丰富，所以得茶香高味醇，奇特优雅，是一年之中的佳品。
清明品绿茶，正是好时候！
清明这个时节，也正是茶人们最为忙碌的时候。大部分爱茶的茶客，也深谙此道，总是从各种途径，购买真正的“明前茶”，以好茶分享给爱茶的朋友。
（三）“优秀”的清明绿茶，不得忽视的内在品质
清明时节的绿茶，内质丰富，口感最为鲜醇甘活，是爱茶人的首选。
同时，绿茶也是世界上公认的最健康的饮料，被尊为健康饮料排名之首。（大家请注意，这里最健康的，说的不是红茶黑茶白茶等，而是绿茶哟！在这点上，注意养生保健的小伙伴们，一定要注意咯！）
绿茶为啥好呢？其中被证实的营养物质——神奇的茶多酚。茶多酚在绿茶中没有经过氧化，所以绿茶的抗氧化，抗衰老效果，在所有的茶类中，是最有效的。简单点来说，没有经过氧化的茶多酚，能够帮助我们的身体，清理掉自然代谢出来的自由基，让我们的身体保持活力和健康。
当然绿茶中还富含丰富的维生素C，维生素E等，也是我们机体保持健康的重要因子。
所以，我总是推荐我身边的人，早上吃完早餐，就开始喝点热的淡的绿茶吧，唯有这样淡的热绿茶，简直就是我们身体的清道夫，让我们血液充满活力的简单方式。
（四）绿茶真的伤胃吗？！
问题来了，不喝绿茶的人们，不是因为不喜欢，不懂，主要还是喝了绿茶，胃不舒服。很多绿茶，喝完后，会给我们的身体，带来反胃、烧心等不好的感觉。
难道这些真是绿茶的问题吗？应该说一半一半。一半是茶的问题，一半是身体的问题。
很多胃寒胃溃疡的茶友，感觉根本不能碰绿茶。喝完绿茶，整个人就不好了。
还有一些神经衰弱的茶友，恨不得喝完绿茶，马上就陷入头晕或者失眠的状态。
绿茶真的伤胃吗？！
我只能说，有些绿茶，确实对胃的刺激比较大。
茶，古人认为是“万病之药”，古人一般喝的都是绿茶，为什么古人喝绿茶没有今人这么多“毛病”和“不适”？！
我们看古人对绿茶的相关描写，“銚煎黄蕊色”，“开缄数片浅含黄“等等，古人描写茶的，多用黄而非绿。古人的加工工艺，也多是“小火慢焙”“慢焙细炒”，其实我们熟知加工工艺的人，就比较清楚，古人的工艺出来的茶，茶更为干燥，茶焙火等更为充足，加工的时间比现在的加工时间更久。所得之茶，也不像今天的“汤清叶绿”。
所以古人的绿茶，相对今天的绿茶，火功更为充分，茶的性味更为平和。
大家都知道，上火要喝绿茶，因为绿茶性味寒凉，但是我们中国人以前的绿茶，为了保存，运输，以及为了口感和香气，在制作上会比今天的更为性味平和。
所以今天我们的“炒青绿茶”，相对在做法上，和古人的“慢焙细炒”更为靠近，炒青绿茶对胃的刺激，也会更轻微一点。
所以说，绿茶如果工艺考究，原料考究，对胃的刺激应该是会减轻的。
（五）怎么喝绿茶才健康？!
来说点实际的问题吧！
那怎么选择不伤胃的绿茶呢？怎么喝绿茶才不伤胃呢？！
对胃的刺激轻，不伤胃的绿茶，应该要满足，在香气上，没有青草气，青臭气等，我们去品闻绿茶的时候，好的绿茶应该是带花香，炒豆香，板栗香，这样的绿茶相对来说，炒焙得比较到位，寒凉之气较少，更为适合我们日常的饮用。
我们在饮用绿茶的时候，则选择喝淡的，喝热的，千万不要喝冷的，过于浓烈的。冷茶和浓茶，对身体的伤害，都比较大。
另外，如果胃不好的茶友 ，不要空腹饮用绿茶。
一杯好的绿茶，鲜如蘑菇汤，醇和爽口，甘甜生津，好像整个春天，都在一杯茶汤里，祝福大家，可以在一杯绿茶的世界里，收获春天的清鲜和美好。
十八世纪由中国福建远销海外的武夷茶的英文名为Bohea，但在英语世界里，它明显是个外来词。即使是在18世纪进口和消费中国茶叶最多的英国，很多英国人至今也并不知道Bohea到底指的是什么。
Bohea一般解释为闽南语“武夷”的发音的音译。因为那时中国出口欧洲的茶叶大多为红茶，因此一般翻译为武夷红茶。然而笔者通过将英文文献中对Bohea的描述结合中国茶叶加工技术的发展史进行分析，佐以武夷山当地茶农的口述和实地田野考察，发现要弄明白17-19世纪中国畅销海外的Bohea到底是什么茶远非一句“红茶”那么简单。
18世纪的茶叶罐， 英格兰斯塔福德郡
Bohea是闽南语“武夷”一词的发音。其实仅仅是这个发音就有些不同寻常的意思：因为武夷山在闽北，位于福建省与江西省的交界处，而这个流传于全世界的发音却是闽南人贡献的。这其实也反应了当时闽南商人大量涌入武夷山区贩茶的影响。
武夷山一直以来就并非一个封闭的社区，今天当地人依然说三种方言：一是当地的“武夷山话”；一是住在桐木自然保护区靠近江西界的人很自然说的是江西（铅山）话；一是至今当地不少闽南移民的后代依然讲闽南语。康熙二十三年（1684），清政府收复台湾之后解除了海禁政策，厦门成为了当时对外国人开放的四个港口之一。外国商人由此从厦门收购茶叶并转运到西方，自然也就拣了厦门当地话（闽南语）把“武夷”茶叫做Bohea。
Bohea为“武夷”的音译是清楚明白的，然而结合中国茶叶加工技术的发展以及武夷山当地的制茶史，Bohea在某一个时期具体指的是乌龙茶、红茶还是华茶的统称却是值得推敲的—这就好比一个“能指”和“所指”的关系。
现在人们如果看到17至19世纪的一些关于茶叶贸易的资料、广告或者招贴画，比如荷兰东印度公司（VOC）与英国东印度公司（BEIC）的一些进货清单，或是敦伦一些茶叶广告中频繁出现的Bohea一词，大概都会疑惑当时如此受到欧洲人欢迎的Bohea到底是什么茶？
当然，一般对华茶历史略有了解的人都会认为这是指的红茶无疑，谁都知道英国人最喜欢喝红茶。但是很少有人知道在红茶进入英国前，英国人最开始向中国进口的其实是绿茶。苏格兰医师Thomas Short 曾记载到“Bohea到达欧洲以后，逐渐将绿茶取而代之。”吴觉农在《茶经述评》中解释Bohea为中国福建武夷山所产的茶，通常用于最好的中国红茶（China Black Tea），以后用于较次的中国红茶，现在用于含梗的粗老爪哇（Java Tea），在十八世纪，此名也用于茶叶饮料。可见，Bohea的内涵并非固定不变的，而是随着时空转换也随之改变。
18世纪英国茶叶罐
Bohea一词最早出现在西方世界是在1696年出版的John Ovington的作品《苏兰特航行记》（Voyage to Surat）中。Ovington 是受雇于东印度公司在印度苏兰特的一名传教士，在这本书中他把茶叶分为三类：Bing(瓜片), Singlo（松萝）和Bohea（武夷）。前两种都是绿茶，只有Bohea他形容需要超乎寻常的烘烤（roast），这使得茶叶呈现黑色，并且浸泡出来的茶汤呈红色。
18世纪早期，Bohea与Singlo(松萝)、Imperial(大珠茶)为英国主要向中国进口的三大茶类之一，Samuel Johnson在他的词典中将Bohea定义为“一种特别的茶，比绿茶有更深的颜色和更涩的口味”。当这种武夷茶到达欧洲和美洲时，英国东印度公司的负责人很快就发现其比绿茶更具有的优越性——更持久耐泡。松萝茶和瓜片茶只能泡来喝，而武夷茶强烈的芬芳却相当持久，可以反复加热甚至煮来喝。
在这茶叶消费仍然较为奢侈的18世纪早期而言，无疑是很具有市场竞争力的。因此，Bohea最早进入欧洲时是产自武夷山的一种发酵程度较高的高级茶叶，售价较一般茶叶更高。
John Ovington's Tea Essay
海外市场对Bohea的热捧，使得中国国内其他茶产区纷纷效法武夷山生产红茶且冒充Bohea。由于一些小的经营商和顾客们缺乏经验的劣势，难以辨别茶叶的质量优劣，伦敦的一些茶叶批发商就以较低价格购进其他地方生产的一般红茶冒充Bohea。因此Bohea后来在欧洲市场逐渐变得鱼龙混杂，其内涵逐步扩大为所有的发酵红茶，甚至在18世纪中期以后成为华茶的统称。
而在美国消费市场，Bohea泛指一种卷曲的来自中国的散茶，通常由橙香白毫（orange pekoe）、白毫（ pekoe）和小种（souchong)等几种红茶拼配而成，这种拼配红茶在美国殖民地大受欢迎，以至于Bohea一词在美国也逐渐演变为茶及茶饮的俗称。
油画《两位女士与军官》，1715年，英国维多利亚阿尔&伯特博物馆
如果仅从西方文献来看，Bohea一开始指的是红茶似乎是较明显的，然而这却忽略了武夷山当地的制茶发展史。今天的武夷山兼有“世界红茶的发源地”以及“乌龙茶的发源地”双重桂冠，相应的“武夷茶”也包括两种茶：一是产于武夷山上游桐木自然保护区的正山小种红茶（Lapsang Souchong），一是产于九曲溪下游风景名胜区内的武夷岩茶（Wuyi Rock Tea）。
并且由于红茶与岩茶干茶外形都呈现乌黑，泡出来的茶汤都呈现红色，甚至连加工方式都差不多，因此其实从文献记载很难判断究竟是岩茶还是红茶。因此，也有一些西方学者，比如Markman Ellis就在《茶叶帝国》一书中提到最早到达欧洲的Bohea应该是乌龙茶。
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今天，Bohea一词几乎只有在涉及到17-19世纪的茶叶贸易的资料和一些古董茶叶罐上才会看到。当人们在英语世界中提到武夷红茶时，Lapsang Souchong逐渐取代Bohea成为正山小种的英文名。但是与Bohea略有不同的是，Lapsang Souchong特别强调了正山小种用松木熏烤的烟熏味。关于Souchong是“小种”的粤语音译这一点，目前并没有太多争议，争议在于“正山”是如何成为Lapsang的，因为二者在发音上实在相距甚远。一种说法为Lapsang源于福州话的音译。从1853年开始，武夷红茶通过福州港运至欧洲。
在福州方言中，“松”发Le的音，以松材熏焙过则发LeXun的音，Lapsang是LeXun的谐音，按照字面翻译过来应为松烟熏过的小种茶。“小种”一词在不同语境中也有不同所指，比如在印度和锡兰的茶叶采摘标准分级体系中，小种（Souchong）指的是芽头之下次于“白毫”（Pekoe）的采摘等级，而Bohea则是最次的接近茶梗的粗老叶。
“小种”在作为红茶的一种品种时首次被记载是在《清代通史》中：“明末崇祯十三年(1640年)，红茶（有工夫茶、武夷茶、小种茶、白毫等）始由荷兰转至英国。”但历史文献中未见有“正山小种”连在一起的记载。
现在大家普遍接受将“正山”界定为一个地域范围，当地政府特别强调以桐木自然保护区内为“正山”，以区别于周边地区所产的“外山茶”。但略微讽刺的是，整个武夷山区或者桐木，历史上并没有一个叫做“正山”的地方，或者与Lapsang发音谐音的地方。这一概念是直到2010年，正山小种才通过注册地理标志商标界定了一个官方的“正山”范围。
大约制造于1760-1770之间的茶叶罐， 英格兰斯塔福德郡
正山小种关键性的“烟熏”工艺出现在武夷山地区是较为晚近的。当地广泛流传的关于正山小种来历的传说中将其背景年代设定在明代，这大概是受到《清代通史》记载的影响。然而就笔者在武夷山桐木地区的田野考察来看，桐木现存的最早的青楼（红茶烟熏工艺必需的茶叶加工车间）并没有超过一百年的历史。另据以前星村国营茶厂的某老员工声称，在民国之前武夷山都没有红茶的烟熏工艺。
事实上，今天为大家所熟知的按照茶叶发酵程度分类的六大茶类分类法是直到上个世纪70年代以后才逐渐确立的，18世纪的中国茶叶分类仅有绿茶与红茶两大类：不发酵的为绿茶，发酵的为红茶。武夷山当地具有多年制茶经验的茶师更倾向于认为，在当时加工出口欧洲的茶叶时，工艺上并没有乌龙茶和红茶的区分，只有发酵上的轻重之别。
乌龙茶
因为红茶和乌龙茶无论是从加工工艺(揉捻+烟熏/炭焙)、外形色泽和汤色都极为相似，直到今天国内的一些消费者依然分不清楚。可以肯定的是当时出口国外的Bohea相对于不发酵的绿茶是一种新发明的发酵茶，有的发酵得轻一些的接近乌龙茶，发酵程度重一些的更接近红茶。
当地的制茶工人后来又在稳定发酵程度的技术上不断摸索，逐渐发展出了红茶和乌龙茶两套制茶体系。而随着红茶烟熏工艺逐渐固定下来，Lapsang Souchong也逐渐取代了Bohea成为武夷红茶在国际市场上的英译名。
作者：肖坤冰，文化人类学博士，茶文化研究者
